Чем смазывать актуатор сцепления гранта - NEVINKA-INFO.RU

Чем смазывать актуатор сцепления гранта

Методика избавления от скрипа актуатора сцепления Лада Веста - как снять механизм, что и чем смазать, нюансы операции.

Чем смазывать актуатор сцепления гранта

Как и чем смазать актуатор сцепления на Веста: руководство к действию

Прелести роботизированной коробки передач известны всем. Она сочетает в себе комфортабельность АКПП, надежность и топливную экономичность механики. Обходится механизм дешевле автомата – переплата за двухпедальную Lada Vesta составляет 15 000 рублей. Эксплуатация показывает, что робот далеко не беспроблемный. При несущественных неисправностях АМТ владельцы предпочитают не тратить время на посещение ОД, поскольку «официалы» не всегда берутся устранять мелкие недочеты по гарантии.

Конструкция автоматизированной трансмиссии

Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:

  • Блок управления.
  • Датчик частоты вращения вала.
  • Сенсор положения вилки.
  • Фиксатор положения салонного селектора передач.

У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.

Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами

Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах , обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.

Причина

Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.

Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.


Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.

Как устранить

Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.

Инструмент

При выполнении операции какие-либо эксклюзивные приспособления не понадобятся. Обычной «гаражной аптечки» вполне будет достаточно на всех этапах демонтажа и сборки узла:

  • Вороток с трещеткой.
  • Отвертка под насадки или шуруповерт.
  • Головки на «10» и «13».
  • Рожковые ключи на «13» и «27».
  • Насадки на отвертку или шуроповерт Torx 20, 30.

Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим подкатным домкратом и страховочными подставками.

Методика демонтажа

Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.

Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).

Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:

  • Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
  • Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
  • Снять узел.

Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать

Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.

Куда наносить смазку


Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:

  1. Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
  2. Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.

Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.

К сведению. Перевод черного сектора в одно из двух положений удобно осуществлять рожковым ключом на «27». Рожковая часть располагается перпендикулярно сектору и вставляется в два внутренних отверстия. Операция производится при зажатом в тисках корпусе.

Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.

Чем смазать

При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:

  • Высокие циклические нагрузки.
  • Близость к источникам теплового излучения.
  • Критичность к чистоте деталей.
  • Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.

Состав должен обладать стабильной вязкостью в широком диапазоне температур и подходить для шаровых опор типа «металл-пластик». Находясь в поиске, чем смазать актуатор механизма сцепления на Лада Веста, стоит ориентироваться на следующие продукты:

  • ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
  • Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
  • Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
  • Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).

Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.

Вердикт

Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.

Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.

Чем смазывать актуатор сцепления гранта

Продолжение темы, архив здесь: http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=10676

Спешу всех успокоить, сейчас разговаривал с Олегом с АвтоВАЗа.
Он сказал, что ошибка программная, после 23 февраля будут официальные пояснения по поводу данной проблемы и будет принято решение либо перепрошивка, либо замена блока управления.
Причина существования такой защиты была связана с тем, что актуатор очень энергоемкое устройство и опасались, что он зависнет не сумев завершить операцию (включения/выключения скорости/сцепления) по причине слабого заряда аккумулятора, тут подразумевалось, что это действие будет происходить с остановленным двигателем. При зависании актуатора приходится обращаться в сервис на эвакуаторе. (прям в рифму ) Так как прошивка состоит из нескольких блоков кода, была допущена ошибка, в одном блоке сделали изменения в другом забыли.
На Вестах такой проблемы нет, все части кода согласованы, ошибки исправлены.
Так что скоро все будет исправлено.

Тема на калинофоруме, В этой теме предполагается диалог с создателем АМТ — Владимиром Петровичем Петуниным: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=68865

Информационное письмо №2-17 от 11.01.2017г.
скан на калинофоруме http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=258481&d=1486036164

Viktor25 «Вопрос: ни у кого при трогании не зависает переключение передач? У меня бывает, редко, со 2-й на 3-ю секунд 5 переключается. Машина просто катится, на педаль не реагирует. Потом снова вторую включает и дальше уже все норм.»

Бывает такое. очень редко, может раз в месяц, но подвисает именно с 2й на 3ю. АМТ тоже прошивали.

Ну всё , сегодня снял злополучный актуатор сцепления! Всю инфу брал на просторах.
Сам актуатор крепится к кронштейну. Кронштейн не трогаем. Отсоединяем жгут проводов от актуатора. Фиксатор там интерестный(как и всё в этом автомобиле). Жёлтинький фиксатор здвигаем , затем нажимаем на разъём с боку и пошатываем. Легко снимается. Затем скручиваем кронштейн со жгутом(гайка на 10). Это все делается сверху,перед этим демонтируется воздушный фильтр.
Теперь перемещаемся под авто. Снимаем защиту. Видим снизу 3-ри болта под TORX-25. Откручиваем актуатор от кранштейна,тем самым мы избавляем себя от дальнейшей адаптации АМТ. Ну вот вообщем то и всё. Актуатор у нас в руках.
Снимаем крышку TORX-20. Набиваем смазкой Liqui Moly Termoflexx по самое не хочу. Всё собираем обратно. Т.К. делал первый раз(надеюсь и последний) времени ушло часа 2.
Наблюдаю. Вроде как дерганий при переключении стало меньше, ну и в дальнейшем от проблем связанных со скрипом избавит.
Смазал ещё и вилку сцепления.

Добавлено через 3 минуты
Машину ставим на нейтраль и отсоединяем аккум!!

Я считаю так. Мой второй актуатор тоже скрипит. Третий год пошёл как гранту с роботом выпускают. Пусть дело в смазке. Ну могут тогда специалисты с завода внести дополнения в ТО, чтобы в версиях с АМТ ежегодно смазывать этот актуатор определённой смазкой и в каких местах. Пусть на 500 рублей стоимость ТО вырастет, но я, купив новое авто за полмиллиона, не буду ломать голову, искать в гаражах специалиста, который смажет – синим мобилом, ликви моли термофлекс или литолом, неизвестно что или попросту забив под крышку актуатора всё содержимое. На данный момент, что предлагают – снимать коробку, установить, что там всё нормально и уже тогда заменить актуатор, который через 5000км вновь заскрипит. Господа, ну это же не дело, в целом ведь машина неплохая, удобная, к роботу привык, устраивает, ну эта проблема со скрипом всё портит. Не должно так быть. Ауууу, специалисты АвтоВАЗа услышьте нас. Наряду с пиаром ВЕСТ SW, устраните эти косяки, они ВАШИ, а не наши. И тогда пиарить добрым словом эти машины будем мы. А то бывает люди посторонние видят в моей машине рычаг робота и подходят спрашивают, что, да как. Отвечаю им честно и правдиво. И они с задумчивым видом уходят. Купят они его? Думаю, навряд ли, а была бы проблема решена и говорили бы по-другому. Поэтому самое пристальное внимание уделите данной неисправности.

Читайте также  Чем смазать пружину педали сцепления

абсолютно согласен, доработать, копеешное дело, зато на столько улучшили бы отзывы. Я тоже к роботу привык, для меня практически акпп. Думаю и проработает не мало. Не считая бракованного сцепления с новья и смазки аккуатора, более проблем то и нету.

«Коробка воет на всех передачах, а на первой и второй еще и сильный шум с хрустом при разгоне»
Вот у меня кстати тоже хруст появился. При разгоне по прямой на 1 и 2 и также на поворотах, или когда в горку скорость набираешь хрустит, металлический хруст. То ли граната, то ли коробка. Пробег 28тыс. Когда едешь без «нагрузки» т.е плавно набираешь скорость, поддерживаешь скорость — хруста нет. У дилера был, проехались — не повторилось, но сейчас слышу каждый день. Ещё 2рая вбивается с ударомстуком

Пишите письменную претензию с описанием проблем. Пусть создают комиссию проверяют и составляют акт с подтверждением проблемы или в отказе в ремонте. Как показывает практика на письменную претензию более чутко реагируют. И у Вас остаются следы, что вы обращались, может потом пригодится когда гарантия закончится а коробка по этой причине сломается.

и коробку,и актуатор сцепления. снимали,в чём и фишка,всё подсоеденно,а как будто что-то глючит.

Добавлено через 8 минут
как я понимаю,мозги блокируют стартер,так как нет сигнала от педальки,но,и мозги получается и коробку не видит. уже не один день капаю интернет,но про индекатор пидали,не чего особо не нашёл.За исключением,что мол датчик на педальке не работает,а он у меня работает. есть конечно версии выхода из строя контролера робота,хотя при чём он?когда разбирали,всё работало.Вот и ломаю голову.

Всё снимал,и разбирал я сам. аккумулятор был отключен. фишку с актуатора скидывал,реакции не какой.

Добавлено через 4 минуты
ты когда менял актуатор,его собирали в каком положение ? На форумах я как понял отписывают,актуатор нужно собирать в выдвинутом положение с упором,я чтот не понимаю,его вручную похоже надо продавить при установке,попробую-отпишу. сколько актуатор счас стоит,не вкурсе ?

Добавлено через 6 минут
я ещё не пробовал с выдвинутым штоком ставить.,и я тоже прочитал,что устанавливать нужно при выдвинутом штоке. актуатор не покупал,цену не знаю,но где-то пару обьявлений видел,один за 14000 продавал,другой за 9000.Актуатор брать с рук опасно,если они с завода бракованные попадаются,а с рук так вобще кот в мешке. при том что актуатор отдельно не проверяют,лишь на авто,по крайней мере мне так в сервисе сказали.

Пишите письменную претензию с описанием проблем. Пусть создают комиссию проверяют и составляют акт с подтверждением проблемы или в отказе в ремонте. Как показывает практика на письменную претензию более чутко реагируют. И у Вас остаются следы, что вы обращались, может потом пригодится когда гарантия закончится а коробка по этой причине сломается.

Два месяца борьбы, и вот результат. В пятницу забрал новую машину. Завод принял решение и удовлетворил мою претензию. На данный момент получил в замен автомобиль в той же комплектации что и купленный 2,5 года назад. За исключением мелких изменений в комплектациях. Ну и цвет другой авто, при удовлетворении претензии, цвет второстепенен. Так что господа гарантия это хорошо, и закон о защите прав потребителей, при обоснованных претензиях тоже работает. Поводом для предьявления претензии было две гарантийных замены актуатора сцепления (скрип, дерганья при троганье, тычки при переключении передач). А также замена сцепления в сборе с корзиной и ремонт коробки передач (замена первой передачи в сборе) Не скажу что все было легко, но нанятый адвокат, упорство, куча потраченных нервов. Но оно стоило того. Пробег автомобиля на момент замены 40300 км.

Вот, кстати, еще один путь решения вопросов с проблемой АМТ:
После начала движения загорелся и , через некоторое время погас индикатор-шестеренка. До этого робот работал как часы :)
Ситуация повторилась снова , после выезда с теплой стоянки — но индикатор не гас уже минут 5. Хотя, в поведении машины почти ничего не обычного не было. Смущали только небольшие вибрации при трогании — махонькие и незаметные, если не в курсе, что их не было, решил бы, что это особенность робота :)
Решил перебдеть, записываюсь к официалам (АвтоГермес), описываю проблему — мол, загорается и тухнет индикатор неисправности АМТ.
При подъезде к ним, машинка резко удивила — опять загорелся и потух индикатор.Но, плюс к этому — скакнули и упали обороты, как будто резко разомкнулось и сомкнулось сцепление. Шестеренка уже заморгала, а не устойчиво горит. Остановился, думаю перегрев, но с чего. Остановился, выключил движек, чуть подостыл. Включаю — шестеренка горит уже при включении зажигания, даже без завода движка или движения. Хорошо, до сервиса было метров 200 уже :)
Машинку в диагностику, через пару часов позвоним говорят. Ок.
Звонок — «мы нашли причину. Аккумулятор сами меняли?»
Выяснилось, что считав коды ошибок с коробки, обнаружилась ошибка P05601F — ДРЕБЕЗГ КОНТАКТОВ БОРТОВОЙ СЕТИ. Были не затянуты клеммы на аккумуляторе.

И тут я начинаю вспоминать, что некоторое время назад, машинка была в кузовном сервисе — небольшая покраска по причине ДТП. Когда забирал машинку, обратил внимание, что завели ее с прикуриванием от внешнего аккумулятора, мол ваш сел от того, что долго стоял. По факту — видать, просто не затянули клеммы после отключения питания при работах.

Вердикт — затянули контакты на клеммах и машинка залетала по прежнему — нет ни вибрации при трогании ни остальных проблем с АМТ. Повторюсь — более нигде , кроме АМТ, проблемы с хреново прикрученным аккумулятором не вылезли. Что интересно — в явном виде такой ошибки в списке кодов нет, сидит глубоко в мозгах АМТ и стандартными средствами не цепляется.

Повторюсь — более нигде , кроме АМТ, проблемы с хреново прикрученным аккумулятором не вылезли. Что интересно — в явном виде такой ошибки в списке кодов нет, сидит глубоко в мозгах АМТ и стандартными средствами не цепляется.

А где она еще могла вылезти,разве что когда бы совсем посадил акумулятор и заглох.
Глубоко в мозгах это где?? И что за нестандартные средства диагностики. Шаманство !!

А у меня «шестеренка» стала загоратья в пробках, да так, что когда горит — машина не едет, потухнет — едет. Пока на красном стоишь ждешь, нормально, только зеленый, она как назло горит и ты аварийку у всех перед носом включаешь и стоишь, ждешь, когда погаснет. Сначала помогал кондер. Температура в пробке поднималась, шестеренка загоралась, включишь кондер, начинает все время работать вентилятор, двигатель охлаждается до 79-80 гр, и можно так ездить. Только мороз настал и кондер уже не запускается. Шестеренка стала гореть даже на месте, и не зависимо от температуры двигателя и окружающей среды. Ехать можно было только на холодную, потом уже и так с остановками.

Добавлено через 11 минут
У диллера за свой счет была проведена диагностика, т.к. машина не гарантийная: некорректное обучение, перегрев, пробуксовка. Я менял корзину и диск сцепления 15000 км назад и не проводил «обучение» так как это было не у диллера и на Ютубе посмотрел что на Весте меняли сцепление без обучения и оно не требуестся. И вот со временем я получил результат. А так все работало как обычно. Но проблема в следущем: мне обучили актуатор сцепления, удалили ощибки и я заплатив 900 руб доехал до первой пробки и здравствуй «шестеренка».

Добавлено через 5 минут
При подключении диагностического оборудования высветились те же ошибки, что и прежде, только повторное обучение прошло с ошибкой и стало невозможно откалибровать «пятно контакта» и сама эта ошибка уже не удалялась из блока управления актуаторами.

Добавлено через 3 минуты
Мне порекомендовали заменить сцепление в сборе так как последняя ошибка явно указывала на эту необходимсть, работа + запчати 9500. Обучили, поехал, через час приехал обратно с «шестеренкой»

Lada X-Ray. Смазка актуатора сцепления

На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.

Читайте также  Через сколько менять сцепление шевроле круз

Проблема данная актуальна не только для X-Ray, она же касается и других автомобилей Lada с «роботом». Однако в ремзоне у нас – именно X-Ray, и это в некотором смысле удача – из всего семейства этот автомобиль самый неудобный с точки зрения расположения актуатора сцепления.

Примечание: если автомобиль все еще находится на гарантии – лучше отправить владельца к дилерам. Данный случай подпадает под гарантийный ремонт, и актуатор будет заменен на новый. Главное, чтобы инженер по гарантии не заболел внезапной глухотой в связи с исчерпанными квотами на гарантийный ремонт. Если же вариант с гарантией не работает – то можно приступать к действиям, описанным в следующем разделе.

Производитель описал процедуру снятия-установки актуатора в соответствующей технологической инструкции. Однако традиционное соблюдение ЕСКД делает данную инструкцию не слишком удобочитаемой. Кроме того, в отличие от других разделов этой технологической инструкции, в этой части слишком мало иллюстраций, из-за чего сложно понять, что и зачем надо делать.

Перед началом работ заводим автомобиль, ставим селектор в положение «N», глушим мотор и ожидаем несколько минут. Впрочем, они уйдут на подъем автомобиля, снятие защиты и прочие мелкие подготовительные дела.

Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:

Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.

Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:

Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:

То есть, фактически, ничего «по делу» через арку колеса и не видно

Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:

Снимаем аккумулятор и воздуховод:

Снимаем и корпус воздушного фильтра:

Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:

Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:

Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:

После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:

Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:

В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.

Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:

Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:

Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:

Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.

Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.

Как снять и смазать актуатор сцепления Lada Vesta (робот) в домашних условиях?

Пытаясь шагать в ногу со временем, АвтоВАЗ начал агрегатировать свои новые авто «роботами», то есть роботизированными коробками переключения передач. Робот — прямой конкурент АКПП и вариатора, он во многом считается лучше вышеупомянутых аналогов, однако меньше проблем от этого у ВАЗоводов, к сожалению, не стало.

Как известно, «роботизированная коробка» — это такой себе гибрид АКПП и МКПП, который для управления переключением передач и сцеплением использует специальные узлы, так называемые актуаторы.

Актуаторы сцепления выполняют включение/выключение сцепления, смыкая или размыкая первичный вал с двигателем, актуаторы трансмиссии, как я уже сказал выше, выполняют переключение передач. Работают эти механизмы под управлением ЭБУ, который, в свою очередь, включает передачи и управляет сцеплением согласно заложенному в него алгоритму. Актуатор сцепления имеет механический привод, его задача плавно подключить или отключить первичный вал после включения той или иной передачи.

Со временем «ВАЗовский» актуатор сцепления начинает создавать проблемы, например, появляется скрип во время его работы, решение довольно простое — смазка, однако реализация довольно сложная. Снять актуатор на Лада Веста не так просто, поэтому многие либо ничего не предпринимают, либо едут на СТО. Также усложняет «жизнь» тот факт, что как многие утверждают, после снятия актуатор сцепления требует регулировки «адаптации». Но, точно сказать нужно это делать или нет я затрудняюсь, в данном случае после смазки и демонтажа подобных процедур не выполнялось.

Пошаговая инструкция о том, как снять актуатор сцепления на Lada Vesta

Существует несколько вариантов демонтажа, на мой взгляд «через верх» — будет лучше всего. Однако без смотровой ямы никак не обойтись!

  1. Заезжаем на яму. Скидываем минусовую клемму с АКБ.
  2. Чтобы достать актуатор сцепления необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра.

  1. Далее лезем под машину, снимаем защиту двигателя.

  1. Из-под машины хорошо видны точки крепления актуатора, всех пять (два сверху и три снизу) под биту TORX 30(звездочка).

  1. Дальше необходимо отключить питание, для этого аккуратно отсоединяем разъем. Нужно потянуть вниз, после чего нажать на фиксаторы, расположенные по бокам.)!

Внимание важный момент! Если откручивать актуатор вместе с кронштейном, то кронштейн и есть той регулировкой, о которой все говорят. Поэтому если его снимать, вам придется делать адаптацию актуатора. На фото видно одну из регулировочных гаек кронштейна. Как вы понимаете, чтобы избежать лишнего «гемора» лучше не трогать.

  1. Дальше, когда девайс в наших руках, приступаем к его разборке. Для этого откручиваем и снимаем крышку. Под крышкой видим причину всех «бед» — полная непригодность «родной» смазки. От времени или низкого качества она сбилась в комки и высохла. Работа механизма без смазки чревата его быстрым износом, вплоть до полного выхода из строя.

  1. Все чистим, удаляем остатки старой «каки» и набиваем новую смазку в актуатор сцепления. Попутно можно смазать и другие труднодоступные механизмы требующие смазки, например, шарнир вилки выжимного подшипника, а также шарнир штока актуатора. Сборка выполняется в обратной последовательности. На все про все ушло около 2-х часов времени.

Как на Ладе Весте устранить шум КПП с роботом АМТ

Непонятно, почему актуаторы АМТ стоят дорого. В них ничего особенного и сложного нет: электромотор, шток, шестерня, привод, корпус. Их цена в Интернете около 13 тысяч рублей. А в начале выпуска Лады Весты стоимость таких узлов доходила до 50 тысяч. Часто они создают шумы и скрипы при работе, поэтому рассмотрим, как устранить причину.

Проблемы на Весте с коробкой роботом

Рано или поздно все владельцы этой машины с роботизированной КПП сталкиваются со скрипом во время переключений. Это также происходит при нажатии педалей газа или тормоза. Начинает скрипеть актуатор выжима сцепления.

Он расположен под резонатором, который нужно снимать, чтобы добраться до актуатора. Это устройство не ремонтируется с помощью ремкомплектов, а заменяется новым. Чтобы избавиться от скрипа, нужно разобрать данный узел, а точнее снять верхнюю крышку. Затем смазать детали.

Рекомендуется смазка литиевая синтетическая, которая служит для механизмов с деталями из металла и пластика. Она идеально подходит для таких целей.

Читайте также  Цилиндр сцепления главный газ 3307 артикул

3 способа смазки

Рассмотрим самый простой вариант – снятие верхней крышки актуатора АМТ. Шляпки винтов крепления находятся внизу, и для них нужна отвертка с насадкой «торкс 20». Придется добираться до них снизу и отвинчивать. Тогда можно снять крышку и увидеть пластиковые детали. При этом можно будет нажимать газ и тормоз, чтобы подвижные элементы перемещались и лучше смазывались.

Не ко всем винтам удобно добираться отверткой сверху, поэтому лучше снять защиту двигателя и открыть доступ снизу.

Что придумали народные умельцы

Актуатор стал народной проблемой, поэтому бывалые водители придумывают разные хитрости. На некоторых сайтах в Интернете можно найти интересные решения по смазке. Например, чтобы не разбирать актуатор АМТ, на верхней крышке делают пару отверстий и глушат их короткими саморезами. В эти отверстия заливают смазку, затем закрывают саморезами.

Если Лада Веста еще на гарантии, то такой вариант не подходит. При обращении к дилеру с неисправностью коробки или актуатора, вам будет отказано из-за вмешательства в механизм.

Я попытался открутить винты сверху, но ничего не получилось. Даже после снятия защиты не ко всем винтам получается быстро добраться.

Второй способ

Это снятие защиты и ослабление винтов 30 торксом в количестве 3 штук от кронштейна.

После этого процедура смазки упрощается.

Третий вариант

Он заключается в том, чтобы открутить сам кронштейн от коробки передач. Для этого нужно открутить 4 болта – 2 внизу, 2 вверху.

Остается снять разъем проводов актуатора. Желтую блокировку нужно потянуть на себя, нажать на бока и вытащить.

Теперь устройство у нас в руках и доступно для работы. Я отсоединил его от кронштейна. Винты удобны для выкручивания. Это крышка с прокладкой.

Внутри корпуса виден износ шарнира, либо потемнение смазки.

Также виден некоторый износ деталей, металлическая стружка на пружине. Хотя смазка тоже видна.

Как смазать актуатор

Вначале нужно отсоединить шарнир, отщелкнув его отверткой. Затем удалить грязь.

На данный момент пружина находится во взведенном состоянии. Круглогубцами нужно взять и ослабить ее. Затем смазать шарик и другие детали. В процессе работы смазка распределится. После этого пружину нужно вернуть в исходное состояние.

Кроме этого, желательно смазать шток. Там тоже есть пластиковая стружка.

В процессе работы актуатор не нагревается. Давать тепло может только электромоторчик и от коробки передач. Поэтому использовать высокотемпературные смазки не нужно. В конце нужно произвести сборку, соблюдая герметичность. Не забудьте подсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Быстро скрип не исчезнет, в трущиеся детали должна проникнуть смазка. Но через некоторое время шумы исчезнут. Периодичность смазки этого узла зависит от многих факторов: качества смазки на заводе, режима эксплуатации, климата. Пишите о своем опыте в комментариях, поделитесь мнением, и подпишитесь. Тогда вы не пропустите самого интересного.

Чем смазывать актуатор сцепления гранта

Здравствуйте форумчане.
В этой теме предполагается диалог с создателем АМТ — Владимиром Петровичем Петуниным. Приветствуются все высказывания и вопросы в корректной форме и по существу. Если Ваш автомобиль оснащен трансмиссией с АМТ и у Вас есть вопросы по работе и управлению, а так-же если Вы можете сами ответить из собственного опыта — просим задавать вопросы или отвечать на них.

Если Ваш автомобиль не оснащен АМТ и у Вас нет опыта вождения, но есть желание приобрести автомобиль с такой трансмиссией и у Вас есть вопросы — пожалуйста задавайте.

Если Вы можете что-то предложить разработчику в плане улучшения потребительских свойств и при этом не ухудшающих надежность — то Вам тоже сюда.

В общем приветствуются все высказывания — что Вам нравится, что, по Вашему мнению следует добавить или наоборот Вам не нужно, как к Вам относятся на станциях официального обслуживания и т.д., и т.п..

Еще раз напоминаю номер (3100.25100.12053) технологической инструкции в которой разъясняется работа системы управления автоматизированной механической трансмиссией автомобилей Приора и Гранта. К сожалению на Калину и Весту найти (надеюсь пока) не удалось.

Все высказывания с сильным эмоциональным оттенком будут удаляться. Будьте взаимовежливы.

Добавлено через 53 минуты
Вопрос по логическим уровням приведенным в таблице 4 ТИ 3100.25100.12053.
В этой таблице логическому «0» соответствует высокий уровень (плюс 3,2-4,1 вольт), а логической «1» низкий уровень (плюс 1,8-2,7 вольт). Это опечатка или так принято? Если это действительно так, то почему отошли от общепринятых стандартов логических уровней, чем это вызвано?

— есть ли разница в прошивках для разных типов сцепления (разный производитель, количестве лепестков корзины и т.д.). Тут видимо имелось ввиду разное усилие и ход выжимного подшипника для выжимания сцепления и и как актуатор при этом работает — хватает ли ему мощности.
Система трансмиссии АМТ применяется в составе силового агрегата с двигателями 21127/21129 (1.6-16V) и 21179 (1.8-16VVVT-1). Для этих силовых агрегатов применены сцепления компании Valeo размерности 200 мм и 215 мм соответственно. Система АМТ откалибрована именно для этих сцеплений, их нагрузочных характеристик и фрикционных свойств накладок. Так что, другие типы сцеплений исключаются, как и во всех других автомобилях.

— есть ли разница в прошивках для разных моделей автомобилей. (ну тут я думаю разница наверно в разных двигателях — или я не прав?)
Конечно есть

— периодически при спуске с горки появились разовые моргания шестерни (раньше этого не было).
Значит, было предупреждение, скорее всего о нагреве сцепления. Если проблем нет, то ничего делать не надо. А в общем случае надо диагностировать трансмиссию у дилера.

— есть ли возможность узнать лог изменений новой прошивки на АМТ? (ну тут ясен пень, что это не раскрывается, но надо Вашими словами)
Вся эта информация есть у дилеров!

— КАЛИНА универсал люкс, июль 2016 г. задняя передача иногда включается с сильным ударом, насколько это опасно и что предпринять
Ничего. Задняя передача без синхронизатора и включение иногда включается шумно, это обусловлено взаимным положением скосов зубчатых венцов шестерен.

— какие условия для того чтобы актуатор замкнул сцепление при простаивании в пробке?
Никаких, это обусловлено программой управления.

Программное обеспечение пишется на ZF или нашими специалистами. Это я к тому, что у Вас есть полный пакет документации или что то ZF ввиду определенных обстоятельств «не раскрывает»?
Программа АМТ – интеллектуальная собственность ZF, которой мы воспользовались (как и другие автопроизводители). Как и контроллер двигателя, ПО – собственность НПП ИТЭЛМА.

Вопрос возник от того, что в технологической инструкции прямо сказано про неремонтируемость актуаторов. И что с ним происходит, допустим, при замене по гарантии — его отсылают к немцам?
По гарантии их отправляют в Германию, но еще ни один случай возврата официально подтвержден не был. Причины снятия часто не правильны.

Буквально сегодня ОД отказался от обновления прошивки. мотивируя тем что АВТОВАЗ не дает на это «добро».

(Тут я сам немного не пойму — указано напряжение в 11.5 вольт при котором не срабатывает включение передач (И.М.)) Насчёт морозной включении АМТ,поменяли АКБ и -20 градусов без проблем включается,всё дело в напряжении.Ниже 11,5 В не включится передача,пока не прогреешь до +50.Что связывает тем-ру с напряжением не понятно.
Запрет на переключение контроллер АМТ делает при мгновенном падении напряжения до 5,5-6 V

В документе по АМТ (3100.25100.12053) написано:
(Лист 9, абзац 4) «Запуск процедур обучения осуществляется с помощью диагностического прибора в режиме «Доп. испытания – Обучение» или по определенному алгоритму самообучения в процессе эксплуатации автомобиля.»
Как, когда и при каких условиях происходит это самообучение? Можно ли, спровоцировать его запуск (без прибора), допустим при неудовлетворительной работе АМТ, и поможет ли?
Оно происходит автоматически

Может ли прошивка АМТ влиять на проходимость автомобиля?
После ТО1, проходимость автомобиля, ухудшилась, колеса постоянно срываются в пробуксовку, не могу понять, либо из-за обновления прошивки АМТ, либо из-за изменения развал-схождения. В прошлом году медленно но уверенно выгребал по рыхлому снегу, в этом году после ТО, застреваю.
Нет, не может

Автомобиль останавливается в пробке/у светофора на длительное время.
каким образом обеспечить смыкание сцепления (аналог «отпустить педаль сцепления» для ручной КПП)?
Вопрос не понятен, сцепление при остановке размыкается, включается при нажатии на педаль акселератора, это логика управления АМТ

По информации от ОД нужно перейти в нейтраль, отпустить педаль тормоза и через 1-2 минуты смыкание произойдет.
это верно?
замыкание происходит сразу же. Такое ощущение, что все они живут в виртуальном мире и ни разу не оценивали АМТ

Зачем спрашиваю: у меня 99% эксплуатации авто происходит в городских пробках и на мой взгляд все время стоять на выжатом актуатором сцеплении не полезно как минимум для выжимного подшипника и актуаторов. а если вспомнить про рассказы про то что на выжатом все время сцеплении идет осевая нагрузка на коленвал — тут грустно становится
Не переживайте, там стоит хорошая муфта, намецкая

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: