Что то скрипит в педали сцепления шевроле лачетти

Дружище, можно по подробнее, в каком месте она там скрипт, а то я снаружи везде напршикал во все стыки штырей и стопорных колец — не проходит. И если снимать, то что, два стопорных кольца со штока качения и штока толкания поршня, или целиком блок педали откручивать?

anton79 добавил 24.05.2014 в 13:20

__________________

SVV GMtools lite e2

Меню пользователя anton79

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для anton79

Найти ещё сообщения от anton79

Меню пользователя albano-1967

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для albano-1967

Найти ещё сообщения от albano-1967

Так же везде пшикал, ничего не помогало.

Меню пользователя romaxa

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для romaxa

Найти ещё сообщения от romaxa

В общем, вскрытие показало, что скрипит тут:

Причем, что б туда запшикать литиевой смазки — трубочку приходилось изгибать так же как нарисована стрелка. и не помогло. Можно эту бубышку как то скрутить? Или цилиндр снимать придётся? В «учебниках» эта процедура не оговаривается.

__________________

SVV GMtools lite e2

Меню пользователя anton79

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для anton79

Найти ещё сообщения от anton79

Меню пользователя romaxa

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для romaxa

Найти ещё сообщения от romaxa

__________________

SVV GMtools lite e2

Меню пользователя anton79

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для anton79

Найти ещё сообщения от anton79

а так не пропихнуть, упирается, а когда за пыльником образуется свободное место(от пыльника до поршня)трубка пролезает на ура.

сначала, когда искал откуда скрип идет тоже снаружи пшикал, результат был нулевой.
Такое ощущение что скрипит в том месте где шток упирается в поршень.
Или сам поршень по зеркалу, но скорее всего это бред.
А больше там скрипеть ничего и не может.

В моем случае скрипит 150% там, т.к последние 4 года прыскаю только туда и скрип сразу пропадает.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Сцепление Лачетти

Сцепление Лачетти – рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза – это мягкое сцепление!

По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь – сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

Сцепление Шевроле Лачетти

Устройство сцепления Шевроле Лачетти

На Лачетти установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

Корзина сцепления Лачетти

Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

Ведомый диск сцепления Лачетти

Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

Свободный ход педали сцепления, мм	6-12
Допустимое биение накладок ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм	0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их крепления, мм	0,3

Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Главный цилиндр выключения сцепления Лачетти

Бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра – для его замены необходимо снимать коробку передач.

Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром – это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

А в общем, всё сделано надёжно, манжеты “ходят” долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)

Задолбала педаль сцепления. Скрипит, чем не маж. Что за бред?

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

не преувеличивай. Возвратная пружина не такая дохлая, чтобы смазка, даже загустевшая, смогла помешать обратному ходу, а тем более, даже загустевший литол — это все равно смазка, ей повредить цилиндр тяжело. Грязи больше будет ,только и всего.

В воскресенье будет месяц, как не скрипит у меня! (Пробег за мес. примерно 2500км).

Джексон,
я и не преувеличиваю. У меня был горький опыт, но лучший учитель — собственный опыт. Попробуй. Лучше убедиться самому.

P.S. Бывшие владельцы Шевроле Лачетти, не дайте мне соврать, что зимой в морозы, двигаясь долго на большой скорости, цилиндр сцепления замерзал и педаль (без густой смазки, а как есть) ходила аморфно. Как будто туго нажималась, как будто не хотела возвращаться. Так что, густую смазку типа литол, или нигрол ну или просто из серии гипоидных, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Последний раз редактировалось Yurkesh; 03.12.2009 в 18:07 .

Да у меня тоже скрипит иногда, походу надо ехать чтобы меняли цилиндр)

Если скрип из салона, цилиндр не причем

А я ни в коем случае и не навязываю Вам этот рецепт, но вроде уже кто-то литолом мазал, тут хде-то видел в топике. это я к тому, что от литола все равно потом скрип появился, т.к. литол имеет свойство «засаливаться». А трансмиссионка препятствует этому.
ЗЫ вчера произвел смазку всех деталей литиевой смазкой, чел уехал довольный. Посмотрю как оно после будет.

Джексон,
я и не преувеличиваю. У меня был горький опыт, но лучший учитель — собственный опыт. Попробуй. Лучше убедиться самому.

я предпочту поверить.

———- Сообщение добавлено в 00:38 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 00:38 ———-

Читайте также Шток сцепления газ 31105

графитовая помогает, уже давно не слышно

Так надо было себе намазать, и не ждал бы , когда чел приедет и тебе скажет помогло или нет. Может он обидится и больше не захочет приехать, а ты будешь думать, что все отлично.

———- Сообщение добавлено в 11:50 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:34 ———-

А вообще я хочу сказать, что в нашем цилиндре есть точно недочет и надо что то предпринимать. Был я тут в сервисе. Добился замены цилиндра. Так когда сдавал машину, мастер приемщик прям так и сказал -«бестолку, я еще ни одной машины не видел, что бы не скрипела или не щелкала педаль сцепления» . Спросил, как на это смотрит ХМР или Хонда? Он мне сказал, что «фиг его знает, пока ничего нового». После замены цилиндра я попросил дать мне в руки мой старый. На предмет руками пощупать, посмотреть, услышать, может быть что то понять. Братцы, шток ходит , как космонавт в космическом пространстве. Ничто ему не мешает, прям плавает. НО ведь щелкал то цилиндр. И начинают меня ерзать сомнения. Сам цилиндр, тонкий (маленький диаметр, и (наверное) тонкие стенки) Может происходит вот что. Тормозная жидкость, как известно, очень сильно нагревается, так может она нагревает этот цилиндр (потому что у него маленькая теплопроводная площадь) в результате та смазка что там есть внутри просто высыхает, высушивается или . ну в общем все на вы. Сервисы всеми правдами и неправдами пытаются не менять нам этот цилиндр. Что еще мы можем сделать?

Насколько я помню, на механике даже бачок расширительный для гидравлики сцепления отдельный, т.е. контур тормозной и сцепления не должны сообщаться между собой. Не думаю, что там есть какой-то существенный нагрев. Кстати, к слову сказать, после прочтения, мне казалось, что щелчки идут снаружи, а внутри скрипы, т.е. щелкало в районе исполнительного цилиндра и вилки, под капотом. Разве я не прав, может я что-то пропустил?

ща тоже погружусь в тему, до 45 тыс не знал об этой проблеме, на ТО 3 сказали, что у вас скрипела педаль(я не слышал) — мы помазали. после этого она стала щёлкать(500-1000км проехал). нах было лезть? начинаю читать

Вибрация на педали сцепления Шевроле Лачетти: причины и устранение

На всех Chevrolet Lacetti, независимо от кузова и комплектации, реализован гидравлический привод сцепления. Он считается более надежным, чем привод тросом, более ресурсным, но требует ухода и периодического контроля, долива и замены тормозной жидкости, а также замены пыльников, манжет и других запчастей Шевроле Лачетти. Но сегодня у нас разговор не о самом приводе, а о вибрации и скрипе педали сцепления.

Откуда скрип и вибрации на педали сцепления Лачетти

Причин появления нежелательных вибраций на педали может быть масса. Часть из них касается непосредственно педального узла, что решается довольно просто. Некоторые скрипы и вибрации могут быть вызваны неисправностями гидропривода и вилки сцепления , а в самых запущенных случаях педаль может вибрировать из-за износа корзины, ведомого диска или выжимного подшипника сцепления.

Правда, характер вибрации и время ее появления будут разными:

Пульсация, пульсирующие вибрации на педали сцепления во время выжима при запущенном двигателе. Такие симптомы говорят о том, что начал подклинивать выжимной подшипник. Как правило, это происходит в двух случаях — или из-за естественного износа, или из-за недостатка смазки в подшипнике.

Мелкая пульсация, дребезг педали при выжимании сцепления при запущенном двигателе. При нарастании оборотов двигателя частота биения увеличивается. В большинстве случаев это происходит тогда, когда на первичном валу коробки передач и на корпусе выжимного подшипника образуется коррозия. Как известно, тормозная жидкость, пролитая на металлические детали, со временем вызывает появление очагов ржавчины.

Следовательно, нужно копать в сторону протечки рабочего цилиндра контура сцепления. Или, опять-таки, виноват естественный износ выжимного подшипника или вилки.

Вибрация педали сцепления при выжатой педали и запущенной двигателе, при переключении передач на ходу. Вибрация сопровождается шумом или легким скрежетом. Все говорит о том, что лепестки корзины сцепления либо потеряли номинальную упругость и геометрию, либо и вовсе посыпались.

Вопрос решится после замены сцепления, желательно комплектом, в каталоге запчастей Лачетти.

Тряска педали сцепления, ощущаемая при запущенном двигателе в момент, когда диски только начинают размыкаться или смыкаться. То есть, когда сцепление начинает «хватать».

Это симптомы, часто сопровождающиеся характерным запахом горелых фрикционных накладок, говорят о короблении ведомого диска, выработке или разрушении накладок из-за перегрева или перегрузки . Такую проблему также нужно решать как можно скорее, причем лечится это только заменой практически всех запчастей Лачетти по сцеплению.

Если болезнь запустить, можно угробить и маховик коленвала, и сальники коленвала.

Мелкие вибрации, скрип, которые проявляются при нажатии на педаль даже при выключенном двигателе. Очевидно, что причина кроется в педальном узле.

Сложность в том, что добраться до него сложновато, как и проверить наличие смазки на штоке главного цилиндра привода сцепления, оси педали, состояния педали сцепления.

О последней, наиболее редкой неисправности, сейчас и поговорим, однако не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты как биение педали сразу после установки нового комплекта сцепления или выжимного подшипника.

Все это говорит о том, чт о замена была проведена неправильно, либо установлены бракованные запчасти сцепления Лачетти.

Скрип и вибрация педали сцепления Лачетти при выключенном двигателе

Для начала проведем диагностику и убедимся, что педаль мелко вибрирует при нажатии как на запущенном двигателе, в движении при переключении передач, так и на выключенном моторе. Это значит, что дело в педальном узле. Снимать и разбирать его нужно только в крайних случаях. Для начала попробуем разобраться в природе скрипа.

Скрипеть может шток главного цилиндра контура сцепления. Особенно в тех случаях, когда на нем образовалась ржавчина или он оброс грязью из-за протечки главного цилиндра и повреждения пыльника. Нырнем под переднюю панель и смажем шток педали сцепления консистентной смазкой или силиконовым спреем. Если шум и вибрации не прекратились, ищем причину дальше.

Скрип и вибрация могут исходить от втулки педали сцепления. Ее можно смазать тем же Литолом или спреем, попробовать использовать WD-40 хотя бы для того, чтобы установить место источника скрипа и вибрации.

Наиболее вероятная причина скрипа и вибрации такого характера — возвратная пружина педали. Усик пружины может тереться о саму педаль, тем самым издавая характерный скрип и мелкие вибрации.

В последнем случае также можно попробовать смазать место контакта педали и усика пружины консистентной смазкой или на худой конец моторным маслом. Если педаль стала мягче, и скип пропал — можно принимать радикальные меры.

Например, надеть на усик пружины пластиковый цилиндрический изолятор. Отлично подойдет строительный дюбель подходящего размера. Шляпка дюбеля будет ограничивать контакт пружины с педалью с одной стороны, а тело дюбеля не даст усику тереться о педаль.