Хендай гетц генератор не дает зарядку

5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Проблема с зарядом аккум..ра от генератора

8GoodWin8

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 28.05.13
Всего сообщений: 9

Доброе время суток!

Такая проблема, стал садится аккумулятор. Отдал на сервис, сказали нужно заменить генератор. Поменял своими силами, зарядил аккум. Поездил с месяц, нормально. Оставил на неделю, не ездил вообще, не заводится. Прикурил, завелась, поехал. Покатался день, глушил, заводил нормально. На утро опять не заводится. Стал искать утечку, нет. С сигнализацией утечка 0,05мА. Решил проверить генератор еще раз, НОВЫЙ ведь. Оказалось при включенных ближнем, печке, зажаты тормоза и включена передача D, напряжение 11,8В! Т.е. в поездке я разряжаю аккум. Без потребителей 13В. В чем может быть проблема. Может кто сталкивался с такой ситуацией?

ruslangetz

Ездит на: Skoda Yeti
С нами с 12.02.10
Всего сообщений: 843

Ладно ничем меня наверно уже не удивить.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 2453

OleUsa: Для Мейсершмидта закон ома*) [Img]lh6.ggpht.com/-_cBOTM0CSDo/TtH8CrWOXAI/AAAAAAAAC6A/Vb-fMBTRMLg/om%255B9%255D.jpg[/img] #

О том, как разместить фото на форуме, читайте здесь

OleUsa

эксперт клуба Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 5978

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

В принципе, верно, но важны точки измерения. Я бы мерял от БОЛТА генератора до плюсовой клеммы. Этим мы проверяем, кроме вашей завальцовки еще и 5 мест болтовых соединений. И под нагрузкой, Ессно

8GoodWin8

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 28.05.13
Всего сообщений: 9

Всем еще раз доброго!

barsuk77: на обмотку генератора должен подаваться ток возбуждения +12 вольт второй тонкий провод к генератору #

Где этот второй тонкий провод.

ruslangetz:
Так что искать надобно провод и напряжение на нём,или, как я всегда говорю, грамотного и честного электрика, который за небольшое количество денег все Ваши вопросы решит. #

Так где ж такого найти? У Вас в знакомых нет?

Я ничего толком не понял из того, что было описано выше. Но, проблема у меня остается. Доехать до сервиса, пока нет возможности.

Ну-Ну: В принципе, верно, но важны точки измерения. Я бы мерял от БОЛТА генератора до плюсовой клеммы. Этим мы проверяем, кроме вашей завальцовки еще и 5 мест болтовых соединений. И под нагрузкой, Ессно

А сколько мВ должно быть от этого БОЛТА (и что это за болт? вывод «В»(«D»)?) до клеммы «+» под нагрузкой? И как мне проверить?

А где находится масса на коробку?

И еще забыл сказать, что кинул провод от «-» аккума на двигатель. Т.е. масса должна быть по идее нормальная?

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

Ты же уже проверял! Но не сказал, под нагрузкой или без.

8GoodWin8

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 28.05.13
Всего сообщений: 9

Ну-Ну: Ты же уже проверял! Но не сказал, под нагрузкой или без. #

А. это. Ну без нагрузки 98мВ, с нагрузкой около 78мВ, скачет немного, точно не могу сказать.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 2453

Ну чем Вы занимаетесь.

Потери на кабеле настолько минимальны, что ими можно пренебречь. Это автомобиль, тут либо обрыв, либо плохой контакт. О том, как это проверить, я писал выше.

Вы еще осцилограмму снимите по падению напряжения на каждом мм 2 сечения

ruslangetz

Ездит на: Skoda Yeti
С нами с 12.02.10
Всего сообщений: 843

Генеральный Секретарь: Ну чем Вы занимаетесь.
Потери на кабеле настолько минимальны, что ими можно пренебречь. Это автомобиль, тут либо обрыв, либо плохой контакт. О том, как это проверить, я писал выше.
Вы еще осцилограмму снимите по падению напряжения на каждом мм2 сечения #

Да мы ничем не занимаемся, просто указали Вам на Вашу ошибку. Можно признать её, можно голословно поспорить. Можно просто человеку помочь решить проблему с генератором. На моей памяти частенько меняли силовые кабеля.

ruslangetz

Ездит на: Skoda Yeti
С нами с 12.02.10
Всего сообщений: 843

По поводу знакомых, о каком городе идёт речь.

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

Messir: Ну чем Вы занимаетесь.
Потери на кабеле настолько минимальны, что ими можно пренебречь. #

Про потери в кабеле речь вообще не шла. Потери возникают на болтовых соединениях. И я об этом писал — будьте внимательнее.

Я бы мерял от БОЛТА генератора до плюсовой клеммы. Этим мы проверяем, кроме вашей завальцовки еще и 5 мест болтовых соединений.

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 2453

Не знаю, о какой именно ошибке идет речь, но подключение вольтметра параллельно силовому проводу не даст ровным счетом ничего.

Если Вы считаете, что я в этом заблуждаюсь или ошибаюсь — ваше право.

Речь идет о слабой зарядке. Если с генератора зарядка есть, а до акб она не доходит, то чего ради подключать параллельно вольтметр, если итак все ясно?

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

Для меня все ясно относительно вашего понимания. И естественно, я воспользуюсь своим правом считать вас неправым. Причем в корне.

Для особо бдительных и для тех, кто просто не понял, повторю — речь идет о поиске потерь в СОЕДИНЕНИЯХ. И повторите закон несчастного Ома: если по пути есть 1 ом, то при 10 А зарядного тока потеряется 1 В и вместо 13,5 В останется 12,5 — все, зарядки нет. А 13,5 — слабая, но зарядка.

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

Генеральный Секретарь: Не знаю, о какой именно ошибке идет речь, но подключение вольтметра параллельно силовому проводу не даст ровным счетом ничего. #

А вот тут возражу отдельно. Подключили, видим тот же 1 В.значит, его нужно вычесть из напряжения генератора. Далее — см. прошлый пост. Надеюсь, что зарядный ток зависит от подводимого напряжения, оспаривать не будем?

kuembala

Ездит на: Mitsubishi Lancer
С нами с 25.03.13
Всего сообщений: 3

падение напряжения измеряется двумя способами. на первом рисунке, метод больше подходит для цепей с низким напряжением. только и всего. каждый прав по своему!

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 2453

to Ну-Ну: Да, все так.

Только не пойму, чем Вам не понравился метод проверки вольтметром в 2х точках — на выводе с генератора и на клеммах акб?

old07

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 12.03.11
Всего сообщений: 144

Короче. Замеряете напряжение на клеммах (13-15) вольт.Если находится в пределах то генератор и регулятор на 99% впорядке.Обратите внимание на сам аккумулятор, вернее электролит (если можно открыть банки) Должно быть выше уровня пластин примерно на 1 см.Плотность эл-та должна быть летом 1,27-1,29 -Одинакова во всех банках.При зарядке большими токами(кипении) электролита возможно (высыпание) пасты из пластин и как следствие замыканию банки.Отсюда быстрый разряд аккумулятора.Плотность эл-та тоже падает.Неисправную банку можно определить по плотности эл-та.Ремонтом аккум-ра сечас никто не занимается, проще купить новый.

Ну-Ну

Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 17.01.10
Всего сообщений: 1513

to Генеральный Секретарь: Это вам не понравился предложенный метод. Мне, как и отметил kuembala, все равно.))

Messir

С нами с 05.12.10
Всего сообщений: 2453

old07: Замеряете напряжение на клеммах (13-15) вольт.Если находится в пределах то генератор и регулятор на 99% впорядке. #

Я бы даже сказал 13,7 — 14,5 В

OleUsa

эксперт клуба Ездит на: Hyundai Getz
С нами с 25.10.10
Всего сообщений: 5978

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.
Вернуться к содержанию

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.
Вернуться к содержанию

Опрос

У меня постоянно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными штанами. Лодыри блин!

Недавно ремень генератора порвался. Хорошо у дома был. Ехал на аккумуляторе всего минут 10. Он практически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» или » Мне форсунки почистить» ,а потом «ой не помогло,что делать то,я платить не хочу ,изменений то нет» ,сделай диагностику,потом решай делать или нет,звёзды.

Во ***,умник нарисовался. А меня бесят такие как ты. Выскачка

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме горит лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машина остыла, завелась, зарядка появилась, через некоторое время после прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на последнем издохе, а при нагреве зазоры меняются). Однозначно ЩЕТКИ на генераторе. Тем более что отходили они без ремонта почти 200 тыс. км. не считая сколько крутился в пробках. (новый ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Заменил щётки проблема пропала. Многие пишут на форумах, что ставят щётки от чего попало, от болгарки и т.д. Это не совсем правильно и не на долго. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и маленький ампераж, угольные омеднённые- используются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большой до 15А), меднографитовые-эти для авто что нужно, у вас АКБ 50-60 ампер. Искать такие щётки проблематично, поэтому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (цена вопроса 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они немного потолще, что легко подгоняется наждачной бумагой.

Hyundai Getz 1.3i 5дв. хэтчбек, 82 л.с, 5МКПП, 2002 – 2005 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Технические характеристики Hyundai Getz 1.3i / Хендай Гетц в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 82 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2005 г.

Неисправности

Поиск и устранение неисправностей системы зарядки

Неисправность

Вероятные причины

Метод устранения

Контрольная лампа зарядки не загорается после включения зажигания

Нарушен контакт а разъеме

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Контрольная лампа зарядки не гаснет при работе двигателя (батарея требует частой подзарядки)

Не натянут или изношен ремень привода генератора

Отрегулируйте натяжение или замените ремень

Ненадежно подсоединен или окислен провод, подсоединенный к клемме аккумуляторной батареи

Очистите и надежно подсоедините провод к клемме аккумуляторной батареи

Перегорела плавкая вставка

Замените плавкую вставку

Неисправен регулятор напряжения или генератор

Замените регулятор напряжения или генератор

Повреждена электрическая цепь

Восстановите электрическую цепь

Аккумулятор не заряжается

Не натянут или изношен ремень привода генератора

Отрегулируйте натяжение или замените ремень

Нарушен контакт в разъеме

Перегорела плавкая вставка

Замените плавкую вставку

Ненадежное соединение с «массой»

Восстановите соединение с «массой»

Неисправен регулятор напряжения или генератор

Замените регулятор напряжения или генератор

Вышел срок службы аккумуляторной батареи

Поврежден провод проверки напряжения

Поиск и устранение неисправностей системы запуска двигателя

Неисправность

Вероятные причины

Метод устранения

Коленчатый вал двигателя не про-ворачивается стартером

Зарядите или замените батарею

Ненадежное подсоединение проводов к клеммам аккумуляторной батареи

Надежно закрепите провода на клеммах аккумуляторной батареи

Неисправен выключатель блокировки на автомобилях с автоматической коробкой передач

Отрегулируйте положение или замените выключатель

Перегорела плавкая вставка

Замените плавкую вставку

Неисправен замок зажигания

Замените замок зажигания

Неисправен выключатель блокировки стартера

Замените выключатель блокировки стартера

Неисправность

вероятные причины

Метод устранения

Коленчатый вал двигателя проворачивается стартером медленно

Недостаточно заряжена Аккумулятор

Ненадежное подсоединение проводов к клеммам аккумуляторной батареи

Надежно закрепите провода на клеммах аккумуляторной батареи

Стартер продолжает работать после запуска двигателя

Несправен замок зажигания

Отремонтируйте или замените замок зажигания

Стартер работает с высокой частотой вращения, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

Короткое замыкание в электрической цепи

Восстановите электрическую цепь

Сломаны зубья щестерни или неисправен стартер

Сломаны зубья зубчатого венца маховика

Замените зубчатый венец маховика

Поиск и устранение неисправностей контрольных и измерительных приборов

Признак

Вероятная причина

Метод устранения

Не работает тахометр

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Не работает указатель уровня топлива

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен указатель уровня топлива

Проверьте указатель уровня топлива

Неисправен датчик уровня Топлива

Проверьте датчик уровня топлива

Не горит лампа минимального уровня топлива

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен датчик уровня топлива

Проверьте датчик уровня топлива

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости

Проверьте указатель температуры охлаждающей жидкости

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горит лампа аварийного давле-ния моторного масла

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен датчик аварийного давления моторного масла

Проверьте датчик аварийного давления моторного масла

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горит лампа низкого уровня тормозной жидкости

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен датчик низкого уровня тормозной

Проверьте датчик низкого уровня тормозной жидкости

Неисправен переключатель стояночного тормоза

Проверьте переключатель стояночного тормоза

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Неисправность

Вероятные причины

Метод устранения

He горит лампа незакрытой двери

Перегорел предохранитель №29 (15 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен выключатель двери

Проверьте выключатель двери

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горит лампа непристегнутого ремня безопасности

Перегорел предохранитель №7 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен выключатель непристегнутого ремня безопасности

Проверьте выключатель непристегнутого ремня безопасности

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Поиск и устранение неисправностей системы освещения

Признак

Вероятная причина

Метод устранения

Не горит только одна лампа внешнего освещения

Неисправен патрон лампы или повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Проверьте патрон или восстановите электропроводку

Не горят фары

Перегорел предохранитель №26 или 28 (10 А)

Неисправно реле фар

Проверьте реле фар

Неисправен переключатель освещения

Проверьте переключатель освещения

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горят лампы задних фонарей и освещения номерного знака

Перегорел предохранитель№2 или 6 <1’0 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Перегорела пережигаемая перемычка (50 А)

Замените пережигаемую перемычку

Неисправен переключатель освещения

Проверьте переключатель освещения

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горят лампы стоп-сигналов

Перегорел предохранитель Ne19 (15 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен выключатель стоп-сигналов

Проверьте выключатель стоп-сигналов

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Неисправно реле стоп-сигналов

Замените реле стоп-сигналов

Постоянно горят лампы стоп-сигналов

Неисправен выключатель стоп-сигналов

Проверьте выключатель стоп-сигналов

Не горят лампы подсветки комбинации приборов

Повреждена или замкнута на «массу » электропроводка

Указатели поворота не горят на одной стороне автомобиля

Неисправен переключатель поворота

Проверьте переключатель поворота

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не работают указатели поворота

Перегорел предохранитель №5 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправно реле поворотов

Проверьте реле поворотов

Неисправен переключатель поворота

Проверьте переключатель поворота

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Неисправность

Вероятные причины

Метод устранения

Не работают лампы аварийной световой сигнализации

Перегорел предохранитель№20 (15 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Лампы указателей поворотов мигают слишком быстро или слишком медленно

Лампы имеют потребляемую мощность большую или меньшую, чем требуется

Неисправен источник проблескового сигнала

Замените источник проблескового сигнала

Не горят лампы заднего хода

Перегорел предохранитель №5 (10 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен переключатель лампы заднего хода

Проверьте переключатель лампы заднего хода

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Не горят лампы консоли

Перегорел предохранитель №29 (15 А)

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Поиск и устранение неисправностей переключателя стеклоочистителя

Признак

Вероятная причина

Метод устранения

Стеклоочистители не работают или возвращаются в нерабочее положение

Проверьте на наличие короткого замыкания и замените предохранитель

Неисправен двигатель стеклоочистителя

Проверьте двигатель стеклоочистителя

Неисправен переключатель стеклоочистителя

Проверьте переключатель стеклоочистителя

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка

Стеклоочистители не работают в положении INT

Неисправен блок управления интервалами работы стеклоочистителя

Проверьте блок управления интервалами работы стеклоочистителя

Неисправен переключатель стеклоочистителя

Проверьте переключатель стеклоочистителя

Неисправен двигатель стеклоочистителя

Проверьте двигатель стеклоочистителя

Повреждена или замкнута на «массу» электропроводка