Щетки генератора ока от чего подходит - NEVINKA-INFO.RU

Щетки генератора ока от чего подходит

Щетки генератора ока от чего подходит умучился я тоже с просадкой напруги, причем не на оке, а на 2111 валялось у меня в гараже еще 2 десятых старых генератора, собрал я из трех один. на моем

Щетки генератора ока от чего подходит

Щетки генератора ока от чего подходит

умучился я тоже с просадкой напруги, причем не на оке, а на 2111
валялось у меня в гараже еще 2 десятых старых генератора, собрал я из трех один. на моем как оказалось, щетки почти кончились и контактные кольца проело изрядно. мост тестером промерил — живой
в общем, собрал все это хозяйство, поставил, завел — все равно просаживается, хотя и поменьше
правда на холостых напруга выросла, временами доходит до 14.0
по мере включения потребителей удается просадить до 12.5
включал дальний свет, обогрев стекол и зеркал, играла музыка и жал на тормоз. противотуманки пока сняты, они тоже хорошо садют

короче, махнул рукой, купил генератор аж на 125 ампер
такой

называется DINAMO, делает Украина
поставил, стал испытывать — притух
просадка стала еще больше, чем на моем старом починеном 80а генераторе — до 11.9
аккумулятор проверил — плотность 1.2, то есть немного недозаряжен. не хватало ему на неисправном гене
может он теперь пошел заряжаться и берет на себя мощу?
тогда почему мой старый просаживался меньше чем этот супер убер генератор? сдается мне, это Dinamo — реально еще то динамо(((

кто в электрике и генераторах петрит? я весь издергался уже. что мне делать — везти его сдавать, или может я что то не так меряю?

вот оба

в принципе, если сильно в оку 125А захотеть, можно так же как я взять эти два оба, и в корпусе от 08 гены впихнуть все кишки от десятого 125А с виду их корпуса отличаются только крепежными рогами, габариты абсолютно одинаковые
я это делать не буду, мне в оке и 80а за глаза
кроме того, у меня теперь к нему запчастей с трех старых деятых ген на всю оставшуюся жизнь
не помню уже откуда еще два взялись. вроде Vityaz от nemo привез

если дать немного газу, напруга наоборот, падает до стабильных 13.7
если газануть сильнее — еще снижается до 13.6
наверное регулятор старается
он совсем не похож на обычную круглую таблетку
плоский такой прямоугольник тонкий со спичечный коробок толщиной миллиметров 5

дожидаться включения пропеллера не стал — и так все ясно

вот оба

psychos1 писал(а):
Очень актуальный вопрос у меня . можно ли на штатный восьмой геннадий вотунуть ручайковый ремень (тобишь если по фоткам с десятого гена перекинуть шкив в восьмой ) если я не туплю то ручайковый шкив сажается на шлицы и затягивается гайкой ?

я бы
на моем месте, имея уже эти оба гены сделал так: махнул бы им корпуса
они с виду габаритами абсолютно одинаковые

заодно получил бы на оку 125 ампер.

ибо хорошие лампы отличаются не высоким энерго-потреблением, а высокой светоотдачей и правильностью светового пучка. 50 ватт на дневной свет вполне достаточно, особенно если мыть фары. Ну а музыка на киловатт. у мну слабенька бошка на 50 ватт на канал, задействовано два канала, и те в задней полке. В максимум никогда не выкручивал — страшно! Машинку с киловатта жышь порвать могет!:)

а в целом согласен с тем, что для большого потребителя нужен гена на амперность повыше стока и форсаж движка либо завышение ХХ. Как говорится, нахаляву энергию не высосешь естественным путем.

Вона, недавно новости на авто.ру. Британцы ДОГАДАЛИСЬ питать гену от выхлопа, турбиной, что убирает нагрузку на двиг вообще, и позволяет снять больше мощности. Это не форсаж, а более полное использование ресурса, повышение «общего» кпд.

Ремонт генератора Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы

Снимите генератор с автомобиля (см. подраздел 8.2.1.).

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания (см. рекомендацию), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так:

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

3. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода “ЗО” генератора.

4. Отверните винт и снимите конденсатор.

5. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

6. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

7. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

8. Отверните четыре гайки крепления и.

9. . выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода “ЗО”.

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Дефектовка

Выпрямительный блок:

1 – положительные диоды
2 – отрицательные диоды
3 – дополнительные диоды

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: “+” на вывод, а “–” на “массу” щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет “бесконечность”, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

Читайте также  Щетки генератора симптомы неисправности

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока – к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “+” батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить (см. рекомендацию).

Рекомендация к операции 31

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а “–” аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить (см. предупреждение).

Предупреждение к операции 33

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “61” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй – к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает “бесконечность”. В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н/м (3,9–9,0 кгс/м)

Ремонт генератора

Ремонт генератора ВАЗ 1111

Перед началом работы

Снимите генератор с автомобиля (см. подраздел 8.2.1.).

1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

2. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания (см. рекомендацию), и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

Завод-изготовитель рекомендует удерживать шкив от проворачивания специальным приспособлением. Если приспособления нет, можно сделать так:

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

3. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода “ЗО” генератора.

4. Отверните винт и снимите конденсатор.

5. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

6. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

7. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

8. Отверните четыре гайки крепления и.

9. . выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода “ЗО”.

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

Выпрямительный блок:

1 – положительные диоды
2 – отрицательные диоды
3 – дополнительные диоды

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: “+” на вывод, а “–” на “массу” щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В – лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет “бесконечность”, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

Читайте также  Что такое регулятор напряжения генераторе тойоты карины

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока – к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините “+” батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить (см. рекомендацию).

Рекомендация к операции 31

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “30” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а “–” аккумуляторной батареи – к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить (см. предупреждение).

Предупреждение к операции 33

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините “+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу “61” генератора, а “–” аккумуляторной батареи – к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй – к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает “бесконечность”. В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н/м (3,9–9,0 кгс/м)

Видео про «Ремонт генератора» для ВАЗ 1111

Внезапно! Ремонт генератора ОКА
ВАЗ — 11113 установил генератор от ВАЗ -2108.
блог оки. замена подшипников на генераторе подручными средствами

Какой генератор подходит на оку

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Снимите ремень привода генератора.

Для удобства работы снимите облицовку радиатора (см. подраздел 9.4.).

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин –1 , А 55

Пределы регулируемого напряжения, В 14,1±0,5

Максимальная частота вращения ротора, мин –1 13 000

Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1 : 2,04

В книге описывается генератор 37.3701. часть автомобилей комплектуется генератором 371.3701. Они взаимозаменяемы по установочным размерам и характеристикам, но несколько отличаются по конструкции.

1. Отсоедините колодку с проводами от вывода генератора.

2. Сдвиньте защитный чехол.

3. . отверните гайку крепления и снимите наконечники проводов с вывода генератора.

4. Отверните гайку крепления генератора к кронштейну.

5. Снимите с болта пружинную шайбу 1 , плоскую шайбу 2 и буферную втулку 3 .

6. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров.

7. Снимите со шпильки плоскую шайбу.

9. . натяжную планку.

10. Придерживая генератор, выньте болт его нижнего крепления.

11. Снимите генератор.

12. Установите генератор в порядке, обратном снятию. При замене выньте из старого генератора буферную втулку и установите ее на новый. После установки ремня привода генератора отрегулируйте его натяжение.

« предыдущая страница
8.1.2. Проверка и замена реле
^
к оглавлению
следующая страница »
8.2.1. Снятие и установка генератора

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

товары для своего Авто

Здравствуйте уважаемый клиент – вашему вниманию представлен ассортимент товаров из 5шт. из группы: Генераторы.

Данные товары отсортированы по характеристике “Модель автомобиля ” : и значению Ока (1111, 11113, 11116).

Доставить Генераторы наложенным платежом для Ока (1111, 11113, 11116) , мы можем при условии оплаты одним из трех вариантов:

1) без предоплаты с условием внесения предоплаты за доставку в транспортной компанию в кассе транспортной компании Деловые линии.

2) при оплатите доставки, отправим наложенным платежом : ПЭК, Желдор, КИТ (оплата в транспортной компании после осмотра груза), Почта РФ

3) при оплате доставки, отправим с блокировкой груза любой другой транспортной компанией.

У вас есть возможно отфильтровать по другим характеристикам (обратите внимание на фильтр справа), а так же отфильтровать товары по марке/модели автомобиля – удобный фильтр находится под шапкой сайта.

так же другие свойства страницы:

2 900 руб. – минимальная цена товара на странице

5 765 руб. – максимальная цена товара на странице

Запчасти – название корневой категории

Электрика купить недорого с доставкой – название родительской категории

1 – номер страницы

1 – количество страниц

manager@regiontehsnab.ru – e-mail для связи

+7 903 333-59-55 (билайн, viber, whatsapp) и другие контакты в шапке сайта

По причине неудачи со старым геном, решился купить “новый”. Но уже мощнее. Пригодится. Обыскал всё Авито. Обзвонил номеров 20. Везде то 55а, то 44а. Единственное объявление с семерошным инжекторным на 73А за 800руб. нашёл, а там — “не доступен”. Тогда вбил в поисковике, какие генки воткнуть можно. Нашёл. Вроде, показалось, не так много гемора. Всего лишь сделать переходник…

Там, где смотрел, как делать кронштейн, там просто сварили скобу на скобу со смещением. Я же со смещением их сварил впритык, чтобы генератор был чуть ниже и поближе к двигателю. Чтобы подходил родной ремень=)

В общем после долгих мучений:

Кстати, идёт провод от массы на гену (на фото видно). Без него не заводится. Что за дела? Подскажите, что за причина.

Ремонт генератора

Генератор разбирают для полной проверки исправности его элементов и замены неисправных статора, ротора, его подшипников и выпрямительного блока.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 17», «на 19», отвертки, универсальный съемник.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

Читайте также  Шум ремня генератора причины

3. Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку.

1. Наденьте на шкив ремень генератора и сверху на него — еще один ремень большего сечения, чтобы не замять шкив.

2. Зажмите шкив с ремнями в тиски и отверните гайку крепления.

4. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

5. Отверните винт и снимите конденсатор.

6. Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя.

7. Выверните два винта крепления щеткодержателя.

8. Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения.

9. Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта.

10. С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода.

11. Снимите распорную втулку с вала якоря.

12. Выньте якорь из крышки со стороны коллектора.

13. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока.

14. Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками.

15. Выньте статор из крышки.

16. Отверните гайку крепления вывода «30».

17. Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке.

18. Выньте выпрямительный блок из крышки.

19. Для замены подшипника в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, опилив раскерненные концы винтов, выньте винты и.

20. . снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки.

Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

21. Чтобы заменить подшипник со стороны контактных колец, спрессуйте его съемником с вала якоря.

Напрессовывайте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

22. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на вывод, а «–» – на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

23. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор с щеткодержателем.

24. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения с щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

25. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

26. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет «Ґ», значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

27. Проверьте с помощью контрольной лампы, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Один из проводов подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно к кольцам. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: необходимо заменить ротор.

28. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

29. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Поочередно подсоедините контрольную лампу к выводам обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

30. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Подключите контрольную лампу к аккумуляторной батарее. Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в диодах есть замыкание и блок нужно заменить.

32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, значит, есть замыкание в положительных диодах: блок необходимо заменить.

Проверить выпрямительный блок можно без снятия генератора с автомобиля. Для этого отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а «–» аккумуляторной батареи — к корпусу генератора. Если лампа загорается, то в отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо заменить.

Горящая лампа при проверке отрицательных диодов может указывать также на замыкание обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем замыкание диодов.

34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а «–» аккумуляторной батареи — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорается, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если есть трещины, особенно в местах крепления генератора, замените крышку. Измерьте диаметр посадочного места под подшипник в крышке со стороны привода. Если отверстие под подшипник деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку.

36. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипников появляется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, подшипники нужно заменить. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

37. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. Если есть повреждения либо изношено посадочное кольцо под подшипник, замените крышку.

38. Исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините один щуп тестера к контакту конденсатора, а второй — к корпусу генератора. Перед подключением прибор показывает «Ґ». В момент подключения сопротивление должно уменьшиться, а затем вернуться в прежнее положение: в этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

39. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Гайку крепления шкива генератора затяните моментом 39–90 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

Обратите внимание: отверстия в крышках для крепления генератора должны быть соосны (по данным завода-изготовителя отклонение от соосности не должно превышать 0,4 мм). В качестве оправки для обеспечения соосности можно использовать болт нижнего крепления генератора.

После затяжки закерните гайки винтов крепления крышек переднего подшипника (см. операцию 19) для предотвращения их самоотворачивания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: