Что такое регулятор напряжения генераторе тойоты карины

Toyota Carina E Текущее время: Сб окт 09, 2021 12:58 pm Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ. Вложения:

Что такое регулятор напряжения генераторе тойоты карины

Toyota Carina E

Текущее время: Сб окт 09, 2021 12:58 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.

Вложения:
1.JPG [ 75.35 КБ | Просмотров: 25590 ]
2.JPG [ 130.95 КБ | Просмотров: 25590 ]
3.JPG [ 100.66 КБ | Просмотров: 25590 ]
4.JPG [ 99.86 КБ | Просмотров: 25590 ]
5.JPG [ 75.75 КБ | Просмотров: 25590 ]
6.JPG [ 83.39 КБ | Просмотров: 25590 ]
7.JPG [ 111.73 КБ | Просмотров: 25590 ]

_________________
TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка

Посмотрел отчет на большом компьютере. Супер!

Возникли вопросы:
По отчету.
Что такое незадействованный контакт А? Почему в новой схеме он оказался лишним? За что отвечает в оригинальной схеме?

По работе генератора в принципе.
Наблюдаю сейчас за поведением напряжения в бортовой сети своего авто. После заводки утром по холодку 14.2 без потребителей на непрогретом ХХ, 13.7 с потребителями (габариты, ближний свет).
После 40-минутной поездки на прогретом ХХ 12.6-12.8 с потребителями.
После трехчасового тырканья в пробках — 12.0-12.2 с теми же потребителями на том же прогретом ХХ. (а если потребителей добавить (стопы, обогрев стекла, вентилятор), то и вовсе может быть 11.2-11.4).
Получается, что в последнем случае уже идет разряд батареи, норма которой при полной зарядке 12.6-13.5. Мой АКБ показывает 12.4, т.е. недозаряд.

Спрашивается, кто в этом виноват? Почему напряжение в сети падает по мере работы двигателя?

В том то и дело когда акум заряжен, регулятор «регулирует» в бортовую сеть напругу, что немного повышает напряжение в сети. Я так думаю, потому, что было такое на предыдущем тазу. Там этот регулятор вообще расходником был.

А щас у меня утром 14,3 а на прогретом 13,8 всегда. Мерял постоянно, когда светики расчитывал. Потребители вносят небольшое отклонение, но на короткий срок. Потом опять стабилизируется на указанных величинах.

Возникли вопросы:
По отчету.
Что такое незадействованный контакт А? Почему в новой схеме он оказался лишним? За что отвечает в оригинальной схеме?

Почему напряжение в сети падает по мере работы двигателя?

В новой схеме используется регулятор НОВОГО образца. У него всего три ноги, против четырёх у старого. Дело в том, что старому регулятору, кроме питания через замок зажигания обмотки возбуждения (клемма «В» — возбуждение на фото), зачем-то требовалось ещё прямое напряжение от аккумулятора (клемма «Б» — батарея). Так же сделано в Бошевском генераторе Карины. Для неё можно использовать регулятор старого образца, тогда все клеммы окажутся задействованы, но регулятор придётся размещать снаружи генератора, выведя из него провода. Как видно на фото, старый регулятор, даже без щёточного узла внутрь не запихнуть. А на новом эту клемму упразднили за ненадобностью, а по форме и габаритам он вписался как нельзя лучше.
А по поводу недозарядки аккума,- на холостых генератор не столько генерирует, сколько потребляет ток. На питание обмотки возбуждения. Пока дополнительных потребителей нет, баланс положительный, начинаешь включать печку, музыку, свет, — на холостых баланс становится отрицательным. Машинка-то ездить должна, а не в пробках стоять! Конструкторы закладывают запас, но очень небольшой.

Вложения:
реле.JPG [ 12.31 КБ | Просмотров: 44722 ]

Огромное спасибо Vitek !!

Случилась у меня следующая история:
Помер сей регулятор, выдавал аж 17,5В в бортовую систему, (кто был на последней встрече видели как ярко светили фары )а заметил я эту проблемку находясь в 60км от города, когда довольно сильно завоняло электролитом. Открываю капот а там. этакий разъяренный колобок. аккум вздулся, округлился, шипит и воняет сцуко. Почесал я репу, встретился со знакомым, отжал у него изрядно покоцаный генератор от авенсиса (на всякий случай, регулятора напряжения не нашлось). Обмозговоли с ним как дальше быть. в итоге пришли к выводу что имеет смысл отключить генератор, проехаться на аккуме (что бы он подразрядился), а затем обратно подключить гену. Так и сделал. но немного борщенул с ездой на аккуме, когда решил что пора остановиться и подключить генератор — то понял что сам уже не заведусь, а толкать как-то не улыбалось. В итоге остановился и при заведенном моторе подключил генератор. ОЧЕНЬ сильно ни кому не советую так делать.
До дома я доехал своим ходом, но так сказать на последнем издыхании. (дело было поздней ночью)
На следующий день мне предстояло выполнить операцию по замене регулятора напряжения (еще раз спасибо автору этой темы!), ну и в награду за подключение по «горячему» генератора — замена диодного моста, тут мне очень пригодился генератор от авенсиса

Регулятор припаял с немного другой маркировкой (55.3702), но смысл тот же. В итоге в бортовой сети 13.8В.

Что такое регулятор напряжения генератора: автоликбез для новичков

Как известно, в любом транспортном средстве генератор является одним из основных узлов, выход из строя которого не позволит осуществить запуск двигателя. Такое устройство состоит из множества компонентов, но одним из самых основных является трехуровневый регулятор. Что представляет собой это устройство напряжения, каково его назначение, какие бывают виды, как произвести диагностику — читайте ниже.

Характеристика регулятора напряжения

Сколько генератор должен выдавать напряжения, какие существуют виды выносных реле, как работает элемент? Какие признаки неисправности, как повысить или увеличить выходные показатели, что делать если напряжение прыгает? В первую очередь, необходимо разобраться с вопросами конструкции и назначения.

Назначение

Итак, какие признаки неисправности, какие функции выполняет трехуровневый регулятор напряжения? Когда двигатель любого автомобиля запускается, в первую очередь, под воздействием постоянного тока, начинает работать коленвал. Именно из-за постоянного тока он начинает задавать движение ротору, и только после этих действий в работу вступает непосредственно автомобильный генератор. Трехуровневый регулятор напряжения производит мониторинг всех этих процессов, этот элемент также часто называется реле постоянного тока.

Без этого устройства ток в бортовой сети не сможет запустить сам генератор в работу, тем более, что не будет осуществляться контроль подачи тока. Кроме того, трехуровневый регулятор напряжения позволяет удерживать ток в определенном интервале.

Конструкция

Даже самый простой и самодельный регулятор должен быть способным оптимально регулировать напряжения, что осуществляется в результате работы ротора. Как правило, в автомобилях современного производства ротор крутится вправо, но бывают и исключения.

Любой регулятор напряжения генератора, даже самодельный и простой будет состоять из следующих компонентов:

  1. Крыльчатка. Этот компонент монтируется на внешней стороне устройства. Его предназначение заключается в обдуве, а также дальнейшем охлаждении обмотки.
  2. Крышка корпуса, предназначена для закрытия доступа к внутренним компонентам устройства, чтобы защитить конструкцию от грязи, пыли и прочего мусора. Помимо этого, крышка может быть дополнительно оснащена кожухом. Если кожух имеется, то сам регулятор будет установлен за ним.
  3. Устройство выпрямителей. Такая схема состоит из нескольких диодов. Как правило, диодов шесть. Следует отметить, что все диоды схемы подсоединяются друг к другу по так называемому мосту.
  4. Ротор с обмоткой. Данный компонент вращается вокруг оси, таким образом, ротор должен выдавать магнитное поле в корпусе.
  5. Статор — еще один компонент схемы. На корпусе статора находится три обмотки, которые соединены между собой. Эти обмотки схемы позволяют не только выдать большое количество заряда и мощности для АКБ, но и обеспечить постоянным током всю бортовую цепь машины.
  6. Непосредственно реле. Благодаря автомобильному реле схема может поддерживать оптимальный уровень напряжение в необходимом диапазоне. Напряжение не должно быть слишком большое — оно всегда оптимальное (автор видео — Николай Пуртов).

Сколько мощности в амперах должен выдавать автомобильный регулятор после подключения? Схема выработки напряжения осуществляется по определенному принципу. В результате вращений ротора, на обмотку возбуждения всегда воздействует не очень большое напряжение, пока генератор подключен к АКБ. Пока происходит вращение, на выводах появляется переменный ток, поступающий на обмотку. Вращение ротора обеспечивается ремешком генератора.

Сколько должен выдать энергии этот прибор — второстепенный вопрос, ведь когда эта энергия сгенерированная, в первую очередь большое напряжение нужно выпрямить. Для этой цели используются диодные мосты. Поскольку напряжение большое, в работу вступает электронный регулятор напряжения. Данный компонент реагирует на изменения тока, которые происходят на схеме, после чего отправляет эту информацию к сравнивающему прибору, предназначенному для анализа необходимых показаний с теми, которые поступили. Если напряжение на зажимах генератора становится более низким, регулятор начинает увеличивать уровень постоянного тока в схеме, повышая его до необходимого.

Принцип работы

Если подключить к источнику питания обмотку без регулятора, то уровень постоянного тока будет слишком высоким. Благодаря реле на схеме происходит выравнивание этого параметра, чтобы не допустить выхода из строя оборудования. Сам регулятор представляет собой, по сути, выключатель. В том случае, если уровень тока возрастает до 13.-14 вольт, устройство автоматически отключает от сети обмотку и включает ее, если уровень тока слишком низкий. В итоге осуществляется регулярная коммутация проводки с высокой частотой, соответственно, генератор может вырабатывать более высокое напряжение (автор видео — Alex ZW).

Разновидности

Для подключения к бортовой схеме автомобиля существует несколько типов регуляторов, предназначенных для работы в условиях постоянного тока в амперах. Следует отметить, что для некоторых из них характерны определенные неисправности. Но, как показывает практика, в большинстве случаев неисправности у этих устройств обычно идентичные друг другу. Перед тем, как мы расскажем о том, как осуществляется проверка регулятора напряжения постоянного тока в автомобиле и как выявить неисправности, уделим внимание видам.

Так вы сможете понять, какой тип лучше:

  1. Двухуровневый тип является морально устаревшим, но наши автолюбители сегодня продолжают его использовать. В основе таких регуляторов лежит электромагнит, который подключается к датчику обмотки. В качестве задающих элементов выступают пружины, а функцию сравнивающего компонента выполняет подвижный рычаг. Его габариты довольно небольшие, с его помощью выполняется коммутация. Основным недостатком, который зачастую приводит к неисправности, является небольшой ресурс использования устройства.
  2. Электронные устройства на 40 ампер считаются полупроводниковыми. Они характеризуются высоким ресурсом эксплуатации, соответственно, с неисправностями владельцы автомобилей с электронными регуляторами сталкиваются реже.
  3. Трехуровневые конструкции по своему устройству практически не отличаются от тех, которые мы уже рассмотрели. Принципиальная разница заключается только в том, что такие устройства оснащены добавочным сопротивлением.
  4. Многоуровневые — еще один вид. Некоторые эксперты считают, что такие регуляторы лучше других, поскольку они оснащаются тремя и даже пятью добавочными сопротивлениями. Кроме того, есть модели, которые могут работать в следящем режиме.

Стоимость регуляторов может варьироваться в зависимости от типа и модели. Какой лучше приобрести — дело сугубо каждого. В среднем стоимость таких элементов варьируется в районе 5 долларов. Если вам позволяет бюджет, лучше приобрести сразу два регулятора. Почему лучше? Потому что эта деталь является незаменимой в дороге.

Читайте также  Чем заправить генератор дыма

Проведение диагностики регулятора напряжения своими руками

Как проверить регулятор напряжения автомобиля для выявления неисправностей своими руками? Что лучше замерить своими руками — амперы или вольты, чем лучше воспользоваться. Для выявления неисправностей своими руками необходимо использовать мультиметр или вольтметр. Необходимо, чтобы на устройстве была шкала для измерений на 15-30 вольт. Диагностику неисправностей автомобильного реле на 40 ампер или ниже своими руками с помощью мультиметра необходимо осуществлять только при заряженном аккумуляторе.

Диагностика вышедшего из строя реле с помощью вольтметра

  1. Сначала необходимо включить зажигание.
  2. Запустите своими руками двигатель, дайте ему поработать, при этом фары необходимо включить. Пусть мотор работает, пока количество оборотов не составит около 2.5-3 тыс. Как правило, для этого необходимо подождать около 10 минут.
  3. При помощи вольтметра произведите замер напряжения на клеммах АКБ. Параметр должен составлять около 14.1-14.3 вольт.

В том случае, если во время диагностики показатели получились ниже или выше, лучше приобрести новое реле на 40 ампер. В ходе диагностики штекеры ни в коем случае нельзя перемыкать, поскольку это может привести к деформации и неработоспособности выпрямительного блока. Для получения более точных показателей необходимо убедиться в том, что ремень генератора натянут хорошо.

Видео «Диагностика состояния реле регулятора»

Как своими руками осуществить проверку неисправностей этого элемента — узнайте из видео ниже (автор видео — Вячеслав Чистов).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Тема: Принцип работы регулятора напряжения

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы

    Принцип работы регулятора напряжения

    Описание из дилерского учебника.

    Принципиальная схема, для сопоставления с цоколевкой, номерами и цветом проводов.

    Чисто для информации . если вместо предохранителя ALT-S Поставить диод , или стабилитрон . главное простое не Шотке и подобное . то можно поднять рабочее напряжение генератора .
    у меня было 13.4 -14.2 . с диодом ниже 14.0 не опускается !

    Для справки: повышенное напряжение на клеммах вашего аккумулятора приведет к более быстрому его износу (если аккум заряжен на 100% и подавать на него напряжение более 13.8 вольт из электролита вода выкипит)

    Если бы еще при этом происходил «улучшенный» заряд )
    А то ничего подобного не произойдет’ кроме увеличения «номинального» напряжения на клеммах’ увеличения потерь по меди и железу и вредного вмешательства в работу как самого генератора’ так и завязанных на его работу прочих систем )
    Если интересно рассказать’ что будет происходить с зарядом (как производной от энергии’ которой по элементарному закону о ее сохранении’ просто неоткуда взяться) и его потерями на самом деле? )))

    Читайте бОльше информации про современные АКБ , товарищи .
    Да для простой свинцовой АКБ , по сути больше 14.2в и не нужно . и 13.8 пойдет на постоянку .
    Но вот для соврменных Гибридных АКб с Ca в пластинах , требуется бОльшее напряжение.
    Номинально 14.5.
    Прочитайте туже Варту , Бош .
    После озвученной выше переделки — установки диода , напряжение на «морозе» 14.7 , по мере прогрева падает до 14.4-14.5
    Глазок гибридной акб Зверь горит всегда зеленым ! , плотность 1.27
    Тогда как при 13.8 глаз всегда был белым , и приходилось подзаряжать его зарядником чтобы довести до зеленого.
    Никакого выкипания , не наблядается.
    Система управления двигателем и все остальные — работают в штатном режиме.
    Да нагрузка на мотор от гены теперь чуть чуть побольше . капля в море , не существенная .

    Никаких потерь нет , все силовые цепи прозвонены как миллиомметром , так и вольтметром и ампер метром .
    Ибо я с начала на это и грещил . потому что много чинил генераторов , и на Бош всегда было или 14.2 или 14.5 четко . а тут 13.8 и даже меньше в жару +40 .

    Кальциевый аккумулятор не боится перезаряда, зато один разряд в ноль и вы получаете труп и бежите за новым аккумулятором. (К тому же он дороже)

    Это известно.
    Но не выкидывать же его , если он на машине был , и еще прекрасно работает ?
    Сдохнет , куплю конечно же обычный . Может и диод тогда убиру . Или сделаю падение меньше , чтобы четко 14.2 сделать всегда.
    Главное — что РН в гене , в отличие от простых РН , имеет не нагруженный измерительный вход . Например в простые РН типо 2110 ВАЗ и подобных , если вставлять диод , то не очень хорошо , так как питание самой интегральной схемы РН тоже меняется .

    Вот именно’ читайте больше информации.
    — Ни на одном офсайте Варты’ или Боша в линейке Blue Dynamic нет совершенно никакой инфы что они кальциевые или гибридные. Это Зверь этим хвалится по каждой своей модели.
    — Это нужно еще «додуматься»‘ чтобы загнать совеременный РР таким образом в ступор. Заранее внеся дельту между опорным напряжением и сравниваемым компаратом. Чем по сути РР и является.Причем эта дельта никакими потугами гены не исправляется. Кто немного понимает в управлении электромашинами должен представлять в каких режимах будет коммутироваться обмотка возбуждения. И как на это будет реагировать ETCS и движок. Ток на которой кстати не прозвонить. А мех. нагрузку на гене никаким авометром не измерить.
    — Если один геннадий научил второго такого же гаражного геннадия’ что то впаять’ то это совсем не означает что будет правильно для машины без карбюратора и электронной ДЗ.
    — Бытует мнение и я с ним согласен’ что заряд есть функция тока и времени. А никак не напряжения. Просто для заряда гибридного нужно чуть более высокий ток или немного больше времени.
    — Факт недозаряда акума’ такого как Зверь больше связан с его емкостью под 80-100 Ah’ а не его «гибридности»‘ а чтобы такую емкость заряжать на машине нужно ездить’ а не сканером в нее постоянно тыкать и постоянно мешать ей работать.

    Последний раз редактировалось Гоголь; 05.11.2014 в 13:13 .

    Доброго времени суток!
    Ув. Гоголь, А можете более подробно объяснить , почему изменение порога переключения «компаратора» как Вы его назвали , негативно должно отразится на чем либо? Исходя из Ваших же картинок в самом верху темы , работа регулятора не нарушается, «при превышении напряжения на входе S установленного значения , . схема подаст сигнал на выключение силового транзистора. «.
    Изменив само напряжение на входе S , мы сделаем равнозначное тому , что если бы в самой схеме DA1 изменили «установленное значение» порогового напряжения переключения. И в чем же проблема?
    К тому же Ваш оппонент пишет о применении гибридной батареи типа ЗВЕРЬ, которую выпускает завод АкТех , если обратится к его сайту http://www.aktex.ru/qa/43.html , то можно найти информацию

    Имея на борту современный генератор , с спец входом S , не грех сделать данные режимы и для этого автомобиля. Только вот реализация , просто диод , не совсем верная как мне кажется . Лучше сделать делитель , и подобрать точно напряжение , и вывести на переключатель , лето — зима.
    Летом 14.5 вольт конечно же плохо , для любой АКБ.
    Падения напряжения ниже 13.8 даже летом не допустимы , на ВАЗ часты такие проблемы , поэтому многим отказывают в гарантии на АКБ.

    Ой что то я отклонился от вопроса , так все таки что плохого , в том чтобы привести напряжение в соответствии с инструкцией на АКБ? Какой стоит Зверь у тов. Stranger21 неизвестно , но как Вы пишите что он 80-100Ah ? Как же он его такой туда «внедрил» ? Ёмкость АКБ все таки зависит от габаритов. Заряд действительно зависит от тока и времени , и есть несколько методик заряда АКБ. В автомобиле все еще зависит от времени работы , температуры , и включенных потребителях. Так что однозначно ответить тут сложно. Одно понятно что напряжение должно быть 14.2 +-0.4 вольт.
    Вот про ДЗ , я Вас не понял . А какая связь ? Блок ДЗ управляется от ЭБУ , который посредством скорее всего ШИМ, управляет моторчиком , опираясь на сигнал обратной связи через ДПДЗ. И какая ему разница какое бортовое напряжение в данный момент ?
    Про повышение мех нагрузки , это спорный вопрос . Если генератор войдет в «насыщение» , то никакими диодами , не поднять напряжение , ему просто не откуда будет его взять . Данные режимы я много раз наблюдал на слабых генераторах ВАЗ2101. А если оно поднялось , то Энергию дополнительную от мотора он конечно же возьмет. Не думаю что сильно большую , чтобы начать беспокоится.
    Если задумываться об этом то есть очень интересный сайт и продукция http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
    Насколько я ранее читал , то он сделал РН таким что в момент разгона генератор отключается , не забирая энергию. Слышал про подобные системы в современных авто. Что скажите ?

    Извините за многобукв )
    Спасибо.

    Изменяя момент открывания выходного или промежуточного транзистора, если там не один каскад, в самой схеме мы изменяем порог в самой схеме, например изменяя номиналы сопротивлений, или напряжения стабилитрона + кол-во диодов в базе транзистора, а не величину внешнего опорного напряжения, вмешиваясь в алгоритм, по сути весь принцип регулирования.
    И уже тем более, когда опорное и регулируемое напряжение зависимо между собой. А они зависимы. После запуска двигателя в схеме до предохранителей можно смело рисовать проводник.
    В картинках, в двух нижних описано два переходных процесса. На самом деле эти переходные процессы повторяются с частотой порядка 1000 Гц, коммутируя с такой частотой обмотку возбуждения. Разница между двумя напряжениями создается в диинамике только за счет быстродействия генератора, не схемы а его э-магнитной части и аккамулятора.
    Действующее значения тока (это интеграл от площади кривой тока, а не амплитуда), от этой частоты коммутации зависит , как и от скважности импульсов в омотке возбуждения. При внесении дельты равной падению напряжения на диоде, эти два напряжений никогда не сравняются, и РР работает с максимальной частотой коммутации и скважностью на которую способен.
    В реальной схеме ниже показан выход М с РР в ЭБУ ДВС и в ЭБУ климат-контроля (кондея). Кроме напряжения, оборот ДВС, и температуры ДВС и Т окр. среды, данных о расходе это еще один частотный сигнал, так называемая интегральная нагрузка системы (в нашем случае система Г-Д-АКБ). Движок постоянно пытается разгрузить обмотку возбуждения, данные о номинальных режимах работы которой прописан внутри ECM (параметры с выхода М), и повышает обороты. ДВС которых не хватает, чтобы разгрузить генератор на ХХ и в других режимах когда обороты невысокие, в зависимости от степени зарядки акума.
    Нагрузка на движок и приводной ремень вырастает и очень заметно, иначе бы никто из производителей вообще этим не заморачивался. Для ее снижения он и поднимает обороты.
    Кроме того, климат контроль в зависимости от сигнала М может понижать обороты вентилятора, в пределах ему заданных для текущей температуры салона и установленной. И никогда не включатся РТС в отопителе.
    И самое главное, если этот диод пробьет, или он отвалится, то при незначительной электрической нагрузке на гену, запросто может вышибить таблетки в генераторе, или еще что в электронике. Точно так же, как при резком скидывании акума на работающем движке.

    Читайте также  Эксин ремонт генераторов елино

    Мне не очень интересно, с технической т.з, статьи что пишут на сайтах продаваны акумов, тем более российские продаваны, и какие бывают их гибридные аккамуляторы.
    У меня и так напряжение сети на ХХ с момента запуска 14,4 . 14,6 В, потому акум нормальный импортный, а не собранный на русском заводе из кетайского г. не кальциевый, не гибридный, всегда заряженный и с емкостью в пределах, допустимых производителем.
    Кроме того, если Вы видели крепление и площадку прод наш акум то знаете, что поставить туда можно «любой» габарит по ширине и длине. Без каких бы то ни было переделок.

    Это будет еще хуже, там и вовсе падение будет нелинейным (от тока и температуры), в отличии от постоянного падения на диоде.
    Представляете себе габариты резисторов на 60-80 Вт, что бы при этом они не грелись.
    Впрочем, колхоз оно дело добровольное (с)

    Последний раз редактировалось Гоголь; 13.11.2014 в 13:55 .

    Что такое регулятор напряжения генераторе тойоты карины

    Диагностика и ремонт генераторов фирмы Nippon Denso

    Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.

    Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.

    Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

    Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.

    Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы:

    S — вывод регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи

    IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель

    L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправностинеисправности зажигания

    FR — вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)

    B — силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля

    На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:

    Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.

    Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:

    — У меня нет зарядки на автомобиле!

    — И почему Вы так решили?

    — На панели приборов горит лампа аккумулятора!

    Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.


    фото 1

    фото 2

    Фото 1 Индикатор зарядки горит

    Фото 2 Индикатор зарядки не горит

    Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:

    Фото 3

    Фото 4

    Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует

    Фото 4 зарядка отсутствует

    Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:

    Система зарядки

    (Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)

    На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

    Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

    При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

    На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

    Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

    Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

    Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

    Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

    Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

    Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

    Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

    Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

    Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

    После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

    1. Регулятор напряжения

    2. Щеточный узел

    5. Ротор (обмотка возбуждения)

    Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

    Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

    Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

    Проводимость диодов от + к –

    И отсутствие проводимости от – к +

    Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

    Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

    А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

    Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание — лампа загорается.

    Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

    Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

    Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

    Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

    Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

    Общий вид стенда

    Меню

    Выбираем нужный режим

    Обычный тест

    Токоскоростная характеристика
    в автоматическом режиме

    Вольт-Амперная характеристика

    Так же есть возможность прос-
    мотра осциллограм для наблюдения
    «перекоса» по фазам генератора

    После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

    Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

    Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

    P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

    Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

    Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

    Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

    Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

    В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

    Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

    Схема подзарядки АКБ

    Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

    Эта цепь в себя включает:

    1. Генератор.
    2. Выпрямительный блок (диодный мост).
    3. Реле-регулятор.
    4. Блок предохранителей.
    5. Замок зажигания.
    6. Контрольная лампа заряда.
    7. АКБ.

    Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

    1. После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
    2. Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
    3. После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
    4. После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

    Подробная схема показана ниже.

    Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

    Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

    Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

    То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

    Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

    Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

    Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

    На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

    По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

    Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

    Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

    Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

    Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

    В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

    При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

    Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

    Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

    Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

    ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

    Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

    ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

    Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

    Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

    Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

    1. Реле-регулятор.
    2. Цепь системы зарядки (все соединения).
    3. Предохранитель.

    И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

    Диагностика реле-регулятора

    Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

    Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

    На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

    Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

    Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

    Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

    При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

    Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

    Добираемся до места ремонта

    Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

    Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

    Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

    Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

    Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

    Toyota Carina E • Просмотр темы — Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.


    Там же есть и таблички с плотностями от температур.

    Полезно ВСЕМ! Как проверить регулятор напряжения генератора!


    Установите реле-регулятор напряжения, закрепив его четыре винтами.

    Система зарядки Тойота 2. Реле регулятор — Продолжительность: Учебный центр Profiplus 3 просмотров. Как проверить…

    Затем, стоя на одном из колец любом, можно по очереди , вторым щупом ткни в корпус для надёжности — в торец оси ротора — не должно быть короткого замыкания не должно быть вообще проводимости — ни единиц Ом, ни сотен кОм, вообще ничего.

    Убедитесь в наличии проводимости замкнутой цепи во всех трех измерениях. Правильный метод Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе.

    Измерение диаметра контактных колец Штангенциркулем измерьте диаметр контактных колец рис.

    Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, ротор необходимо заменить. Проверка выпрямительного блока Проверьте положительный вентиль.

    Регулятор напряжения. Как можно проверить (2) .

    Схема проверки проводимости контактов выпрямительного блока Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

    Убедитесь в наличии проводимости замкнутой цепи во всех трех измерениях рис.

    Принцип работы регулятора напряжения генератора

    Поменяйте полярность подсоединения пробников тестера и повторите первую процедуру. Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута сопротивление стремится к бесконечности.

    Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов.

    Убедитесь в наличии проводимости замкнутой цепи во всех трех измерениях. Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей.

    Toyota Corolla 1995 — самостоятельный ремонт

    В этом есть свой недостаток: И наоборот, отказ реле-регулятора может привести к замене здоровых щеток. Некоторые специалисты меняют только щетки, расположенные совместно с реле-регулятором.

    Это не лучший вариант из соображений надежности, тем более стоимость реле-регуляторов распространенных автомобилей не так велика и может быть даже ниже стоимости замены щеток.

    Возможные причины неисправности В качестве основных причин неисправностей реле-регуляторов напряжения генераторов рассматриваются: Наиболее опасная причина неисправности. После замены реле-регулятора генератор определенное время работает без проблем. Но регулятор работает при повышенных токах и через пару месяцев вновь перегорает.

    В этом случае необходимо снимать генератор и везти его на тестирование; выход из строя выпрямительного моста пробой диодов.

    Менее опасен, тем более данная неисправность вызывает перегрев генератора, и диоды меняются в первую очередь; переполюсовка или перепутывание полюсов аккумулятора. В этом случае выходят из строя и выпрямительные диоды; разрушение щеток; короткое замыкание на управляющем выводе реле-регулятора; естественный износ.

    Последствия неисправного реле-регулятора могут быть существенны: Основные признаки неисправности Самый первый признак неисправности — отсутствие свечения контрольной лампочки индикатора на приборной панели при включении зажигания. В возрастных машинах, где схема заряда аккумулятора аналогична, показанной на первом рисунке, автолюбителям еще рано паниковать. Возможно, это просто перегорела лампочка или нарушился контакт, и эти случаи довольно часты.

    Заряд действительно зависит от тока и времени , и есть несколько методик заряда АКБ. В автомобиле все еще зависит от времени работы , температуры , и включенных потребителях. Так что однозначно ответить тут сложно. Одно понятно что напряжение должно быть Вот про ДЗ , я Вас не понял.

    И какая ему разница какое бортовое напряжение в данный момент? Про повышение мех нагрузки , это спорный вопрос. Если генератор войдет в «насыщение» , то никакими диодами , не поднять напряжение , ему просто не откуда будет его взять. Данные режимы я много раз наблюдал на слабых генераторах ВАЗ Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

    При недозаряде — вы попросту не запустите свой автомобиль — приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле — еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки. При перезаряде — будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним.

    Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора. Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно. Правильный метод Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Или искать причины недозаряда. Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт Подсоединяем щупы к клеммам Если напряжение примерно в пределах 13,2 — 14В, это нормально.

    Увеличиваем обороты скажем до — , напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально. Далее пробуем на максимальных оборотах более , напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше! Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора. Также если напряжение выше 14,5В, например — 15 — 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: