Хендай портер натянуть ремень генератора

Как правильно натянут ремень генератора? Нюансы при установке и натяжке приводного ремня генератора своими руками. Как натягивать болтом, планкой и роликом

Хендай портер натянуть ремень генератора

Как натянуть ремень генератора

    112 4 106k
    274 1 284k

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10. 15 мм для генераторов 37.3701 и 6. 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
  • при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
  • затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

  • ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
  • с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
  • фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Замена ремня ГРМ Хендай Портер

Периодичность замены ремня ГРМ на Хендай Портер составляет 60,000 км пробега или каждые 4 года (исходя из того, что случится быстрее). Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждые 10,000 км.

Видеоматериал

Видео наглядно покажет, как заменить ремень газораспределительного механизма, ролики и вспомогательные элементы, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах проведения процедуры

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Porter предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

    Демонтируем нижнюю защиту двигателя.

Для удобства в ремонте, была выбрана площадка с подъемником, но можно и в обычных условиях выполнить эту работу, будет только несколько посложнее.

Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.

Снимаем колесо головка на 21.

Откручиваем боковые защитные щитки.

Откручиваем верхнюю защиту двигателя головкой на 10. На всякий случай можно снять клеммы с аккумулятора ключ на 10.

Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.

Снимаем верхнюю защиту ресня грм, четыре болта головкой на 10.

Демонтируем верхнюю крышку.

Снимаем защиту картера двигателя снизу.

Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.

Ослабляем крепления насоса ГУРа, там бы два болта и снимаем ремень.

Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.

Снимаем крышку ГРМ.

Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Ослабляем фиксирующий болт натяжного болта, ну и ослабляем сам болт натятяжки ремня генератора снимаем ремень. Откручиваем натяжной ролик кондиционера.

  • Откручиваем крепление опоры мотора.
  • Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.

    Снимаем нижнюю пластиковую защиту ремней, пять болтов под головку 10, к одному из болтов, было проблематично, подлезть, оказалось проще было снизу к нему, подобраться и когда откручивали и когда закручивали.

  • Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.
  • Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.
    Читайте также  У меня получился генератор

    Еще сложность возникла при снятии двойного шкива с которго ремни идут на шкив ГУРа и генератора, никак не удавалось его зафиксировать, что бы открутить болты, ключ на 10, но оказалось все достаточно легко, пассатижами просто его зажали и открутили.

  • Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.
  • Теперь, можно открутить нижнюю крышку.

    Для того, что бы снять верхнюю подушку двигателя, необходимо подпереть мотор снизу, так как мы работали с подъемником, то просто подставили бревно и слегка опустили машину, таким же образом, можно подпереть и с помощью домкрата.

    Снимаем нижнюю крышку.

    После того как мотор держится на бревне, откручиваем сверху крепления подушки 3 гайки и один болт крепление состоит из двух частей, и ставится, сначала удлиненное, а сверху, на него треугольное.

  • Проверяем совпадение меток.
  • Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.

    Откручиваем шкив коленвала, для этого помощник, ставит рычаг переключения передач на пятую скорость, и нажимает на педаль тормоза, другой в это время откручивает болт крепления шкива, закручен он достаточно сильно, для удобства был найден удлинитель под ключ головку, поэтому совсем проблем здесь не возникло.

    После этого вращаем за болт распредвала по часовой стрелке, что б его не открутить, до тех пор пока не совпадут метки привода ГРМ. Первая метка сверху в шкиве распредвала отверстие, а за ним красная метка, необходимо, выставить так, что бы отверстие было как раз напротив красной метки.В том положении шкив уже выставлен и красную метку на фото не видно, но ее можно увидеть на фото которое находится выше. Вторая метка находится снизу на шестерне привода ремня ГРМ на коленвале, а ответная метка как раз за этим шкивом. Снимаем ремень. При установке ремня, надо обратить внимание на то как правильно его поставить, на самом ремне, есть стрелки указывающие как он должен стоять относительно вращения шкива.

  • Откручиваем и меняем натяжной ролик.
  • Сборка проводится в противоположном порядке.

    Выбор детали

    Практически на все автомобили Хендай, устанавливаются запасные части Hyundai Motors. При этом Портер не стал исключением. Оригинальная ремень ГРМ имеет каталожный номер — 2431542200 . Средняя стоимость на автомобильных рынках составляет около 4000 рублей.

    Также, стоит учитывать, что придётся брать и два натяжных ролика. Можно приобрести всё одним комплектом, но лучше подбирать по отдельности. Натяжной ролик ремня ГРМ — 24317-42020 , стоимостью — 2500 рублей. Второй ролик — 23357-42030 в оригинале стоимость составляет около — 1500 рублей.

    Вывод

    Как видно провести замену механизма привода газораспределения на Хендай Портер достаточно проблематично, поэтому многие автолюбители делают эти операции на автосервисе. Но, многие владельцы автомобиля уже давно сами научились проводить данные работы самостоятельно в гараже.

    Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на автомобиле Hyundai Porter

    Ремень газораспределительного механизма – это компонент автомобиля, благодаря которому распределительный и кольчатый вал действуют синхронно. К сожалению, часто эта деталь выходит из строя на автомобиле Hyundai Porter, и ее лучше заменить. Сделать это можно самостоятельно. Рекомендуем приготовить ключи, чтобы быстро раскручивать гайки.

    Вообще, автомеханики рекомендуют проводить проверку этой детали каждые тридцать тысяч километров пройденного пути. А меняют через каждые шестьдесят тысяч километров пути. Однако, если во время проверки на ремне обнаружены потеки масла, механические повреждение или что-то подобное, то требуется срочная замена. Если же деталь чуть расслаблена, то можно просто затянуть. Хотя автомеханики рекомендуют проводить замену даже в этом случае.

    Что будет, если во время не сменить ремень?

    Если решили проигнорировать признаки изношенности ремня, то вас ждут серьезные последствия, так как эта деталь может в любой момент порваться. Из-за этого нарушится движение поршней и клапанов двигателя. Они начнут ударяться друг о друга, а это приведет к повреждению двигателя.

    В лучшем случае автомобиль заглохнет, и эвакуатор доставит в автомастерскую, где двигатель и его составляющие, в том числе ремень ГРМ, заменят или починят. В любом случае денег на ремонт двигателя уйдет в разы больше, чем на замену ремня.

    Как самостоятельно поменять ремень ГРМ на автомобиле Hyundai Porter?

    Для начала нужно приобрети новый ремень грм на портер. Сделать это можно в нашем интернет-магазине, который базируется в Москве. В наличии около 20000 деталей для Hyundai, Fuso, Foton, Naveco, УАЗ и других марок коммерческой грузовой техники.

    После того, как нужная деталь приобретена, можно приступать к замене. Если откинуть защитный кожух со стороны переднего пассажирского сидения, то можно будет увидеть двигатель авто. Также нужно снять водительское кресло, оно закреплено на 4 болта двенадцатого размера. Еще потребуется отсоединить патрубок, диффузор и вентилятор, предварительно ослабьте болты гидроусилителя и генератора.

    Далее нужно снять шкив с помпы и оба ремня, идущие на генератор и помпу. Они находятся рядом друг с другом. Теперь сорвите болт шкива коленчатого вала. На следующем этапе понадобится съемник. Поэтому рекомендуем заранее приготовить его. Чтобы добраться до ремня осталось только снять защитную часть кожуха.

    Перед вами будет два ремня: ГРМ и ремень балансировочных валов. Тот ремень, который расположен выше и находится в горизонтальном положении, а затем уходит вниз, вам и нужно поменять. После этого шага можно проверить ремень. Смотреть нужно на стертость зубьев, на то, как он натянут, и механические повреждения. Если решили, что ремень все же лучше поменять, то читайте инструкцию дальше.

    Прежде, чем снять старый ремень, нужно сделать три метки. Ремень ГРМ одет на три шкива, именно на них нужно делать отметки. Лучше использовать белый маркер. Так будет лучше видно. Метки делаются на ремне в месте соединения со шкивом в любой точке. Далее соотнесите свою отметку со шкивом по прямой и поставьте на нем еще одну отметку.

    Обратите внимание на заводские метки. На шкивах есть небольшие зазубринки, они должны быть на одном уровне со сливом. Этот момент тоже важен. Если эти два элемента не совпадают, то нужно докрутить шкивы. Сделать это можно при помощи вала, он находится чуть ниже самого верхнего шкива. Прокрутить его можно при помощи ключа.

    После этого можно снимать ремень. Для этого ослабляем три болта, находящихся рядом с ремнем ГРМ. После этого снять деталь не составит труда. Теперь нужно со старого ремня перенести метки на новый. Для этого положите их рядом друг с другом и переносите в строгой точности.

    Теперь надеваем новый ремень. Не забывайте смотреть на свои метки. Они должны совпадать с теми, которые стоят на шкивах. Не забудьте и про заводские отметки. Рекомендуется немного провернуть вал, чтобы посильнее натянуть ремень. Далее нужно затянуть болты обратно. Для проверки проверните нижний вал, если ремень ГРМ спокойно крутиться, и ему ничего не мешает, то значит, что сделана работа правильно.

    Осталось только собрать обратно. Рекомендовано устанавливать комплектующие автомобиля в порядке обратном тому, которому вы разбирали. Не забудьте, что гайки и болты нужно затягивать до упора. После того, как все комплектующие установлены, можно считать, что поставленная задача выполнена.

    Резюмируя

    Ремень ГРМ – важная деталь автомобиля, повреждение которой может привести к серьезным последствиям. Поэтому нужно во время его менять. Благо, сделать это довольно-таки просто. Однако, если не уверены в своих силах, то в автомастерской заменят ремень ГРМ за 30 минут. Правда, придется за это заплатить. Из-за денежного вопроса многие водители самостоятельно меняют детали в автомобиле.

    Как снять двигатель на Хендай Портер (Hyundai Porter) H100 и ремонт неисправностей когда автомобиль не заводится

    Корейский малотоннажный грузовик Hyundai Porter (или H100 — микроавтобус с тем же индексом) выпускается уже 41 год. В России распространено второе поколение машины с дизельным 2,5 л мотором и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Наших соотечественников привлекают хорошая грузоподъемность (до 950 кг), малые габариты, легкая управляемость, низкий расход топлива и несложный ремонт Хендай Портер.

    Основные неисправности

    К основным неисправностям Hyundai Porter относятся:

    • загрязнение топливного насоса, фильтра;
    • повреждение прокладки головки блока двигателя;
    • износ сальников, прокладок, ослабленный крепеж;
    • разрушение подшипников, шестеренок, синхронизатора, шлицевых соединений;
    • неисправность сцепления;
    • дефект устройств блокировки, критический износ шестерен и синхронизаторов;
    • износ подшипника задней ступицы;
    • перекос тормозного цилиндра;
    • пробивание прокладки головки блока цилиндров.
    Читайте также  Эдс генератора от мощности

    Самостоятельный ремонт Hyundai Porter возможен почти при всех перечисленных неисправностях.

    Устранение проблем

    Не рекомендуется игнорировать проблемы:

    • в тормозной системе;
    • в системе рулевого управления;
    • в ходовой части;
    • в системе охлаждения двигателя;
    • в работе генератора;
    • в электроцепи автомобиля;
    • любая течь топливной системы;
    • необычное поведение коробки передач;
    • нештатное состояние сцепления;
    • неработающие контрольные лампы и индикаторы на щитке приборов (даже 1 перегоревшая лампочка угрожает безопасности).

    Самостоятельный ремонт Хендай Портер 2 лучше делать после проведения диагностики в условиях сервиса.

    Если не заводится

    Случаются ситуации, когда Хундай Портер отказывается заводиться, причем не только на «холодную», но и «горячую». Причинами могут стать поломки топливного насоса высокого давления (ТНВД), засорение форсунок, выход из строя какого-то из датчиков (коленчатого вала, дозировки топлива, прогрева свечей накала, регулятора давления). Лучше в таком случае произвести диагностику, чтобы знать, какой агрегат требует внимания.

    Как заменить ремень ГРМ

    Замена ГРМ в Хендай Портер происходит с использованием ямы в такой последовательности:

    1. Снимается кожух ремня вентилятора.
    2. Ослабляется крепление генератора, ремни.
    3. Отворачивается крыльчатка.
    4. Ослабляется насос ГУР.
    5. Снимаются все освобожденные ремни.
    6. Снимается верхний пластиковый кожух, отворачиваются 3 верхних болта нижнего кожуха (один прямо под помпой).
    7. Начинается работа из ямы: снимается защита и пластиковый пыльник двигателя.
    8. Снимается пыльник маховика (находится на колоколе коробки).
    9. Стопорится двигатель (через 2 сквозных углубления на кожухе).
    10. Отворачивается болт крепления маховика (нужен силовой вороток с головкой на 22).
    11. Снимается маховик.
    12. Снимается нижний пластик (через 2 болта под маховиком).
    13. Выставляется двигатель по меткам (3 на ГРМ).
    14. Откручивается шкив коленвала.
    15. Ослабляется ролик натяжения ремня ГРМ.
    16. Ремень снимается, производится его замена.

    Как снять двигатель

    Ремонт двигателя Хендай Портер состоит из ряда технологических этапов, самый сложный из которых — снять двигатель. Чаще всего это делается вместе с коробкой передач (КП):

    1. Очистить узлы и агрегаты от грязи, вывести все технические жидкости (слить антифриз, моторное масло, фреон). Установить гидравлическую стойку под мотор и КП.
    2. Открутить подушки крепления мотора, снять шланги системы охлаждения, демонтировать патрубок от турбины к вентилятору, отсоединить выхлопную и топливную системы двигателя.
    3. Снять с мотора подушки, отстегнуть кардан и траверсы крепления коробки передач, отсоединить кулису переключения передач. Приподнять подъемник, опустить стойку и снять двигатель, держащийся только на гидравлической стойке, отделить трансмиссию, установить двигатель на стенд.

    Как отрегулировать клапана

    Регулировка клапанов Хендай Портер, облегченная методика:

    1. Снять крышку клапана.
    2. Провернуть коленвал, пока не сработают оба клапана первого цилиндра: сначала открывается и закрывается выпускной клапан, затем впускной.
    3. Повернуть коленчатый вал и отрегулировать зазоры у 2 клапанов первого цилиндра. При этом все равно какой угол получится — 50 или 90°, т.к. оба клапана закрыты.
    4. Провернуть коленвал до срабатывания, и аналогичным образом отрегулировать клапана второго и всех последующих цилиндров.

    Благодаря описанной настройке можно отрегулировать зазоры в клапанном механизме с вероятностью ошибки, сведенной к минимуму.

    Как заменить турбину

    Замена турбины в Портере:

    1. Ослабить пружину натяжного ролика, освободить генератор, сняв шланги и патрубки.
    2. Выкрутить верхний болт крепления генератора, не снимая его. Освободить нижний болт, затем можно снять верхний.
    3. Снять трубки подачи масла на турбину, отключить разъемы питания на генератор.
    4. Вынуть болт и снять генератор.
    5. Вкрутить шпильки на новую турбину, прикрутить шланги и патрубки, подсоединить датчик лямбда-зонда к выпускному коллектору.
    6. Установить генератор, подключить к нему клеммы, фишки.
    7. Накинуть приводной ремень, подключить питание к аккумулятору.

    Как поменять моторное масло

    Первым делом слить отработку, открутив пробку слива на картере. По оттенку слитой жидкости и наличию примесей решить, нужна ли промывка двигателя. Если нет — залить новое масло в двигатель, заменить масляный фильтр. Заливать масло нужно в прогретый двигатель. Во время заливки масла нужно следить за уровнем, опуская щуп.

    Как отремонтировать и заменить помпу

    Ремонт ТНВД производится нечасто, т.к. даже при частичных повреждениях и загрязнениях топливной системы в большинстве случаев требуется полная замена помпы. Ее осуществляют так:

    1. Снять водительское кресло, поднять пассажирское сиденье, отсоединить ручник и снять крепеж сиденья водителя.
    2. Слить антифриз.
    3. Отсоединить нижний и верхний патрубки, отключить от крышки радиатора пароотводную трубку, снять радиатор.
    4. Открутить болты и снять вентилятор с муфтой, все ремни, шкив с коленвала, кожухи ремня ГРМ.
    5. Открутить от кронштейна насос ГУРа, болты крепления кронштейна под насосом и на помпе.
    6. Снять кронштейн.
    7. Сдернуть помпу с трубки вместе с корпусом термостата, снять корпус термостата.
    8. Зачистить остатки старой прокладки, поставить новое резиновое кольцо на трубку.

    Как отремонтировать генератор

    Ремонт генератора Хендай Портер необходим, если устройство потеряло работоспособность.

    Сильно влияет на срок эксплуатации генератора неумелый тюнинг.

    Ремонтировать генератор нужно в снятом виде, для этого:

    • отсоединить масляную трубку и снять масляный шланг;
    • выкрутить болт крепления натяжной планки;
    • раскрутить крепежную гайку болта-оси, вынуть ось и снять генератор.
    • Индикатор заряда не горит при включенном зажигании. Скорей всего произошел разряд АКБ (зарядить). Возможна неисправность контрольной лампы, электронного регулятора или ротора (заменить). Бывает, что отсутствует минусовой контакт (зачистить место подключения массового провода, подтянуть крепление). Может нарушаться электропроводка между панелью приборов и лампочкой на генераторе (заменить проводку в месте разрыва цепи). Возможен износ щеток (остаточная величина щеток желательна не менее 5 мм).
    • Индикатор не гаснет при увеличении оборотов двигателя. Если вышли из строя выпрямительный блок, обмотка статора генератора, электронный регулятор — заменить. Возможно ослаблен клиновой ремень — подтянуть. Иногда происходит замыкание проводки между лампочкой на «массу» и точкой вывода питания, которое надо устранить и произвести проверку выпрямителя.
    • Горение индикатора заряда при выключенном зажигании бывает из-за замкнутого диодного моста (поменять выпрямитель).
    • Закипание аккумулятора, происходящее из-за выхода из строя регулятора (заменить регулятор, проверить выпрямитель)

    Как заменить топливный фильтр

    Замена топливного фильтра Хендай Портер производится так:

    1. Откидывается сиденье водителя, открывается черный люк, в котором расположен топливный фильтр.
    2. От фильтра отсоединяется шланг подачи топлива, через другой шланг сливается солярка.
    3. Отсоединяется фишка уровня воды, откручивается фильтр, с которого снимается датчик и переносится на новый фильтр, он устанавливается.
    4. Слитой соляркой заполняется новый фильтр, который затем прокачивается вручную.

    Как заменить сцепление

    Замена сцепления производится так:

    • ставятся отметки на маховике и корзине сцепления;
    • закрепляется шкив коленвала;
    • снимаются предварительно ослабленные болты крепления кожуха сцепления и маховика;
    • снимается корзина сцепления;
    • очищаются диски, которые проверяются на наличие износа, стертые подлежат замене;
    • шлиц ведомого диска и выжимной подшипник смазываются;
    • диск сцепления устанавливается торчащей стороной к корзине;
    • закручиваются болты;
    • по меткам устанавливается кожух сцепления.

    Ремонт автомобильного генератора Hyundai Porter

    Популярный в частном предпринимательстве грузовичок Hyundai Porter ежегодно наматывает большой пробег. В такой ситуации вполне закономерны многочисленные поломки его агрегатов. Генератор на Портер «запитывает» все системы грузовика, а также подзаряжает аккумулятор, испытывая при этом большую нагрузку, вплоть до выхода из строя.

    Как определить, что генератор неисправен?

    Лампочка на панели приборов говорит нам про отсутствие заряда аккумулятора — присутствует поломка генератора, встроенного регулировщика электронапряжения, а еще может замкнуть проводка.

    Если из двигательного отсека доносится неприятный шум генератора, проверьте крепеж (установку) агрегата и то, как натянут ремень его привода. Крепежные винты вполне могли ослабиться от вибраций двигателя, а ремень мог растянуться от длительной эксплуатации.

    В ночное время заметно колебание света фар, когда нажимаете на педаль газа, изменение скорости вращения двигателя — это указывает на неполадки в генераторе.

    Генератор Porter вращается со скоростью около 12000 об/мин, что тоже не способствует долговечной службе устройства.

    Обычно генератор Портер может протянуть без обслуживания около 90-140 тысяч км, что эквивалентно пяти годам жизни автомобиля. Но генератор может сломаться досрочно. Малый бизнес, который является главным пользователем грузовиков Hyundai Porter, обычно старается «выжать» из автомобиля всё ради максимальной прибыли, обеспечивая при этом только минимальный уход за узлами транспортного средства.

    Самые частые поломки

    Работники автосервиса составили перечень характерных неисправностей генераторов на развозном грузовике Hyundai Porter:

    Износ подшипников — его вызывает сильная нагрузка на подшипники от шкива, которую дает приводной ремень. Подшипники в среднем служат 2-3 года до замены. Про износ подшипника сообщит повышенный шум.
    Недостаточная степень натяжения шкива — из-за этого генератор не дает требуемую мощность, а ремень ускоренно изнашивается. Подшипники тоже выходят из строя раньше срока из-за плохо натянутого ремня.

    Читайте также  Шоколадка генератора рено логан

    Плохое крепление — когда обслуживание генератора Портер выполняется неопытным персоналом, агрегат может быть слабо укреплен на своем посадочном месте. Неквалифицированный механик может сместить генератор по отношению к другим узлам или слабо зажать его крепления. Это ведет к быстрому износу ремня привода. Характерно, что слабое или смещенное крепление генератора обычно незаметно внешне: генератор продолжает давать энергию и находится на своем месте.

    Перегрузка генератора — установка дополнительного оборудования, потребляющего электричество (нестандартная светотехника, мощные аудиосистемы, их усилители, и т.д.) усиливает нагрузку на генератор и заставляет его работать с потребителями, на питание которых он изначально не рассчитан. Это ведет к ускоренному износу узла.

    Действие влажности — попадающая в генератор влага может привести к короткому замыканию, в результате которого агрегат может сгореть.

    Мойку подкапотного пространства нужно проводить очень осторожно, следя за тем, чтобы вода не попадала на генератор и его контакты. После завершения мойки хорошо просушите пространство под капотом.

    Коррозия — езда во время дождя, снега и по плохим дорогам ведет к накоплению влаги внутри генератора, также неизбежно проникновение мелких частиц пыли и грязи. Из-за этого внутренние детали генератора быстро ржавеют и выходят из строя раньше времени.

    Ремонт и замена генератора Hyundai

    Ремонт хендай в Люберцах позволит вам выполнить качественный демонтаж сторого и установку нового генератора на Портер.

    При подборе и поиске запчастей нужно учитывать, что в конструкции дизельного двигателя D4BF автомобиля Hyundai Porter используется генератор, аналогичный такому же агрегату внедорожника Hyundai Galloper.

    Обратите внимание — в генераторе есть несколько деталей, которые не подлежат ремонту. В их числе: подшипники, щетки, коллекторные кольца, диодный мост, реле. Если они сломаются, покупки новых деталей не избежать.

    «Регулировка ремня генератора» в «Хендай Портер (H100)»

    Ходовая, Подвеска

    Диагностика ходовой части автомобиля

    Замена амортизатора заднего с/у

    Замена амортизатора переднего с/у

    Замена поворотного кулака с/у

    Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у

    Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у

    Регулировка ступичного подшипника

    Замена пружины передней подвески с/у

    Замена пружины задней подвески с/у

    Замена рычага заднего с/у

    Замена переднего поперечного рычага подвески

    Замена с/блоков рычага продольного

    Замена сайлентблоков рычагов задней продольного

    Замена втулок стабилизатора заднего

    Замена втулок стабилизатора переднего

    Замены опоры амортизаторной стойки передней

    Замена опоры шаровой рычага передней подвески

    Замена стабилизатора переднего

    Замена ступицы заднего колеса

    Замена ступицы переднего колеса

    Замена тяги стабилизатора заднего

    Замена тяги стабилизатора переднего

    Замена опорного подшипника

    Замена задней балки (моста)

    Замена переднего подрамника

    Замена привода (шруса)

    Замена сайлен блока рычага переднего

    Перепресовка сб при снятой детали

    Рулевое управление

    Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой

    Замена бачка масляного гидроусилителя руля

    Замена рулевой рейки

    Замена пыльника рулевой тяги (рейки)

    Прокачка рулевой рейки

    Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника)

    Замена шланга высокого давления насоса гур

    Замена шланга бачка гидроусилителя руля

    Замена наконечника рулевого

    Замена насоса гидроусилителя руля

    Замена карданного вала рулевой

    Замена рулевой колонки

    Двигатель

    Замена масла + Замена масляного фильтра

    Снятие установка защиты ДВС

    Замена воздушного фильтра

    Замена свечей зажигания (без снятия коллектора)

    Замена прокладки ГБЦ

    Замена впускного коллектора

    Замена выпускного коллектора (спереди)

    Замена выпускного коллектора (сзади)

    Замена форсунок инжектора

    Замена масляного насоса

    Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)

    Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)

    Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)

    Замена прокладки крышки клапанной

    Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ)

    Замена ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

    Замена ремня навесного оборудования

    Замена цепи ГРМ

    Замена ремня генератора

    Замена ремня ГУР

    Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования

    Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе)

    Восстановление резьбы свечного колодца

    Трансмиссия и МКПП

    Замена масла в кпп механической

    Замена сцепления (со снятием подрамника)

    Замена кулисы МКПП

    Замена маховика (при снятой КПП)

    Замена прокладки поддона МКПП

    Проверка уровня масла КПП

    Замена датчика скорости

    Диагностика механизма переключения передач

    Замена сальника кулисы

    Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

    Замена пыльника шруса

    Тормозная система

    Замена дисков тормозных задних (за пару)

    Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару)

    Замена дисков тормозных передних (за пару)

    Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару)

    Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ)

    Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ)

    Замена колодок тормозных передних

    Проверка плотности тормозной жидкости

    Замена главного тормозного цилиндра

    Замена вакуумного усилителя тормозов

    Проверка работы стояночного тормоза

    Регулировка стояночного тормоза

    Замена троса стояночного тормоза центральный

    Замена троса стояночного тормоза левого

    Замена троса стояночного тормоза правого

    Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)

    Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт)

    Замена шланга тормозного заднего

    Замена шланга тормозного переднего

    Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой

    Топливная система

    Проверка насоса топливного электрического

    Промывка бака топливного (при снятом баке)

    Замена фильтра топливного (внеш)

    Замена фильтра топливного (погружной)

    Замена топливной магистрали (шланг, трубка)

    С/У бака топливного

    Замена насоса топливного погружного электрического

    С/У насоса топливного погружного электрического

    Замена насоса топливного внешнего электрического

    С/У насоса топливного внешнего электрического

    Система охлаждения

    Замена жидкости охлаждающей (либо промывка)

    Замена бачка расширительного системы охлаждения

    Замена радиатора печки (без снятия торпедо)

    Замена радиатора печки (со снятием торпедо)

    Замена датчика температуры

    Замена корпуса термостата

    Замена патрубка системы охлаждения

    Замена прокладки корпуса термостата

    Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР)

    Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

    Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

    Проверка состояния охлаждающей жидкости

    Проверка течи охлаждающей жидкости

    Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера.

    Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)

    Замена шланга радиатора отопителя салона

    Цены на ремонт глушителей

    Замена гофры глушителя

    Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

    Замена катализатора под днищем

    Замена катализатора у коллектора

    замена катализатора на пламегаситель под днищем

    замена катализатора на пламегаситель у коллектора

    Замена резонатора, заднего глушителя

    Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

    Диагностика выхлопной системы

    Бесплатно (при нашем ремонте)

    Перечень цен на сварочные работы

    Сварка алюминиевой медной трубки диаметром до 10мм

    Сварка алюминиевой медной трубки диаметром более 10мм

    Сварочный шов до 100 мм

    Сварочный шов более 100 мм

    Двойной сварочный шов до 100мм

    Двойной сварочный шов более 100мм

    Сварка поддона двигателя

    Сварка коллектора двигателя (чугун)

    Сварка блока двигателя

    Сварка головки блока

    Сварка крышки ГБЦ

    Сварка корпуса КПП

    Сварка деталей подвески

    Сварка любых других деталей

    Цены на пайку цветных металлов

    Пайка 1 отверстия до 10 мм

    Пайка радиатора сота 1 повреждение

    Пайка радиатора сота 1 и более повреждений

    300 за 1 повреждение

    Пайка медный трубок

    Пайка деталей бытовой техники

    Пайка алюминиевой трубки

    Цены на сварочные работы (черный метал)

    Сварочный шов до 100 мм

    Сварочный шов более 100 мм

    Сварка труб глушителя

    Мелкие сварочные работы

    Цены на ремонт авто кондиционера

    Замена подшипника компрессора кондиционера

    Изготовление ремонт шланга кондиционера

    промывка системы авто кондиционирования

    ремонт компрессора кондиционера

    замена компрессора кондиционера

    антибактериальная чистка авто кондиционеров;

    ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля

    ремонт электрики автокондиционера;

    Изготовление Ремонт трубки автокондиционера

    Замена муфты автокондиционера

    Замена электромуфты автокондиционера

    Замена радиатора кондиционера

    Замена заднего контура автокондиционера на шланг

    Замена подшипника автокондиционера

    Замена сальника автокондиционера

    Продувка (чистка радиаторов)

    Замена расширительной (капиллярной) трубка

    Замена датчика давления

    Замена заправочного ниппеля

    Чистка дренажной трубки испарителя

    Цены на шиномонтаж

    Стоимость правки литого диска

    Сезонная замена резины, колес, шин

    Наименование работ

    Размер шин

    Сезонная смена колес с балансировкой (Легковые)

    Сезонная смена колес с балансировкой (Паркетники –Микроавтобусы)

    Сезонная смена шин (Легковые)

    Сезонная смена шин (Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы)

    Цены на шиномонтажные работы

    Наименование работ

    Размер шин

    Снятие + установка колеса

    Демонтаж + монтаж шины

    Переобувка (1 колесо)

    Ремонт прокола безкамерной шины с установкой жгута*

    Ремонт прокола безкамерной шины с установкой грибка либо латки*

    Герметик Борта (2 борта)*

    Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)*

    Проверка давления и подкачка колеса

    Упаковка 1колеса в пакет

    Бустер (взрыв-накачка 1 колеса)

    Коэфициент удорожания на низкопрофильную резину ⩽ 50 (1 колесо)

    Коэфициент удорожания на Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы

    Выезд мобильного шиномонтажа

    За пределы МКАД, + 30руб. за 1 км. (Стоимость мин. заказа 2000р.)

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: