Что лить в главный цилиндр сцепления

Заполнение рабочей жидкостью гидравлической системы привода выключения сцепления

В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок и добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, глицерина, бензина, керосина или их смесей, вызывающих разбухание, а затем полное разрушение резиновых деталей и вследствие этого выход системы из строя. Применение этиленгликоля также недопустимо ввиду вызываемой им коррозии металлических деталей.

При отсутствии специальной тормозной жидкости можно пользоваться смесью 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта. Допускается замена бутилового спирта изобутиловым или этиловым. Необходимо иметь в виду, что этиловый спирт легче испаряется, чем бутиловый, и состав смеси будет изменяться (особенно в жаркую погоду).

При переходе на другой сорт рабочей жидкости необходимо удалить прежнюю и тщательно промыть всю систему гидропривода сцепления спиртом или новой тормозной жидкостью. Тормозную жидкость заливают в корпус питательного бачка 3, не вынимая из него сетчатого фильтра 2, чтобы избежать попадания в систему посторонних примесей. Уровень тормозной жидкости должен быть на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка.

Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенной поверхности кузова автомобиля; поэтому заполнять систему нужно аккуратно, не допуская попадания жидкости на кузов.

Наблюдать за уровнем жидкости в питательном бачке весьма просто, так как бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Заполнять систему гидравлического привода выключения сцепления тормозной жидкостью и удалять из нее воздух необходимо в следующем порядке:

Заполнить бачок жидкостью через сетчатый фильтр до нормального уровня. Для более быстрого заполнения бачка рекомендуется несколько приподнять сетчатый фильтр.
Очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и, сняв с головки клапана резиновый защитный колпачок 2, надеть на головку клапана резиновый шланг (прилагаемый к автомобилю). Свободный конец шланга погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, который должен быть заполнен на половину его высоты.
Резко нажать ногой па педаль сцепления последовательно 4—5 раз (с интервалом между нажатиями в 1—2 сек), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2—1 оборот клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью (воздух из шланга будет выходить в виде пузырьков).
После того как прекратится истечение жидкости из шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.
Повторить операции 3 и 4 до тех нор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется до 75—80 нажатий на педаль).

В процессе выполнения операции удаления воздуха из системы гидропривода добавляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормальной величины. Недостаточная высота столба жидкости над перепускным и компенсационным отверстиями в корпусе главного цилиндра может привести к подсасыванию в цилиндр (и в систему) атмосферного воздуха.

После того как прекратится выход из шланга пузырьков воздуха, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого снять с его головки шланг. Далее надеть на головку клапана защитный колпачок, добавить в бачок жидкость до нормального уровня и поставить на место крышку бачка.

После окончания прокачки следует протереть поверхности деталей гидропривода сцепления тряпочкой.

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется 150 г тормозной жидкости.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для ее заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) и из нее полностью удалится воздух, затем ее необходимо профильтровать.

О качестве проведенной прокачки системы следует судить по величине полного хода штока поршня рабочего цилиндра сцепления при нажатии на педаль сцепления до упора ее в резиновый коврик пола кузова.

При полностью прокачанной системе величина хода штока поршня, как указано выше, должна быть не менее 10 мм. При меньшей величине перемещения штока, если система исправна и полный ход педали сцепления равен не менее 150 мм, следует продолжить прокачку, как указывалось выше, до полного удаления воздуха из системы и получения нормального хода штока поршня.

Правильно прокачанная система гидропривода сцепления должна обеспечить безударное включение первой передачи в коробке передач.

Если при выжатой до упора педали сцепления имеет место ударное включение первой передачи, следует убедиться в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления и исправности механизма сцепления.

Что лить в главный цилиндр сцепления

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Какую жидкость заливать в бачок сцепления

Добро пожаловать!
Жидкость в сцепление – со временем она приходит в негодность как и любая другая жидкость, и поэтому со временем её нужно менять, но не все же умеют это делать, поэтому специально для этих людей мы подготовили данную статью в которой подробно описывается замены жидкости в гидроприводе сцепления.

Примечание!
Для замены жидкости в гидроприводе, вам нужно будет запастись: Новой тормозной жидкостью, а так же нужно будет взять с собой помощника, потому осуществлять замену жидкости с ним будет намного проще, а так же вам потребуется любая ёмкость в которую будет сливаться отработанная жидкость, а так же нужно будет запастись небольшим шлангом около 0.5 метров в длину, при помощи которого и будет происходить сливание жидкости из гидропривода сцепления!

А так же для замены жидкости в сцеплении нужно запастись: Чистой или же немного грязной тряпкой, и ещё нужно будет взять основной набор гаечных ключей в который будут входить не большие ключи «на 8», «на 10»!

Что нужно заливать в гидропривод сцепления?
Этот вопрос нам часто задают, а ответ на него очень простой. В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Где находится бачок привода сцепления?
Многие очень часто путают бачок сцепления, с бачком для тормозов и поэтому чтобы вы никогда не путались в этих нюансах, сразу объясняем. Бачок сцепления всегда стоял и на данный момент стоит на классиках ближе к крылу, чтобы вы более подробно понимали, то в таком случае просмотрите чуть ниже фото на котором бачок гидропривода прекрасно виден и указан стрелкой.

Когда нужно менять жидкость в бачке привода сцепления?
Как уже было сказано чуть ранее, со временем любая жидкость теряет свои свойства и тем самым уже не может нормально выполнять ту функцию для которой она была создана, поэтому жидкость в гидроприводе рекомендуется менять после пяти лет эксплуатации автомобиля, или в том случае если в систему попадает воздух, который не должен быть в системе, и тем самым приходиться прокачивать систему сцепления у автомобиля и тем самым приходиться так же заменять тормозную жидкость находящуюся в баке сцепления на новую. (О том как прокачать систему, см. в самом низу статьи в рубрике «Важно!», там будет дана ссылка на прокачку сцепления на ВАЗ)

Как заменить жидкость сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание:
1) Сперва перед тем как вы приступите к работе, при помощи чистой или немного грязной тряпки протрите бачок сцепления, или же всего лишь его крышку, чтобы было более приятней работать.

2) Далее возьмитесь рукой за крышку бачка, и тем самым полностью отверните её и отложите в сторонку чтобы не потерять.

3) Следом если вам будет мешать защита картера установленная на вашем автомобиле, допустим она слишком большая, тогда снимите её для получения доступа к рабочему цилиндру сцепления. (О том как снять защиту, см. в статье: «Замена защиты картера»)

4) Теперь проделайте следующую операцию, для этого опять же при помощи тряпочки протрите защитный колпачок который располагается на штуцере рабочего цилиндра сцепления и при этом так же очистите от грязи сам штуцер цилиндра.

5) После того как грязь будет убрана возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните сам штуцер примерно на 3, или 4 оборота (На ваше усмотрение), а после отворачивания штуцера, в это время пусть ваш помощник поможет вам, тем самым понажимав на педаль сцепления несколько а то и больше раз, в общем до того пока вся жидкость не перетечёт в заранее вами подготовленную ёмкость.

Примечание!
При нажатии на педаль, обязательно предупредите помощника то что она может провалиться, то есть упасть в самый низ и не пойти обратно, тогда в этом случае пусть он вернёт рукой педаль на своё место, отогнув её для этого и тем самым приподняв!

Заливание:
1) Когда вся жидкость будет слита из бачка, то в этом случае скажите помощнику что больше на педаль нажимать не надо, а вы в это время заверните прокачной штуцер который был отвёрнут ранее, для того чтобы жидкость из рабочего цилиндра больше не выливалась и всегда оставалась в нём.

Примечание!
В самом завершении операции, залейте в бачок гидропривода сцепления тормозную жидкость, до того уровня который требуется!

А после заливания жидкости перед заворачиванием крышки, осмотрите визуально данную крышку на наличие дефектов, а так же проверьте компенсационную полость которая указана стрелкой и которая так же снимается с крышки, поэтому если после снятия вы увидите признаки старения резины, признаки трещин и разрывов, то в таком случае замените данную полость на новую!

Совет!
Кстати! Замену жидкости в приводе сцепления можно так же производить, вытесняя при этом прежнюю, для этого нужно попросить вашего помощника доливать жидкость в бачок по мере её вытеснения, а делать это всё до того пока в ёмкость которую держите вы не начнёт вытекать нормальная, чистая жидкость!

Важно!
Обязательно когда закончите замену, прокачайте сцепления на автомобиле. (О том как прокачать привод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Приветствую всех. Почитал как многие перед зимой меняют жидкости и вспомнил, я ни разу не менял жижу в гуре и сцеплении. Про жидкость ГУРа расписывать нет смысла, и так заезженная тема, а вот в сцеплении… Ужаснулся когда увидел ее цвет. Решено было срочно менять! Взял собой друга для прокачки рабочего цилиндра и принялся за дело. На все про все ушло минут 15. Эффект ощутим! Теперь сцепление немного легче нажимается и передачи без хруста втыкаются. Особенно задняя!

Еще после покупки данного авто не хватало заглушек зеркал в салоне. Прошлый владелец рукожоп, сломал сразу оба. А у меня руки все не доходили их купить. И вот решился. Тем более стоимость адекватная. 300р за два треугольничка.
Благодарю за внимание, ровных вам дорог!)

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 10 мм
Шланг
Прозрачный сосуд

Детали и расходники:

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления следует через 20 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Примечание:

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода. Поэтому рекомендуем заменять рабочую жидкость каждый год (весной) независимо от пробега.

Предупреждение:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

Для замены рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления Nissan Almera Classic необходимо выполнить следующее:

1. Долейте в бачок гидропривода выключения сцепления чистую тормозную жидкость до верхней кромки бачка.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1“2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

5. Отверните на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание:

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

6. Повторяйте операции 3-5 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

7. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

8. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода выключения сцепления.

9. Закройте бачок крышкой.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Замена жидкости в гидроприводе сцепления – залог безопасности

Одним из главных условий безопасности управления транспортным средством является безотказность тормозной системы. По этой причине к тормозным жидкостям предъявляют достаточно жесткие требования. За время эксплуатации их характеристики могут значительно снижаться, что приводит к необходимости полной замены с частотой, предусмотренной производителем.

Зачем нужна тормозная жидкость?

Во время нажатия на педаль тормоза происходит сжатие цилиндра путем его наполнения жидкостью. Она, в свою очередь, под высоким давлением подается на суппорт. В результате скорость автомобиля падает, движение – замедляется.

Нередко во время прохождения технического обслуживания владельцам автомобилей могут говорить, что необходимо провести замену тормозной жидкости сцепления. Проделать это можно самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на услугах СТО. Проверка тормозной системы должна производиться минимум дважды в год.

Сроки работы тормозной жидкости в большинстве своем строго ограничены и регламентированы производителем. Менять ее желательно дважды в год в весенний период. Во время замены желательно не пренебрегать банальными правилами безопасности.

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим:

Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Замена тормозной жидкости

Чтобы произвести замену состава сцепления автомобиля, понадобится второй человек, ключ на 10 и несколько предметов:

Шприц либо резиновая груша.

Емкость, в которую будет сливаться отработанная тормозная жидкость из сцепления и гидропривода.

Виниловая трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы.

Свежая тормозная жидкость. Как минимум – литр-полтора.

Эстакада либо смотровая яма – не обязательно, но желательно, поскольку значительно облегчает и упрощает процесс замены.

Осуществляется замена тормозной жидкости в сцеплении и гидроприводе автомобиля следующим образом:

Ключом на 10 из системы сливается отработанная автожидкость. Вероятность того, что в сцепление или гидропривод попадет воздух, велика, поэтому опустошают их не полностью. В специальную емкость автомобиля заливают свежую жидкость до уровня, указанного на корпусе.

На отверстие прокачки крепится новый шланг, снизу располагается емкость, в которую будет сливаться отработанная жидкость.

Второй человек должен несколько раз выжать педаль тормоза до тех пор, пока она не провалится, после чего ее задерживают в таком состоянии. За это время необходимо открутить штуцер прокачки и выпустить жидкость. После того, как педаль полностью упрется в пол, штуцер возвращается на место, а тормоз отпускается.

Весь процесс повторяют как минимум раз десять с каждым колесом до тех пор, пока при сливании не начнет идти свежая жидкость. Отличить ее легко – по светлому цвету. Штуцер закручивается, емкость заливается свежим составом.

Прокачка с другими суппортами осуществляется по аналогичной схеме в определенном порядке: сперва правый задний, потом левый задний, правый передний и левый передний суппорт.

Видео о замене жидкости:

Возможные неисправности и ухудшения работы сцепления и тормозной системы после замены ТЖ

Современные виды тормозных составов можно смешивать, однако есть строгие ограничения. Распространяется это правило только на те автожидкости, которые соответствуют одним и тем же характеристикам. Однако стоит учитывать тот факт, что продукция разных производителей может иметь не только различную рецептуру изготовления, но и разную основу. По этой причине допускать смешивание жидкостей не стоит, поскольку после их замены тормозная система может выйти из строя.

Изменение оттенка является одним из главных признаков необходимости замены состава. Оно свидетельствует не о наличии моющих присадок, что применимо для моторных масел, а о загрязнении частичками пыли и продуктами износа. Если не менять жидкость сцепления и в гидроприводе очень долго, то в ней могут начаться необратимые изменения, к примеру, повышение вязкости. Все этой может стать причиной заклинивания тормозных цилиндров, отказа тормозов и поломки сцепления. На внутренних деталях и агрегатах системы могут появиться лакообразные отложения. Потемневшую жидкость желательно менять сразу же, не дожидаясь окончания эксплуатационного срока.

Замену жидкости необходимо производить не только своевременно, но и правильно. Во время прокачки тормозной системы старая жидкость заменяется на новую без примеси воздушных пузырьков. Для осуществления данной процедуры достаточно объема состава, превышающего объем емкости в полтора раза. Если в систему попал воздух, то педаль тормоза будет срабатывать со второго-третьего раза. Прокачка проводится до тех пор, пока педаль не станет жесткой и не будет останавливаться в одной и той же точке.

Тормозную жидкость желательно использовать только ту, которую рекомендовал производитель автомобиля. Приобретая данный состав, необходимо точно сверять все спецификации и характеристики.

Залог долговечности и работоспособности тормозной системы – своевременная замена жидкости. Если приобретается подержанный автомобиль, то лучше ее сразу заменить и прокачать всю систему по регламенту, установленному производителем.