Что значит травить сцепление

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь

Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.

Что такое сцепление и как оно работает

Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.

Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения. Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.

Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается. Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.

В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему. Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.

6 простых правил щадящего запуска мотора зимой.
Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.

Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки. Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой. К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.

Как продлить жизнь сцеплению

Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:

Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Момент схватывания должен чувствоваться ногой. Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.

— не держать педаль в полунажатом положении

Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.
— не буксовать
Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.
— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой
Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма
— не забывать опускать «ручник»
Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.

— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы

Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.

— не переключаться с перегазовкой

Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!
Как проверить сцепление
Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.

Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.

Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.

Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис. При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень. Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.

Что значит травить сцепление

glareone
28 августа 2017 в 15:18
↓

Для разворотов малого радиуса уместно использовать задний тормоз.

Для дозирования тяги при маневрировании на низкой скорости некоторые используют серую зону сцепления. Нормально ли это-скорее нет, чем да. Но тут все зависит от конкретного мотоцикла и опыта пилота.

В Вашем случае, полагаю, вы себе вредную привычку закрепляете. Большую часть маневров нужно производить без использования сцепления тк его использование лишь увеличивает радиус поворота. Новичкам рекомендуется использовать при маневрировании только газ и наклон мотоцикла.

Посмотреть-почитать стоит: Кейда Кода, Ника Йенача, «Техника управления тяжелым мотоциклом»(Ride like a pro).

Ole
28 августа 2017 в 15:56
↑
↓

Ole
28 августа 2017 в 15:58
↑
↓

Shackled
28 августа 2017 в 16:07
↑
↓

Ole
28 августа 2017 в 16:09
↑
↓

Serjio
28 августа 2017 в 17:37
↑
↓

Ole
28 августа 2017 в 19:07
↑
↓

dm_urievich
28 августа 2017 в 16:05
↑
↓

При маневрировании на низкой скорости если закрыть газ вы просто уроните мот. Двигателю не хватит момента чтобы двигаться в наклоне.

На низкой скорости надо держать ровный газ на оборотах когда двигатель уже тянет, момент регулировать сцеплением а скорость задним тормозом. Так меня учили в мотошколе.

Ole
28 августа 2017 в 16:11
↑
↓

mrLunatic
28 августа 2017 в 17:37
↓

Ole
28 августа 2017 в 19:09
↑
↓

KOT_3axap
1 сентября 2017 в 14:35
↑
↓

AlexPilas
28 августа 2017 в 17:51
↓

Корневая причина, почему мы используем сцепление в повороте — стремаемся пройти его быстро или хотябы стабильно в наклоне.
Добавляется то, что на 1 или 2 передаче реакции на газ нам могут казаться резкими и хочется их смягчить.
Причин стрема может быть несколько:
1. не уверены в траектории/наклоне
2. покрытие дорожного полотна в повороте намекает на возможные проблемы (люки/рельсы/песок/щебенка/заплатки разного типа и прочее)

3. бывает мешает траффик и приходится медленно и печально следовать…

Если причина первая, то скорее всего вы смотрите недостаточно глубоко в поворот и поэтому не видите выхода из него и полной траектории
Если причина вторая, то тут ничего особо не поделаешь, преодолеваем препятствия так, чтобы до дома доехать

Лежаки проходить в соответствии с вашей подготовкой и типом лежака. Как уже написали выше — оба варианта возможны, в зависимости от ситуации.

Ole
28 августа 2017 в 19:11
↑
↓

AlexPilas
28 августа 2017 в 19:17
↑
↓

dark-air
31 августа 2017 в 11:42
↑
↓

AlexPilas
31 августа 2017 в 13:45
↑
↓

dark-air
1 сентября 2017 в 11:50
↑
↓

AlexPilas
1 сентября 2017 в 13:33
↑
↓

Ole
28 августа 2017 в 19:12
↑
↓

elrojomacho
28 августа 2017 в 23:48
↓

Ole
28 августа 2017 в 23:59
↑
↓

crosby
30 августа 2017 в 17:30
↑
↓

crosby
30 августа 2017 в 17:33
↑
↓

Ole
30 августа 2017 в 17:56
↑
↓

Ole
29 августа 2017 в 0:01
↑
↓

elrojomacho
29 августа 2017 в 0:10
↑
↓

Ole
29 августа 2017 в 0:12
↑
↓

Ole
29 августа 2017 в 0:13
↑
↓

mrLunatic
29 августа 2017 в 10:56
↑
↓

Ole
29 августа 2017 в 12:02
↑
↓

CasusBelli
29 августа 2017 в 9:47
↑
↓

Ole
29 августа 2017 в 11:59
↑
↓

mrLunatic
29 августа 2017 в 11:26
↑
↓

XanderEVG
29 августа 2017 в 11:55
↓

не знаю почему кейт код и другие советуют поворачивать не выжимая сцепление, для себя я вижу следующие причины:
1) при резком броске рычага сцепы можешь потерять управление из за того что колесо либо заблокируется либо проскользнет в зависимости от оборотов. а бросить рычаг можешь по разным причинам, будь то кочка или влияние луны

2) на тяге в повороте мот едет стабильнее. в случае черезмерного наклона можно дать газу и выровнять мот. пару раз было что в повороте включал вторую(что делать не рекомендую) и вместо второй включалась нейтраль. а я в наклоне и рассчитывал на ускорение а его нет. валюсь внутрь поворота. если поворачивать с малым радиусом с поворотом руля в бак падения избежать очень сложно.

3) в случае когда потребуется быстрое ускорение езда на сцепе может спровацировать занос

с лежачими полицейскими вообще не понятен смысл выжима сцепы, зачем? ну затормози ты до комфортной скорости и ниже а потом на газу проходи, так меньше удар в руль

Suzuki Intruder C90T VL1500BT «13 — брать ли как первый мотоцикл?

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Учись использовать прежде всего проскальзывание сцепления.
Тогда любого размера мотоцикл подвластен будет.

Я так понимаю в терминологии Suzuki это называется «SCAS» —

И думаю у других производителей также имеется, только называется иначе.

Объясни пожалуйста в двух словах что это такое.

Вот что я нашел про проскальзывающее сцепление на мотоцикле —

Когда вы едете на высокой скорости, и вдруг впереди появляется острый поворот, первой реакцией будет немедленное торможение и переход на более низкую передачу. Но что, если вы хотите переключить 2-3 передачи вниз, двигаясь при этом на высокой скорости? Или поверхность дороги скользка, а мотор обладает большим крутящим моментом. В таком случае есть риск не только повредить КПП мотоцикла, но и из-за интенсивного торможения двигателем сорвать заднее колесо в юз, а это чревато падением. Для того чтобы избежать такой проблемы, существует проскальзывающее сцепление (slipper clutch), или у него есть более точное определение — ограничитель обратного крутящего момента. Принцип его заключается в проскальзывании дисков корзины сцепления, пока обороты двигателя не станут соответствовать скорости вращения заднего колеса.

Описание «SCAS», которое я привел выше, как раз именно это и описывает на английском языке.

Смотри, в двух словах работает это так: меееедленно отпускаешь сцепление до того самого момента, когда мотоцикл начинает движение. В этом положении сила от двигателя передаётся на заднее колесо. То есть на заднем колесе появляются силы, вращающие его.
В это время можно добавлять или убавлять газ, но мотоцикл при этом будет ехать с минимальной скоростью, и пофиг ему будет, что двиг орёт.
Когда начнёшь чуствовать момент проскальзывания сцепления, то сможешь в любое время, двигаясь на небольшой скорости, поймать его.
Когда есть нагрузка на заднем колесе мот очень стабилен, уронить его непросто в это время. Нагрузка — это не груз на багажнике и не пассажир на заднем сидении, а передача вращения от двигателя к заднему колесу через цепь, кардан, ремень.
Гироскопические и прочие силы пытаются поставить мот вертикально относительно земли.
А вот если нагрузки нет, например едешь накатом, то нужно ловить равновесие. Иначе сила притяжения положит мот набок.

Ну и немножко про вхождение в затяжные повороты: на протяжении всего прохождения поворота ты должен плавно добавлять газ. Тогда мот поедет по нужной тебе траектории.
Если начнёшь сбрасывать газ в повороте или вообще тормозить, то с большой вероятностью не впишешься в этот поворот.
Физика.

И физические процессы при торможении ты должен понимать: когда начинаешь тормозить, то почти вся нагрузка перекладывается на переднее колесо.
То есть пятно контакта под задним колесом резко уменьшается.
Если передавишь задний тормоз, то заднее колесо легко заблокируется и мот пойдёт юзом. Удержать его в этот момент совсем непросто.
Это говорю про мот без АБС, без антиклевка и прочих систем.
Поэтому эффективнее тормозить передним тормозом, а задним притормаживать.
То есть использовать нужно одновременно и передний и задний тормоз.
А то встречаются люди лет 5 ездящие на тяжелом круизере, которые говорят, что передним тормозом не пользуются.
На вопрос о причине столь странного поведения отвечают, что в детстве на велике передним перетормозили и перелетели через руль.
Мот не велосипед, тут чуть иначе всё.
Поэтому лучше сразу научиться ездить правильно, чем потом пытаться переучиваться.
В экстремальной ситуации всё будет делать подсознание, а оно должно всё делать правильно, иначе опять скользячка. Это в лучшем случае.

не уверен что понял правильно.. но о так я даже не представлял. интересная хрень.

Суть ясна — владение данной техникой облегчит передвижение и маневры на низких скоростях. Спасибо за ликбез!

Проскальзывающее сцепление, о котором писал я, немного иная вещь — позволяет безопасно (без блокировки ведущего колеса и ущерба КПП) снижать скорость мота путем перехода на низкие передачи во время движения. Опция, как я понял, штатная в конкретном Интрудере, но судя по информации которую я нашел в инете можно поставить почти на любой мот путем замены сцепления.

В том году у нас хороший парняга получил ву кат.А , высокий сам , комплекция нормальная , сдавал и учился на ЮБР-250 . Выглядел на нём как дитё на лисапеде . Ну интернет рулит , советчиков как волос в бороде . Хотелок было ну ОООООчень много ))) Таким на пальцах объяснять всё сложно ибо понимают речь % на 25 , читать буквы более привычно ! Плюнул , повез к месту сбора наших бикеров . Громко обрисовал народу ситуёвину , попросил разрешения ПРИСЕСТЬ на модель , что глянется . Из примерно 50 разных мотов подошли ему по размеру Драга 1100 и Шадовка с натягом . Но оба на вес и бегемотность остановили , мозг включился .
Результат — съездили в НСК купили Скайвэй 650 , сезон откатал в КАЙФ , а сейчас уже приглядывает турэндуро класса Гусь 1200 , ездил в Автобэст там выбор огромный и из этой огромности в руку , задницу и нравицО ..Всего две модели мотоциклов ! На днях встречались и Женька прямо сказал , что этот сезон будет ездить на Скае , учиться , привыкать дальше ..Брать другой только на следующий сезон !
Не важно с какой скоростью ты ездишь и на чём ! Важно как долго ты будешь это делать .

Вот наглядный пример грамотной работы сцеплением, газом и задним тормозом. На этом видео ВСЕ элементы выполняются с слегка прижатым задним тормозом. Ну за исключением тех моментов когда он едет от элемента к элементу.
Грамотное маневрирование на малых скоростях = использование заднего тормоза, причем практически на всех мотоциклах

Добавлю.
У нас в мотошколе это называлось «зона подтравливания» когда сцепление включено не до конца.
Упражнение такое: стоим на заведеном мотоцикле, зажимаем тормоз (передний или задний — не важно), Выжимаем сцепление и включаем первую передачу, потихоньку начинаем отпускать сцепление не отпуская тормоз, ловим момент когда сцепление начинает схватывать (меняется звук двигателя), продолжаем потихоньку отпускать сцепление (на тормозе) двигателю становится тяжелее, доходим до момента, когда еще чуть чуть и двигатель заглохнет, дальше не отпускаем. Вот это и есть «зона подтравливания» с того момента как начало схватывать сцепление и до того как двигатель почти глохнет.
Находим примерно середину этой «зоны», отпускаем тормоз и начинаем ехать, сцепление держим в этой зоне, не отпускаем и не выжимаем. На холостых мотоцикл едет примерно 4-5 км/ч в этой зоне, управлять легче чем накатом. Называется «движение в балансе» рулить нужно только поворотом руля ни на градус не наклоняя мотоцикл. Скорость регулируется задним тормозом, вообще тормозить на таких малых скоростях только задним (это важно). То есть если нужно медленнее — притормаживаем, быстрее — отпускаем тормоз, можно добавить немного газу, но сцепление в зоне подтравливания.
Впервые сев на мотоцикл за 20 лет, в первый же день занятий я через 1,5 часа вполне мог управлять мотоциклом на скорости 2-3км/ч
При этом ногами помогать себе не надо. Да и категорически в мотошколе запрещают это делать. «Начал движение — ноги на подножки, ноги на землю только когда остановился!»

Последний раз редактировалось Stesh_27rus; 14.03.2018 в 08:54 .

Что значит травить сцепление

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения

Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

При этом основной удар приходится на сцепление, которое неопытные водители умудряются просто сжечь.

Как правильно стартовать

Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.

Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.

В момент старта следует следить за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.

Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.

Нейтралка на светофоре

Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.

У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.

На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.

В этом случае удар приходится на выжимной подшипник, который быстрее приходит в негодность. Лучше поставить машину на нейтральную передачу и отпустить сцепление.

Движение в пробке

Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.

Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.

Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.

Остановка на склоне

Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.

Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.

Переключения с перегазовкой

Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.

По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.

В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации автомобиля.