Щеточный узел генератора denso lr discovery

Обслуживаем генератор Discovery 2.7

В одну из суббот, около полуночи, когда нормальные люди уже спят, Игорь Валерьевич решил пойти и разобрать генератор. Так как после разборки старых обводных, натяжных, и роликов ГРМ, а так же стартера, было понятно, что смазка наверняка уже перестала быть смазкой и в генераторе. Так же рекомендуют менять обгонную муфту каждые 100 тысяч км., а у меня ей уже почти 240. Поэтому решил заменить и её, хотя старая при проверке была рабочей.
Как снимать генератор описывать нет смысла, ничего сложного там нет. Официальный мануал описывает это вот так Снятие и установка генератора 2.7L. Нижние два болта генератора удобнее откручивать со снятым правым колесом, и снятой пластиковой защитой, закрывающей место соединения патрубка интеркулера с самим интеркулером.
Для начала нам нужно открутить обгонную муфту. Съёмник на нашу муфту хрен найдёшь, поиском ничего толкового тоже не нашёл. Без труда можно снять муфту пневмо гайковёртом, если он есть конечно, но у меня нет такого ) Поэтому включаем свои мозги и придумываем сами ) Берём два трубчатых ключа 8*10, и 12*14

От ключа на *14, отпиливаем часть со стороны на *14

Продеваем сквозь неё ключ 8*10, и вставляем в муфту. Отпиленную часть удерживаем обычным гаечным ключом, ну а в другую часть вставляем отвёртку в предназначенное для этого отверстие. Откручивается очень тяжело. Перед этим лучше залить муфту каким нибудь жидким ключом.

Откручиваем три гайки задней крышки

Снимаем крышку, откручиваем щёточный узел

Затем откручиваем 4 болта, стягивающих сам корпус генератора

Половиним генератор. Передняя крышка снимается без проблем

А вот задний подшипник у меня закис в своём посадочном месте, пришлось выбивать его через надетую на шкив головку, со стороны щёточного узла

Откручиваем болты крышки, удерживающей передний подшипник, и выбиваем его

Задний подшипник снимаем двумя отвёртками, действуя ими как рычагом (в конце будет видео)
Старые подшипники

Щёточный узел. Щётки уже на минимум

Перед установкой подшипников, очищаем посадочные места

Не потеряйте распорную шайбу. Стоит между задней крышкой и подшипником

Новую муфту удобнее накручивать без задней крышки

Муфту по ошибке купил от Диско 3, разницы никакой, кроме как лишних пары ручьёв. У Диско 3 — 8 ручейков, у Диско 4 — 6 ручейков. Всё остальное абсолютно идентично. Просто два ручья останутся свободными, ничего перепрыгивать не будет.

Номера подшипников брал у Андрея Bastionn , в записи Ремонт генератора и поездка к Лёхину в Ботхин.
Передний:
Koyo 282 размеры (dхDхh) 17х47х14 (мм) номер-артикул: 63032rsc3
Задний:
Koyo, в каталогах нет, ставят NSK, размеры (dхDхh) 15х35х13 (мм) номер-артикул: B1569T1XGRDDUCG101
Щёточный узел можно купить в сборе, а можно просто перепаять сами щётки. Я перепаивал. Номер щёток 2737170300, так же взят у Андрея.
Для тех у кого нет возможности заказать импортные подшипники, очень просто могут подобрать их аналоги из русских. Размеры ходовые, и используются так же в генераторах.
По самой сборке и разборке ориентировался вот по этому видео, очень подробно всё рассказывают как и что делать. Хоть там генератор и не от LR, но он так же Denso, и его устройство аналогично нашему

Запчасти

Land Rover Discovery 2009, двигатель дизельный 2.7 л., 190 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Land Rover Discovery, 2010

Land Rover Discovery, 2015

Land Rover Discovery, 2015

Land Rover Discovery, 2009

Комментарии 47

Резьба у муфты обычная, как я понял?
Против часовой откручивается?

Не снимая с машины реально поменять?

Без спец.ключа — нет

Ок, предположу тогда, что в принципе возможно вскрыть подшипники, вымыть смазку, которая в них, и заложить НУЖНУЮ смазку. Возможен ведь такой вариант? И если у Вас имеется опыт, поделитесь, какую смазку лучше использовать в подшипниках. Имея печальный опыт заклинивания переднего подшипника, я предпочту вскрыть любой (независимо от назначения, производителя) подшипник и заложить в него необходимое количество нужной смазки.

В теории можно конечно, но большинство смазок идущих с конвейера в подшипниках, недоступны для розничного покупателя. На RR я в том году пересмазывал все натяжные и обводные ролики — Mobil SHC 100, пока вроде всё ходит. Самое интересное что родным роликам было меньше двух лет, и пробег около 15-20 тысяч. Так вся родная смазка из них уже вылетела, и думаю что оставалось им не долго.
Как то у меня был эксперимент на Диско (чужом), мы в генератор поставили русские подшипники VBF (но это именно VBF, не подделка), и родную смазку я сразу заменил на Chevron SRI. Так на удивление, они уже ходят больше года, и около 20 тысяч км. И никаких намёков на какие то проблемы. Но этот Chevron SRI совсем простенький, и на морозы не очень то и рассчитан. Mobil SHC 100 в разы лучше по характеристикам. Знакомый у меня один, так же этим Mobil все ролики пересмазал, претензий пока нет.
Но думаю что в любом случае, вскрывать новые подшипники не имеет смысла, какая бы смазка там не была изначально. Какое то время она в любом случае проходит, поэтому только если для профилактики можно залезть туда через год-полтора

Спасибо, очень пригодилось при ревизии генератора! Кстати, номер-артикул заднего подшипника: Koyo 6202/1B2RDDCS11

Да там их много разных номеров Главное чтобы смазка в них была соответствующая. Так как в одних и тех же типоразмерах, закладывается смазка для разных предназначений. Нужно смотреть ещё на маркировку смазки, а ни только на размер подшипника.
Номера указанные в этой записи, со смазкой, не предназначенной для высоких скоростей. И по факту не подходят в генератор. Но большинству людей всё равно, и никто этим не заморачивается.

Да уж, неприятная ситуация

Я так понял вал из переднего подшипника вышел влегкую?

Да. На RR так же легко вылез, как и на Дискавери.

Блин, повезло. Я тут с одного генкратора никак. Ни ось из перелнего подшипника не выходит, ни подшипник из передней крышки. Ну просто безнадега уже.

А если вынуть ось вместе с внутренней обоймой подшипника, и потом сточить бок обоймы на оси болгаркой? Или там нет доступа, чтобы вынуть сепаратор и располовинить подшипник?

Подшипник рабочий. Мне его только смазать. И да, доступа нет, передняя крышка закрывает и уплотнитель.

Добрый день, Игорь! Снял видео процесса подергивания натяжного ролика у себя. Грешу на обгонную муфту генератора. Можешь сравнить со своим после ревизии генератора?

Могу сразу сказать, что у меня такого нет. Сегодня постараюсь заснять видео

Значит не зря купил все компоненты для ревизии генератора. Муфту, подшипники, щеточный узел. На днях переберу, но не самостоятельно, а на сервисе… Сам не осилю. Возможно, за одно и стартер переберу.

Компрессор осилили, а гену ничуть не сложнее.

Устройство и техническое описание генератора 2.7L (Дискавери 3)

Генератор установлен на блоке цилиндров двигателя, с его правой стороны, перед правой головкой цилиндров. Генератор производства компании Denso имеет выходной ток 85/150 А. Для привода генератора от шкива коленчатого вала используется восьмиручьевой поликлиновой ремень.

В шкиве генератора имеется муфта свободного хода, которая позволяет уменьшить приведённый момент инерции двигателя при замедлении.

Основными компонентами генератора являются статор, ротор, выпрямитель и регулятор напряжения. На корпусе генератора имеется трехштыревой разъем С0053:

• Штырь 1 — линия опорного напряжения к аккумуляторной батарее через электрораспределительную коробку аккумуляторной батареи (BJB)
• Штырь 2 — сигнал широтно-импульсной модуляции от блока управления двигателем (ECM) к генератору (управление генератором)
• Штырь 3 — сигнал широтно-импульсной модуляции от генератора к ECM (контроль генератора)

Генератор соединён с «массой» в местах крепления.

Ротор состоит из обмотки возбуждения, намотанной на чугунный сердечник и установленной на валу. Сердечник ротора имеет выступы по обеим сторонам, которые образуют северный и южный полюса при протекании тока по обмотке возбуждения. Ротор размещен внутри статора, а вал ротора установлен на подшипниках, которые обеспечивают плавность его вращения и воспринимают значительные боковые нагрузки, создаваемые натяжением приводного ремня.

Статор имеет три обмотки из медной проволоки. Три обмотки статора соединены «звездой» в общей точке. Выходной ток подается в электросистему от свободных концов трех обмоток. При вращении ротора в обмотке возникает переменный ток.

Выпрямитель преобразует переменный ток, вырабатываемый в обмотках статора, в постоянный (выпрямленный) ток, который необходим для питания электрооборудования автомобиля. Выпрямитель представляет собой полупроводниковые диоды, размещённые на теплоотводящем радиаторе. На положительной и отрицательны сторона установлено одинаковое количество диодов, а дополнительный диод установлен в регуляторе напряжения для управления обратной связью по сигнальной линии напряжения аккумуляторной батареи. Выпрямитель также предотвращает возможность разрядки аккумуляторной батареи через генератор, когда вы одное напряжение генератора ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Для защиты аккумуляторной батареи применяется «интеллектуальный» регулятор, управляющий выходным напряжением генератора. При низкой температуре способность аккумуляторной батареи к подзарядке невелика, поэтому нужно максимально повышать напряжение зарядки, однако при высокой температуре напряжение зарядки необходимо уменьшать, чтобы предотвратить излишнее газообразование в аккумуляторной батарее и, как следствие, потерю воды из электролита. Значение необходимого выходного напряжения генератора вычисляет система EMS, которая отвечает за управление генератором. Обычные регуляторы напряжения выполняют регулирование по температуре генератора, что означает игнорирование температуры аккумуляторной батареи и продолжительные периоды подзарядки в неоптимальном режиме. Новая система позволяет EMS устанавливать необходимое напряжение на основании температуры аккумуляторной батареи, значение которой измеряется с помощью различных датчиков, и напряжение генератора точно соответствует требованиям аккумуляторной батареи.

Для регулирования напряжения в генераторе используются быстродействующие транзисторные выключатели. Кроме того, регулятор передает в блок ECM сигнал широтно-импульсной модуляции, который используется для регулирования оборотов холостого хода при различной электрической нагрузке.

В начальный момент, при низких оборотах генератора, цепь питания замка зажигания подаёт напряжение возбуждения на обмотку ротора, используя щётки и контактные кольца. По мере увеличения оборотов генератора в нём возникает эффект самовозбуждения.

Сигнал управления контрольной лампой зарядки аккумуляторной батареи передаётся в EMS, а затем по шине CAN — в щиток приборов.

Система регулирования нагрузки

В состав системы регулирования нагрузки входит программа, хранящаяся в контроллере автоматического регулирования температуры (ATC). Для получения дополнительной информации обратитесь к Control Components (412-04 Control Components).

Контроллер предназначен для поддержания заряженности батареи при нештатном использовании автомобиля. Система регулирования нагрузки переводит мультимедийное оборудование и пневматическую подвеску в экономный режим, а также регулирует работу таких потребителей, как подогревали сидений и подогреватели стёкол так, чтобы батарея не разрядилась до уровня, при котором эксплуатация автомобиля становится невозможной. На экране центра сообщений появится сообщение ‘WARNING — LOW BATTERY’ (предупреждение — низкий заряд батареи).

Щеточный узел генератора denso lr discovery

Диагностика и ремонт генераторов фирмы Nippon Denso

Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.

Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.

Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.

Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы:

S — вывод регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи

IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель

L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправностинеисправности зажигания

FR — вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)

B — силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля

На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:

Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.

Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:

— У меня нет зарядки на автомобиле!

— И почему Вы так решили?

— На панели приборов горит лампа аккумулятора!

Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.

фото 1

фото 2

Фото 1 Индикатор зарядки горит

Фото 2 Индикатор зарядки не горит

Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:

Фото 3

Фото 4

Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует

Фото 4 зарядка отсутствует

Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:

Система зарядки

(Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

1. Регулятор напряжения

2. Щеточный узел

5. Ротор (обмотка возбуждения)

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проводимость диодов от + к –

И отсутствие проводимости от – к +

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание — лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

Меню	Выбираем нужный режим
Обычный тест	Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме
Вольт-Амперная характеристика	Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

Еще одна поломка на Land Rover Discovery 4

В начале ноября приехал в сервис Роверленд на Демократическую 45 по делам, в магазине автозапчастей кое-что сделать. Приехал. Припарковался. Через 10 минут выяснилось, что с того места надо срочно отъехать — там столб хотели поставить электрический. Ладно, думаю, отъеду.

Но когда завел машину (с утра завелся прекрасно, проехал без проблем 35км) — услышал вой или гул, где-то спереди справа. На холостых оборотах. Я естественно подумал о самом плохом — турбина(?). Переставил машину и пошел в сервис — просить, чтобы посмотрели в чем дело.

Единственное хорошее в случившейся ситуации — это то, что машина сломалась в «двух шагах» от сервиса.

Начали смотреть, слушать. Так как мою машину уже «знают», как ломающуюся часто и по-крупному, а также в августе меняли основную турбину. Решили проверить — не турбина ли это замененная?. Послушали — нет. Ффуу.. Слава Богу не она, подумал я. Но раз мысль у всех была про турбину, решили послушать и правую турбину (дополнительную). Ее мне меняли еще по гарантии где-то 35-40 т.км назад. Начали слушать — отдавался в ней гул. Посмотрели турбину — люфта не было. Но вой на холостых — не характерный звук для дополнительной турбины. А на высоких оборотах (больше 2000) вой почти пропадал и его заглушали другие звуки работающего двигателя.

Но все равно никто не был уверен, что это турбина. Ошибок на турбину не было. Решили оставить другой бригаде, чтобы посмотрели свежим взглядом.

Когда посмотрели — оказалось, что при снятии приводного ремня — этот вой пропадает. А шум на правую турбину просто отдавался от других элементов. Турбину правую исключили из поломок — ура. Уже лучше.

Начали проверять и решать проблемы, на которые думали, что из-за них этот вой. Первым делом увидели натяжной ролик — заржавел, один обводной ролик — почти развалился. Приняли решение (даже если не поможет замена) заменить ролики и ремень. Заменили — к сожалению не помогло. Так легко моя машина не чинится 🙂

Начали дальше смотреть. Обратили внимание, что на заведенной машине при повороте руля вправо или влево этой вой меняется. Присмотрелись и прислушались к ГУРу. Предположили, что воет насос ГУРа. Посмотрели жидкость ГУРа — была очень грязная, тем более в бачке ГУРа есть сеточка — она была очень сильна забита грязью, пару тоненьких дырочек осталось для прохождения жидкости. Было принято решение сменить жидкость ГУРа, а также почистить сеточку в бачке ГУРа. Сменили. Почистили. Не помогло.

После этого подключили диагностику, подозрение оставалось на генератор. Посмотрели на заряд, который выдавал генератор — 12.55В — а должно быть 13,5-14В. Вот и выявили проблему! Генератор не выдает нужное напряжение — возможно частично заклинило. Начали смотреть — увидели, что плюсовой кабель частично перетертый и он коротил периодически на массу.

Сняли генератор — отвез в ремонт. Там сказали, что обмотка генератора сгорела. Поэтому и был такой вой и он не выдавал заряд. Ремонт генератора (замена обмотки генератора) обошлось в 7т.р. Дороговато, но новый генератор стоил бы «неоригинальны» гораздо больших денег. Там к слову, стоит генератор Denso. (на 2.7 и 3л двигателях — стоят разные генераторы. Стоял бы у меня двигатель 2.7 — я бы поставил новый генератор — он сравнительно дешев. Почему-то для 3л двигателя цена на генератор значительно выше. Тем более даже в сервисе по ремонту генераторов сказали — что для этого генератора еще нет большинства запчастей.)

Когда поставили отремонтированный генератор — звук пропал. Все заработало как обычно в штатном режиме. Ура..

В итоге я заменил на машине:

• натяжной ролик
• обвобной ролик
• Ремень
• 3л жидкости ГУР

И все это не касалось конечно проблемы, но если при разборе выявились проблемы — это надо менять.

А также сделали ремонт:

• чиста бачка ГУР
• ремонт генератора

Т.е. подводя итог, задним умом — надо было в первую очередь сделать диагностику. Сразу бы увидели низкий заряд и не заставили бы меня так нервничать. (Так как все, что касается турбин — у меня вызывает серьезное беспокойство.)
Но ребята делали все по стандартной схеме диагностики, тем более клиент «турбинный». Я сам уже верил, что опять турбина померла. И своим всем расстроенным видом возможно направил их на поиски проблем с турбиной.

В любом случае, все неисправности, в том числе потенциальные были устранены. Я и, особенно жена, очень рады, что наш Дискавери вновь в строю.

Щетки генератора.

Как определить, что щетки генератора необходимо заменить?

Щетки генератора деталь которая есть практически в каждом автогенераторе.

Чем современней автомобиль, особенно иномарка, тем больше в нем электрических потребителей, которые тем или иным образом облегчают жизнь владельцу машины. Соответственно все большую роль среди автомобильных агрегатов играет автогенератор, который снабжает электричеством все потребители на машине.

Для чего предназначены щетки генератора?

С помощью щеток генератора напряжение с реле регулятора подается на обмотку возбуждения — ротор . На роторе закреплены коллекторные кольца — коллектор ротора к которому плотно прилегают щетки. Чтобы передать ток с реле напряжения на обмотку ротора, щетки должны находится в определенном положении и прижиматься к коллекторным кольцам с определенной силой. Для этого они установлены в посадочных местах щеткодержателя и с обратной стороны их поджимает пружина.

Материал из которого изготовлены щетки генераторов иностранных производителей — смесь меди и графита отличается от отечественных лучшей износостойкостью и проводимостью. По этой причине не рекомендуется установка на иномарки этого элемента от отечественных автомобилей.

Как узнать, когда нужна замена щеток генератора?

1. Пробег автомобиля, 150-200 тыс. км. является сроком когда деталь порядком изношена.
2. Загорается и снова тухнет контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Так может продолжаться несколько дней, пока значок не загорится окончательно.
3. Потеря мощности или просадка напряжения из за неплотного прилегания изношенной детали.
4. Скачки напряжения бортовой сети автомобиля могут свидетельствовать о неисправности детали.
5. Если на генератор попало много моторного масла или иной технической жидкости, в этом случае деталь подвержена повышенному износу.

Как проверить, действительно ли необходима замена щеток генератора?

Для определения причин неисправности необходимо разобрать генератор и осмотреть щетки генератора — они должны быть достаточной длинны и контактировать с контактными кольцами.

Если оставшаяся длинна хотя бы одного элемента менее 3 мм, необходима замена в любом случае. Также щетки генератора должны быть хорошо подвижны в своих посадочных местах, иметь примерно равную остаточную длину, не должны быть загрязнены, пружины должны прижимать с одинаковым усилием.

Как выполнить замену щеток на генераторе? Порядок действий.

На многих современных автогенераторах щетки составляют одно целое с реле регулятором напряжения, например это справедливо для фирм Valeo, Bosch, Mitsubishi, Magneti Marelli у фирмы Denso реле регулятор выполнен отдельно от щеточного узла.

Для замены щеток генератора, если они встроены в реле регулятор, из инструментов потребуются паяльник 40-100 Вт, припой, флюс, сверло 1,5-3 мм, дрель или шуруповерт, а также инструмент для снятия регулятора.

1. Снимаем защитную крышку
2. Снимаем реле-регулятор напряжения (либо щеточный узел)
3. Со стороны крепления жгута щетки высверливаем контакт так, чтобы остатки детали вышли. Стараемся не повредить пружину, которая находится внутри щеточного узла.
4. Берём новые щетки, проверяем свободно ли они двигаются в своих посадочных местах
5. Вставляем пружину и заводим жгут в отверстие, так чтобы осталась необходимая рабочая длинна.
6. Запаиваем место контакта, остатки жгутов отрезаем.
7. Собираем все в обратной последовательности.

На некоторых реле регуляторах возможна замена щеток генератора, а на некоторых деталь заменить не получиться, можно заменить реле регулятор в сборе.

Например на генераторах Бош примерно с 2000 года реле регулятор идет в сборе с щетками, замена не возможна.

Мы можем произвести замену щеток генератора Bosch, Valeo, Denso, Mitsubishi, Форд Фокус 2, Хендай, Киа, Тойота и другие.

Для того, чтобы купить щетки генератора необходимо знать их размеры, образец либо марку или модель агрегата.

Самые распространенные размеры щеток для генератора следующие: 4*6*18, 5*8*20, 5*6*15, 4*7*19, 5*7*15. Для различных производителей размеры: длинна, ширина, высота могут быть разными.

В нашем сервисном центре можно провести бесплатную диагностику генератора, замену щеток генератора или просто купить щетки генератора.

• Есть снятие/установка генератора с автомобиля.
• Ремонт генератора в течении 1 часа.
• Все детали в наличии.
• Бесплатная диагностика.

Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или +7 (905) 513-64-75.

Щетки генератора Land Rover Freelander

• Напряжение [В]: 14
• Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока

• Напряжение [В]: 13.8

• Напряжение [В]: 14
• Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока

• Напряжение [В]: 25.6
• Количество присоединений: 5

• Напряжение [В]: 14.6

• Напряжение [В]: 14.6

• Напряжение [В]: 14.6

• Напряжение [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5
• Вариант оснащения: für Generator 150A
• Номер генератора: 437309 + 439305,43741 + 437417,A14VI34+45+46+47

• Напряжение [В]: 14.5

• Напряжение [В]: 14.5
• Количество присоединений: 2

• Напряжение [В]: 14.5
• Вариант оснащения: für Generatoren 150A
• Номер генератора: Valeo 437452+437487,Valeo 437417,TG15C012 + TG15C038

• Напряжение [В]: 12

• Напряжение до [В]:
• Напряжение от [В]:
• Модель генератора: Регулятор генератора позитивно регулируемый
• Номер генератора: BOSCH 120000003,BOSCH 120000029,BOSCH 121615005,BOSCH 121615006,BOSCH 121615007,BOSCH 121615008,BOSCH 121615009,BOSCH 121615014,BOSCH 121615021,BOSCH 121615028,BOSCH 121715002,BOSCH 121715008,BOSCH 121715014,BOSCH 121715032

• Ток зарядки от генератора (А): 150,156,180
• Ограничение производителя: Bosch
• Гарантия: 5 лет гарантии

• Напряжение [В]: 13.8

• Напряжение [В]: 13.8

• Напряжение [В]: 12

• Напряжение [В]: 12

• Напряжение [В]: 12

Щетки генератора Land Rover Freelander — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.