Щетки генератора golf 4 замена

Экспресс-замена щеток регулятора генератора Valeo (Отчет)

Всем хэллоу! Сразу скажу, что это не лучший вариант ремонта авто, хотя достаточно надежный, быстрый и очень экономный. Это способ для тех, кто попадет в аналогичную ситуацию, когда нет бабла и времени, а ехать нужно!

Часть 1 — Предыстория!

Те, кто меня читают вероятно помнят, что недавно я встал в пробке на МКАДе с умершим геной и севшим аккумом, за что был зафоткан финскими журналистами) До дома я все-таки добрался своим ходом, прикурили и на 3-4тыс. оборотов гена мог поддерживать жизнедеятельность липиздрической системы. Это в впоследствии убедило меня в том, что сточились щетки! На след. день я улетел в Стамбул, а вернулся полный приятных эмоций и с пустыми карманами)) Знакомый механик по ВАГам дал на время свой аккум и запугал — снимай впуск или компрессор кондея, тк другого выбора для снятия и ремонта геннадия нет! Я было начал ковыряться и понял, что это зопа полная самому во дворе половину подкапотки разбирать. Все жутко неудобно, короче расстроился я, тк без гольфа очень туго, а он вон, печальный сам стоит( Начал изучать тему, какой генератор…какой регулятор и понял, что у меня должен был бош стоять, а это валео, который хз откуда там взялся

Ну и увлекся настолько темой ремонтов что вычитал — реально снять регулятор не снимая гены. Подготовил необходимый инструмент и приступил.

Часть 2 — Как я это сделал.

1) Торксионные биты
2) Головка на 7 (2шт — длинн. и короткая) — именно на 7, это очень важно!
3) Трещетка угловая с головкой 13. Ключ не подойдет.
4) Ключ на 10
5) Пассатижи

1) Скинул плюс с аккумулятора

2) Площадка у впускного коллектора будет мешать доступу и мы ее подвинем! Отсоединяем 2 шланга больших и один мелкий

3) Разъединяем этого карапуза

4) Откручиваем 2 гайки шланга насоса свв и крепления площадки к впускному коллектору

5) Приподнимаем площадку, вытащив ее из крепления щупа, далее отгибаем от себя и видим прикрученный хомутом шланг ож, его тоже откручиваем, после этого площадку можно двигать и переворачивать

6) На моей модификации генератора имелись 2 болта на 7, расположенных по краям пластикового кожуха в отверстиях, выкручиваем. Снимаем колпачок с клеммы и головкой на 13 отворачиваем болт.

7) Отодвигаем максимально кожух и видим 3 болта, отворачиваем, вытаскиваем регулятор. В зависимости от модификаций болтов может быть больше.

Снимаем колпачок с регулятора (его нет на фотках) и видим остатки щеток

9) Заказываем в экзисте щетки Cargo PX602, говорят они заменитель, либо Бош (нужно точить). Где-то вычитал, что размер оригинальных 15.4х6.35х4,6

Либо едем в ближайший автомагазин, покупаем схожие щетки по размеру (можно больше, но не меньше), либо готовый регулятор от нашего автопрома. Есть мнение, что наши советские щетки менее щадящи к контактному кольцу, поэтому выбрал немецкий регулятор, плюс в нем уже была проточка под кольца, то есть притирка будет минимальна.

10) Выпаиваем щетки. Они капельку длиннее, чем оригинал, но встали норм!

11) На регуляторе Валео откусываем места пайки регулятора тк контакты щеток находятся в миниклемме, прогреваем контакты паялиником, и щетки вылетают вместе с пружинами, будьте аккуратны.

12) Сравниваем щетки и видим, что новые немного выше. Кладем надфиль на стол и аккуратно стачиваем понемногу примеряя, у меня получилось по 1 мм с двух сторон и 5 минут времени. Щетки мягкие и стачиваются неравномерно.

13) На родном регуляторе в местах пайки делаем пару отверстий под хвостик щетки. Кто-то сверлит, кто-то прогревает паяльником и зубочистку вставляет. Я сделал отверстия узким ножом и квадратным шилом (влом было идти за зубочисткой)

14) Для облегчения сбора припаиваем к хвостам щеток по тонкой жиле от кабеля (длина 5 см) чтобы было удобно протягивать в отверстие короткий хвостик щетки.

15) Надеваем на это дело пружинки, по одной вставляем и припаиваем. Есть мнение, что пайку лучше всего производить держа регулятор щетками вверх, чтобы припой не затекал внутрь и под температурой пайка не «ушла» по хвостику. Тут яхз, сделал как советуют.

16) Проверяем ход щеток и возможность максимально утопиться в регулятор, все ок.

17) Зачищаем и обезжириваем места пайки и заливаем контакты термостойким герметиком. У меня был только поксипол под руками, его и применил.

18) Идем к тачке, устанавливаем регулятор. Сначала прислоняем щетки к контактным кольцам, а потом садим его на посадочные места — этот метод сэкономит вам некоторое время тк гена не снят и пальцами не поможешь. Износ колец где-то миллиметр, может меньше.сойдет!

Наживляем болты, надеваем колпачок на регулятор. Пришлось применить немного силу и надавить на него. Закручиваем болты, у меня был 1 короткий и 2 длинных.

19) Надеваем крышку гены — это было самое сложное из всей работы тк она не вращается почти из-за мешающихся проводов, короче я на нее потратил оч много времени. Снизу гены есть выступ и она, как оказалось, не вставлялась в него. Вставил, 2 коротких болта на 7 и один на 13 на клемму закрутил. Ну и собираем в обратной последовательности все остальное.

20) Заводим, лампа аккума погасла, а тестер показывает

Ну и навел небольшой марафет

100р — комплект надфилей
100р — регулятор напряжения для ВАЗ
120р — головки на 7 две штуки — длинная и короткая_________
320р

Стоимость оригинального регулятора напряжения около 3000р + сроки 2-3 дня

Ремонт генератора Bosch 90A. Ч.3. Меняем щётки.

И так напомню, всю работу по переборке генератора решил разбить на 3 части.
ЧАСТЬ 1. —- закупаемся необходим.
ЧАСТЬ 2. —- перебираем генератор.
ну и Часть 3 — замена щеток.
Теперь собственно весь процесс.
Имеем такой регулятор

Берём тонкую плоскую отвертку и поддеваем верхнюю крышку

Весь лишний пластик и контакты со старых щеток нужно счистить надфилем до такого состояния

Переворачиваем регулятор, вдавливаем остатки щеток внутрь, подбираем отвертку или пробойчик по отверстию и выбиваем щётки.

Должно получиться вот так

Теперь берём новые щётки (номер указан в Часть 1.) они имеют точно такую же пластиковую основу как и на родных .

Вставляем их со стороны контактов

И утапливаем до щелчка.

Самая большая проблема это приварить/приклеить/присопливить и т.д контакты щеток. Что за метал я х.з. пробовал и кислотой для алюминия и всякие примочки не держится ни как. В сети нашёл видео как приваривают через угольный стержень, но в городе такого не нашёл. Решил сделать по простому- просверлить маленькие отверстия и зафиксировать болтиками.

Затянул от души. Т.к родная крышечка не налазит теперь, то просто одел термоусадку на контакты

Всё регулятор готов, можно идти всё собирать на место. И теперь самое главное— это результат!
АКБ был подсажен и при первом запуске были такие значения

Заметил что если мороз то показывает 14,41В если тепло то 13,8-9В
Теперь заводим и включаем всё что нашел в машине

Это включено на ХХ свет, музыка, навигатор, регистратор, печка

При поездках (включено— мафон, рег, габариты, печка, радар)—13.9В-14.02В
Вот собственно и всё. Желаю всем удачи. Если возникли вопросы-задавайте.

Volkswagen Golf Variant 2003, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2000

Volkswagen Golf, 2003

Volkswagen Golf, 2003

Volkswagen Golf, 2002

Комментарии 84

Ребят помогите!менял я щётки на астра g на малых ток 13.8 а со всеми включённими 12.5…если менять диодний мост будет работать с родним шоколадкой?

Красава!
загорелась лампа аккумулятора сегодня и надпись
Alternator workshop !
Домой не доехал-сел аккумулятор в ноль.

Предстоит замена щеток.(Надеюсь не больше).
Попробую не снимая генератора.
Но если протерлись кольца, то буду делать полную переборку

Странно но я так понимаю, что приборка Фулл фис, как и у меня с пассата, но я не знаю как посмотреть напряжение бортовой сети на ней…:(. Скорее всего, что такой функции у меня нет.:(((

Благодарю за подробное описание процесса, все получилось поменять на Ford galaxy 2005 генератор bosch хз какой но похож)
www.drive2.ru/l/534987174777454659/ )

а если заменить только Релерегулятор, есть ли вероятность что напряжение не будет сильно падать при нагрузке (вариант без переборки гены)?
у меня в последнее время 13.5-14.4 -фары,
12-13,5 — фары+магнитола+видеорегистратор, если салонный вентилятор включить то будет 11.89-12,5в. и это летом, правда режим езды городской, по трассе лучше

может ли из-за этого фары тусклее светить?

это мерил на акб или болту гены?

пока нет, на выходных проверю

это мерил на акб или болту гены?

А есть разница? Я замерял на аккумуляторе, с нагрузкой 12,9В на ХХ.

Разница есть. Если проводу хана то на гене будет норм напруга, а на АКБ маленькая. www.drive2.ru/l/5312621/

на noname регуляторе такая операция не прокатила — шетки в нем зафиксированы в канале не вставками, а отливами. (на 3м фото — был уже пустой канал) при попытке выбить эту штуку — корпус раскололся=)

Спасибо за гену — нашла братишку Вопрос такой, раз уж разрешили спрашивать — у меня щётки в норме (9.5мм), но боюсь, что проблема в диодном мосте. Вижу вашу крышку — похоже, что её уже снимали ( моя с заклёпками и есть ощущение, что и склеена, то есть конструкция вроде как неразборная. Спилить клёпки, а потом просто склеить ? (Смысла менять узел целиком пока не вижу)

то я снимал крышку посмотреть что там, но там ничего интересного, всё залито герметиком. так а какие проблемы вообще?

Гена дома )) сегодня показал мне кузькину мать при новом аккуме : сначала загорелась батарея, потом абс, потом ещё что-то, завизжал зуммер маслёнки. До дома не дотянула -масло напугало, встала, проверила — в норме. А завестись уже никак, только щелчки втягивающего. Муж доехал, прикурили меня, доехала, зажигание выключено, а фары горят. Ну вот и сняли ( кстати, как и вы — через верх, но на 2х литровом пришлось повозиться.
Коллекторы проверила -канавки, как на вашем, нет…

надо было измерить напряжение именно на болту гены и если зарядки нет то тут или реле или сам гена устал))

не измерили — решили, что и так понятно, раз нет зарядки вглухую… Я-то по незнанию вначале решила, что мне такой аккум полумёртвый достался. Но новый бодрый Гена за 16 тыщ с хвостом меня не очень радует, поэтому для начала решили в уставшем порыться )))))

насколько знаю тут нужен флюс ф-64 для пайки

какие у меня дома были, перепробовал и не один не берёт((

Угольный стержень можно взять в любом ларьке торгующим батарейками. Батарейка разбирается, внутри стержень.

не понял. а контакты куда эти должны идти были?

Неисправности щеток генератора: найти и устранить

• Где находятся щётки генератора и для чего они нужны
• Признаки неисправности
• Как проверить щетки
• Как избежать серьезных поломок
• Факторы, сокращающие ресурс генератора
• Ремонт или замена?

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

• без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
• оптика работает тускло, часто мигает;
• постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
• резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
• аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
• свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

1. Поднять капот машины.
2. Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
3. Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
4. Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
5. Ослабить натяжение и скинуть ремень.
6. Скинуть фишку напряжения.
7. Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
8. Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
9. Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
10. Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

• резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
• плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
• проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
• внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
• износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Щетки генератора Volkswagen Golf 4 (1J1) Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с.

• 1.4 16V 75 л.с.
• 1.6 100 л.с.
• 1.6 102 л.с.
• 1.6 107 л.с.
• 1.6 16V 105 л.с.
• 1.6 FSI 110 л.с.
• 1.6 Total Flex 101 л.с.
• 1.6 Trip 101 л.с.
• 1.8 125 л.с.
• 1.8 173 л.с.
• 1.8 4motion 125 л.с.
• 1.8 90 л.с.
• 1.8 GTI 173 л.с.
• 1.8 T 150 л.с.
• 1.8 T GTI 180 л.с.
• 1.9 SDI 68 л.с.
• 1.9 TD 75 л.с.
• 1.9 TDI 101 л.с.
• 1.9 TDI 110 л.с.
• 1.9 TDI 115 л.с.
• 1.9 TDI 130 л.с.
• 1.9 TDI 150 л.с.
• 1.9 TDI 4motion 101 л.с.
• 1.9 TDI 4motion 115 л.с.
• 1.9 TDI 4motion 130 л.с.
• 1.9 TDI 4motion 150 л.с.
• 1.9 TDI 4motion 90 л.с.
• 1.9 TDI 90 л.с.
• 2.0 115 л.с.
• 2.0 4motion 115 л.с.
• 2.0 BiFuel 116 л.с.
• 2.3 V5 150 л.с.
• 2.3 V5 170 л.с.
• 2.3 V5 4motion 150 л.с.
• 2.3 V5 4motion 170 л.с.
• 2.8 GTI 200 л.с.
• 2.8 VR6 177 л.с.
• 2.8 VR6 2 177 л.с.
• 2.8 VR6 4motion 204 л.с.
• 3.2 R32 4motion 241 л.с.
• 3.2 R32 4motion 243 л.с.

• Номинальное напряжение [V]: 14
• Напряжение заряда [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5
• Ограничение производителя: Bosch
• Диаметр крепления [мм]: 14

• Напряжение [В]: 14.5
• Диаметр крепления [мм]: 14
• Вес [кг]: 0.059

• Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: L-CPU
• Рабочее напряжение [В]: 14
• Напряжение заряда [В]: 14.5
• Защита от короткого замыкания: да

• Напряжение от [В]:
• Напряжение до [В]:
• Вес [кг]: 0.061
• Напряжение [В]: 14

• Напряжение [В]: 14.5

• Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: L-CPU
• Рабочее напряжение [В]: 14
• Напряжение заряда [В]: 14.7
• Защита от короткого замыкания: да

• Напряжение [В]: 14
• Ток зарядки от генератора (А): 70

• Напряжение [В]: 12
• Ограничение производителя: Bosch
• Версия: aktuell

• Рабочее напряжение [В]: 14
• Напряжение заряда [В]: 14.7

• Напряжение [В]: 14.5
• Ограничение производителя: Bosch

• Ограничение производителя: OE BOSCH
• Напряжение [В]: 14.5
• Электронный регулятор
• Номинальное напряжение [V]: 14

• Напряжение [В]: 14.7

• Номинальное напряжение [V]: 14
• Напряжение заряда [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5
• Ограничение производителя: Bosch
• Диаметр крепления [мм]: 14

• Размер конуса [мм]: 23
• Напряжение от [В]:
• Напряжение до [В]:

• Напряжение [В]: 14.6

• Напряжение [В]: 12
• Ограничение производителя: Bosch

• Ограничение производителя: OE VALEO
• Напряжение [В]: 14.5
• Электронный регулятор
• Номинальное напряжение [V]: 14

• Напряжение [В]: 12
• Ограничение производителя: Bosch

• Напряжение [В]: 14.6

• Ограничение производителя: OE BOSCH
• Напряжение [В]: 14.5
• Электронный регулятор
• Номинальное напряжение [V]: 14
• Гарантия: 5 лет гарантии

• Номинальное напряжение [V]: 14
• Напряжение [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.7

• Ограничение производителя: OE VALEO
• Напряжение [В]: 14.5
• Электронный регулятор
• Номинальное напряжение [V]: 14

• Напряжение [В]: 12
• Ограничение производителя: MOTOROLA,VALEO

• ←
• 1
• 2
• 3
• →

Щетки генератора Volkswagen Golf 4 (1J1) Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Замена щеток стеклоочистителя на Volkswagen Golf 4 поколение

Полезность – 81% | Распечатать

По спецификации

На кузовах Golf (4 поколение) с 1997 по 2006 год выпуска, дворники имеют каркасные или бескаркасные щетки с креплением «Hook», которое автовладельцы еще называют: Крючок.

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера Volkswagen, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Denso Hybrid DUR

• DOGA Duravision Flex

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Hook» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Volkswagen для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 — демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 — разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)