Цилиндр сцепления от того же москвича - NEVINKA-INFO.RU

Цилиндр сцепления от того же москвича

Page 1 of 4 - Проблемы Со Сцеплением - posted in Трансмиссия: Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; пер...

Цилиндр сцепления от того же москвича

Проблемы Со Сцеплением

  • Please log in to reply

#1 Ayks

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Место жительства: Украина, Хмельницкий
    • Машина: АЗЛК 2137

    #2 -=Андрей=-

  • Спонсоры
  • 1 164 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Место жительства: устье, ЕКБ
    • Машина: м2140

    #3 siniy_sumrak

  • Спонсоры
  • 1 675 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Стерлитамак
    • Место жительства: Россия
    • Машина: МОСКВИЧ-ИЖ-412 1978г.

    #4 -=Андрей=-

  • Спонсоры
  • 1 164 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Место жительства: устье, ЕКБ
    • Машина: м2140

    #5 MADS

  • Кидала
  • 4 395 сообщений
    • Пол: Не определился
    • Город: нет такого
    • Интересы: всяко-разно
    • Место жительства: планета ЗЕМЛЯ
    • Машина: космичи-зад и перед
      днипро=)

    да отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил.

    #6 Ayks

  • Пользователи
  • 2 сообщений
    • Место жительства: Украина, Хмельницкий
    • Машина: АЗЛК 2137

    #7 saruman

  • Пользователи
  • 44 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Место жительства: Россия
    • Машина: 2140 Э

    #8 Val

  • Супермодераторы
  • 3 186 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Казахстан г.Усть-Каменогорск
    • Машина: ИЖ-412 (1975)

    #9 Kampfar

  • Пользователи
  • 146 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ставрополь
    • Место жительства: Ставрополь
    • Машина: Иж 2715, 1985г.

    #10 412

  • Пользователи
  • 393 сообщений
  • Сцепление автомобиля Москвич

    На автомобиле установлено сухое, однодисковое сцепление с гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске и гидравлическим приводом выключении.

    Сцепление, показанное на рисунке, состоит из двух основных частей: нажимного диска 11 в сборе с кожухом и рычагами выключения сцепления и ведомого диска 10, заключенных в литой алюминиевый картер 6.

    Рис. Сцепление:
    1 — маховик; 2 — нижняя часть картера сцепления; 3 — винт; 4 — щиток; 5 — болт крепления щитка; 6 — картер сцепления, верхняя часть; 7 — болт крепления картера сцепления; 8 — установочный штифт; 9 — кожух сцепления; 10 — ведомый диск; 11 — нажимной диск с кожухом в сборе; 12 — подпятник выключения сцепления; 13 — обойма подпятника; 14 — нажимная пружина; 15 — изолирующая шайба; 16 — болт крепления кожуха; 17 — вилка выключения сцепления; 18 — держатель обоймы подпятника; 19 — кронштейн вилки; 20 — ось вилки; 21 — стопорная пластина; 22 — шайба; 23 — болт крепления стопорной пластины; 24 — втулка оси вилки; 25 — шайба; 26 — болт крепления кронштейна; 27 — держатель чехла; 28 — шайба; 29 — винт крепления держателя; 30 — чехол вилки.

    Механизм сцепления автомобиля «Москвич» представляет собой стандартный механизм сцепления автомобиля модели 407 с тем лишь различием, что для гасителя крутильных колебаний на ведомом диске применяются демпферные пружины большей жесткости и уменьшен момент трения в гасителе крутильных колебаний. Кроме того для предохранения нажимных пружин от вредного влияния тепла, выделяющегося при работе сцепления и вызывающего их отпуск, между нажимным диском и опорными витками пружин устанавливаются шайбы 15 из теплоизоляционного материала (прессованный асбо-картон).

    Привод выключения сцепления — гидравлический с подвесной педалью (ось качания педали расположена выше ее площадки).

    Привод выключения сцепления показан на рисунке.

    Рис. Привод выключения сцепления и управления ножным тормозом:
    1 — кронштейн крепления соединительной трубки; 2 — соединительная трубка; 3 — соединительный болт; 4, 5 — трубки; 6 — муфта гидропривода тормозов; 7 — включатель света «стоп»; 5 — главный цилиндр тормоза в сборе; 9 — главный цилиндр сцепления в сборе; 10 — поршень главного цилиндра сцепления; 11 — ограничительная шайба; 12 — регулировочная прокладка; 13 — гайка; 14 — шпилька крепления главного цилиндра; 15 — питательный бачок главного цилиндра сцепления; 16 — гайкодержатель; 17 — болт крепления кронштейна педали сцепления; 18 — кронштейн педали сцепления; 19 — шплинт оси педали сцепления; 20 — толкатель поршня главного цилиндра сцепления; 21 — оттяжная пружина педали тормоза; 22 — оттяжная пружина педали сцепления; 23 — кронштейн оттяжной пружины педали тормоза; 24 — ось педалей сцепления и тормоза; 25 — втулка оси педалей сцепления и тормоза; 26 — шайба; 27 — палец; 28 — шплинт; 29 — педаль сцепления; 30 — кронштейн педали тормоза; 31 — педаль тормоза; 32 — вилка выключения сцепления; 33 — палец; 34 — наконечник толкателя; 35 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 36 — гайка; 37 — толкатель вилки; 38 — гайка; 39 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 40 — шпилька крепления рабочего цилиндра; 41 — накладка педали; 42 — шплинт; 43 — шайба; — защитный колпак; 45 — кольцо стопорное; 46 — поршень рабочего цилиндра; 47 — уплотнительная манжета; 48 — распорный грибок; 49 — пружина; 50 — клапан выпуска воздуха; 51 — защитный колпачок клапана; 52 — скоба крепления трубки; 53 — прокладка

    Штампованная педаль 29 сцепления установлена на самостоятельном сварном кронштейне 18, укрепленном на поперечине щита передка и самом щите с помощью болта 17, шпилек 14 и гаек 13.

    Рис. Главный цилиндр привода сцепления:
    1 — крышка бачка; 2 — сетка бачка; 3 — корпус бачка; 4 — штуцер бачка; 5 — прокладка штуцера бачка; 6 — прокладка штуцера главного цилиндра; 7 — штуцер главного цилиндра; 8 — пружина; 9 — корпус главного цилиндра; 10 — уплотнительная манжета главного цилиндра; 11 — клапан поршня; 12 — поршень; 13 уплотнительная манжета поршня; 14 — упорная шайба; 15 — стопорное кольцо; 16 — защитный колпак; 17 — толкатель поршня; 18 — шпилька крепления главного цилиндра; а = 0.2 : 1,0 мм — обязательный зазор

    В ступицу педали вставлены две пластмассовые втулки 25, обладающие высокой износостойкостью и не требующие смазки в процессе эксплуатации. В исходном положении педали литой из цинкового сплава поршень 12 главного цилиндра сцепления под действием пружины 8 упирается своим торцем в ограничительную шайбу 14, удерживаемую в цилиндре стопорным кольцом 15. Между головкой толкателя 17 и поршнем 12 предусмотрен постоянный зазор а = 0,2 : 1,0 мм, который конструктивно обеспечивается в указанных пределах и следовательно не требует регулировки в процессе эксплуатации.

    Литой чугунный рабочий цилиндр 39 крепится к картеру сцепления шпильками 40 и гайками 38. В корпусе рабочего цилиндра расположен литой алюминиевый поршень 4 с уплотнительной манжетой 3, распорным грибком 2, пружиной 7 и стопорное кольцо 6.

    Рис. Рабочий цилиндр привода сцепления:
    1 — корпус цилиндра; 2 — распорный грибок; 3 — уплотнительная манжета; 4 — поршень; 5 — защитный колпак; 6 — стопорное кольцо; 7 — пружина; 8 — клапан выпуска воздуха; 9 — защитный колпачок клапана

    Для удаления из системы воздуха в рабочий цилиндр ввернут клапан 8, закрытый резиновым колпачком 9. В сферическое углубление поршня упирается толкатель 37, который за счет резьбового соединения с вильчатым наконечником 34 регулируется по длине.

    Сварная из двух штампованных частей вилка 17 выключения сцепления качается на цилиндрической оси 20, жестко закрепленной в кронштейне 19.

    Вилка установлена на оси с помощью двух пластмассовых втулок 24, вставленных в ступицу вилки и не нуждающихся в смазке в процессе эксплуатации.

    • по моделям
    • полезные советы
    • схемы электрооборудования
    • карбюраторы
    • история марок и моделей
    • тюнинг
      Вы здесь:
    1. Home
    2. Статьи
    3. Автомобили
    4. Москвич
    5. О замене сцепления на Москвичах 403, 408 и им подобных.

    Поиск

    Новое на сайте

    Наши друзья


    О замене сцепления на Москвичах 403, 408 и им подобных.

    • » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
    • E-mail

    Каждый раз, когда возникает необходимость замены-установки сцепления на Москвичах меня начинает немного потрясывать, ибо дело это не простое.

    В теории все просто — откручиваешь кардан, коробку, нижнюю часть картера сцепления , выжимаешь сцепление , вставляешь монтажные штифты в отверстия , откручиваешь болты крепления корзины к маховику и вуаля — корзина с нажимным падает тебе в руки. Установка, по мнению авторов, так же легка.

    В реальности же обычно получается следующее- так как машинки старые, обычно некорректно работают либо рабочий, либо главный цилиндры сцепления. Либо двигатель стоит вообще не на машине с отвинченными и рабочими и главными цилиндрами, а выжать корректно вилку вручную -очень сложно.

    Выжать сцепление дабы вставить эти самые штифты корректно не получается. И вообще о моменте со штифтами обычно забываешь , особенно если делаешь замену сцепления один раз в несколько лет. И вспоминаешь об этой необходимости когда корзина уже отвинчена и ты пытаешься с матюками, монтировками и кувалдами вытащить эту проклятую корзину. Обычно удается. Правда ценой испорченного выжимного подшипника, погнутой либо разошедшейся по швам вилке и кучей потраченного времени.

    И обратная ситуация — в руках у вас корзина сцепления, штифты в нее не вставлены вы пытаетесь запихать ее в картер и понимаете что сделать сие нереально — мешает вилка сцепления, и чтобы выжать корзину требуется пресс, которого у вас естественно нет.

    Читайте также  Шкода рапид металлический стук при отпускании сцепления

    Итак если вы попали в такую ситуацию –парочка моих советов.

    1) Сверху корзины имеются три регулировочные гайки на 17 , навернутые на регулировочные пальцы. Сначала полностью закручиваем эти гайки в пальцы- чем подымаем нажимной диск максимально в сторону подпятника. В какой-то инструкции я правда вычитал что трогать их нельзя — но не знаю – других вариантов нет.

    2)Вставляем 3 штифта в отверстия в нажином диске (находятся сбоку корзины) , также подойдут 20-25мм болтики М6

    3) Выкручиваем гайки обратно , чем опускаем подпятник.

    4) Ставим маховик в положение, чтобы две направляющие корзины на нем стояли параллельно земле.(на фото -не правильно — надо наоборот!)

    5) Запихиваем корзину – которая ура! Наконец-то входит свободно. Да , не забываем перед этим поставить в корзину ведомый диск, причем чтобы пластина гасителя(это та штука с пружинами которая как-бы выступает) смотрела по направлению к корзине.

    6) Далее стандартные операции по центровке ведомого диска и прикручиванию корзины к маховику.

    7) После этого вытаскиваем штифты или гайки установленные нами в пункте 2.

    8) Если плоскогубцами этого сделать не удалось , то снова закручиваем до некоторого момента регулировочные гайки – и по одному эти штифтики вытаскиваем. Либо если гидропривод сцепы работает нормально – выжимаем его (не забыв накинуть шток с рабочего цилиндра на вилку).

    9) В любом случае регулировать гайки придется – ибо настройка корзины сбита — для этого крутим гайки и добиваемся ровного положения плоскости подпятника относительно выжимного подшипника – визуально это контролируется достаточно хорошо.

    10) Благодарим конструкторов МЗМА за чудесный картер сцепления – размер которого настолько неудобен, что без танцев с бубнами ни снять , ни поставить корзину не представляется возможным. Расширь этот картер на пару сантиметров- снятие и установка происходили бы много проще…

    Данный способ опробован мною уже неоднократно и показал свою полную работоспособность. Спасибо за внимание!

    Иван Ершов. CAROLD.RU

    Фото будут дополняться :)

    При перепубликации ссылка на источник обязательна.

    диск сцепления от м-408 О ЧУДО.

    Вот почитав статьи про диск решил поставить.
    Купил новый померял к моховику не влазит причём в самый притык пришлось обрезать по окружности 2 мм(с запасом). Укаротил шлицевую чёб не тёрла
    но загвоздка вот в чём-ведь на москвиче мощьность больше так я и думаю мот 3 пружинки срезать.
    ну оч жостко ,а так хоть демфирование будет.

    • Вход или Регистрация

    не ниче не реж, ставь так ато заглючит! У кучи знакомых стоит со всеми пружинами и все ОК! Сам себе такую штуку поставлю как только зезон закрою. :)

    • Вход или Регистрация

    А вообще шо ето и для чего и скока стоит ? Просвятите безграмотного

    • Вход или Регистрация

    CHORNY , Сцепления от Москвича, однодисковое, с демпфирующими пружинами, т.е. не будет ударов при переключении передач, меньше ударов — дольше жизнь двига, коробки!

    • Вход или Регистрация

    так ведь на урале два диска. как устанавливать один н аместо двух? просвятите, чето не понимаю.

    • Вход или Регистрация

    ну тут всё просто на самом деле центральный диск сдвигаеш к тому который ближе к двиглу и ставиш ведомый потом закручиваеш 3 диск и сё ни чё менять не надо просто чуток тарцонуть шлицевую чёб не тёрла.
    да и узнал я насчёт демферов «НАДО ОБРЕЗАТЬ » так сказал опытный моторист , с ним ничё не случится и демфировать бут норм

    • Вход или Регистрация

    Blackcat , просто знакомый подрезал пружины и в итоге через пару тысяч км. все нафиг разлетелось. Говорит что из-за того что диск разбирал!

    • Вход или Регистрация

    харашо вам там — диски у вас раритетные продают. У нас на москвич вообше ничего нет.
    На вояжик бы такой диск.

    • Вход или Регистрация

    А момент-то нормально передается? Всё-таки поверхность контакта вдвое меньше станет.
    Имхо должно проскальзывать.

    • Вход или Регистрация

    ВасяПЗ , Ничего не проскальзывает, только положительное влияние на мотик в целом.

    • Вход или Регистрация

    KAMAZ , в смысле проверяли на стенде или просто кажется, что не пробуксовывает?

    • Вход или Регистрация

    На стенде конечно не проверяли, но у чувака тахомерт стоит на мотике и режимы движка не изменились после установки сего девайса! Ведь у Москвича сил больше и там ничего не проскальзывает.

    • Вход или Регистрация

    на москвиче и пружина совсем другая, которая сцепление сжимает.
    Надо будет поиграться с динамометрическим ключом, если москвичовский диск подвернется под руку.

    • Вход или Регистрация

    Поиграйся! но потом о результатах дай знать, а то ведь думаю себе сей девайс поставить! Лучше всего кидай в личку, а то могу забыть в какой теме!

    • Вход или Регистрация
    • Вход или Регистрация

    пы.сы.данная тема неоднократно мусолилась на оппозите.слабО поискать?

    • Вход или Регистрация

    разбирать конечно не надо , надо болгаркой и проще и надёжнее .
    ну а настчёт сцепления я те так скажу
    РАСЧИТАН ОН НА 2 СОЛДАТ В ПОЛНОМ ЭКИПЕ ПУЛИМЁТ В КОЛЯСКЕ И МАЛЕНЬКУЮ ПУШКУ НА ПРИЦЕП , А НУ ДА И НА ТЁЩУ В КОЛЯСКЕ:)

    • Вход или Регистрация

    Гыг.. собсно..
    Космический диска (москвичевский) надо ставить в том случае, если надо по каким либо конструктивным соображениям уйти от резиновой мыфты.. а это установка ВШК или белой горячки после запоя.
    В остальных случаях — типа «А у Васька стоит космический диск! он крут! и я се такое хочу. » этого делать нестоит.
    Проскальзывать космический диск будет только в случае если оставить родные пружины сцепления. Мегасуровые, мускулистые байкеры ставят все пружины от клапанов ваза. Пацаны попроще, ставят 3пружины от ВАЗа, и 3 оставляют в стандарте.
    Срезать 3 дампферные пружины НАДО только в случае отсутствия резиновой муфты. (для недоверчивых — сравните вес Космича и оппозита) я у себя на сцеплении срезал 2 пружины.. надо было 3.. причина установки — 2крестовины, кардан под углом и колесо на 205. за сезон ничего не разбило (крестовины) и ничего не рассыпалось (сцепление)
    При установке использовалась только болгарка, дрель, точильный станочек и набор ключей. к токарю на поклон не ходил.

    • Вход или Регистрация

    А диск только от 408 москвича так хорошо подходит или еще от чего? Если кому не трудно ответьте, раз уж тема такая пошла.

    • Вход или Регистрация

    AlcoRider , угу, вотя ща тоже об этом в статейке прочитал. А от 408-го космича диск большая редкость или не очень? А то лежит у меня двигло второе без сцепления. А родные диски покупать не хочу — говорят заклепки там разваливаются через раз на шлицевой. Да и демпфирование дополнительное не помешало бы, думаю.

    • Вход или Регистрация
    • Вход или Регистрация

    У нас юзаный стоит 5 баксоффф=)

    • Вход или Регистрация

    Народ, я юзал этот диск всё лето с тремя пружинами от ваза, поскольку при установке четвёртой, а тем более всех шести или даже через одну с родным гнулись рычаги, рвались тросы, короче механизм выключения работает «на грани» (с 6 вообще не выключалось). Результат — заметная пробуксовка на скорости 110-120 кмч, хотя разгонялся до 140-150 и наверное ещё маленько мог бы.
    Собираюсь либо мутить другой механизм выключения, либо снова юзать 2 диска с продвинутой резиновой муфтой (не придумал ещё).
    Интересует вот что. Как думаете. коленвал днепра вперёд не уедет, если я 6 вазовских пружин в корзину воткну и соответствующее усилие для их сжатия создам?

    • Вход или Регистрация

    Dunay , Смотри шоб шпильки крепления коробки выдержали. :) И ты что ж решил гидравлику от экскаватора решил юзать?

    • Вход или Регистрация

    попробуй добавить 3 родных
    или найти просаженные клапанные
    или подложить под 3 родных шайбы.

    • Вход или Регистрация

    Ну насчёт от эскаватора это вряд ли, а вот эксцентрик какой нибудь можно попробовать сделать, либо уж достать мотоциклетный главный цилиндр и сделать соответствующий девайс. Не в этом вопрос.
    А просто дело в том что на скорости выше 110-120 муфта сцепления начинает буксовать, хотя двигатель позволяет разогнаться до 150 и даже больше. А если я туда в свободные гнёзда напихаю даже родных пружин, я просто не выключу сцепление.
    Честно говоря, завидую тем, у кого это всё с самого начала нормально заработало. Или просто выше 120 не ездите? :D Или сделали как то по-другому? :?
    А я склоняюсь к тому, чтобы вернуть с тремя жиговскими пружинами 2 старых диска, увеличив таким образом площадь, и сделать муфту кардана попродвинутее.
    Кроме того, я боюсь, что при большом усилии и правда колено оторвёт переднюю опору и уедет вперёд, да и на подшипнике переднем это хорошо не скажется.

    • Вход или Регистрация
    Читайте также  Что залить в сцепление дэу нексия

    Dunay , ты че?! Куда на Днепре выше 120?! Можно, конечно, но недолго так отъездишь по-моему. Зачем его так убивать. Ему по-моему больше 110 вообще противопоказано.

    • Вход или Регистрация

    У 412 москвича походу такой же диск сцепления? просто от 412 в закромах полно борохла осталось еще с «тех времен». Да и детали более доступны

    • Вход или Регистрация
    • Вход или Регистрация

    Dunay , ну ты все ж побереги его :wink:

    • Вход или Регистрация

    На Днепре можно! НО не долго. :)

    • Вход или Регистрация

    Я понял. Муфта играет роль автоматического сберегателя. :D

    • Вход или Регистрация
    • Вход или Регистрация

    я сегодня в южном порту за 350 р. купил. на вид немного в ржавчине, но накладки не потертые, т.е. вроде как не юзаный.

    • Вход или Регистрация

    Dots , Сфотографировать и выложить можешь?

    • Вход или Регистрация

    Dots , Сфотографировать и выложить можешь?

    • Вход или Регистрация

    Я буду щас ставить переделаный от таврии. И вот какие мысли:

    1) Так как ведомый диск теперь один, то я думаю что ХОТ ШТОКА СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛНОГО ВЫЖМА БУДЕТ НУЖЕН МЕНЬШЕ чем с двумя дисками. А значит, что можно поставив пружины посильнее (клапанные например) сделать рычак выжима сцепления подлинее, компенсировав тем самым возросшее усилие.

    2) Так как возросло усилие при выжиме, то можнонужно усилить сопряжение картера с КПП. Проблем в этом нет, например сверху пластина и винтами.

    • Вход или Регистрация

    кто хотел фото , получите переборщил только с пружинами 3 родных и 3 клапанов инжэкторной ВОЛГИ , результат-черезмерно очень тугой выжим ,рвётся трос 2.5мм 4шт за этот сезон

    • Вход или Регистрация

    прикольно, но, наверно, придется штуки три
    пружин демпферных с него выпилить. имхо,
    жестковато. по сцеплению придется гидруху мутить.

    Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт

    Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.

    Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

    Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

    Устройство и принцип работы ГЦС

    Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

    • усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. Далее поршень выдвигается, в результате происходит перекрытие клапана, в результате чего жидкость из той части цилиндра, где она сжимается, получает возможность вытекать в отдельный бачок;
    • сжатая в цилиндре жидкость проталкивается через штуцер, после чего происходит ее попадание в гидравлическую магистраль, по которой производится подача к рабочему цилиндру;
    • рабочий цилиндр воздействует на вилку, передавая на нее усилие. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

    Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

    Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

    Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

    Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

    Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

    Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

    Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

    Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.

    Причины и признаки неисправности ГЦС

    Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

    Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

    Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

    Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

    Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

    Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

    Советы и рекомендации

    Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.

    Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

    Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует.

    Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

    Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой электрический потенциал.

    Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

    Читайте также  Что в комплекте сцепления валео

    По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

    Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

    Выжим сцепления перед запуском мотора: когда нужно выжимать сцепление и в каких случаях делать это не рекомендуется. Полезные советы и рекомендации.

    Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.

    Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

    Как пользоваться коробкой передач DSG и сохранить ресурс, а также увеличить срок службы. Особенности эксплуатации роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

    Цилиндр сцепления от того же москвича

    Регулировки сцепления

    Регулировка свободного хода педали сцепления. Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки (рис. 37), должен соответствовать для каждой марки автомобиля данным, приведенным ниже:

    * ( Свободный ход рычага вилки выключения сцепления)


    Рис. 37. Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки

    Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка (рис. 38). Для этого у автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец» необходимо снять оттяжную пружину 8 и поворачивать рычаг 5 до тех пор, пока подпятник 6 не упрется в пяту 7 отжимных рычагов. При этом ход рычага 5 на конце (около штока рабочего цилиндра) должен быть не менее 5 — 6 мм, что соответствует зазору между пятой и подпятником 3 — 4 мм. Если указанный зазор меньше, то, придерживая ключом шток 2, следует отпустить контргайку 3 и, поворачивая регулировочную гайку 4, установить свободный ход штока 2 рабочего цилиндра 1 в пределах 5 — 6 мм, а затем затянуть регулировочную гайку 4 и надеть оттяжную пружину.


    Рис. 38. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗАЗ-968 ‘Запорожец’

    У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить (рис. 39) следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель 2 (см. рис. 39,а) рабочего цилиндра 6, а указательным оттянуть вилку 3 к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины 1. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4 — 6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется (см. рис. 39,б) гайкой 4 толкателя 2. Отвернув контргайку 5 при помощи гайки 4, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки 3 выключения сцепления удерживаемой пружиной 1, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку 5.


    Рис. 39. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ

    Регулировка свободного хода рычага вилки включения сцепления на автомобиле ВАЗ-2108 «Спутник» обеспечивается изменением положения нижней ветви троса 4 относительно кронштейна 2 (рис. 40).


    Рис. 40. Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108 ‘Спутник’

    Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки 3 и установить щуп 6 диаметром 1,5 мм в окошко поводка 1 троса так, чтобы он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага 5 вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки 3 до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5 — 4,0 мм.

    У автомобилей «Москвич-408» и «Москвич-412» при регулировке свободного хода педали сцепления (рис. 41) вначале проверяют свободное качание вилки 6 выключения сцепления при снятой оттяжной пружине 2 по перемещению соединительного пальца 5 в прорези вилки 4. При нормальном зазоре между подшипником выключения и пятой сцепления, равном 3,3 мм, палец 5 с вилкой 6 при покачивании ее рукой в горизонтальной плоскости должен передвигаться в прорези вилки 4 в пределах 5 — 6 мм. Если перемещение соединительного пальца меньше 5 мм, то толкающий шток 1 рабочего цилиндра надо укоротить, а если больше 6 мм, то удлинить. Длину штока 1 регулируют, ввертывая или вывертывая его резьбовой конец в вилку 4 с предварительным ослаблением контргайки 3, которая после регулировки должна быть надежно затянута, а оттяжная пружина 2 поставлена на место. Одновременно с регулировкой свободного хода педали обязательно проверяют ход штока 1 рабочего цилиндра во время полного нажатия на педаль. Ход штока должен быть не менее 19 мм. Меньший ход не создает полного выключения сцепления автомобиля и, кроме того, указывает на присутствие воздуха в системе гидравлического привода сцепления.


    Рис. 41. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ‘Москвич-408’ и -412

    У автомобиля ГАЗ-24 «Волга» регулировка привода выключения сцепления (рис. 42) заключается в установке свободного хода наружного конца вилки 4 выключения сцепления, равного 3 — 4 мм. При таком свободном ходе устанавливается зазор 2,5 мм между подшипником 2 муфты 3 выключения сцепления и концами рычагов 1 выключения сцепления. Уменьшение в процессе эксплуатации свободного хода наружного конца вилки до 1,5 мм свидетельствует о недопустимом уменьшении зазора между концами рычагов и подшипником и о необходимости его регулировки. Регулировка заключается в изменении длины толкателя 6 рабочего цилиндра 8 сцепления при снятой оттяжной пружине 5 вилки и отпущенной контргайке 7. После регулировки надо установить на место оттяжную пружину и плотно затянуть контргайку. Полный ход наружного конца вилки должен быть не менее 17 мм. Если он (при полном ходе педали сцепления не менее 176 мм) меньше 17 мм, то это указывает на наличие воздуха в системе привода сцепления.


    Рис. 42. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 ‘Волга’ а — механическая часть привода; б — гидравлическая часть привода

    При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

    Удаление воздуха из гидропривода сцепления. Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:

    заполнить питательный бачок 9 (рис. 42,б) жидкостью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кромки);

    очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра 8, снять защитный колпачок 11 с головки 10 клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;

    погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3 — 4 раза с интервалом 1 — 2 с и удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;

    плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;

    удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки 10 шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок 11, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

    Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

    Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

    При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: