Шевроле лачетти седан пропало сцепление - NEVINKA-INFO.RU

Шевроле лачетти седан пропало сцепление

Автомобильный форум. Общение автомобилистов и обсуждение на автофоруме. Дороги, ГИБДД, штрафы, автоновости, путешествия и другие интересные темы!

Шевроле лачетти седан пропало сцепление

Шевроле лачетти седан пропало сцепление

Я езжу на: Ford Focus

Рейтинг: 12 885
Репутация: +17

Благодарил (а): 103 раза Поблагодарили: 39 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение MYTO » 08 фев 2019, 18:59

Сообщения: 3769 Зарегистрирован: 07 авг 2012, 00:00 Откуда: планета Земля Стаж: накапливается Авто: железное, трехпедальное

Рейтинг: 27 372
Репутация: +13

Благодарил (а): 1121 раз Поблагодарили: 445 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение уважаемый » 08 фев 2019, 19:31

Сообщения: 769 Зарегистрирован: 14 авг 2007, 00:00 Стаж: 13.07.2001 Авто: VW :
Награды: 1

Рейтинг: 1 878
Репутация: +5

Благодарил (а): 12 раз Поблагодарили: 12 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение rentmn » 08 фев 2019, 20:00

Сообщения: 818 Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2013

Рейтинг: 3 088
Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 39 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение Sailor605 » 08 фев 2019, 20:00

MYTO , у меня так же в морозы в прошлом году гтц побежал. Ели на объездной остановился.

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
rentmn , выжимной лужу не сделает. Он же в коробас пропускает, и сам коробас только сопливить может. Месяц назад по этой причине в сборе сцепление менял

Сообщения: 769 Зарегистрирован: 14 авг 2007, 00:00 Стаж: 13.07.2001 Авто: VW :
Награды: 1

Рейтинг: 1 878
Репутация: +5

Благодарил (а): 12 раз Поблагодарили: 12 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение rentmn » 08 фев 2019, 20:08

Sailor605 писал(а): MYTO , у меня так же в морозы в прошлом году гтц побежал. Ели на объездной остановился.

Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
rentmn , выжимной лужу не сделает. Он же в коробас пропускает, и сам коробас только сопливить может. Месяц назад по этой причине в сборе сцепление менял

Сообщения: 682 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Стаж: 2004

Рейтинг: 4 342
Репутация: +3

Благодарил (а): 304 раза Поблагодарили: 67 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение alex363 » 08 фев 2019, 20:10

Сообщения: 1273 Зарегистрирован: 06 мар 2018, 19:15

Рейтинг: 6 323
Репутация: +1

Благодарил (а): 72 раза Поблагодарили: 99 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение hglQq6apoiZhv » 08 фев 2019, 20:23

Я езжу на: Ford Focus

Рейтинг: 12 885
Репутация: +17

Благодарил (а): 103 раза Поблагодарили: 39 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение MYTO » 08 фев 2019, 20:49

масло пошло ,как еще)

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Сообщения: 3635 Зарегистрирован: 02 фев 2006, 00:00 Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 13 045
Репутация: +17

Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 154 раза

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение SHRUST » 08 фев 2019, 21:01

Сообщения: 1273 Зарегистрирован: 06 мар 2018, 19:15

Рейтинг: 6 323
Репутация: +1

Благодарил (а): 72 раза Поблагодарили: 99 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение hglQq6apoiZhv » 08 фев 2019, 21:20

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 238
Репутация: +197

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение Григорьич » 08 фев 2019, 21:23

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 15 516
Репутация: +14

Благодарил (а): 75 раз Поблагодарили: 200 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение cfyz » 08 фев 2019, 21:55

Сообщения: 2938 Зарегистрирован: 03 сен 2008, 00:00 Откуда: Moscow’City’Trakt Стаж: 2005 Авто: Газ-69 :
Награды: 1

Рейтинг: 7 491
Репутация: +3

Благодарил (а): 217 раз Поблагодарили: 83 раза

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение Xan » 08 фев 2019, 22:06

Шланг, где штуцер прокачки, очень вероятно это он лопнул точнее херота пластиковая номер 3.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Если память не изменяет, то он только оригинальный и стоит далеко не 500 рублей.

Сообщения: 818 Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2013

Рейтинг: 3 088
Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 39 раз

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение Sailor605 » 08 фев 2019, 22:24

cfyz , лужа будет при долгой эксплуатации неисправности выжимного. А тут я понял что практически сразу все вышло. В принципе чего гадать, как говорится вскрытие покажет.

Отправлено спустя 1 минуту :
Xan , аналог 2500 стоит

Сообщения: 302 Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 22:29 Откуда: Тюмень Авто: KIA и Merida Matts

Рейтинг: 1 952
Репутация: 0

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 33 раза

Вытекла тормозуха. Лачетти. Откуда?

Сообщение NordHR » 08 фев 2019, 23:06

Это значит из под фильтра потекло масло. У меня была Лачетти с двигателем 1.8. В морозы из под масляного фильтра, если фильтр плохо затянут, может начать подтекать масло. Причём, прямо на датчик положения коленвала, который расположен аккурат под фильтром, из-за чего датчик (у меня такое было) может выйти из строя.

Сцепление Chevrolet Lacetti

На Chevrolet Lacetti используется дисковое сцепление. Установлен достаточно прочный механизм, срок эксплуатации его составляет с завода более 150 тыс. км. Ресурс использования может колебаться – в зависимости от режима вождения, некоторых других факторов. Для замены сцепления стоит использовать оригинальные детали или качественные аналоги. Так как сам процесс относительно сложен, требует достаточно больших затрат времени.

Из чего состоит?

Отличается сцепление на Шевроле Лачетти мягкостью хода, плавным переключением. Ресурс работы его велик. Но серьезно он сокращается по следующим причинам:

  • сильная нагрузка и частые переключения на бездорожье;
  • сцепление выключается не полностью после начала движения;
  • длительное удержание педали при включенном двигателе.

Устройство достаточно просто – что существенно упрощает замену своими руками. Сцепление используется однодисковое, сухого типа. Установлена центральная нажимная диафрагменная пружина. Все манипуляции осуществляются педалью через гидравлический привод.

Номером 1 обозначается картер включения сцепления. Присутствует рабочий цилиндр гидропривода, снабжается он подшипником выключения. Обозначается данный компонент №2. Трубка рабочего цилиндра гидропривода — №3. Имеется также и нажимной диск, он обозначается на рисунке за номером 4. Защищает от механических повреждений специальный кожух – обозначается он №5. Диск ведомый — №6. Также имеется маховик, он указывается номером 7.
Как и все остальные детали компоненты сцепления делятся на две категории:

  • оригиналы;
  • аналоги.

Оригинальные детали служат на порядок дольше. Что особенно важно в этом случае. Так как процесс ремонта достаточно трудоемок – несмотря на простоту. Потому не стоит скупиться, лучшее решение – покупка оригиналов. Обычно по отдельности детали не продаются, потому осуществляется реализация сразу целого комплекта. Цена за комплект колеблется достаточно существенно. Слабыми местами являются главный цилиндр, а также выжимной подшипник.

Но лучшим решением будет приобрести сразу весь комплект в сборе. Так как постепенно одна за другой будут выходить из строя все компоненты без исключения. Актуальная стоимость комплектов сцепления на Chevrolet Lacetti:

Производитель Наименование Код двигателя Стоимость, рублей
SACHS CHEVROLET LACETTI 1.4-1.6 03- без подшипника F18D 4 300
VALEO сцепления без подшипника Daewoo Lacetti 1.4-1.6 DOHC 03 A16DMS-G,A16DMS-LXT 4 700
KRAFTTECH сцепление без подшипника Chevrolet Lacetti 1.4-1.6 DOHC 03 E-TECII,E-TECII-G* 3 300
LUK Сцепление с подшипником Chevrolet Lacetti 1.4/1.6 05 7 600

При выборе не стоит забывать, что комплект существенно отличается для разных двигателей. Шевроле Лачетти комплектовался различными моделями моторов. Они отличаются не только своей мощностью. Но также конструкцией подключения коробки, остальных компонентов. Если должный опыт отсутствует – необходимо получить консультацию.

С наилучшей стороны зарекомендовали себя такие производители, как LUK и SACHS (САКС). Стоимость подобных комплектов без подшипника может достигать более 10 тыс. рублей. Но они прослужат гарантировано срок, определенный производителем. Выход из строя сцепления происходит постепенно. Тем не менее, не стоит дожидаться, когда оно вовсе перестанет работать. Переключение без него может стать причиной поломки коробки передач.

Как происходит процесс замены?

Если сцепление пропало, отрегулировать и прокачать его не удается – то понадобится провести его замену. Для этого нужен доступ к днищу, подкапотному пространству автомобиля. Потому потребуется смотровая яма или же подъемник. После расположения автомобиля таким способом можно будет приступать к ремонту. Нужно заранее разобраться со схемой расположения основных узлов.

Порядок замены включает следующие основные этапы:

  • необходимо отвернуть 6 болтов корзины, снять её вместе с диском;
  • дальше стоит заложить смазку в отверстие для первичного вала – там располагается коренной подшипник коленвала;

  • при помощи оправки для центровки диска последний устанавливается, сверху «надевается» корзина.

Некоторые владельцы автомобиля боятся ошибиться стороной при замене корзины, её установке. Надеть её на вал не той стороной будет проблематично. Так как с одной из сторон имеется больший выступ. Именно он должен быть повернут к корзине. В руководстве по ремонту указано, что таковая сторона маркируется надписью FLYWHEEL SIDE.

После оправки корзина выглядит следующим образом:

После оправки необходимо лишь закрутить все 6 болтов на место.

Замена корзины – лишь часть основной процедуры, необходимо снять и установить новый рабочий цилиндр. Чтобы это сделать потребуется открутить трубку, а также целых 3 специальных болта. Они демонтированы могут быть лишь при помощи шестигранника. Расположены следующим образом:

Вытащить трубку можно лишь удерживая фиксатор при помощи ключа. После чего она должна быть вдавлена внутрь. Выглядит снятая деталь следующим образом:

Не стоит забывать о замене уплотнительного кольца – которое должно быть установлено в процессе замены цилиндра. Чтобы зафиксировать его – можно использовать немного смазки. Установка кольца происходит как на рисунке:

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности. Необходимо заново присоединить трос, приводящий в движение механизм гидравлики. Сцепление по своим габаритам и расположению на двигателе 1.6 и 1.5 литра отличается. Важно не перепутать, они не являются взаимозаменяемыми. Отдельно нужно заметить, что на каждом комплекте перечисляется список двигателей, с которыми он может быть использован.

Алгоритм установки сцепления относительно прост, но требует ямы или подъемника для получения доступа ко всем узлам, агрегатам. Необходимо к подобным ремонтным работам готовиться заранее. По возможности приобретать следует оригинальные компоненты. Срок службы их на порядок больше, чем аналогов.

Сцепление

Педаль сцепления,доехала до места,педаль стала слабой и скорости не переключали,мне еще как то под капотом затянули,сказали что “глотает воздух,и выплескивается жидкость”, кто говорит,что нужно менять тросик ,кто говорит что цилиндр, кто говорит что прокладки, что делать не знаю !

Привет! Тросик менять точно не нужно, потому что его там нет

Если педаль упала и жидкость из бачка уходит, то виноват может быть либо главный цилиндр, либо рабочий цилиндр. Если на главном цилиндре течи не видно, тогда значит проблема в рабочем цилиндре.

Главный цилиндр менять легче, он стоит в моторном отсеке. А рабочий цилиндр менять намного сложнее, так как для его замены необходимо снимать коробку передач

Привет всем! Была такая ситуация, правда в мороз. Нажал педаль, а она очень мягкая, само сцепление не выжимается и соответственно скорости не включаются. Попал на замену рабочего цилиндра с выжимным. Приходилось снимать коробку…

Судя по всему проблема решилась? А то от автора темы ни ответа ни привета

Та же самая беда, как и в первом сообщении. Педаль мягкая, передачи не втыкаются. После нескольких подряд нажатий на педаль она становится более менее упругой и получается переключиться. Причем последние несколько дней у нас в городе было пасмурно и не жарко и педаль выжималась нормально. Сегодня потеплело и снова то же самое. Отсюда вопрос – как то с температурой окружающей среды можно эту ситуацию связать? Наверно что-то с клапаном рабочего цилиндра, не? Как думаете?

Прокачивать не пробовали? Тут либо воздух в системе, либо перепускает/течёт какой-то из двух цилиндров, скорее всего рабочий. Третьего не дано

По поводу температуры… может совпадение просто, а может тормозная жидкость вязкость теряет при нагреве и просачивается легче во все нужные и не нужные места?

Прокачивали 2 раза в сервисе. На первый раз хватило на сутки, на второй на пару часов. Подтёков жидкости нигде не обнаружили. Посоветовали менять рабочий цилиндр.

Как показывает печальная статистика – проблема чаще всего именно в рабочем цилиндре…

Менять его, конечно, та ещё процедура. Перемудрили конструкторы с ним

всем привет! столкнулся со следующей проблемой. Пропадает сцепление, сначала появлялось после прокачки, затем стало пропадать при движении свыше 100кмч . сейчас приходится постоянно прокачивать просто педалью во время движения, изучив проблему выяснил возможные причины – плохая жижка, износ выжимного или главного цилиндра. с чего начать?

Михаил, пропадает сцепление или не выключается сцепление?

Если не выключается (проваливается педаль), то дешевле начать с замены жидкости, хотя как показывает практика – рабочий(выжимной) чаще всего помирает

Друзья, замена жидкости – это как очки слепому, не помню такого чтоб тормозуха теряла свои свойства и влияла на работу сцепления. Проблема осталась от опелей, такая же картина. Замена рабочего цилиндра все решает. Погода действительно влияет на работу и главного и рабочего цилиндров, но при наших температурах в -15 и +30 не особо. Манжеты дубеют при низкой температуре

Добрый день. Такая проблема. Прошлой зимой (февраль) случилось следующее: Оставил авто на стоянке на весь день, вечером завожу, выжимаю сцепление, а оно (сцепление) не выключается, педаль легко ушла в пол. После нескольких нажатий на педаль работа сцепления восстановилась. Утром такая же проблема. И так продолжалось несколько дней пока не наступило потепление. Прокачка сцепления и замена тормозной жидкости исправили ситуацию на пару дней. Так вот, наступила весна, лето и все отлично. В последние дни температура воздуха упала до +4 ночью. Снова начались провалы педали сцепления после стоянки авто. Прокачка сцепления не помогла (вечером прокачал, прокатился все норм. Утром снова провалы). В чем беда? Главный цилиндр менял весной, думал в нем дело, но ошибся. Может в рабочем дело? Или главный попался бракованный. Подтеков жидкости нет

Шевроле лачетти седан пропало сцепление

  1. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  2. Снять пружину с педали сцепления.
  3. Снять скобу и вынуть ось педали.

  • Снять скобу и стопорный штифт толкателя.
  • Снять толкатель с педали сцепления.
  • Снять педаль сцепления.
    1. Установить педаль сцепления.
    2. Смазать толкатель универсальной смазкой.
    3. Вставить толкатель в педаль сцепления.
    4. Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.

  • Смазать ось педали универсальной смазкой.
  • Установить ось и закрепить ее стопорной скобой.
  • Установить пружину.
  • Отрегулировать свободный ход педали сцепления. См. «Регулировка педали сцепления» в этом разделе.
  • Присоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

    1. Измерить свободный ход педали. Слегка нажать на педель сцепления рукой и измерить ход педали, после которого почувствуется сопротивление.

    Отрегулировать свободный ход педали сцепления. Ослабить стопорную гайку и повернуть толкатель. Свободный ход педали должен составлять 6-12 мм (0,2-0,5 дюйма). По окончании регулировки затянуть стопорную гайку.

  • Измерить ход педали. Выжать педаль сцепления до упора в пол. Измерять ход следует с начальной точки до конечной точки.
  • Отрегулировать ход педали. Ослабить стопорную гайку и повернуть болт. Ход педали должен составлять 130-140 мм (5,1-5,5 дюйма). По окончании регулировки затянуть стопорную гайку.
    1. Включить стояночный тормоз.
    2. Двигатель должен работать на холостом ходу.
    3. Перемещая рычаг переключения передач в положение «задний ход», медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять 30-40 мм (1,2-1,6 дюйма).

  • Если измеренное расстояние не соответствует указанному диапазону, необходимо проверить следующее:
    • Высоту педали сцепления
    • Свободный ход
    • Наличие воздуха в системе гидропривода
    • Кожух сцепления и нажимной диск
    1. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
    2. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
    3. Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.

  • Снять ведомый диск сцепления с маховика.
    1. Осмотр
      • Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
      • Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
      • Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.

  • Проверка ведомого диска сцепления
    • Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
    • Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
    • Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 0,3 мм (0,012 дюйма)
    1. Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
    2. Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
    3. Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.

    1. Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
    2. Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
    3. Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

  • Снять хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра.
  • Снять шланг со штуцера главного цилиндра.

    Отсоединить трубку главного цилиндра.

  • Скрутить гайки крепления главного цилиндра.
  • Снять главный цилиндр.

    1. Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.

    Подключить трубку главного цилиндра.

  • Надеть шланг на штуцер главного цилиндра.
  • Надеть хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра.
  • Установить толкатель и стопорный штифт толкателя.
  • Установить скобу.
  • Удалить воздух из системы гидропривода. См. «Удаление воздуха из системы гидропривода» в этом разделе.
  • Отрегулировать педаль сцепления. См. «Регулировка педали сцепления» в этом разделе.
  • Долить тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня.
    1. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
    2. Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
    3. Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.

  • Снять втулку с трубки концентрического цилиндра выключения сцепления в картере КПП.
  • Снять трубку концентрического цилиндр выключения сцепления.
  • Снять уплотнительное кольцо и концентрический цилиндр выключения сцепления.
    1. Установить концентрический цилиндр выключения сцепления и трубку гидропривода.
    2. Наживить штуцер трубки гидропривода и затянуть болты крепления цилиндра.

  • Установить втулку в картер КПП.
  • Вставить трубку во втулку.
  • Установить КПП на автомобиль. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
  • Провалилось сцепление: причины и ремонт

    Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

    Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

    Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

    Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

    В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

    Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

      • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
      • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
      • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

      Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

      Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

      Езда без сцепления: что нужно знать

      С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

      При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

      • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
      • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

      Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

      Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

      Подведем итоги

      Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

      При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

      Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

      Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

      Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

      Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

      Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

      Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

      Неисправности сцепления шевроле лачетти

      Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта
      Свободный ход педали сцепления, мм 6-12
      Допустимое биение накладок ведомого диска не более, мм 0,5
      Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм 0,3
      Моменты затяжки резьбовых соединений
      Наименование деталей Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
      Гайки крепления главного цилиндра выключения сцепления 22 (2,2)
      Болты крепления рабочего цилиндра выключения сцепления 7 (0,7)
      Болт крепления трубки рабочего цилиндра выключения сцепления 15(1,5)
      Болты крепления нажимного диска к маховику 15(1,5)

      На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

      Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафpaгменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

      К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

      Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость (бачок гидропривода сцепления объединен с бачком главного тормозного цилиндра). Особенностью гидропривода выключения сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный единым узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра – для его замены необходимо снимать коробку передач.

      Сцепление – проверка технического состояния
      Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

      Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

      Последовательность выполнения
      1. Проверяем свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируем его.
      2. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
      3. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления.

      4. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, то сцепление выключается не полностью. Проверяем свободный ход педали сцепления и при необходимости регулируем его. Если рабочий и свободный ход педали сцепления в норме, неисправность может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления, наличием воздуха в гидроприводе сцепления.

      5. Проверяем отсутствие следов подтеканий тормозной жидкости под автомобилем по стыку картера коробки передач и блока цилиндров двигателя (это сопровождается постепенным уменьшением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра). Если есть следы подтеканий – нарушена герметичность рабочего цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить.

      6. Проверяем отсутствие следов подтеканий тормозной жидкости по штоку главного цилиндра выключения сцепления (это сопровождается постепенным понижением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра). Если есть следы подтеканий — нарушена герметичность главного цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить.

      7. При работающем двигателе и включенной первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания, рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезжание в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.

      8. В движении на третьей или четвертой передачах резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.

      Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены — сцепление находится в технически исправном состоянии.

      Информация актуальна для автомобилей Шевроле Лачетти 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

      Привет всем. Ситуация следующая и, к сожалению, прогрессирующая. В общем месяца два назад стал замечать следующее — при длительной езде без переключению педаль сцепления становилась ватной, но проблем с переключением не было вообще. Далее стал замечать, что также после длительной езды стали сложно включаться пониженные, например 1 и 2, как прокачаешь педалью, отлично. Позавчера утром в гараже запуская двигатель заметил, что педаль сцепления изначально ватная, но скорости включались хорошо. А подъезжая к городу по объездной, не включалась ни 4 ни 3 ни 5 скорости. Тормознуха особо не уходит. На яму не задирал. Кто что скажет, может сталкивался? Если замена сцепления, что посоветуете из производителей, а лучше уж сразу артикулы. Менять буду в сервисе, т.к. с данной работой никогда не сталкивался.

      В общем спасибо за советы, решил для начала заменить цилиндр. Заказал в Emex Valeo PMC-40, жду.

      Сцепление Лачетти — рассмотрим подробно устройство и принцип работы сцепления Шевроле Лачетти. А также обсудим работу сцепления в целом, с точки зрения удобства и комфорта управления автомобилем.

      С моей точки зрения сцепление на Лачетти работает практически идеально: мягко и плавно. Очень часто приходится ездить на других авто, особенно ВАЗах (2114, 2110, Калина и т.д.). После этого садишься в Лачетти и понимаешь разницу в лёгкости хода педали и плавности хода. В общем разница колосальная. Никогда не забуду момент, когда продал свою ласточку ВАЗ 2106 и пересел на Лачетти, тогда первым, что бросилось в глаза — это мягкое сцепление!

      По сравнению с иномарками, на которых удалось покататься, сцепление Лачетти никому не уступало. В общем, повторюсь — сцепление на Шевроле Лачетти, по моему мнению и мнению знакомых, можно назвать идеальным.

      По качеству и ресурсу работы тоже всё довольно не плохо. Конечно сборки разные и условия эксплуатации тоже разные.

      Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, бук­сировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также дли­тельное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления. Поэтому тут однозначно сказать нельзя, какой точно ресурс у сцепления Лачетти. У моего авто ещё стоит всё заводское (три раза по дереву, чтобы не сглазить:)), а знакомым уже есть опыт замены.

      Сцепление Шевроле Лачетти

      Устройство сцепления Шевроле Лачетти

      На Лачетти установлено однодисковое сцепле­ние сухого типа с центральной нажимной диафрагменной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

      Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик.
      Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск.
      Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

      Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со сторо­ны кожуха диск поджат нажимной пружиной диафрагмениого типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику.

      Корзина сцепления Лачетти

      Между нажимным дис­ком и маховиком установлен ведомый диск. К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрик­ционные накладки. Для гашения крутильных колеба­ний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пру­жинами. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

      Ступица ведомого диска входит в шлицевое соединение с первичным валом коробки передач.

      Ведомый диск сцепления Лачетти

      Основные данные для контроля, обслуживания и ремонта сцепления Шевроле Лачетти

      Свободный ход педали сцепления, мм 6-12
      Допустимое биение накладок
      ведомого диска сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti не более, мм
      0,5
      Минимальное расстояние между
      рабочей поверхностью накладок
      ведомого диска сцепления автомобиля Шевроле Лачетти и заклепками их
      крепления, мм
      0,3

      Гидропривод выключения сцепления Лачетти состоит из глав­ного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

      Бачок гидроприво­да сцепления объединен с бачком главного тормозно­го цилиндра. То есть из одного бачка питаются как контур сцепления, так и два тормозных контура. Особенностью гидропривода выключе­ния сцепления Chevrolet Lacetti является рабочий цилиндр выключения сцепления выполненный еди­ным узлом с выжимным подшипником. Это позволило уменьшить количество деталей гидропривода, однако усложнило процесс замены рабочего цилиндра — для его замены необходимо снимать коробку передач.

      Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубка

      Как видим устройство сцепления Шевроле Лачетти можно назвать классическим, то есть в ремонте сложностей особых нет. Единственное, по моему мнению, немного перемудрили с рабочим цилиндром — это дополнительные трудозатраты при его ремонте или замене.

      А в общем, всё сделано надёжно, манжеты «ходят» долго. Главное меняйте рабочую жидкость раз в 2-3 года и не насилуйте сцепление, тогда работы по замене сцепления Вам не грозят очень долго:)

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: