Шарик штока сцепления восход

Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»

Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.

Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.

Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.

Разборка

Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.

Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.

В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.

С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.

Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.

Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.

Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.

Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.

Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).

Под внутренним барабаном сцепления стояла какая-то «левая» шайба…

При осмотре внутреннего барабана — особое внимание уделите состоянию его внутренних шлицов.Часто и густо — гайка крепящая барабан ослабляется, барабан во время работы двигателя начинает болтаться на валу и за счет этого разбивает шлицы вторичного вала КПП и самого барабана. И потом, как бы вы хорошо не затянули гайку, она все равно будет откручиваться и в конце концов наступит такой момент, когда шлицы попросту срежет.

Чтобы удостовериться в дальнейшей пригодности шлицов — оденьте барабан на вторичный вал и пошатайте его. Если барабан будет иметь небольшой люфт, то это вполне нормально, а если будет шататься очень сильно, то такой барабан лучше заменить на новый.

В моем случае — барабан уже меняли и скорей всего меняли его из-за износа шлицов, а больше его и не из-за чего и менять. В нем-то и ломаться кроме шлицов нечему.

Также как и в случае с гайкой внутреннего барабана — разгибаем стопорную шайбу, подкладываем под моторную цепь оловянный пруток или кусок деревяшки и отворачиваем гайку крепящею звездочку (резьба правая).

При помощи обычного двухлапого съемника — сдергиваем звездочку с цапфы и снимаем ее вместе с корзиной и цепью. Звездочка сидит на шпонке — при снятии не потеряйте ее.

Под корзиной на вторичном валу должны стоять регулировочные шайбы, если их там нет, то значит до вас там уже успел кто-то покопаться…

В самой корзине как и в ведущей звездочке по сути ломаться нечему. Единственное на что следует обратить внимание так это на состояние зубьев храпового механизма кикстартера. Храповый механизм кикстартера здесь кстати сказать очень надежный и редко когда подводит, но лишний раз разобрать его не помешает.

В моем случае — храповый механизм оказался в вполне удовлетворительном состоянии. Даже в таком затертом состоянии функцию свою он выполнял. Клепки не ослабли, зубья все на месте и без следов чрезмерного износа, поэтому оставим все как есть и ничего трогать не будем.

Сборка

Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.

Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи

В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.

После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.

Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.

Ищем среди металлических дисков самый толстый и устанавливаем его на внутренний барабан — фаской к двигателю.

Далее ставим пластмассовый диск в след за ним металлический и так чередуя диски друг с другом собираем корзину.

Ставим на место шток сцепления.

Ставим нажимной диск, натягиваем пружины, регулируем сцепление и прикручиваем крышку

Всё о мотоцикле Сова

Меню навигации

Форум
Участники
Правила
Поиск
Регистрация
Войти

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Сборка сцепления

Сообщений 1 страница 15 из 15

Поделиться12008-05-18 18:50:13

Автор: Саня
Участник
Зарегистрирован : 2008-05-07
Приглашений: 0
Сообщений: 41
Уважение: +1
Позитив: +8
Провел на форуме:
18 часов 37 минут
Последний визит:
2008-06-05 15:04:53

Скажите а можно собрать механизм сцепления без шарика и пружинки внутреннего барабана? Отсутствие этих 2 деталей сильно повлияют на работу механизма?

Поделиться22008-05-18 20:01:02

Автор: chirill
ЗидоМастер
Откуда: Нижний Новгород
Зарегистрирован : 2007-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 325
Уважение: +3
Позитив: +2
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-10-03]
Провел на форуме:
2 дня 21 час
Последний визит:
2011-07-27 19:13:18

и пружинки. это одной из тех что стягивают диски. если без неё, то можно, но сцепление будет «вести», ибо при выжиме сцепления диски буду разжиматься не ровно, а с перекосом. и вероятно будет «буксовать» сцепление на большой нагрузке(при больших оборотах) ибо диски не будут прижиматься с необходимой силой.

без шарика впринцыпе можно, но придётся удлиннить шток на длину равной диаметру шарика.

вопщем ничего хорошего не получиттся из всего этого.

Поделиться32008-05-18 20:29:32

Автор: Саня
Участник
Зарегистрирован : 2008-05-07
Приглашений: 0
Сообщений: 41
Уважение: +1
Позитив: +8
Провел на форуме:
18 часов 37 минут
Последний визит:
2008-06-05 15:04:53

нет пружинки на месте все 5 я просто поторопился и неправильно прочитал схему

Поделиться42008-05-18 20:43:08

Администратор

Откуда: МО г. Электросталь

Зарегистрирован : 2006-12-12

Приглашений: 0

Сообщений: 1083

Уважение: +22

Позитив: +13

Пол: Мужской

Возраст: 35 [1986-08-25]

Провел на форуме:
3 дня 14 часов

Последний визит:
2011-05-06 07:38:23

Шарик поищи от подшипника их много в продаже либо какой нибудь старый разбей.

Поделиться52008-09-19 22:10:59

Автор: SICK
Участник
Зарегистрирован : 2008-09-18
Приглашений: 0
Сообщений: 36
Уважение: +1
Позитив: +4
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-01-24]
Провел на форуме:
16 часов 0 минут
Последний визит:
2014-10-16 23:20:27

а шарик с какой стороны вкатывается со стороны длиного шомпа или со стороны дисков сцепления .

Поделиться62008-09-20 11:40:00

Автор: HARRY
Профи
Откуда: КОВРОВ
Зарегистрирован : 2008-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 967
Уважение: +10
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 42 [1979-01-05]
Провел на форуме:
5 дней 1 час
Последний визит:
2015-01-28 10:59:17

а шарик с какой стороны вкатывается со стороны длиного шомпа или со стороны дисков сцепления .

шарик должен находиться между «грибком» выжима сцепления и штоком, тоесть внутри вала . ну а когда сцепление уже собрано то шарик можно вставить только со стороны цепи(под длинный шток выжима сцепления. )
главное его не потерять, и не вставить сразу два(при снятом сцеплении нужно протолкать шток насквозь и вынуть шарик, чтобы он не потерялся, и исключить возможность установки нескольких шариков сразу. )

Поделиться72008-09-20 11:41:45

Автор: HARRY
Профи
Откуда: КОВРОВ
Зарегистрирован : 2008-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 967
Уважение: +10
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 42 [1979-01-05]
Провел на форуме:
5 дней 1 час
Последний визит:
2015-01-28 10:59:17

диаметр шарика , если что— 4,75мм

Поделиться82008-11-28 09:25:49

Автор: KHS06
Завсегдатый
Откуда: Москва
Зарегистрирован : 2007-11-26
Приглашений: 0
Сообщений: 111
Уважение: +2
Позитив: +4
Пол: Мужской
Возраст: 28 [1992-11-24]
Провел на форуме:
1 день 19 часов
Последний визит:
2021-07-22 03:02:27

Когда я разбирал шарика никого небыло. Хотя я не удивляюсь как собирал двигатель старый хозяин.Я просто был в шоке. Цепь двигателя,такое ощущение родная стоит.(мот 95 года)А шестерёнки новые.И вал кика строял криво.(полусектор стерся не ровно)Диск сцепления был лопнут и не целый.Вообщем полный Пипец.И еще,я купил ведущую звезду на 1 зуб больше чем стандартная.Будет нормально или нет?

Поделиться92008-11-28 11:02:22

Автор: HARRY
Профи
Откуда: КОВРОВ
Зарегистрирован : 2008-08-15
Приглашений: 0
Сообщений: 967
Уважение: +10
Позитив: +0
Пол: Мужской
Возраст: 42 [1979-01-05]
Провел на форуме:
5 дней 1 час
Последний визит:
2015-01-28 10:59:17

ну я на пилоте ставил на 2зуба больше бедущую. Ухудшилась динамика разгона,особенно с пассажиром. бензина стал жрать меньше, т.к. ездил уже не на максимальных оборотах двигла. По прямой и при попутном ветре около 70км/ч , раньше 50. С горы до нуля стрелка доходила с обратной стороны. Все пилоты в районе делал.
на моце максималка думаю не увеличиться, он и так по моему на 4передаче максимальных оборотов не развивает.
Я на стандартном восходе3м на 2передаче раскочегаривал до 80. На 4ой больше 110 не шел. Возрастет экономичность особенно на дальнобое и при плавном стиле езды.

Поделиться102008-11-28 22:38:58

Автор: chirill
ЗидоМастер
Откуда: Нижний Новгород
Зарегистрирован : 2007-04-08
Приглашений: 0
Сообщений: 325
Уважение: +3
Позитив: +2
Пол: Мужской
Возраст: 34 [1987-10-03]
Провел на форуме:
2 дня 21 час
Последний визит:
2011-07-27 19:13:18

ставил, знаю))) да вопщем то меня всё устраивает.. но с пассажиром не очень комфортно трогаться.. особенно если он(пассажир) увесистый))
хотя я бы наверное обратно вернул 15-ти зубую звезду. да ч то как то руки не доходят.. да и всёравно продавать скоро)))

а так если много по трассе ездишь то ставь.. есле по пересечёнке, то оставь стандарт))

Сцепление Восход – пошаговое снятие и установка

Устройство сцепления Восход

Сцепление мотоцикла – механизм, предназначенный для временного разъединения передачи вращения от коленчатого вала к коробке передач и далее по цепочке к колесу. Выжимая рычаг на левой половине руля, мы разрываем соединение данной цепочки. Отпустив, происходит обратное действие соединение. Работа желательно чтобы выполнялась без резких рывков. Это помогает плавно начинать движение. А так же нужно для переключения скоростей и торможения, остановки мотоцикла.

Кикстартер Восход

Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.

Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.

Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.

Корзина сцепления восход — подготовка к разборке

Для того чтобы демонтировать муфту мотоцикла, переднюю передачу и механизм запуска, необходимо:
— слить масло из картера коробки через сливное отверстие, расположенное в днище картера;
— демонтировать рычаги переключения скоростей и пускового кикстартера;
— отвернуть пять винтов крепления крышки и снять вместе с прокладкой.

Разборка сцепления и кикстартера Восход

Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже:
— вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском;
— демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие;
— вынуть грибок выжима;
— отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.

Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.

— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу;
— сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном;
— вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала;
— снять распорную втулку с шайбой с первичного вала;
— вынуть механизм запуска.

Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.

Осмотр деталей сцепления Восход

Снятые детали тщательно промыть, осмотреть, обратив при этом внимание на состояние ведущих (пластмассовых) дисков.

Проверить качество ведомых металлических и всех деталей муфты. Обратить внимание на состояние зуба пускового сектора и шлицевых соединений пускового сектора и валика.

Советы по сборке сцепления Восход

Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы:
— натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение;
— под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки;
— надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера;
— залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).

После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.

Диски сцепления Восход

Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.

Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.

Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.

Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.

На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.

Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»

У двигателя который мы сегодня будем разбирать была какая-то проблема с переключением передач. Хозяин вроде начал его разбирать снял генератор, корзину сцепления, цилиндр а потом что-то там у него там не заладилось. В общем взял он его, кинул в мешок и со всеми «потрохами» принес ко мне на ремонт.

Снимаем вал кикстартера.

Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо из бобышки поршневого пальца-выталкиваем его и снимаем поршень с шатуна.

Вынимаем сепаратор из верхней головки шатуна и прячем его куда-нибудь по дальше.

Откручиваем все болты стягивающие половинки картера и выбиваем направляющие втулки (если есть). Обычно направляющие втулки запрессованы в отверстия через которые двигатель крепится к раме.

Берем киянку и равномерно со всех сторон наносим удары по половинкам картера («колем двигатель»).

Перед разборкой двигателя, не забудьте одеть на выходной (вторичный) вал КПП ведущею звездочку. Если этого не сделать, то при разборке, вторичный вал выскакивает из обоймы и все ролики подшипника рассыпаются в разные стороны. Ролики потом очень трудно отыскать. Вторичный вал лучше вынимать над каким-нибудь поддоном или емкостью, чтобы в случае чего ролики от вас никуда не делись.

В кривошипной камере оказался морской песок вперемежку с какой-то грязью. Коренные подшипники от такой «супер синтетики» пришли в полную негодность.

Состояние коренных подшипников как я уже писал выше: «не вызывает сомнений»…

Для удобства работы, укладываем двигатель на какие-нибудь дощечки.

Разгибаем стопорные шайбы скобы механизма переключения передач и выворачиваем болты.

Разгибаем стопорные шайбы на болтах сектора механизма переключения передач и точно также выворачиваем болты.

Вынимаем промежуточный вал КПП.

Отверткой задавливаем внутрь фиксатор сектора механизма переключения передач.

Вынимаем из картера сектор механизма переключения передач.

Сектор механизма переключения передач оказался в очень хорошем состоянии. Небольшие потертости на вилках переключения передач вполне укладываются в допустимую норму 0,5 ММ, повышенных люфтов и деформаций я не нашел. КПП тоже, оказалась в идеальном состоянии, все зубья в норме без повреждений, кулачки не «заерзаны» углы соответствуют своим значениям, в общем состояние у КПП просто идеальное, что мне показалось очень странным после увиденного в кривошипной камере. Подшипники, правда оказались сильно изношенными, но это ерунда.

Вынимаем вал механизма переключения передач.

Снимаем стопорное кольцо затем снимаем колпачок вместе с пружиной.

Вот и нашлась причина (сломанная пружина) неполадок в работе КПП.

Переворачиваем двигатель и киянкой выбиваем первичный вал КПП.

Берем вторую половинку картера, ложем ее на дощечки так, чтобы коленчатый вал висел в воздухе, придерживая одной рукой коленчатый вал с низу, второй рукой с помощью киянки выбиваем его из половинки картера.

После всего проделанного, вынимаем из картера все сальники, стопорные кольца. Выбиваем изношенные подшипники (при необходимости).

Под подшипниками КПП есть регулировочные шайбы, постарайтесь запомнить их расположение, чтобы при обратной сборке КПП не пришлось заново регулировать осевые люфты валов КПП.

После тщательной мойки всех деталей внимательно осматриваем картер на наличие повреждений, деформаций, проверяем целостность резьбовых соединений, в случае обнаружении неисправностей устраняем их. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Ремонт картера двигателя скутера

Окончательная сборка двигателя мотоцикла «Восход-3М» подробно показана в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-зМ»

Двигатель мотоцикла Восход 3м подробно и в деталях

Устройство сцепления Восход

Вернуться в содержание☝

Версии и модификации

Если в плане экстерьера версии 175 и 200 идентичны, то техническая составляющая у них отличается.
А если быть точнее, то двигатели. Модификация «Сова-175» была оснащена 15-сильным двигателем с одним цилиндром, который достался ещё от «Восход-3М-01».

Этот двигатель способен выдать 17 Н*м. Для более мощной «Совы-200» завод подготовил новый двигатель.

Он тоже был одноцилиндровым, но его рабочий объем удалось увеличить до 196,9 см3.

Мотор получил систему охлаждения и карбюратор К-65, но мощность не отличалась от агрегата в 175-ой версии – 15 лошадиных сил при 5500 об/мин.

Пик крутящего момента был увеличен до 18.6 Н*м, который приходился на 5200 об/мин.

Единственное, в чем новый двигатель уступал прежнему – это экономичность, 4.2 литра против 4 литров у 175-ой версии.

Компенсация происходила за счет повышенной динамики – 400-метровый отрезок мотоцикл преодолевал за 21 секунду, менее мощной версии для этого требовалось 25 секунд.

Оба мотоцикла имеют скоростной предел в 107 км/ч.

Работают оба двигателя с 4-ступенчатой механической коробкой передач, в конструкцию которой входит многодисковое сцепление, работает она в масляной ванне.

Модификации «Сова» имеют ещё одно существенное отличие – это полностью новая подвеска, собранная инженерами «ЗиД» с нуля.

Сзади была применена инновационная (на то время) маятниковая система, оснащенная двумя амортизаторами с ходом 115 миллиметров, спереди использовалась телескопическая вилка с ходом 155 мм.

Дорожный просвет или, как сейчас принято говорить – клиренс, составлял 125 миллиметров. Оба колеса получили барабанные тормоза.

Кикстартер Восход

Вернуться в содержание☝

Разборка сцепления и кикстартера Восход

Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.

— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.

Вернуться в содержание☝

Сайт посвященный мотоциклам Восход — Выпрессовка правого подшипника коленвала.

БЕЗ МОРОКИ

Умельцы всегда держат в запасе какие-нибудь хитрости, с помощью которых можно в считанные минуты нетрадиционным способом починить или заменить деталь. Скажем, многим известно, сколько мороки потребует замена правого коренного подшипника коленвала. Если следовать всем пунктам инструкции по эксплуатации, то на эту операцию затратите минимум полдня: пока снимите двигатель с мотоцикла, пока его располовините… Потом, опять же, мотор в раму устанавливать – кошмар!

Все происходит гораздо проще, если знать… что ничего этого делать не надо – ни снимать, ни ставить, ни половинить. А как – научим. Возьмите обычный инструмент и в дополнение к нему узкое зубило, остро заточенный штырь или мощную отвертку.

1. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты крепления статора генератора, снимите сам генератор и повесьте его на подножку водителя.

2. Выкрутите болт крепления ротора генератора с цапфы коленвала. Спрессовывать ротор тоже будем особым образом. Итак, в одной руке у вас киянка (впрочем, подойдет и медный молоток), а другая рука, оттягивая ротор, проворачивает его вместе с коленвалом. Достаточно двух-трех (если медный молоток, то не наотмашь) ударов киянки, и ротор спрессуется.

3. Обычно правый подшипник коленвала выходит из строя из-за того, что через сальник подсасывается воздух, поэтому всегда вместе с подшипником меняйте и сальник. И не церемоньтесь при демонтаже со старым: пробивайте его острым концом штыря как можно ближе к наружному диаметру и просто выкорчевывайте из картера.

4. Удалите фигурную шайбу, слегка осадите в глубь картера подшипник. Специальными «утконосами» или обычным бородком подденьте и снимите стопорное кольцо подшипника.

5. Настал черед впервые использовать тонкое зубильце. Перерубите им сепаратор подшипника на каждом шарике, а затем, нанося удары между шариков, протолкните в глубь картера сепаратор.

6. Теперь, когда шарики перемешались, сгруппируйте их в две одинаковые по количеству группы. А в промежутки между группами шариков вставьте два винта с обточенными на наждаке головками. Проверните головки винтов на 90°, и они встанут в распор на беговой дорожке между обоймами подшипника.

7. Импровизированным съемником может стать любая металлическая пластина, скажем, отвинченная от ворот сарая (своего, а не соседского) проушина для висячего замка. В ней должно быть два отверстия на расстоянии друг от друга, близком к диаметру окружности, описываемой шариками при вращении подшипника. Уприте пластину в торец коленвала, пропустив резьбовую часть болтов в отверстия, и накрутите на них гайки.

8. Закручивайте по очереди гайки до тех пор, пока подшипник не будет полностью выпрессован из картера.

9. Новый подшипник запрессовывайте в картер, нанося удары поочередно по обоймам. Используйте свечной ключ для ударов по внутренней обойме, а по внешней – трубу диаметром чуть меньше внешней обоймы.

10. Установите стопорное кольцо и фигурную шайбу. Возьмите новый сальник и смажьте его боковую поверхность консистентной смазкой – так его легче будет запрессовывать.

11. Без перекосов нацельте сальник в посадочное отверстие и запрессуйте его до упора. Для этого можно воспользоваться старым подшипником и свечником.

Вот так хитро можно в считанные минуты заменить коренной подшипник коленвала. Теперь этот способ не секрет для вас.

Советы по сборке сцепления Восход

Данную работу производить в обратной последовательности, при этом нужно учесть следующие советы: — натяжение пружины пускового механизма должно быть таким, чтобы педаль свободно возвращался в первоначальное положение; — под винты крепления крышки картера, кроме задней точки, необходимо положить медно-асбестовые прокладки; — надежно закрепить на валиках (без качки) рычаги управления пуском и переключения , обеспечив их свободное вращение относительно, друг друга и крышки картера; — залить 500 см в кубе автотракторного масла (нижний уровень масла в картере должен быть выше торца щупа на 1,5 мм, а верхний уровень масла картере должен быть по метке щупа).

Вернуться в содержание☝

И пошло-поехало

“Восход”

Вышел в 65-ом году. Имел более мощный по сравнению с “Ковровцом” двигатель — 10 л.с. Такой движок позволял разгоняться до 95 км/час. Весил он 105 кг. Как и предшественник, отличался простотой в своей конструкции. С одной стороны это вызвало нарекания у некоторых мотолюбителей, так как мотоцикл получился неказистым и простым на вид.

Ковровец К-125

Но с другой стороны это компенсировалось тем, что ремонтировать его можно было чуть ли не подручными камнями и палками. В народе пользовался бешенной популярностью, в год выпускалось до двухсот тыс. моделей! С конвейера продолжал сходить вплоть до 71-го года.

“Восход-2”

Так как прошлая модель пользовалась большим успехом и нареканий не вызывала, было решено не просто доработать и улучшить некоторые моменты. Внешне обрел привлекательность, никто больше не пенял ему на серость. Стал более прост в пользовании, служил дольше. Двигатель был мощнее на полторы лошадиные силы, чем у предшественника — 11.5. Это позволяло разгоняться до 100 км/час. Топливный бак вмещал в себя 13 литров топлива, а расход бензина при средней скорости в 60 км/час составлял всего 3 л.

Мотоцикл «Восход 2»

Немудрено, что в народе он также пользовался спросом. А спустя год появилась модернизированная версия “Восход-2М”, которая обладала двигателем в 14 л.с. и могущая брать разгон в 105 км/час.

“Восход-3”

Следующие продолжение серия получила в 1979-ом году. Изменения коснулись топливного бака, который теперь имел емкость на 2 л больше предшественника.

Александр Николаевич Румянцев

Изобретатель, владелец многих патентов, кандидат технических наук, профессор Санкт-Петербургского технического университета.

Поставили современные тормоза, обновили генератор и седло, сделав его более комфортабельным для долгих переездов. Колеса стали прочнее, пригодилось в условиях плохих советских дорог.

Скорость передвижения осталась на уровне 105-ти км/час. А вес вырос до 125 кг.

“Восход-3М”

В 1983-ем году вышла модернизация 3-ей модели, которую все же принято считать следующим поколением в серии из-за количества нововведений и инноваций. Инженеры и члены конструкторского бюро на протяжении нескольких лет собирали и резюмировали отзывы рядовых пользователей о мотоциклах завода с целью удовлетворить запросы советского мотолюбителя по полной программе. Начали с внешнего вида, так как в каждом втором письме, присланном на завод, огромное внимание уделялось именно этой характеристике.

Мотоцикл «Восход 3М»

Дизайн стал более обтекаемым, появились модели разных цветов. Обновленная резина улучшала сцепление с дорогой. Модернизировали тормоза, изменили их привод, сделав более надежным и износостойким. Впервые в серии был установлен заводской противоугонный замок. Массу двухколесного друга немного уменьшили до 122 кг, а максимальная скорость осталась все той же. Цена все так же оставалась на очень доступном уровне, что немало сказалось на популярности в народе.

В 1984-ом году была выпущена лимитированная серия модели класса “Люкс”. Внешний выделялся своими хромированными деталями. Также поменяли форму и наполнение седла, сделав его еще более комфортным. При сходном по мощности с прошлыми моделями двигателем(14 л.с.), он мог разогнаться до 115 км/час за счет более современной начинки. Выпускался на протяжении двух лет, до 86-го года, пользовался спросом среди коллекционеров и больших любителей марки. Точнее количество выпущенных экземпляров неизвестно.

В 85-ом также выпускали модели, направленные на целевую аудиторию туристов. Поменяли руль, сделав его ориентированным на спортивный тип, добавили заднюю сумку и две боковые. При весе в 125 кг максимальная скорость составляла 145 км/час.

“Восход-ЗМ-01”

Свое продолжение серия получила в 89-ом году, когда СССР был на грани распада. Что примечательно, модель пережила и эти лихие времена, и бурные 90-ые, но в нынешнее время не выпускается.

Восход-3М Люкс

Двигатель обладал мощностью в 15 л.с., а объем потребления бензина удалось снизить. Имеет две модернизации — “Сова” и “Курьер”, но к Советскому Союзу они не имеют никакого отношения.

Шарик штока сцепления восход

Ремонт двигателя ЗиД-200

Откуда это. Бытует абсолютно ложное мнение: любой отечественный двигатель можно перебрать «на коленке», даже не зная его конструкции, при помощи двух-трех гаечных ключей, отвертки и увесистого молотка. Подобный «панк-ремонт» всегда ведет к одному: ваша езда превратится в выживание. В этом я, когда-то слишком самонадеянный, убедился на собственном опыте.

Чтобы не подвергать себя подобным пыткам, очень советую вооружиться знаниями о ключевых причинах поломок и способах ремонта, запастись терпением и добрым инструментом.

Если не возражаете, начнем с двигателя «Совы». Что произошло? Ситуация достаточно типичная: после 20 тыс. км пробега в нем «поселился» металлический стук. Если судить на слух, «кончился» кривошип. Путь к этому узлу лежит через тернии полной разборки мотора. Однако поиск дефекта сродни охоте за привидениями: клацать, выть и постанывать может, казалось бы, в одном месте, звуки способны блуждать и в лабиринтах движка, а причина истинная таится вовсе в другом… Так начнем же охоту.

Удалив силовой агрегат из «моторного отсека» и отмыв его, разберитесь с цилиндропоршневой группой. Снимите головку цилиндра и изучите открывшуюся взору камеру сгорания. Что наблюдаем? Толстый слой нагара — немой укор владельцу: он явно экономил на качественном двухтактном масле. Донышко поршня хозяин ни разу не чистил, но твердых отложений сажи здесь нет. Владелец заливал все-таки двухтактное, а не какое-нибудь другое масло, точно соблюдал правила приготовления топливной смеси, и благодаря этому геометрия и работоспособность цилиндропоршневой группы сохранена. При ремонте в моторе заменили только компрессионные кольца.

Целы ли подшипники кривошипа? Оцените это по наличию или отсутствию люфта при осевой «раскачке» шатуна: установите поршень в положение ВМТ, раскачайте шатун в осевой плоскости. Недопустимое биение (свыше 0,3 мм) вы сможете ощутить пальцами.

Снимите правую крышку картера. Под ней расположены: генератор и звездочка цепной (колесной) передачи. Оцените состояние насыпного подшипника КП: поперечная раскачка оси шестерни недопустима. Открутите винты крепления статора генератора. Не забудьте оставить метки на корпусе и картере — чтобы при сборке не тратить время на регулировку зажигания. Открутите болт крепления ротора, обстучите его киянкой или болванкой из мягкого металла в двух противоположных направлениях. Деталь пошла? Не потеряйте маленькую шпонку, которая сидит в пазу коленчатого вала. Оберегайте статор и ротор от соседства со стальной «мелочевкой» (особенно стружкой) — намагниченные детали обязательно натянут на себя этих «паразитов». При сборке их можно не заметить, и, когда собранный мотор уже заведете, лишние железки легко «вскроют» катушки статора, как консервную банку.

Теперь «подойдите» к мотору слева. Снимите рычаги переключения передач и кикстартера. Удалите крышку моторной передачи. Проверьте «усталость» моторной цепи: если она заметно провисла (удлинение ее звеньев позволяет полностью открыть один зуб ведомой шестерни), цепь следует менять.

Чтобы разобрать узел сцепления, открутите шесть гаек-грибков. В нашем моторе одна из них уже сделала это и без сторонней помощи — плохой оказалась резьба. «Катаясь» в моторе, она и вызвала тот самый стук, который мы приняли как признак безвременной кончины кривошипа. На этом «охоту» можно приостановить? Давайте продолжим, раз уж начали: большой пробег требует проверки всех деталей.

Разберем сцепление. Вынимая диски, не нарушайте их взаимную ориентацию. Перепутав, вы «потеряете» уже приработанные поверхности, чем вызовете ускоренный износ сцепления в последующей эксплуатации. «Пакет» дисков придется раскрывать, если обломаны пластиковые «усы» или возникали нарекания на пробуксовывание сцепления. Не забудьте, что в сцеплении между грибком и нажимным штоком находится шарик. Выдавите его нажатием на шток с правой стороны двигателя.

Настала очередь проинспектировать внутренние барабаны. Вложите в корзину фиксатор, к старому (негодному к работе) диску приварен стальной пруток диаметром 6-8 мм. Торцевым ключом открутите (расконтрив стопорную шайбу) гайку крепления ведомого барабана сцепления. Используя тот же «стопор», открутите гайку крепления ведущей звездочки моторной передачи. Вставьте «рога» гаечного ключа «на 22» в распор между картером и звездочкой. Ударом молотка по оконечности ключа спрессуйте звездочку с цапфы коленчатого вала. Снимите всю моторную передачу в сборе. Проследите за шпонкой на левой цапфе коленчатого вала — при разборке ее легко потерять.

Прежде чем поднимать вал кикстартера, верните на место его рычаг. Такая мера предосторожности позволит без усилия и ударов по рукам раскрутить возвратную пружину. Осмотрите зубчатый сектор — наличие забоев и косого зацепления — ваша вина.

Пора половинить картер. Длинной выколоткой выбейте две направляющие втулки — они спрятаны в верхних отверстиях правой половины картера. Удалять их надо пред разборкой картера, ставить — при окончательной затяжке винтов, скрепляющих картер. Открутите оставшиеся винты, стягивающие конструкцию. Эту «компанию» полезно предварительно обстучать через проставку молотком и залить резьбовой отъедалкой. С нею они и вертеться будут легче, и шлицы под отвертку не сорвутся.

Для извлечения коленвала потребуется оригинальное приспособление. Чем-либо колотить по валу воспрещается — он хоть и железный, но все равно ударами можно повредить резьбу или нарушить центровку деталей.

Вытаскивайте коленчатый вал сначала из правой половины картера. Почему? При таком «заходе» валы и шестерни КП останутся на своих местах, а не рухнут на стол грудой металла. Съемник коленвала изготовлен из стальной пластины толщиной 6-7 мм, в центре пластины — отверстие с приваренной гайкой М8. в качестве нажимного механизма использован болт длиной 15 см. отверткой помогите картеру «расколоться» — вставьте ее в зону заднего «уха» крепления двигателя к раме. Таким же образом извлеките вал и из левой половины картера.

Все «внутренности» двигателя в ваших руках. Какие детали потребуют особого внимания при дефектовке? Подшипники коленвала и коробки передач — они должны свободно вращаться, качание шариков в колечках не должно превышать 0,1 мм.

Замену поршня проводите, если зазор между юбкой и зеркалом цилиндра превысил 0,06-0,07 мм. Биение деталей составляет больше 0,1 мм — значит, замене или расточке под ремонтный размер подлежит цилиндр. Потребовались и новые колечки? Проверьте купленную замену: зазор в замке кольца, вставленного в неизношенную зону цилиндра, — в пределах 0,2-0,4 мм. Если «щель» меньше, — доработайте ее надфилем, если она больше, то одно из двух: или кольца «левые», или цилиндр в вашем моторе износился до такой степени, что требует ремонта.

Сальники коленвала и КП меняйте, если их рабочие кромки стерты или порваны, а пружины потеряли упругость. Шестеренки передач должны прочно, без люфтов запираться на валах и не иметь на своем «теле» следов сколов и помятостей. Вилки переключения КП допускают потертость только до 0,5 мм.

После замены изношенных деталей дело за малым — в обратной очередности упрятать все узлы в оболочку двигателя. Остановимся на ключевых моментах.

Сперва запрессуйте коленвал в левую половину картера — она наиболее «тугая», в ней сидят два подшипника. В правой половинке — всего один. Если в вашем гаражном хозяйстве нет пресса, используйте обрезок трубы подходящей длины и диаметра. Затянуть вал в картер поможет гайка крепления ведущей звездочки моторной передачи. В крайнем случае воспользуйтесь «мягким» ударником — удерживайте коленвал рукой и легким постукиванием наденьте на него половинку картера.

Устанавливая правую часть картера, убедитесь в том, что промежуточный вал «попал» в шестерни, а шестерни — в вилки коробки передач. Для облегчения сборки прокручивайте вторичный вал КП за ведущую звездочку. Последние штрихи при сборке картера «наносятся» киянкой. Положите двигатель на бок и нежно осаживайте передок картера — в тех точках, где расположен прилив крепления к раме. Помогайте молотку, равномерно закручивайте винты, стягивающие половины картера. Сперва — крест-накрест, а сблизив половинки, — по кругу.

Пружину кикстартера отрегулируйте так, чтобы рычаг свободно возвращался в исходную позицию, а в положении «пуск» ее витки не прижимались друг к другу. Собирая сцепление, вложите стальной диск под алюминиевую крышку — он должен «разделить» ее и ведущие диски. Нажимной диск установите на шпильки, ориентируя по меткам — рискам на его поверхности и торце внутреннего барабана. Гайками пружин отрегулируйте ход сцепления 2,5-3 мм и добейтесь равномерности выжима — без перекосов. И не забудьте про грибок выжима сцепления.

Надевание крышек картера начните с той, что справа. Утягивая ее винтами, проворачивайте вторичный вал КП за звездочку, чтобы выступы на гайке для привода спидометра попали в ответные углубления. В заключение — совет: не экономьте на прокладках, все до одной смените на новые. А чтобы они хорошо уплотняли сочленения, соблюдайте стерильность операций.