Через сколько менять сцепление рено логан - NEVINKA-INFO.RU

Через сколько менять сцепление рено логан

Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ??? (Страница 1) — Восток — Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) —

Через сколько менять сцепление рено логан

Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ. (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 48

1 Тема от McGregor1989 2012-04-03 13:22:41

  • McGregor1989
  • Завсегдатай
  • Неактивен
  • Подробности

    Тема: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

    Вчера был на ТО у мастеров, сказали что надо менять сцепление , мол на новых машинах его к 100тыс менять надо. для меня немного не привычно т.к. до этого на Ланцере 13лет ездили и ничего не меняли тем более СЦЕПЛЕНИЕ.

    Может надо, тогда посоветуйте кто что ставил и где брал. или ссылку где это обговоривалось, буду презнателен)

    2012-04-03 13:27:18

    • Ads

    2 Ответ от Pashko 2012-04-03 13:27:18

    • Pashko
    • Член Логан-Клуба
    • Неактивен
    • Подробности

      Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

      ссылку где это обговоривалось

      Ambiance 1,6, 2005 г.в., пробег 130 000 (14.09.2016)

      «Безопасная скорость» — это когда скорость автомобиля не превышает скорости мыслей водителя.

      3 Ответ от OLEG1970 2012-04-03 15:14:10

      • OLEG1970
      • Я тут живу
      • Неактивен
      • Подробности

        Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

        мое
        менять надо не по пробегу, а по неоходимости

        4 Ответ от Moofasta 2012-04-03 15:44:50

        • Moofasta
        • Я тут живу
        • Неактивен
        • Подробности

          Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

          5 Ответ от Lavrik 2012-04-03 15:49:36

          • Lavrik
          • Член Логан-Клуба
          • Неактивен
          • Подробности

            Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

            196000км еще не менял.
            Сусанин, давеча,поменял на 160000км, при замене сказали что еще пару тыщ. можно было кататься.

            6 Ответ от _AlexSander_ 2012-04-03 15:57:40

            • _AlexSander_
            • Член Логан-Клуба
            • Неактивен
            • Подробности

              Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

              Жека, иди изучай ветки «поломок при таком-то пробеге». нефик темы плодить

              7 Ответ от Lavrik 2012-04-03 16:00:49 Отредактировано Lavrik (2012-04-03 16:01:42)

              • Lavrik
              • Член Логан-Клуба
              • Неактивен
              • Подробности

                Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                _AlexSander_ ты чего, может человек статистику собирает
                Не все же в тех темах отписываются о замене.
                Например Паша Муфаста промолчал

                8 Ответ от _AlexSander_ 2012-04-03 16:05:34

                • _AlexSander_
                • Член Логан-Клуба
                • Неактивен
                • Подробности

                  Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                  Например Паша Муфаста промолчал

                  та он и без сообщения на форуме всем уже рассказал

                  9 Ответ от McGregor1989 2012-04-03 17:04:17

                  • McGregor1989
                  • Завсегдатай
                  • Неактивен
                  • Подробности

                    Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                    Прости О великий САНЯ )))))))сеюминутно удалю. и впреть больше не буду создавать такого рода блоги)))))

                    10 Ответ от Sash_KO 2012-04-03 21:47:12

                    • Sash_KO
                    • Я тут живу
                    • Неактивен
                    • Подробности

                      Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                      Прошел после замены 43 км. Пробег 142 тыщи. Можно было не менять. Почистить и поставить обратно. Остаток дисков до 3 мм. Выжимной мертвый.
                      После замены впечатления самые положительные. Ни шуму, ни тарахтения + плавный ход, отсутствие дерганий.
                      Новая машина получилась.

                      11 Ответ от Moofasta 2012-04-03 22:51:59

                      • Moofasta
                      • Я тут живу
                      • Неактивен
                      • Подробности

                        Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                        а даже если не сказал, то все должны были понять

                        12 Ответ от Link 2012-04-04 00:11:57

                        • Link
                        • Я тут живу
                        • Неактивен
                        • Подробности

                          Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                          Вчера был на ТО у мастеров, сказали что надо менять сцепление , мол на новых машинах его к 100тыс менять надо. для меня немного не привычно т.к. до этого на Ланцере 13лет ездили и ничего не меняли тем более СЦЕПЛЕНИЕ.

                          Может надо, тогда посоветуйте кто что ставил и где брал. или ссылку где это обговоривалось, буду презнателен)

                          А кто сказал менять? Есть симптомы? машина пробуксовывает при трогание в горку? поставь на ручник и попробуй тронуться если не почувствуешь пробуксовок то нефиг туда лезть. Да еще на логонах я знаю 3 вида сцепления(может больше), делю их по размеру 180, 200, 215 так вот те что 180 то они правдаходят около 120к, остальные дольше

                          13 Ответ от McGregor1989 2012-04-04 08:24:44

                          • McGregor1989
                          • Завсегдатай
                          • Неактивен
                          • Подробности

                            Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                            Всем спасибо за советы, и за критику отдельный привет Запорожью)))буду пробовать, проверять, и отписываться)

                            Всем удачного )))))

                            14 Ответ от Сусанин 2012-04-04 14:50:39

                            • Сусанин
                            • Член Логан-Клуба
                            • Неактивен
                            • Подробности

                              Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                              Сусанин, давеча,поменял на 160000км, при замене сказали что еще пару тыщ. можно было кататься.

                              вообще то у меня всего 145 тыщ пробега. так шо не гадо Ля-Ля. Давно уже выжимной тарахтел, да и ощущения было что пробуксовывает периодически сцепление. Поэтому и поменял. Поставил ВАЛЕО в полном комплекте — диск, корзина, выжимной.

                              15 Ответ от Lavrik 2012-04-04 15:32:20

                              • Lavrik
                              • Член Логан-Клуба
                              • Неактивен
                              • Подробности

                                Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                                у меня всего 145 тыщ пробега. так шо не гадо Ля-Ля

                                Ты когда это рассказывал, я за дорогой следил, где-то не дослушал. А где не дослушал, там соврал

                                16 Ответ от Сусанин 2012-04-04 18:52:00

                                • Сусанин
                                • Член Логан-Клуба
                                • Неактивен
                                • Подробности

                                  Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                                  Lavrik
                                  лучше бы ты в меньшую сторону соврал!

                                  17 Ответ от (((K0L0B))) 2012-04-04 20:48:35 Отредактировано (((K0L0B))) (2012-04-04 20:53:40)

                                  • (((K0L0B)))
                                  • Член Логан-Клуба
                                  • Неактивен
                                  • Подробности

                                    Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                                    Пробег 198 000 т. км. пока сцепуху не менял
                                    McGregor1989 У нас такие мастера, так насоветуют. в свою сторону.:supermario:
                                    Ты сам почувствуешь, когда надо менять

                                    18 Ответ от And_TC 2012-04-04 22:22:48 Отредактировано And_TC (2012-04-04 22:24:07)

                                    • And_TC
                                    • Завсегдатай
                                    • Неактивен
                                    • Подробности

                                      Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                                      Колєга таксіст недавно міняв в свому Логані все зчеплення в коплекті на Valeo. Пробіг на той час в нього був 230 тис. Причому він машинку купив в Києві з пробігом біля 50 тис. км. Тобто його пробіг 180 тис. км строго в таксі. Як для мене це хороший показник

                                      19 Ответ от dacia_lg 2012-04-17 03:31:58

                                      • dacia_lg
                                      • Активный участник
                                      • Неактивен
                                      • Подробности

                                        Re: Кто при каком пробеге менял СЦЕПЛЕНИЕ.

                                        По моему опыту, авто которое было произведено 2005-2007 гг. в. сцепление ходит хорошо, около 250-300 т. км.. Машины с 2008 г. в., сцепление ходит чуть меньше, но все ровно свои 200 т. оно должно выходить. Хотя и конечно бывают исключения, когда сцепление оригинальное «летит» и на 30 т. км

                                        Сцепление Рено Логан 1.4 и 1.6

                                        Весьма часто возникающей неисправностью, с которой сталкиваются владельцы модели Рено Логан, является появление скрипа педали привода механизма сцепления, а порой и выход всего узла из строя по причине износа. Для профилактических и ремонтных мероприятий в отношении данного механизма владельцы направляются в специализированную мастерскую, что влечет существенную трату финансового ресурса.

                                        Многие любители авто склоняются к экономии средств за счет собственноручного диагностирования и ремонта сцепления, а также механизма его привода.

                                        Эта статья поможет вам приобрести навыки по самостоятельному устранению причин, вызывающих скрип. Узнаете, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать на машине сцепление, еще многих интересует вопрос, сколько ходит сцепление.

                                        В чем заключается причина скрипа и как ее ликвидировать?

                                        Скрип со стороны педали во время выжима часто вызван недостатком смазки в системе взаимно «контактирующих» деталей. В основном источник звука наблюдается в картере сцепления, примыкающем к трансмиссионному агрегату. Звук генерирует вилка выжима диска. На величину ресурса этого механизма оказывает прямое влияние регулярность смазывания штока опоры вилки, что при наличии смазывающего компаунда обеспечивает легкость выжима диска сцепления.

                                        Для устранения неприятного скрипа нет необходимости демонтировать трансмиссию. Проблема решается на месте.

                                        Приступаем к действиям.

                                        1. Для этого снимаем трос, обеспечивающий натяжение вилки.
                                        2. Далее начинаем демонтаж резинового защитного кожуха с целью оголить вилку.
                                        3. На наконечник длинной отвертки наносим густой слой специальной смазки, которую накладываем на опорный выступ, расположенный на вилке. Процедуру повторяем требуемое количество раз, пока узел не будет содержать достаточный объем смазки.

                                        Сборка механизма осуществляется по обратной разборке последовательности. Сегодня интернет изобилует множеством роликов по данной процедуре.

                                        Операция выполняется согласно единому алгоритму и не зависит от типа мотора машины Рено Логан: 1.4 или 1.6 литровый вариант.

                                        Как выполнить регулировку троса?

                                        Большинство владельцев Рено Логан осведомлены о приводе механизма выжима диска с помощью троса. Сам диск постоянно подвергается износу, а уменьшение его толщины приводит к необходимости изменения положения троса и вилки выключения, что требует регулировки. Важно понять как отрегулировать все правильно.

                                        Для выполнения самостоятельной и корректной регулировки следует выставить требуемое расстояние от фиксирующей гайки до упора, роль которого исполняет специальная пластина. С процессом как отрегулировать, можно ознакомиться по видеоролику.

                                        Произвести данное мероприятие поможет ключ на 9 мм. Регулировать необходимо до такого момента, при котором педаль сцепления Рено Логан займет положение на едином уровне с педалью привода тормозов. По завершении регулировки требуется убедиться в четкости переключения передач трансмиссии, что подтверждается отсутствием посторонних скрежетов и шумов.

                                        Обычно ресурс троса Renault Logan достигает пробега в 150 тыс. км. Эта деталь достаточно дешева, поэтому заменой не рекомендуется пренебрегать во избежание неприятных ситуаций в пути. Теперь вы знакомы с тем, как отрегулировать трос.

                                        Как заменить диск сцепления, и каков его ресурс?

                                        Сцепление важная вещь в авто, и многих интересует, сколько ходит сцепление? Средний ресурс диска достигает 150 тыс. км, а у более «спокойных» владельцев данная деталь может выходить порядка 200 тыс. км. После этого требуется замена сцепления.

                                        Обычно при износе диска рекомендуется заменить сцепление полностью. Для ориентирования в ценовой политике на данный механизм следует обратиться к дилеру, находящемуся в вашем регионе. Замена сцепления проводится на Рено Логан с использованием специальных инструментов, который позволит выполнить операцию профессионально.

                                        Начинаем замену.

                                        1. Замена сцепления процедура ответственная. Вывешиваем авто подъемником и снимаем колеса передка.
                                        2. Извлекаем АКБ, после чего отсоединяем детали, создающие затруднение в подступах к коробке передач.
                                        3. Отвинчиваем гайку крепления троса и удаляем его.
                                        4. Откручиваем болт, фиксирующий верхнюю подушку трансмиссии, а также всю обойму болтов, посредством которых коробка крепится к блоку мотора Renault Logan.
                                        5. Демонтируем элементы подвески, а также полностью снимаем приводные полуоси. Не забываем перед разъединением внутренних шарниров валов с дифференциалом трансмиссии слить масло с ее картера.
                                        6. Подставляем под коробку опору (стойку) и поднимаем мотор Рено Логан на требуемую высоту.
                                        7. После этого коробку демонтируем и убираем в сторону.

                                        Замена сцепления выполняется преимущественно с помощником, потому что масса трансмиссионного агрегата достигает 50 кг.

                                        Сборку выполняем по обратному алгоритму. По завершении регулируем трос сцепления Renault Logan. Не забываем при ремонте очистить «сапун» вентиляции коробки и залить смазывающую жидкость в картер трансмиссии.

                                        Заключение

                                        Рассмотрев представленные в данном материале ремонтные процедуры на модели Renault Logan, напрашивается вывод о том, что их можно выполнить самостоятельно как на 1.4 литровой версии Рено Логан, так и на модификации с 1.6 литровым агрегатом. Стоимость ремонтных мероприятий в специализированной мастерской будет многократно превышать бюджет собственноручного ремонта, А в данном материале вы найдете много полезной информации про сцепление, в том числе и сколько ходит сцепление. Рекомендуем использовать приведенную статью в качестве мануала и перед началом работ изучить видеоматериал, который в достаточном количестве размещен в интернете.

                                        Замена сцепления Рено Логан 1.4и 1.6 своими руками: артикул и как отрегулировать

                                        Замена сцепления на рено

                                        О том, что пора выполнить замену сцепления Логана, неопытные автовладельцы часто задумываются слишком поздно. Они не замечают с крытых, а порой и явных признаков неисправности узла. А ведь на машинах, оборудованных механической КПП, сцепление выполняет очень важные функции.

                                        Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

                                        • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
                                        • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
                                        • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

                                        Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

                                        Автосервис Ренок предлагает услугу «Замена сцепления» для автомобилей на платформе Renault-Nissan.

                                        8 клапанов мотор K7M

                                        Renault 5400 ₽

                                        16 клапанов мотор K4M

                                        Средний ресурс диска сцепления у автомобиля Renault Logan составляет 150 тыс.–200 тыс. км, после чего требуется замена изношенных деталей.

                                        Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, вследствие чего переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечёт за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

                                        Здравствуйте. Покажем замену сцепления на автомобиле Рено Логан. Аналогично меняется на Сандеро, Ларгус.

                                        Процедуру замены сцепления нужно делать на яме или подъемнике.

                                        Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

                                        Неисправности сцепления и способы ремонта

                                        Как определить что сцепление буксует?

                                        Пробуксовка сцепления проявляет себя следующим образом: если при движении резко нажать на “газ”, то обороты двигателя сперва возрастут, потом несколько снизятся и только потом автомобиль начинает разгон. (причиной может быть не только износ накладок, но и попадание масла)

                                        • Фрикционные диски сцепленияизношены или деформированы. Выполните капитальный ремонт сцепления.

                                        • Диски сцепления деформированы.

                                        • Пружины сцепления поврежденыили слишком ослаблены. Пружины могут быть старыми или поврежденнымивследствие воздействия высокой температуры (при пробуксовке сцепления).В таком случае пружины необходимо заменить.

                                        • Центральная часть сцепления иликорзина изношены неравномерно. Этоприведет к несоответствующему зацеплению дисков. Замените поврежденные или изношенные компоненты.

                                        Сцеплениене выключаетсяполностью

                                        • Диски сцепления деформированыили повреждены. Это может привести кпробуксовке сцепления, что, в свою очередь, приведет к непроизвольному перемещению автомобиля. Выполните капитальный ремонт сцепления в сборе.

                                        • Неравномерное давление пружинысцепления. Обычно это вызвано повреждением пружины. Проверьте и заменитепружины в сборе.

                                        • Состояние моторного масла неудовлетворительное. Старое, разжиженное масло не будет обеспечивать соответствующую смазку дисков, что приведет кпробуксовке сцепления. Замените моторное масло и фильтр.

                                        • Вязкость моторного масла слишком высокая. Использование моторного масла более высокого класса по вязкости может стать причиной склеиваниядисков. Замените масло в соответствиисо спецификациями.

                                        • Муфту корзины сцепления заклинило. Недостаток смазки, чрезмерныйизнос или повреждения могут вызватьзаклинивание муфты на валу. Выполните капитальный ремонт сцепления и, возможно, коробки передач, чтобы устранить повреждения.

                                        • Механизм выключения сцеплениянеисправен. Выполните капитальныйремонт цилиндров сцепления.

                                        • Гайки сцепления незакреплены должным образом. Это приводит к отсутствию совмещения корпуса и центральной части сцепления. Необходимо выполнить капитальный ремонт сцепления.

                                        Шум при работесцепления

                                        • Зазор между корзиной сцепления/фрикционным диском сцепленияслишком большой.

                                        • Нажимной диск сцепления и болты крепления не зафиксированы должным образом или повреждены.

                                        Пошаговый процесс замены сцепления

                                        Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

                                        Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

                                        Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся.

                                        Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

                                        Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

                                        Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

                                        Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

                                        1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
                                        2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
                                        3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
                                        4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
                                        5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
                                        6. Защитные средства «движка» демонтируются.
                                        7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
                                        8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
                                        9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
                                        10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
                                        11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
                                        12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
                                        13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
                                        14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
                                        15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
                                        16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
                                        17. Трос сцепления снимается.
                                        18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
                                        19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
                                        20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
                                        21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
                                        22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
                                        23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
                                        24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
                                        25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
                                        26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
                                        27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
                                        28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
                                        29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
                                        30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.

                                        В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

                                        ЛОГАН.

                                        Опции темы
                                        • Подписаться на эту тему…
                                      • Поиск по теме

                                        Вот тут для себя кинул я одну справочку по тому когда и что меняли на логанах, пишит я так понял толи механник толи владелец таксопарка, для тебя сбрасываю :

                                        Вольф » 08 окт 2007, 00:03
                                        Предлагаю тему по описанию конструктивных недоработок в автомобиле Рено Логан.Не для унижения данной модели (она хороша общепризнанно- пол страны катается) и мне очень симпатична, а исключительно для возможного обращения внимания представителей производства и устранения огрех и недоработок(ну кто не ошибается), как в конструкции так и в обслуживании официальных сервисов.
                                        Самому подведомственно энное кол- во экземпляров данного авто с пробегом на сей день 200-300 тыщ, а посему кой какой опыт эксплуатации и обслуживания (только оригиналами) есть- могу поделиться.
                                        p.s.Просьба не писать сюда почему скрипят дворники, какой плохой дилер, как откручивать колесо- и не нарушит ли замена пробитого колеса на запаску вне сервисного центра условия гарантии.
                                        В Общем данный топик для профессионалов имеющих опыт эксплуатации данной модели, которым есть что сказать автогиганту Рено, неудовлетворённых ответом-«обратитесь к вашему ближайшему дилеру»,(если только Рено не хочет в России приобрести репутацию ВАЗа).
                                        А автолюбителям-логановодам будет здесь что подчеркнуть

                                        Ну начну.
                                        -Масло в коробке держится пыльником внутренней гранаты только слева(вообще то там трипод) . И при износе пыльника 100-150тыщ- потихоньку вытекает на ходу например за одну поездку на 100-200км.Причём пыльник там приходит в негодность быстрее чем правый. Резина коего начинает трескаться и расслаивается до дыр.Итог- ремонт или замена (как повезёт) коробки. В 50% автоединиц.
                                        -Шум выжимного со дня покупки (официальный ответ- конструктивная особенность- не является неисправностью) выжирает лепестки корзины вкривь и вкось, искривляется и трескается корзина150-200тыщ.При замене сцепления выжимной идёт в комплекте — другой- плавающий.Ни шума, ни биения в педали. Сразу нельзя нормальный ставить?100% автоединиц.
                                        -Без смазки передние ступичные подшипники — слабо?70% автоединиц.
                                        -Скрип и дальнейший отказ заднего распределителя тормозных усилий, от 10тыщ- требует смазку каждые 10тыщ-в сервисе такой операции в ТО нет. 100% автоединиц.
                                        -Натянутый электропровод бензонасоса под задним сиденьем- тяжёлый пассажир на сиденье и стягивается фишка- разъём. Машина не заводится. Вызывали оф. сервис- приезжали с чемоданом диагностики, не нашли неисправность- предложили эвакуатор. неисправность нашёл наш штатный механик. Посмеялись-разъехались.100% автоединиц. Сами оттянули провода с запасом.
                                        -Каждые 10-20тыщ про машина при нажатии на акселератор задыхается, провал, вплоть глохнет на холостых. Забита напрочь сетка бензонасоса (в баке) — чистка сетки и всё гуд! Блок бензонасоса не предназначен к постоянному съёму установке конструктивно! Оф. сервис ничего не знает о такой операции и постоянно впаривают чистку инжектора!100% автоединиц.
                                        -неравномерный износ передних тормозных колодок(заканчивается всегда одна)- на 100% автоединиц.
                                        -пыльник полуоси внутреннего шарнира( некачественная резина- расслаивается) идёт только в сборе с полуосью!
                                        -верхние крепления передних фар — трескаются даже от плохих дорог а фара идёт на замену только целиком в сборе!100% автомобилей.
                                        -противотуманки передние вываливаются даже от вибрации( закреплены — очень плохо и имеют вес превышающий крепость бампера).100% автомобилей.
                                        -ограничители передних дверей не затянуты и откручиваются.90% авто.
                                        -защита двигателя короче чем надо- полностью открыты и доступны к повреждениям пыльники внутренних шарниров (а один из них держит масло всей КПП!).100% авто.

                                        уф.пока на сегодня всё. продолжайте. Я потом ещё добавлю.

                                        Конечно в некоторых вопросах я не согласен с автором но почитать поучительно.

                                        Последний раз редактировалось Крептолизаторщик; 13.03.2013 в 01:26 .

                                        у меня из этого только выжимной и колодки передние- клинили направляющие суппорта пару раз, правый наружный пыльник порвался осенью- итог- замена привода, левые пыльники еще целые

                                        Сань,ты лучше про тазы напиши.там ППЦ

                                        Сегодня к нам в сервис приехал Логан с пробегом 430 000 км. Машина не выглядит убитой, заводится и едет, вот только печка плохо греет и клапана постукивают. Печку починили заменой радиатора, а вот с клапанами забавная история вышла…
                                        Открыв клапанную крышку механик Саша побледнел и позвал на помощь!
                                        Такого мы ещё не видели!

                                        Машина ездила на масле Castrol с интервалом замены в 20 000 км. Вот так.
                                        Если бы масло менялось каждые 15 000 км, результат не был бы такой плачевный! Что теперь делать с этим двигателем непонятно. Поддон вообще страшно вскрывать. А ещё я считаю что если положено на ELF ездить, то его и нужно заливать. Я кстати на своём Сценике масло раз в 7500 км буду менять.
                                        З.Ы. Прошу отметить героичекую самоотверженность Логана выдерживающего столь тяжёлую эксплуатацию! Автомобиль воистину неубиваемый.

                                        Леш,не напрягайся)))на твой век Логана хватит.полмиллиона нужно еще наездить

                                        Вот тут для себя кинул я одну справочку по тому когда и что меняли на логанах, пишит я так понял толи механник толи владелец таксопарка, для тебя сбрасываю :

                                        Вольф » 08 окт 2007, 00:03
                                        Предлагаю тему по описанию конструктивных недоработок в автомобиле Рено Логан.Не для унижения данной модели (она хороша общепризнанно- пол страны катается) и мне очень симпатична, а исключительно для возможного обращения внимания представителей производства и устранения огрех и недоработок(ну кто не ошибается), как в конструкции так и в обслуживании официальных сервисов.
                                        Самому подведомственно энное кол- во экземпляров данного авто с пробегом на сей день 200-300 тыщ, а посему кой какой опыт эксплуатации и обслуживания (только оригиналами) есть- могу поделиться.
                                        p.s.Просьба не писать сюда почему скрипят дворники, какой плохой дилер, как откручивать колесо- и не нарушит ли замена пробитого колеса на запаску вне сервисного центра условия гарантии.
                                        В Общем данный топик для профессионалов имеющих опыт эксплуатации данной модели, которым есть что сказать автогиганту Рено, неудовлетворённых ответом-«обратитесь к вашему ближайшему дилеру»,(если только Рено не хочет в России приобрести репутацию ВАЗа).
                                        А автолюбителям-логановодам будет здесь что подчеркнуть

                                        Ну начну.
                                        -Масло в коробке держится пыльником внутренней гранаты только слева(вообще то там трипод) . И при износе пыльника 100-150тыщ- потихоньку вытекает на ходу например за одну поездку на 100-200км.Причём пыльник там приходит в негодность быстрее чем правый. Резина коего начинает трескаться и расслаивается до дыр.Итог- ремонт или замена (как повезёт) коробки. В 50% автоединиц.
                                        -Шум выжимного со дня покупки (официальный ответ- конструктивная особенность- не является неисправностью) выжирает лепестки корзины вкривь и вкось, искривляется и трескается корзина150-200тыщ.При замене сцепления выжимной идёт в комплекте — другой- плавающий.Ни шума, ни биения в педали. Сразу нельзя нормальный ставить?100% автоединиц.
                                        -Без смазки передние ступичные подшипники — слабо?70% автоединиц.
                                        -Скрип и дальнейший отказ заднего распределителя тормозных усилий, от 10тыщ- требует смазку каждые 10тыщ-в сервисе такой операции в ТО нет. 100% автоединиц.
                                        -Натянутый электропровод бензонасоса под задним сиденьем- тяжёлый пассажир на сиденье и стягивается фишка- разъём. Машина не заводится. Вызывали оф. сервис- приезжали с чемоданом диагностики, не нашли неисправность- предложили эвакуатор. неисправность нашёл наш штатный механик. Посмеялись-разъехались.100% автоединиц. Сами оттянули провода с запасом.
                                        -Каждые 10-20тыщ про машина при нажатии на акселератор задыхается, провал, вплоть глохнет на холостых. Забита напрочь сетка бензонасоса (в баке) — чистка сетки и всё гуд! Блок бензонасоса не предназначен к постоянному съёму установке конструктивно! Оф. сервис ничего не знает о такой операции и постоянно впаривают чистку инжектора!100% автоединиц.
                                        -неравномерный износ передних тормозных колодок(заканчивается всегда одна)- на 100% автоединиц.
                                        -пыльник полуоси внутреннего шарнира( некачественная резина- расслаивается) идёт только в сборе с полуосью!
                                        -верхние крепления передних фар — трескаются даже от плохих дорог а фара идёт на замену только целиком в сборе!100% автомобилей.
                                        -противотуманки передние вываливаются даже от вибрации( закреплены — очень плохо и имеют вес превышающий крепость бампера).100% автомобилей.
                                        -ограничители передних дверей не затянуты и откручиваются.90% авто.
                                        -защита двигателя короче чем надо- полностью открыты и доступны к повреждениям пыльники внутренних шарниров (а один из них держит масло всей КПП!).100% авто.

                                        уф.пока на сегодня всё. продолжайте. Я потом ещё добавлю.

                                        Конечно в некоторых вопросах я не согласен с автором но почитать поучительно.

                                        1.с пыльником конечно закосячили.надо частенько поглядывать за ним.
                                        2.115тык выжимной не шумит
                                        3.подшипники родные
                                        4.распределитель не скрипит.регулировал его 1 раз.
                                        5.провод не натянут.звездежь
                                        6.с сеткой . опа.,но приспособу в виде скобы со шпилькой сделать полчаса.тут вина бензина
                                        7.колодки изнашиваются равномерно.направляющие нужно регулярно очищать и смазывать.
                                        8.КАК надо ездить,чтобы крепления фар отвалились.
                                        9.туманки не родные
                                        10.ограничители ни разу не трогал.от грязи скрипят.лечу чисткой и смазкой.
                                        11.ГДЕ они ездят,что им нужна защита пыльников. видимо по камням и бревнам.защита не очень защищает от грязи.под капот летит ее немало.
                                        самый главный косяк-козлячьи,********ические петли багажника.засунуть бы их в ***у конструктору.

                                        Через сколько менять сцепление рено логан

                                        Ну Логан конечно тоже использовался для преодоления легкого бездорожья.Но Дастер а еще и 4х4 быстрее «придет на ум» ринутся в грязь.

                                        Так что было на Логане,еще не значит для Дастера.»Ощущение под собой Дастера» гороздо чаще будет провоцировать на прохождение «вседорожья».

                                        Ну Логан конечно тоже использовался для преодоления легкого бездорожья.Но Дастер а еще и 4х4 быстрее «придет на ум» ринутся в грязь.

                                        Так что было на Логане,еще не значит для Дастера.»Ощущение под собой Дастера» гороздо чаще будет провоцировать на прохождение «вседорожья».Хорошее замечание . В 91 году приобрёл УАЗ 31512 и уже на третий год сцепление поменял , точно не помню но вроде около 30 т.км. , но тогда молод был и частенько по бездорожью его использовал , а после этого ещё 100 т. км накатал и не менял ни разу , но по бездорожью уже голову включал и не во всякое » говно » лез.. Шниву , восьмилетку , с пробегом под 100 продал и ни намёка на замену , но по грязям уже не ездил и только в снегах когда дорогу на дачу заметало иногда насиловал сцепление .

                                        Логан 1,4 — проехал на нем 105000, все отлично.

                                        Блин,прочитал 100500. Веселюсь . :bv:

                                        Дромовский Дастер прошёл в жёстком режиме в районе 75 тыс.км.

                                        Пробег по трассе «Колыма» с задубевшими амортизаторами не прошел для Дастера бесследно. Задняя подвеска еле слышно побрякивает. Спереди тоже что-то явно постороннее кряхтит при разгоне на поворотах. Похоже на ШРУСы. От постоянной тряски разболтались капот и защита двигателя. Появился незначительный увод влево. Все замечания постараемся устранить при ТО-75000 км, который, кстати, не за горами.
                                        http://duster.drom.ru/26683/

                                        Зная дромовских «наездников» — можете смело умножать на коэффициент 1,5. Тем не менее, жалоб на сцепление у них не наблюдается.

                                        Очень интересная инфа. Особенно для владельцев дастера. Большое Вам спасибо.

                                        Ну тогда еще в догонку инфа, после серьезных покатушек, на 12000 км летом, загудел выжимной. Сейчас 21000, полет нормальный. Зимой с опаской ходил в поля, снега по крышу, буксовал много, сцепа работает )

                                        Мой выжимной ( ну я думаю что это он ) гудит слабо, во время нажатия педали сцепления. После третий скорости и уже и не услышать. Больше никаких неудобств, продолжаю пока так ездить

                                        ———- Добавлено в 01:33 ———- Предыдущее написано было в 01:26 ———-

                                        давайте тему изменим, чтоб был разговор только про дастер, ведь не интересно о бывших авто читать. До дастера было три авто, м412, 2112, Авео. По сцеплению проблем не знал.

                                        140000км. Были дёрганья на холодную и в пробках,тысяч пять назад пропали.Пока езжу,на замену не просится.

                                        ———- Добавлено в 20:42 ———- Предыдущее написано было в 20:40 ———-

                                        Cahek, как-то быстро. ac:Мгновенно!
                                        Дня дня назад заправился, чувствую не тянет, грешил бензин бодяжный влили.
                                        А сегодня за три версты в ноль сошло — на дороге встал и утащили на сопле к дому :ac:

                                        зы: не рвал и не буксовал, кирпич не возил.

                                        Так что брать на замену?

                                        Cahek, надо уточнять.. про выжимной не уверен.
                                        Там и КП на 5 передач, а у нас вроде 6?

                                        вот это вроде норм? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D9409061&flag=395331684

                                        Там и КП на 5 передач, а у нас вроде 6?

                                        Вот это посмотри -LUK 622 3127 09.

                                        ———- Добавлено в 22:22 ———- Предыдущее написано было в 22:17 ———-

                                        Полный комп — корзина, диск, подшипник?
                                        (У меня светануло подшипника нет?)

                                        Подшипник -стоит гидравлика.

                                        Вот это посмотри -LUK 622 3127 09.

                                        ———- Добавлено в 22:22 ———- Предыдущее написано было в 22:17 ———-

                                        Подшипник -стоит гидравлика.
                                        Они подшипником коплектуются — не комплектуются.
                                        Наверное вот это закажу — http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D9409061&flag=395331684

                                        Подшипник вещь такая, брал как-то на прошлое авто LUK, так подшипник старый родной оставил, там метал был и крутился бодрее, а новый луковский обойма пластик и не впечатлил по вращению.

                                        Они подшипником коплектуются — не комплектуются.

                                        Подшипник вещь такая, брал как-то на прошлое авто LUK, так подшипник старый родной оставил, там метал был и крутился бодрее, а новый луковский обойма пластик и не впечатлил по вращению.

                                        Дык, наверно хотели менять выжимной подшипник с механическим сцеплением, а у нас выжимной с гидравлической муфтой, и подойдет ли мех.подшипник к гидравлике-это вопрос.

                                        Умерло сегодня, пробежало 34 тысячи, 1.6 л 4х4.
                                        Народ, дайте совет, что поставить оригинал или есть лучшие варианты.

                                        А что мешает к ОД обратиться?
                                        Если я правильно понимаю, машинка-то относительно новая и должна быть еще на гарантии.

                                        Дык, наверно хотели менять выжимной подшипник с механическим сцеплением, а у нас выжимной с гидравлической муфтой, и подойдет ли мех.подшипник к гидравлике-это вопрос.Тут не о конструктиве, а о качестве.
                                        Родной с завода, получше бывает. Хотя при замене сцепы и подшипник менять по логике надо.
                                        А вот почти все предложения на екзисте идут без подшипника в комплекте.

                                        ———- Добавлено в 23:29 ———- Предыдущее написано было в 23:27 ———-

                                        А что мешает к ОД обратиться?
                                        Если я правильно понимаю, машинка-то относительно новая и должна быть еще на гарантии.
                                        Бесполезно — сцепление не гарантийный случай, особенно при пробеге и годах.
                                        Люди вон бодались на 300 км сцепа летела.
                                        Мне дешевле встанет поменять, чем на эвакуаторе тащить к ОД и там еще биться

                                        А вот почти все предложения на екзисте идут без подшипника в комплекте.

                                        Думаешь он подойдет в эту муфту сцепления?(рисунок)
                                        №1
                                        http://ci.catcar.info/renault/dessins/01050405.png

                                        Думаешь он подойдет в эту муфту сцепления?(рисунок)
                                        №1
                                        http://ci.catcar.info/renault/dessins/01050405.png

                                        То схема, без нюансов.
                                        Движки и коробки — каждому свое.
                                        Для 1.6 4х4 и МКПП буду брать SACHS 3000 951 986
                                        Если придет без подшипника, возьму оригинальный подшип 77001027821
                                        У меня есть запас времени немного — у наших автосервисов сейчас чес: резину переобувают, трудно окно выбрать на замену сцепы. :)

                                        То схема, без нюансов.

                                        Для 1.6 4х4 и МКПП буду брать SACHS 3000 951 986
                                        Если придет без подшипника, возьму оригинальный подшип 77001027821

                                        Ага, вот и рисунок поподробнее, 3. 7700102781 ПОДШИПНИК ВЫКЛ. СЦ

                                        Sane — все так — диск, корзина и подшипник под замену всем скопом.

                                        ———- Добавлено в 00:26 ———- Предыдущее написано было в 00:24 ———-

                                        Тьфу тьфу стучу по дереву сейчас все ок, прошлое сдохло на 16500 на ровном месте. Доказать заводской брак не удалось
                                        Скорей не брак, а комплектующие .
                                        Чем меняли заводское?

                                        Sane — все так — диск, корзина и подшипник под замену всем скопом.

                                        ———- Добавлено в 00:26 ———- Предыдущее написано было в 00:24 ———-

                                        Скорей не брак, а комплектующие .
                                        Чем меняли заводское?

                                        Тут на форуме было подробное обсуждение. В Кратце на Горьковской трассе в сторону Москвы на ровном месте двигатель ревет скорость не набирает. Ушёл кое как на обочину перед бензовозом ночью. 2 часа ожидания эвакуатора из Рено Ассистанс и к ОД. Там говорят на следующий,что моя вина бодался бодался с Рено из 60 30 заплатили они. С одной стороны диск был стёсан по заклёпки полированные, с другой целый и не вредимый. В корзине когда показывали были чёрное ошметья. На двух креплениях был не полный круг затягивания крепежа

                                        Думаешь он подойдет в эту муфту сцепления?(рисунок)
                                        №1
                                        http://ci.catcar.info/renault/dessins/01050405.png

                                        Остановился окончательно вот на этом:
                                        LUK 622 3127 09 622 3127 09 к-кт сцепления! без выж. подш. Renault Megane/Laguna/Scenic, Dacia Duster 1.6 16V 07
                                        http://www.shifter.ru/auto/search/622312709/?brand_title=LUK&extra[gid]=479

                                        Номер подшипника и гидропривода (что на картинке) кинь, не могу подобрать.

                                        Коллеги, насчет подергивания при трогании, я вылечил тщательной чисткой обезжиркой резинок катушек и колодцев свечей (заливало, пробивало), но изначально думал на сцепление.
                                        Мой пробег 115000, на 95000 соскакивала педаль, откусил усики на гидроцилиндре, где он на педаль натягивается и типа фиксируется, и сделал скрутку из проволоки. Не соскочит.
                                        Вибрации появились после 90000 , или раньше, но не помню.

                                        Кстати, у кого человек при нажатии — крепление гидроцилиндра сползло с педали, проверьте.

                                        ———- Добавлено в 13:59 ———- Предыдущее написано было в 13:57 ———-

                                        Проклятый т9, человек — щелчек )))))

                                        160, держится пока))

                                        Круто! Может поделитесь секретами такого долгожительства. И какое соотношение асфальт-грунтовка?

                                        На Логане 1,4 я менял на пробеге 225, и еще могло походить.
                                        Но то был логан 2005, из румынских комплектующих на 100 %

                                        На своем дизельном дастере 2015 года я проехал 170, сцепление было как новое)

                                        Как проверить сцепление.

                                        Как проверить сцепление.

                                        Видео не очень доходчивое, дополняю!, если кирдык сцеплению, на любой передаче стрелка тахометра будет ползти вверх, и постоянно повышаться обороты двигателя, такое будет происходить в основном когда трогается автомобиль и переключаются скорости.

                                        Если новичек за рулём то он не сразу определит, но в дальнейшем все же сможет понять, что с машиной что-то не так.

                                        Со сцеплением все в порядке, то при начале движения с места стоит тронуться с большей подачей газа, отпустив сцепление, пробуксуют колеса значит сцепление в норме и автомобиль поедет с пробуксовкой колёс.
                                        Если сцеплению кирдык, то при трогании с места буксанет сцепление, поднимутся обороты у двигателя, автомобиль не поедет или поедет медленней разгона не будет вообще, вместо движения автомобиля будет слышен шум двигателя, и большие обороты с высокими показаниями стрелки тахометра.

                                        Что касается рывков при трогании автомобиля, обычно после песчаных почв и закопавшихся в грунте автомобилей.
                                        Может произойти с любым и даже новеньком автомобиле.
                                        Прижимная накладка Диска сцепления деформировалась и неравномерно прижимается, при трогании автомобиль потряхивает.
                                        Это лечится, на ровном асфальте с небольшой скоростью нужно давать пробуксовку сцеплению подкдючая любую скорость, пробуксовывать сцеплением некоторое время, так сказать давать прогонку накладкам на диске сцепления, чтоб устранить деформированные накладки и придать диску ровности.
                                        На новых авто такой прогон помогает постоянно, трясучка исчезает полностью владельцы после таких прогонов наезжают более 100тыс и далее.
                                        Если часто попадаете в такие ситуации, вашему двигателю необходимо поднять крутящий момент на малых оборотах.
                                        На 1,6л. чаще возможны деформации, так как момент маленький, приходится добавлять оборотов, чтоб придать силы моменту, но большие обороты жгут сцепление и деформируют прижимную накладку, крутящий момент частями передаётся на колеса.

                                        Доехать на убитом сцеплении, или пригнать авто в сервис, так же возможно, при условии, что автомобиль на ровном лёгком покрытии типа асфальта.
                                        Нужно пробовать очень очень плавно отпускать сцепление включив передачу, и также плавно включать последующие набрая скорость малыми оборотами от двигателя, 40-60 вполне можно набрать.
                                        Конечно нужно учесть сколько светофоров и возвышенностей на вашем пути, сможете ли их пройти ходом, а так же возможные остановки в потоке транспорта.

                                        Такие действия помогли многим автовладельцам!

                                        Замена сцепления на Renault Logan

                                        Самая распространённая неполадка у этой иномарки – возникновение скрипа педали привода, наиболее редкая – полный отказ механизма вследствие износа.

                                        Скрип преимущественно вызывается дефицитом смазки в системе. Его источник скрывается в смежном с трансмиссионной коробкой картере – это вилка выжима диска. На срок её службы влияет регулярность смазывания штока опоры.

                                        Для ликвидации скрипа КПП снимать не нужно. Достаточно нескольких простых шагов, выполненных в определённой последовательности:

                                        1. Трос натяжения вилки демонтируется.
                                        2. Защитный резиновый кожух для доступа к вилке снимается.
                                        3. Густой слой специальной смазки накладывается на опорный выступ вилки до тех пор, пока узел не наполнится обильным её количеством.

                                        Причины и признаки неисправностей

                                        Несмотря на кажущуюся простоту, сцепление является достаточно деликатным и уязвимым органом автомобиля. Известны несколько основных нарушений функционирования муфты, вызванных рядом негативных факторов. Наличие одного из нижеследующих явлений служит поводом для обращения в автомастерскую:

                                        1. Характерный запах гари с залипанием и провалом педали. Муфта сгорела либо облита маслом, попадание воздуха в гидросистему.
                                        2. Треск, визг или другой резкий посторонний звук при переходе со ступени на ступень. Износ выжимного диска, разрушение подшипников, увеличение люфта.
                                        3. Схватывание – вибрация с рывками в начале движения. Некорректно отрегулирована корзина, зеркало ведомого диска в смазке, разболтался моторный крепёж.
                                        4. Ведение – выход из строя узла (сцепление не выключается, скорости не включаются). Поломка троса привода, загрязнение шлицов вала, перекос нажимного диска.
                                        5. Проскальзывание (пробуксовка) вследствие того, что ведущий вал с маховиком вращаются быстрее, нежели ведомая корзина. Фрикционные накладки пришли в негодность либо попала смазка.

                                        Однако, исходя из указанных симптомов, принять верное решение насчёт целесообразности замены в состоянии лишь специалист по обслуживанию машин данного бренда.

                                        Как проводится диагностика сцепления

                                        Как проверить сцепление на Рено Логан? Элементарно проверить исправность узла автолюбителю можно и самому, но полноценную диагностику в гаражных условиях не проведёшь, поэтому придётся посетить станцию техобслуживания, где для этого имеется необходимая база. А сцепление как раз нуждается в обязательном комплексном обследовании, включая компьютерную диагностику.

                                        Как правило, механик начинает изучение его состояния с проверки жёсткости педали, слушая, не скрипит ли она при нажатии. Специалист, садясь на место водителя, обычно ставит ТС на «ручник», поднимает оконные стёкла, выключает акустическую систему, а также устраняет иные звуковые источники. Таким образом, сперва рычаг муфты тестируется при неработающем двигателе, затем в процессе движения для мониторинга переключение передач. В целом надо признать: разработчики этого неприхотливого авто позаботились о том, чтобы его обслуживание для владельца не выглядело обременительным.

                                        Какое сцепление выбрать для замены: оригинал и аналоги

                                        За историю своего выпуска с 2005 года (I поколение – до 2012 года, II поколение – по настоящее время) данная машина + Sandero оснащались сцеплением двух типов. Для того чтобы корректно выбрать требуемую версию, следует обратить внимание на дату изготовления конкретного образца.

                                        Естественно, идеальным вариантом для вашего любимца с объёмом цилиндров 1,4 или 1,6 л станет оригинальная продукция: комплект сцепления Renault стоит сегодня от 8 тыс. руб. За французские, а также турецкие лицензионные изделия Valeo и Automotor France просят от 5,5 тыс. руб. Японский товар под названием Exedy оценивается на уровне 6 тыс. руб. и выше. Турецкий Krafttech потянет не менее чем на 4 тыс. руб. Белорусский Fenox в среднем обойдётся до 4 тыс. руб. за комплект. Итальянский Mecarm – от 3,5 тыс. руб., немецкий Luk – около 5,5 тыс. руб., румынский Asam – не менее 4 тыс. руб.

                                        Если комплект неактуален, можно отдельно приобрести «выжимник», диск и корзину перечисленных фирм-поставщиков.

                                        Пошаговый процесс замены сцепления

                                        Как известно, по регламенту экспертов замена сцепления Логан происходит после пробега 100-120 тыс. км. Главным образом меняется ведомый диск вместе с корзиной. К слову, ресурс троса соответствует пробегу 150 тыс. км. Запчасть стоит сравнительно недорого, поэтому её заменой пренебрегать не стоит.

                                        Замена сцепления Рено Логан предполагает, по крайней мере, наличия оправки и пневматического шуруповёрта. На упомянутой модели установлено сухое сцепление (с демпферной корзиной и одним диском), которое рекомендуется менять хорошо осведомлённым в устройстве узла исполнителям.

                                        Замена сцепления Renault Logan реализуется за 3-8 часов на эстакаде или смотровой яме как со снятым мотором, так и с установленным. В ходе второго мероприятия подрамник и коробку скоростей демонтировать не обязательно, достаточно слегка её отодвинуть (что равнозначно частичному снятию); то есть «потревожить» этот узел трансмиссии так или иначе придётся. И для выявления, что именно следует заменить – выжимной подшипник, диск либо корзину – предпочтительнее всё же коробку удалить. Без механического подъёмника сделать это не удастся.

                                        Перед началом операции следует нанести на пазы диска тугоплавкую смазку.

                                        Менять сцепление со следами масла нет смысла. Масло попадает на сцепление и из коробки, и из силового агрегата. В первом случае стоит заменить задний сальник КПП, во втором – передний.

                                        Кроме того, перед разборкой важно обследовать места крепления коробки и двигателя к шасси. Если крепления ослаблены либо резиновые втулки износились – дело не в сцеплении. Эту неисправность в виде тряски ошибочно путают с рывками муфты.

                                        Как поменять сцепление на Рено Логан, лучше всего расскажет пошаговая инструкция:

                                        1. При помощи головки 10 мм убирается на аккумуляторе «минусовой» контакт.
                                        2. При помощи головки 30 мм с 2 сторон подрывается крепёж на передних колёсных дисках; после поддомкрачивания колеса снимаются.
                                        3. С 2 сторон вывинчиваются болты крепления шаровых опор, пальцы вынимаются.
                                        4. С 2 сторон вынимаются привода из ступицы и из коробки.
                                        5. С 2 сторон удаляется защита от доступа к крепежу тяги, после чего он вывинчивается.
                                        6. Защитные средства «движка» демонтируются.
                                        7. С 2 сторон снимается боковая защита бампера.
                                        8. На подрамнике вывинчиваются 3 винта бамперного крепления, а обвес демонтируется.
                                        9. Возле лямбда-зонда отсоединяется выхлопной патрубок; оба разъема на зонде отключаются.
                                        10. С 2 резинок труба снимается и отводится в сторону; снимать её полностью не обязательно, однако в случае, когда операция производится на смотровой яме, не исключено полное удаление выхлопной трубы.
                                        11. При помощи ключа на 10 мм соответствующая трубка от подрамника отсоединяется, если имеется гидроусилитель руля.
                                        12. При помощи головки 18 мм рулевая рейка освобождается от подрамника; тем не менее, она остаётся на кузове, ибо рулевые наконечники покоятся на кулаках.
                                        13. 3-я опора мотора освобождается, оставаясь на подрамнике; вначале отпускается задний болт, после него – передний.
                                        14. Если это неизбежно по технологии конкретной модификации, при помощи головки на 18 мм снимается подрамник с возможным подвязыванием радиатора, для чего на нём вывинчиваются 4 единицы крепежа (либо напарник придерживает подрамник, либо деталь подпирается винтовой стойкой).
                                        15. Масло из трансмиссии сливается, левый привод снимается.
                                        16. При помощи головки 13 мм разъём от выключателя заднего хода отсоединяется; ослабляются крепящие массу 2 болта, клипса отщелкивается, а провода отводятся в сторону; чтобы было удобнее, надлежит завести вверх трубку гидроусилителя и подвязать.
                                        17. Трос сцепления снимается.
                                        18. При помощи головки 13 мм 4 нижних болта, соединяющих коробку с двигателем, вывинчиваются.
                                        19. При помощи головки 13 мм в задней части коробки с датчика скорости отключается разъем; частично ослабляется тяга на кулисе, извлекается трубка.
                                        20. Вывинчиваются 2 болта стартерного крепления.
                                        21. Из-под капота снимается разъем на датчик коленвала: флажок отгибается, разъем стягивается.
                                        22. Двигатель вывешивается, кронштейн крепления коробки к левой опоре отсоединяется: при помощи головки 16 мм вывинчиваются 3 болта кронштейна (действие осуществляется из-под капота); устанавливается подъемная стойка, двигатель подтягивается за один крючок.
                                        23. «Движок» опускается вместе с коробкой.
                                        24. Во избежание повреждений аккуратно снимается сапун.
                                        25. При содействии напарника снимается оставшийся крепеж коробки (2 гайки на шпильках).
                                        26. Враскачку осторожно вынимается коробка.
                                        27. При помощи головки на 11 мм вывинчиваются болты сцепления, и механизм демонтируется.
                                        28. Производится ревизия маховика. На рабочей поверхности синие припалы должны отсутствовать. Если состояние данного элемента проблематичное, требуется квалифицированное исследование с контролем на биение и анализом металла на задиры.
                                        29. Поверхность маховика тщательно обрабатывается антижировым составом, после чего устанавливается новое сцепление.
                                        30. После предварительной очистки от грязи выжимной шарикоподшипник на валу МКПП заменяется; параллельно определяется степень износа посадочного места вилки, а также самого подшипника. Внимание! Посадочное место подшипника смазывать запрещено.

                                        В завершение этого комплексного мероприятия проверяется состояние вилочного пыльника.

                                        Заключение

                                        Замена сцепления – экстраординарная мера, сопутствующая капремонту трансмиссии. В этой связи характерно, что на «Логане» производитель четко не определил рекомендуемый срок эксплуатации муфты, так что и периодизации ТО здесь не существует. Слабое место этой бюджетной субкомпактной линейки Renault – совмещенный с цилиндром сцепления гидравлический выжимной подшипник, который внезапно начинает течь в самый неподходящий момент. Причем текут и оригинальные запчасти, и от серых дилеров.

                                        Кроме того, на этой модели нередко скрипит педаль сцепления, что косвенно усложняет управление транспортным средством. Здесь в лучшем случае требуется регулировка, а в худшем – восстановление узла. При этом Рено Логан имеет особенность обязательной прокачки после замены сцепления для удаления воздуха. Лучше операцию выполнять в подготовленных условиях, ибо требуется наличие специальной насосной установки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: