Шкив генератора газ 31105

Обгонная муфта генератора(шкив) и фонари…

Всем привет! С некоторых пор, а именно с наступлением жары( выше +25*) стал чаще срабатывать вентилятор охлаждения радиатора и в этот момент, иногда из под капота слышен был металлический скрежет. Это было кратковременно и не постоянно, я не успевал открыть капот, чтобы послушать. Главным подозреваемым стал генератор, когда я заметил, что во время скрежета пропадала зарядка акб ( с 14.2 до 12.0). С умолканием скрежета возвращался и заряд акб. Один вечер потратил на получение и фильтрацию информации о принципе работы и устройстве обгонной муфты, которой снабжён шкив генератора Крайслера.

Когда снял приводной ремень, покрутил шкив генератора «туда-сюда» довольно резко. По часовой стрелке генератор крутился легко, непринуждённо и без какого либо постороннего шума, а вот против часовой наблюдалось вращение шкива относительно оси(якоря) и заметным шумом. Сначала я снял верхнюю пластиковую крышечку, довольно легко.

Затем с трудом снял следующую металлическую шайбу с буковками и циферками, которая непосредственно и защищает муфту.

Потом снял резиновый пыльник муфты, такой же как на подшипниках.

Дунул вовнутрь силиконовой смазки из баллончика и сколько смог, пальцем натолкал туда синтетической смазки(типа не боится ни жары, ни мороза), затем установил на место пыльник. После сей процедуры прокрутка шкива по ощущениям стала чуть легче и практически бесшумна. Принцип работы у обгонной муфты как у задней ступицы советского лисапеда. Поэтому у муфты, в момент нагрузки на генератор(включение вентилятора), происходила «прокрутка»(аналогично велосипедной), но со скрежетом, потом типа удара рывок и всё крутится тихо и с зарядом. Поскольку я не стал снимать генератор(скоро всё равно предстоит, а пока особо некогда да и лениво…), то вернуть на место металлическую шайбу не получилось, а насиловать не стал, установлю позже, когда буду снимать гену для доступа к термостату и патрубкам.

Пока же применил старый, но рабочий способ. Вырезал тонкое кольцо-шайбу из войлока, пропитал его той же смазкой и вставив внутрь закрыл пластиковой крышкой.

Во всяком случае войлочная шайба удержит влагу снаружи, не выпустит смазку из муфты и будет являться донором смазки. Завел двигатель и дождался безпроблемного включения вентилятора, пока всё хорошо, а дальше видно будет. Новые обгонные шкивы стоят довольно дорого для меня от 6 000 рублей за оригинал и от 2 000 за всякие прочие. Пока поезжу так, понаблюдаю, в крайнем случае установлю обычный шкив. Ну не могу я отдавать такие деньги за шкив, когда можно купить б/у генератор за 3 000 — 4 500 рублей.
Поскольку мой левый внутренний фонарь был ранее побит и мною отремонтирован с имплантацией материала от фонаря УАЗа, смотрелся он крайне некрасиво, тем более, я так и не смог его полностью вычистить от грязи, но при этом сумел повредить светоотражающий слой.

Зимой мне подарили фонари от ГАЗ 3110 1997 года выпуска и только теперь я их отполировал и установил взамен «крутых» 105ых.

Положа руку на сердце фонари старого образца мне нравятся больше — они и более красные (105е какие-то оранжевые…) и от 105ых прям веет какой-то ранней китайчатиной. Возможно, если подвернётся левый внутренний фонарь в отличном состоянии, то они встанут обратно, а пока погоняем так… .

Разборка, дефектовка и сборка генератора Волга 31105 2004-2009

Вам потребуются: ключ » на 10 » , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла, тонкое зубило, омметр (автотестер).

1. Очистите генератор от пыли и грязи.

2. Снимите заднюю крышку, отжав три защелки.

3. Отверните два винта 1 и снимите щеткодержатель 2 с регулятором напряжения в сборе.

4. Выверните винт крепления и снимите конденсатор, установленный под щеткодержателем. Отсоедините от конденсатора 2 колодку 1 с проводом. Выверните четыре винта 3, отогните выводы 4 обмотки и снимите выпрямительный блок.

Как вариант, конденсатор может быть установлен снаружи генератора, на его защитной крышке. В этом случае разборку генератора начинайте со снятия конденсатора.

5. Выверните четыре стяжных болта 1 и снимите крышку 2 со стороны контактных колец, пропустив через отверстия выводы 3 обмотки.

6. Выньте статор с обмоткой из крышки со стороны привода.

7. Зажмите несильно якорь в тисках и отверните гайку 1 крепления шкива. С помощью съемника снимите шкив 2.

8. Выпрессуйте якорь из крышки со стороны привода.

9. При необходимости замены спрессуйте подшипники с вала якоря.

10. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В » + » на клемму, а » – » на » массу » щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

11. Проверьте щетки (см. » Проверка и замена щеток генератора » ).

12. Осмотрите контактные кольца. Если обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать. После проточки проверьте биение колец с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если величина биения превышает указанную, замените якорь.

13. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.

14. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус якоря. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу якоря, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить якорь или обмотку.

15. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники вала якоря или крышки генератора.

16. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

17. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.

18. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки положительных диодов 1 подсоедините «–» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока, а провод, идущий от «+» аккумуляторной батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В каждом случае лампа должна гореть. Затем поменяйте полярность, т.е. «+» батареи через контрольную лампу подсоедините к «плюсовой» пластине блока, а провод, идущий от «–» батареи, поочередно подсоедините к контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть. Для проверки отрицательных диодов 2 произведите аналогичные действия (схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия, то необходимо заменить выпрямительный блок.

19. Осмотрите крышки генератора. При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки необходимо заменить. Измерьте диаметры посадочных мест под подшипники. Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012) мм, со стороны привода — 47,0+0,027 мм. Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.

20. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить. Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами подтекания смазки.

21. Собирайте генератор в порядке, обратном разборке.

Ремонт генератора 2502.3771 на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

• гаечный ключ рожковый 8 мм
• паяльник
• вороток 3/4″
• насадка на вороток высокая 24 мм
• ключ шестигранный 8 мм
• молоток малый
• отвёртка плоская средняя
• омметр или мультиметр
• съёмник для подшипников генератора

Детали и расходники:

• канифоль
• припой оловянно-свинцовый ПОС-40

Примечания:

Снимаем генератор автомобиля Волга ГАЗ 31105.

1. Снимаем регулятор напряжения автомобиля Волга ГАЗ 31105.

2. Ключом «на 8» отворачиваем гайки четырех болтов, стягивающих крышки генератора.

3. Отпаиваем три вывода обмоток статора от выпрямительного блока генератора.

4. Ключом «на 8» отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока.

5. Снимаем с генератора выпрямительный блок.

6. Высокой головкой «на 24» с помощью накидного или трубного ключа отворачиваем гайку крепления шкива генератора, удерживая ротор генератора от вращения шестигранником «на 8», через отверстие в головке.

7. Снимаем шайбу.

8. Наживляем отвернутую гайку на резьбу ротора (заподлицо с торцом) и, удерживая генератор на весу за крыльчатку вентилятора, несильными ударами через выколотку из мягкого металла выбиваем вал ротора из отверстия шкива.

9. Отвернув гайку снимаем шкив, вентилятор и втулку.

10. Снимаем заднюю крышку генератора.

11. Вынимаем обмотку статора из передней крышки.

12. Бородком выбиваем шпонку из паза вала ротора. Наживляем гайку на резьбу ротора. Молотком с наконечником из мягкого металла выбиваем вал ротора из переднего подшипника.

13. Снимаем с вала ротора дистанционную втулку.

14. Шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления крышки переднего подшипника.

15. Выбиваем передний подшипник генератора из крышки.

16. Съемником спрессовываем задний подшипник генератора с вала ротора.

17. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмоток статора на корпус.

18. Проверяем омметром отсутствие обрыва в обмотках.

19. Омметром проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус.

20. Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно быть 2,3-2,7 Ом.

21. Подавая напряжение (12 В) разной полярности на диоды, проверяем исправность диодного моста генератора.

22. Неисправные ротор, статор и выпрямительный блок заменяем. Подшипники генератора должны вращаться без люфта, щелчков и заеданий. Неисправные подшипники генератора заменяем на новые.

23. Собираем генератор автомобиля Волга ГАЗ 31105 в последовательности, обратной разборке.

24. Запрессовываем новый передний подшипник в переднюю крышку оправкой или инструментальной головкой подходящего размера (с наружным диаметром 47 мм).

25. Задний подшипник запрессовываем оправкой или высокой головкой (с наружным диаметром 15 мм).

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Генератор ЗМЗ 406: описание, ремонт

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 — электрический узел, который обеспечивает стабильное напряжение бортовой сети, а также зарядку АКБ в процессе работы мотора. Деталь не сложная в ремонте и обслуживании. Она обеспечивает полную работоспособность электроцепей автомобилей. В основном устанавливается на автомобили производства горьковского автомобильного завода (ГАЗ-31105, «Газель», «Волга»). Также существует вариант установки на старые машины ГАЗ-24 и 31.

Генератор вращается в правую сторону при помощи поклинового ремня, который приводится в действие за счет оборотов коленчатого вала. Последний связан с валом генератора шкивами. Скорость вращения составляет 1400 об./мин. Максимальный скоростной режим составляет 5000 об./мин.

Выходящий номинальный ток составляет 14 вольт, а сила – 70 А. Сопротивление катушки возбуждения имеет диапазон от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 — это одинаковые детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако, производитель рекомендует устанавливать такой, как идет с завода изготовителя.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

• Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
• Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
• Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

Неисправности

К основным неисправностям электропитательного элемента можно отнести неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Чтобы провести ремонтные и диагностические работы, генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.

В обслуживание узла входит промер выходящего напряжения, проверка состояния контактов на наличие повреждения или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, то рекомендуется отключить провода питания, почистить контакты, промазать их при помощи специальных средств. Затем проводится подключение генератора ЗМЗ 406 к бортовой цепи. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, то проблема была в контактах. Но если напряжение продолжает прыгать, то рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с силовой установки можно своими руками. Для этого потребуется ключ на 10 и 12. Далее можно выполнять необходимые операции по демонтажу:

1. Снимаем клемму-минус с батареи питания.
2. Откручиваем провода, которые подведены к генератору.
3. Откручиваем и ослабляем натяжитель ремня.
4. Демонтируем ремень. Если ремень не планируется менять, то его можно снять только со шкива самого генератора.
5. Откручиваем гайки крепления узла к кронштейну.
6. Вытягиваем фиксирующие болты.
7. Снимаем генератор.

Деталь снята с машины, теперь можно приступить к диагностике проблем. Для начала необходимо разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, демонтируем регулятор напряжения и шкив. Далее выкручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор. При необходимости можно демонтировать и выпрямитель.

Сначала необходимо провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто и имеются неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если неисправны эти узлы, их можно заменить. Но, если вышла со строя обмотка или больше двух деталей, то целесообразно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, поскольку ремонт старого может обойтись в значительно дороже.

Шкив коленвала Крайслер 2.4 ГАЗ 31105 Волга, ГАЗель Mopar 53010477AB

Размеры (справочные габариты): 25х17х17 см (Длина х Ширина х Высота)
Вес (масса): 2.55 кг
Материал: сталь
Упаковка: фирменная картонная коробка MOPAR (USA)

Шкив коленвала Крайслер 2,4 на автомобилях марок «ГАЗель», «Волга» (ГАЗ-3302, 3110, 31105) с двигателем «Крайслер» (Chrysler) кроме функции привода для запуска различных автомобильных систем и синхронизации валов, выполняет роль амортизационной детали и защиты от возможных вибраций и толчковых движений коленчатого вала. Изделие 53010477 АВ отбалансировано в заводских условиях и готово к установке. Дополнительных действий калибровки не требуется. Североамериканский производитель запасных частей марки «Mopar» является частью группы компаний Chrysler Group где выпускает оригинальные запчасти к автомобилям и двигателям Chrysler. Все изделия, комплектующие и запасные части полностью соответствуют конструктивным особенностям двигателей и максимально совместимы с ними.

Шкив коленчатого вала производства Mopar (Mopar 53010477AB) — является надежной в эксплуатации деталью, но при определенных условиях эксплуатации вашего автомобиля, подвергается естественному физическому износу. При обнаружении износа, появлении трещин, разного рода деформаций и сколов, требуется только замена на новую деталь. При демонтаже и замене следует исключить попадание масел и технических веществ на демпфер вала коленчатого. Их наличие на ремне и шкиве при монтаже приводит к последующему проскальзыванию ремня и нарушении синхронизации валов.

Купить по оптовым ценам демпфер производства МОПАР оригинальный (Mopar 53010477AB) в Екатеринбурге и заказать доставку по городам России предлагаем в нашем магазине.

• 1. Самовывоз
• 2. Курьером
• 3. Почтой России
• 4. Пункты выдачи
• 5. Транспортные компании

Самовывоз со склада в городе Екатеринбург

Адрес: ул. Мартовская, 8а (район Чкаловский, м-он Елизавет) — посмотреть адрес на карте, контакты и часы работы

Оплата при получении:

• Наличными
• Переводом на карту
• Банковской картой
• По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

• Оплата наличными по факту получения товара
• Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
• Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
• Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Доставка «Почтой России»

• Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
• Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
• Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Простая замена ремня ГРМ после обрыва на автомобиле Волга с двигателем «Крайслер»

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

1. Итак, начнем разбирать
2. Начинаем сборку
3. Видео по теме

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху. Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Вот и все.

Видео по теме