Шкив сцепления хонда дио

Скутеры Обслуживание и ремонт

Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Рассмотрим на простом примере, как с помощью подручных инструментов в течении нескольких минут проверить работоспособность сцепления и в случае необходимости, заменить его.

Итак, сначала приподнимем резиновый коврик и открутим два шурупа под ним, которые удерживают боковую лыжу.

Обычно в этом месте должны быть пластиковые клипсы, но это большая редкость. Еще одну клипсу либо болт с гайкой мы откручиваем в задней части лыжи, той что крепится к заднему крылу. Теперь отодвигаем лыжу назад и можно ее демонтировать.

Итак, мы видим крышку вариатора и с болтами крепления по периметру.

Откручиваем их и снимаем крышку. Более подробно об этом процессе описывалось в этой статье.

Перед нами ведущий (слева) и ведомый (справа) шкивы вариатора. Ведомый шкив одновременно выполняет роль автоматического сцепления. Его-то нам сегодня и предстоит разобрать.

Для этого нужно открутить гайку колокола сцепления. При наличии пневматического гайковерта, это можно сделать, удерживая колокол рукой, однако при отсутствии такового, колокол необходимо заблокировать. Приспособление можно изготовить собственноручно при помощи полоски толстого металла и двух болтов, вкрученных в него на определенном расстоянии, чтобы можно было концы болтов вдеть в отверстие (обычно через одно), либо купить за сущие копейки в магазине запчастей для скутеров специальный универсальный инструмент, изображенный на фото ниже:

Разводим рожки, вставляем в отверстия в колоколе и фиксируем его.

Теперь накидным ключом или головкой резко срываем гайку, удерживая при этом сцепление. Все готово, гайку можно открутить даже рукой.

Остается просто потянуть колокол на себя и снять его со шлицов.

Перед нами сам блок ведомого шкива со сцеплением. Он также легко снимается с вала, если просто потянуть его на себя.

Если требуется добраться до пружинок сцепления, заменить колодки, либо изучить состояние шкива более подробно, необходимо открутить центральную гайку. Это можно сделать зажав блок в тисках, либо прижав его к полу ногами. Большая гайка откручивается легко, однако следует отпускать зажатый блок медленно и аккуратно, дабы пружина торка не выстрелила.

Внимательно осмотрите состояние накладок на колодках. Изнашиваются они достаточно медленно, однако при износе их следует заменить, так как работа сцепления будет некорректной, а сам момент срабатывания сместится, начнется износ колокола, рывки при старте с места, скрип от трения алюминия об колокол и прочие неприятности.

Визуально осмотрите состояние пружинок сцепления. Они стягивают колодки и позволяют им срабатывать при заданных оборотах двигателя при помощи центробежной силы, входя в сцепление с колоколом. В зависимости от жесткости этих пружин, можно регулировать процесс срабатывания сцепления на 1000, 1500, либо 2000 оборотах. Со временем они растягиваются и процесс срабатывания смещается на более низкие обороты.

Проверьте также щеки сцепления на предмет коррозии и износа. На фото можно наблюдать элементы ржавчины на одной из щек, однако на износ ремня и процесс работы узла в целом это не влияет, так как коррозия в данном случае лишь поверхностная и шлифуется самим ремнем в процессе эксплуатации.

Один из самых простых способов определить корректную работу ведомого шкива — сжать узел в руках и подтянуть ближнюю щеку к колодкам, как показано на фото ниже. При этом нужно придать достаточное усилие.

При этом, эта самая щека должна немного прокрутиться на валу. Если этого не происходит, очевидно, узел подлежит ремонту.

Осмотрите также сальник ведущего вала редуктора на предмет протечек трансмиссионного масла, в случае необходимости, замените сальник.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность (рабочую) колокола сцепления. Тут не должно быть грязи, а самое главное, масла. Желательно протереть рабочую поверхность и колодки уайт-спиритом, чтобы эффективно очистить узел обеспечить максимально корректную работу узла.

После определения неисправностей, осмотра и подготовки новых деталей, сборка всех компонентов производится в обратной последовательности.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Центробежное сцепление скутера — снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят.

СНЯТИЕ

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз–шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

УСТАНОВКА

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Как разобрать задний вариатор скутера?

Задний вариатор скутера является очень надежным и долговечным механизмом вашего скутера, способным отслужить вам верой и правдой несколько сезонов. Но, как вы знаете, вечного ничего нет, поэтому примерно раз в сезон в целях профилактики, задний вариатор стоит разобрать и оценить состояние его деталей. Также стоит отметить, что любой серьезный тюнинг вариатора, не возможен без его полной разборки. Так что хочешь не хочешь а без разборки тут никак.

И так, вариатор снят уложен на стол и готов к разборке. Как снимается вариатор с двигателя подробно написано в статье: Как снять вариатор скутера доступными инструментами

Просто так, открутить центральную гайку заднего вариатора можно будет только «колхозными способами» или нормальными, с помощью съемника. Я себе для этих целей сделал вот такой очень простой съемник, конструкцию которого легко понять по фото.

На площадке сцепления есть три отверстия в которые мы вставляем штифты съемника, второй рукой берем подходящий рожковый ключ и откручиваем центральную гайку (резьба правая).

На самом деле, вот так на столе, открутить гайку не получится (фото сделано для наглядности), для откручивания центральной гайки, надо найти дополнительную точку опоры, например: порог. Ложем вариатор на опору в моем случае это порог и откручиваем гайку.

[stextbox откручивании гайки, опирайте вариатор только на колодки сцепления, не в коем случае не опирайте вариатор на шкивы, они от такой нагрузки погнутся и выкинете вы его потом на помойку.[/stextbox]

[stextbox площадка сцепления не отлетела вам в лоб, не пытайтесь сразу откручивать гайку полностью, сначала открутите ее на пару оборотов, потом сожмите вариатор руками и попросите кого нибудь отвернуть гайку до конца. После того как ваш помощник открутит гайку, плавно разожмите щеки вариатора.[/stextbox]

Снимаем площадку сцепления.

Снимаем верхнею направляющею пружины.

Снимаем защитный кожух.

Вынимаем из отверстий направляющие штифты.

Разъединяем тарелки шкива.

Админ

Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»

Фотоотчет: Ремонт и сборка сцепления мотоцикла «Иж-планета»

8 комментариев к « Как разобрать задний вариатор скутера? »

Я смотрю что на одной из фото присутствует рука мужика и ребенка. Ремонтируеш скутеры с ребенком админ ? Отличный пример воспитания. Пускай лучше молодежь с техникой дело имеет, хоть энергию свою будут по делу использовать. А то наше государство совсем на молодежь положило х*й.
Если в СССР были мотоклубы, то сейчас этого нету, и от этого все проблемы связаные со скутерами и мотоциклами на дорогах, негде проходить нормальное обучение вождению.
Похоже что пить, курить, колотся, это нормально в нашей стране, фигли, зоровье «резиновое», само все пройдет, а вот если человек(неважен возраст) ездит на скутере значит он дурак, и это уже считается психическим заболевание. П****ц, в какой стране живем.

Евгений, в СССР много чего было, только вот для кого? А пьют и колются, не только в России, где с этим дела обстоят намного лучше чем например в США. Для сравнения, стоит пожить пару месяцев в «нигерском квартале» после которого Россия медом покажется. Если честно, то скутером в основном управляют, алкаши так как их давно лишили прав и ездить им больше не на чем, психические нездоровые люди, так как им не один психиатр не даст справку для получения прав на автомобиль, и малолетки которые к своим годам знают всего три слова: конопля,водка,»голая баба». И это правда, как бы это жестко это не звучало. Поэтому в обществе и бытует такое мнение: раз ты управляешь скутером, значит ты либо алкаш либо «дурачок» либо малолетний «саплиздон». Но есть за рулем скутера и вполне адекватные люди, просто любители скутера, но их к сожалению меньшинство. Думаю, после введения прав ситуация с этими «горе скутеристами» пойдет в сторону улучшения — я надеюсь…

Ну фиг знает, некоторые мужики, мужиков которым уже за 50 лет, пацанами называют. Просто нет слов, мужику 50 лет, а его пацаном называют, идиотизм.
А по поводу категории М, то вот, мужик троллит данную тему: http://www.youtube.com/watch?v=F37c2yh4zls . Номально так. Хотя возможно так и будет, школота просто будет удирать от ДПС, вот от сюда и аварии возможно будет больше. А как насчет пенсионеров которые ездят на скутер, их тоже на права заставят здавать ? Ментов просто пошют на ТРИ буквы, вобщем смотри видео.

Если человек не алкаш и психически здоров, то проблем с правами быть не должно. Так что пусть сдают, я в свое время получил и не парюсь.

Админ, допилите, пожалуйста, статью:
1. На что обращать внимание при осмотре внутренностей? Например у меня расшатаны оси колодок сцепления — поди знай, так надо или заменить/подклепать? Сравнить-то как правило не с чем, потому и читаем статьи здесь, а не идем к дяде Васе из соседнего гаража.
2. Состояние тарелок/штифтов/пружины — на что обратить внимание?
3. Обратная сборка: надо ли мазать, где и чем, например, внутреннюю поверхность колокола литолом щедро …шутка
И, СПАСИБО за полезный, вне всякого сомнения, материал, особенно категорические намеки на необходимость использования съемников, в деревне замену облизанным гайкам поди сыщи.

Если честно, то скутером в основном управляют, алкаши так как их давно лишили прав и ездить им больше не на чем, психические нездоровые люди, так как им не один психиатр не даст справку для получения прав на автомобиль, и малолетки которые к своим годам знают всего три слова: конопля,водка,»голая баба». И это правда, как бы это жестко это не звучало. Поэтому в обществе и бытует такое мнение: раз ты управляешь скутером, значит ты либо алкаш либо «дурачок» либо малолетний «саплиздон»
Добавлю из деревенского опыта: еще тетки, которые пересели с велика на скутер, а про правила проезда перекрестков понятия не имеют, ухудшая статистику дтп и создавая кучи неприятностей водителям в небольших полугородах-полудеревнях. Она-то, конечно, дура, но платить ей за лечение все равно придется. Поэтому получение справки и прав, я считаю необходимым, хотя у меня открытой кат. А нету

Евген, спасибо за интересные комментарии. Статью допиливать не планирую, а вот написать новую, полностью раскрывающею тему по неисправностям, ремонту, диагностике, и применению смазочных материалов вариатора-планирую. Сейчас я очень занят, так что терпение… И еще раз терпение… Все всем будет.

Да… Тетки пожалуй — самые непредсказуемые участники дорожного движения. Я лично как завижу какую-нибудь мадамс на скутере (хорошо что еще не на спортбайке), сразу вправо и по тормозам. Для их же безопасности, понятное дело.
Сегодня случай был: Въезжаю я на очень оживленный перекресток с круговым движением (две полосы, три трассы, знаков до фени) и тут! Как я ее только заметил!? Мадамс чешет с сумарями прямо по перекрестку. Я по тормозам-чуть не снес ее к херам (далее следует монолог в котором в изобилии присутствует ненормативная лексика в особо грубой форме, по понятным причинам монолог скрыт). Так она еще возмущаться соизволила! Посмотрел я на нее — тяжелый случай, и недолго думая поехал от греха подальше. Вот такая история.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Шкив сцепления хонда дио

Барабан сцепл. тюнинг с перфорацией 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc SCOOTER-M
Барабан сцепл. тюнинг с перфорацией Honda, 139QMB (D=107mm) SCOOTER-M
Барабан сцепл. тюнинг с перфорацией Yamaha SCOOTER-M
Барабан сцепления 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc SCOOTER-M
Барабан сцепления 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc TW
Барабан сцепления Honda, 139QMB (D=107mm) Yamasida TW
Барабан сцепления Honda Lead 90 SCOOTER-M
Барабан сцепления Honda Lead-90 TW
Барабан сцепления Suzuki (D=110mm) SCOOTER-M
Барабан сцепления Suzuki (D=110mm) Yamasida TW
Барабан сцепления Yamaha / Minarelli (D=107mm) Motoforce Germany
Барабан сцепления Yamaha / Minarelli (D=105mm) SCOOTER-M
Барабан сцепления Yamaha / Minarelli (D=105mm) Yamasida TW
Барабан сцепления Yamaha / Minarelli (D=112mm) SCOOTER-M
Барабан сцепления Yamaha / Minarelli (D=112mm) Yamasida TW

Задний шкив (муфта сцепления) в сборе 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Honda Dio / Tact, 139QMB SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Honda Dio / Tact 139QMB Yamasida TW
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Honda Lead-90 SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Honda Lead-90 Yamasida TW
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Suzuki AD-50 / AD-100 Yamasida TW
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Suzuki AD-50 / AD-100 SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Yamaha / Minarelli 50-100cc Yamasida TW
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Yamaha / Minarelli 50-100cc SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе CF-Moto/CH250 SCOOTER-M
Задний шкив (муфта сцепления) в сборе Yamaha Majesty YP250 SCOOTER-M

Комплект сцепл. спортивный (плата+шкив+пружины сцепл.) 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc TW
Комплект сцепл. спортивный (плата+шкив+пружины сцепл.) Honda Dio TW
Комплект сцепл. спортивный (плата+шкив+пружины сцепл.) Honda Lead 90 TW
Комплект сцепл. спортивный (плата+шкив+пружины сцепл.) Yamaha BWS 100 TW

Плата сцепления с колодками 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками 4T 152QMI,157QMJ 125-150cc Yamasida TW
Плата сцепления с колодками Honda Dio, 139QMB 107мм SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Honda Dio, 139QMB 107мм Yamasida TW
Плата сцепления с колодками Honda Tact 107мм Yamasida TW
Плата сцепления тюнинг. облегч. Honda Dio / Tact (3-х колод.) 107мм Motoforce Racing, Germany
Плата сцепления тюнинг. регулир. Honda Dio / Tact (3-х колод.) 107мм Motoforce Evolution Racing, Germany
Плата сцепления тюнинг. облегч. Honda Dio 107мм Yamasida TW
Плата сцепления с колодками CF-Moto/CH250 SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Honda KN7 150cc Yamasida TW
Плата сцепления с колодками Honda Lead-90 SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Honda Lead-90 Yamasida TW
Плата сцепления с колодками Suzuki AD-50 / AD-100 / AD-110 110мм CN
Плата сцепления с колодками Suzuki AD-50 / AD-100 / AD-110 110мм Yamasida TW
Плата сцепления с колодками Suzuki AD-50 / AD-100 (Sepia, Address) 110мм SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Suzuki Let s 110мм TW
Плата сцепления с колодками Yamaha / Minarelli (2-х колодочная) Yamasida 105мм TW
Плата сцепления с колодками Yamaha / Minarelli (3-х колодочная) Yamasida 112мм TW
Плата сцепления с колодками Yamaha / Minarelli (3-х колодочная) 112мм SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Yamaha Majesty YP250 SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Yamaha Mint SCOOTER-M
Плата сцепления с колодками Yamaha Mint 1YU Yamasida TW
Плата сцепления спорт. облегч. Yamaha / Minarelli (3-х колод.) 107мм Motoforce Racing Germany

Пружина заднего шкива Honda Dio / Tact TW
Пружина заднего шкива Suzuki TW
Пружина заднего шкива Yamaha TW

Пружины колодок сцепления спорт. к-т 3шт Honda TW
Пружины колодок сцепления спорт. к-т 3шт Suzuki TW
Пружины колодок сцепления спорт. к-т 3шт Yamaha TW

990,00р.
990,00р.
990,00р.
590,00р.
1 290,00р.
1 190,00р.
590,00р.
1 290,00р.
590,00р.
1 190,00р.
1 190,00р.
590,00р.
1 190,00р.
590,00р.
1 190,00р.

1 990,00р.
1 890,00р.
4 590,00р.
1 990,00р.
4 900,00р.
4 590,00р.
2 090,00р.
4 590,00р.
1 890,00р.
4 390,00р.
4 390,00р.

5 250,00р.
5 250,00р.
5 250,00р.
5 250,00р.

650,00р.
1 890,00р.
650,00р.
1 190,00р.
1 190,00р.

2 190,00р.
1 790,00р.
1 290,00р.
1 890,00р.
690,00р.
1 350,00р.
650,00р.
1 190,00р.

650,00р.
2 090,00р.
1 190,00р.
1 190,00р.
650,00р.
1 390,00р.
650,00р.
1 190,00р.

Продажа мотозапчастей — сцепление хонда