Хруст педали сцепления не слышно - NEVINKA-INFO.RU

Хруст педали сцепления не слышно

Метки: хруст, скрежет, скрип педали сцепления, заедание, вилка, муфта выжимного. После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцеп…

Хруст педали сцепления не слышно

Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

хруст при отпускании педали сцепления

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    хруст при отпускании педали сцепления

    Здравствуйте, имеем авто ваз 2112 16кл 2000г, сегодня после стоянки завел авто с выжатой педалью сцепления, после ее отпускания услышал страшный хруст либо скрежет, когда нажимаю сцепление все хорошо, посторонних звуков нет, стоит нейтральная передача, хрустит как мне показалось с левой стороны, вывернув колесо и заглянув увидел порванный пыльник на гранате, (буквально неделю назад он был целый) в чем может быть причина?

    двенашка же не ломается

    У,тя походу гранату срезало.
    Включаешь скорость,отпускаешь ссцепление,слышишь хруст-авто не едит. Так.
    Тагда выйди(сделав всё это(завести двиг,вкл.скорость,отпустить сцепление))и глянь на привод,где хрустит. вращаеться. -буксир до сто,и замена гранаты. (только,от долгого простоя такого не бывает)

    корзина под замену

    двенашка же не ломается

    она же гонкожып

    иди стажируйся.
    Кроме Гонкожип,чё нового скажи(тем более в хелпе)

    В смысле приехал, заглушил машину, через минут 10 завел машину и не едет

    Сцеп отжал-скор.вкл.,сцепу отпусил-появился хруст,и не едит.
    Так.
    То читай#3

    Плюсану. Автор меняй не только шрус а апривод в сборе. Шлицы на валу скорее сьело. Новая граната не долго проходит

    А причем тут граната? Если автор пишет:

    Порванный пыльник конечно нехорошо, но к хрусту на нейтрали он никакого отношения не имеет.

    Сегодня загнал машину в гараж, открутил гранату от ступицы и она у меня вывалилась, шариков не было. Купил новую гранату и поставил на старый привод, шлицевая была в порядке. Всем спасибо за дельные советы, тема закрыта.

    До сих пор интересно почему хрустело на нейтральной передаче?

    Да уж загадка. Может не на нейтрали была машина?

    если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была коробка в нейтрали,то можно обьяснить вращение вала привода тем,что крутящий момент передавался на вторичный вал через невключенные шестерни в следствии повышенного сопротивления вращению(загрязненное или густое масло)
    ну а потом через главную передачу и дифференциал на вал привода,который легко крутился,т.к. граната не оказывала сопротивления

    А вы попробуйте поднять исправное авто на домкрате ( ведущее колесо ) . Завести мотор и включить нейтраль . Колесо и будет вращаться ( потихоньку )

    Первый раз когда такое увидел, слегка офигел. :)

    Руками не тормознул ?

    Наверное, не помню уже. Так-то быстро дошло что к чему, просто первая реакция.

    Че тут непонятного? Валы первичный и вторичный как бы соприкасаются через масло.

    Хруст педали сцепления

    • Форумы
    • Автомобили Сузуки
    • Liana/Aerio
    • Liana / Эксплуатация и ремонт

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    shumaher32

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Trezvak

    Продвинутый новичок

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Всем спасибо за ответы, приехал сегодня в сервис, после предварительной диагностики все симптомы указали на корзину сцепленя (именно при нагреве что-то происходит с лепестками). Итог меняю все сцепление в сборе и заодно масло в коробке.
    Сцепление в сборе купил такое Blue Print ADK83022

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Купил Лиану (пробег 126 000км).
    В середине хода педали сцепы (если очень медленно выжимать) чувствуется хруст. Во время езды это совсем не заметно. Мастер смотрел, говорит что скорее всего нужно коробку снимать (там где сцепа).

    Знаю что 2 года назад это точно было у мужа сестры (а до него хз). Так вот за это время ничего не произошло и хуже не стало. Вообще мне мастер сказал что если ничего не усиливается и хуже не становится, то лучше пока забить на это дело.
    А тут у многих такие проблемы.

    Завтра попрошу жену по нажимать педаль, а сам послушаю откуда идет хруст.

    Если ехать в сервис, то думаю стоит сразу менять комплект сцепления за одно (еще все родное, но все отлично, можно и в пробуксовку спокойно тронуться на любом асфальте).

    Читайте также  Швейная машинка нет сцепления

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    kphy, а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.

    Опытный сузуковод

    Ответ: МКПП (механика)

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    kphy, т.е., и в движении и на стоянке? При переходе с любой на любую?

    Опытный сузуковод

    Ответ: МКПП (механика)

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    Хе, тогда у меня совершенно другие симптомы. будем искать

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Поменял сцепу. Хруст пропал.

    Проблема конструктивная. Абразив с диска сцепления попадает под выжимной подшипник и со временем он начинает скрести вал.
    Если идет хруст, то затягивать не стоит т.к вал и корпус — одно целое. Можно попасть на дорогой ремонт.

    Теперь все отлично. Ничего не хрустит. Но мастер сказал что конструкция не очень удачная.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    Сегодня устранил эту неисправность без снятия и разборки . скрип устранил полностью ! Результатом доволен , Если не появится вновь, поделюсь опытом.

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: МКПП (механика)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    В результате нужно убедиться, прежде чем другим рекомендовать.

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Значит у Вас другой хруст. Вылечить хруст без разборки не реально (если это выжимной)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Именно выжимной, а точнее его направляющая втулка!!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Поделитесь хоть идеей, как можно очистить вал под выжимным от абразива ?

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: МКПП (механика)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    Не буду долго томить общество, расскажу как сделал. Скрип у меня был только на горячую, когда холодный двигатель все ок! Взял я обычный очиститель тормозных дисков ( можно , думаю, очиститель двигателя в баллончике, главное , чтоб распыл был хороший), удлинил его трубочку и через верхнее отверствие в картере сцепления , прикрытое резиновой заглушкой , распылил в сторону выжимного. Скрип пропал сразу. Затем взял силиконовувую смазку и сделал то же самое. Проехал после этого 40-50км — больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку — это бред.

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Пробег детский—60т, км Видимо не правильно подобрана смазка на заводе, или ее совсем мало, а вообще я первый раз встречаю такую конструкцию , когда направляющая выполнена из того же материала , что и корпус. Может на ней было (износостойкое ) покрытие, да стерлось уже . Что касается отверстия (8—10 мм) то вреда не будет, главное понять в каком месте его делать, !!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    У меня было очень много абразива. Никакой смазкой его не уберешь.

    Вроде вал не мажется смазкой ? Мне так мастер сказал.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Абразив можно смыть очистителем, что я и сделал. а если там смазка не нужна, то и сверлить ничего не надо. Помыть можно и так!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Достал я старый выжимной. Абразива очень много (сверху и внутри). Вообще внутренняя часть (которая по валу двигается) сделана из пластика (может и не пластик, но и не металл). Мастер мне помню сказал что никакой там смазки не должно быть.
    После заливать силиконовую смазку я бы не стал т.к если осталась пыль и она перемешается с аброзивом, то скрип на время может и пропадет, но где гарантия что он не намок и теперь не работает как шкурка ?

    Мастер тоже долго удивлялся и так и не понял почему так японцы придумали ? Был бы вал стальной, ему было бы пофигу на абразив и пыль. Сказал что впервые такое видит.

    У меня пробег был 125 000км. Педаль хрустела всегда (даже на не заведенной). Вот если раз в 10 000км скажем брызгать очиститель, может и можно убирать пыль (в малом кол-ве), а если уже сильно хрустит, то наверное проще разобрать и почистить. Раз в 60 000км можно и отдать 3500р (не такие большие деньги). Главное что бы после 10 000км не начало хрустеть, иначе это не дело.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Дело не в деньгах, я это могу сделать сам, и за работу денег с самого себя не возьму!! Просто не стоит запускать болезнь на столько , что поможет только вскрытие, А если лечить. то начинать стоит с пилюли , а не скальпеля . Любая лишняя разборка несет больше вреда , чем пользы, особенно если у исполнителей руки немного кривые. Не у всех есть проверенный мастер.

    vokat

    Осваивающийся

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Пробег 82 тыс.Захрустело в месте под номером 9 на миниатюре(шток на коробке).Определил,прислонив к уху длинную толстую металлическую арматуру.Хрустело месяца два при выжиме педали.Нужно было уже менять тормозуху в сцеплении и решил поменять.Открыв бочек и обнаружил в наличие большого количества осадка, серого цвета.Начал менять жидкость(с женой в виде мех.пресса).На замену(считай промывку) ушло больше стакана жидкости.Хруст уменьшился и заодно, я заметил,что ход рабочего поршня стал больше(т.е.он до конца возвращается в исходное положение в положении отпущенной педали),а шток(поз.9) в исходном положении не упирается в поршень.Через две 100км поездки шток начал возвращаться в начальное положение и упираться в поршень.Хруст исчез совсем.
    Вывод:скорее всего закис цилиндр рабочего поршня и шток не возвращался в исходное положение.Начала хрустеть резиновая втулка.
    Не претендую на истину в первой инстанции.Написал о том,что сделал и результатах.Прошу сильно не пинать.
    Отдельно хочу сказать о том,что очень разочаровался в проведении ТО в «АвтоДине» на Ярославке.Обслуживался все 4 года там.В машину не лез,доверяя серсисменам и потому не думаю,что при регулярной замене жидкости(раз в 2 года при пробеге за эти 2 года 11тыс.км ,увы — кризис)),там мог появиться такой осадок.Ну, уж если заметили,то промойте и включите в счёт .Вспомнилось и разводилово с салонным фильтром,который не меняли,а деньги брали,и вмятина на двери водителя,и суппорта,которые прикипели( и это при ежегодном обслуживании и очистке) и масло с антифризом залитые наполовину,а не как положено до отметки max.
    В общем,с чего начинал,к тому и пришёл.Все нужно делать самому,во всяком случае,что можешь сделать.За остальное платить деньги и проверять.

    Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

    Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

    Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

    Причины скрипа педали сцепления

    Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

    Читайте также  Что в комплекте сцепления валео

    Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

    • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
    • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

    Устранение скрипа педали сцепления

    В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


    Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

    Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

    Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

    Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.


    Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

    Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

    Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

    Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

    Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

    Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

    Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

    Устройство и принцип работы сцепления.

    Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

    Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

    Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

    На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

    Устройство сцепления на автомобиле:

    1 — Направляющая выжимного подшипника.

    2 — Первичный вал МКПП.

    3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

    4,5 — вилка сцепления.

    6 — корзина сцепления.

    7 — ведомый диск сцепления.

    8 — маховик двигателя.

    9 — педаль сцепления.

    Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

    Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

    При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Читайте также  Части сцепления планета 5

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Заключение.

    Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

    Renault Kangoo

    К странице.
    Баннерное место под шапкой 728 —>
    Страница 1 из 2 1 2 >

    Опишу ситуацию:
    8 апреля проведена замена сцепления, мастер меенял сцепление весь день с 8.00 до 23.00, очень утомился.
    замечено что когда машина стоит при отпускании сцепления появляется посторонний шум. На скорости его незаметно. Шум то ли подшипник шуршит, то ли шестеренки в масле катаются с гулом.
    Поездил неделю.
    После появился некоторый гул при езде. Потом похрустывание, потом хруст. По ощущениям с левой стороны. Сцепление выжимаю еду накатом все равно хруст и гул. Предположили внутренний шрус левого привода. Разобрали посмотрели на трипод, люфт есть, иголки немного с наклоном на пыльнике металические чешуйки. Решили поменять шрус, а шрус только в сборе .
    Машина стояла 2 недели, вчера установлен новый привод, цена в сборе 17900 залито маслице. Едем хрустит и гудит. Прихожу к выводу что не привод.

    Еще симптомы на вывешенном передке на нейтральной передачи, немного крутятся колеса когда двигатель заведен, но это было и раньше.

    Вопросы что это может быть. Могла ли криворукая замена сцепления как то повлиять на коробку что там что то развалилось? До замены сцепления все было в норме.

    Хруст на всех передачах ?

    1й метод
    Поднять морду 1 сторону , 2е колесо на земле , 1 садится в машину и включает 5ю передачу и выжимает сцепление и держит . 2й человек крутит за поднятое колесо руками , если косяк в шестеренках коробки то будет закусывать , руками по чувствуешь и так на всех передечах 5-4-3-2-1-задняя , крутить можно за ступичную гайку по часовой . Колесо крутить при все время выжатом сцеплении.

    2й метод
    Надо вывесить морду , слить масло , снять оба привода.
    Заводишь машину и на ХХ не давая газу включаешь передачи по очереди , если хрустит на всех передачах Может быть так — чем выше передача , тем сильнее хруст , вариантов несколько .
    Сместил вал первички вместе с подшипником , а это черевато ломанными зубьями на шестернях , т.к. они там косозуюые в основном и продольные смещения не особо любят .
    Еще если хруст будет на всех передачах , сними с коробки кожух 5й передачи , там всего 3 болтика , посмотри на шестерню 5й передачи , которая весит на вторичке эта шестерня прикручена болтом 18 головка вроде . Она отличается от первички тем , что на первичке весят синхронизаторы , и вилка включения 5й .

    3й метод если предыдущие 2 не помогли т.е. все ОК — открутить коробку от мотора , отодвинуть в сторону , чтобы видно было сцепление и посмотреть в корзину с мощным фонариком , диск сцепления мог поставить наоборот — у него с одной стороны выступают пружины , а с другой нет , той стороной где выступают диск ставится во внутрь корзины. Если диск стоит наоборот , то его и ломает , т.к. он выгнут получается и проскальзывает из-за неполного контакта .

    4й метод послушать палкой — Морда поднимается над ямой , сам в яму и палка с собой где-то 500-600мм палка приставляется торцом перед ухом как бы между виском и ухом и 2й стороной приставляешь к коробке , сначала в район сцепления , потом дальше по ее телу , палку надо прижимать и будет отчетливо слышно все посторонние шумы , кстати так же можно и мотор послушать .

    То что крутятся колеса при вывешенном передке на нейтрали это нормально , это из-за того что сцепление включено , + в коробке масло которое вязкое и шестерни все равно находятся в зацеплении , а т.к. машина не стоит на земле то сопротивления нет , вот и крутятся .

    Попробуй снять видео , выложи на ютуб и ссылку в студию .
    Удачи

    Мое мнение косяк внутри коробки , а именно 5я передача ведомая пара . Т.к. звук слева . внутренний трипоид левого привода хрустеть конструктивно не способен , т.к. у него гладкая посадка в зацеплении и любые подкусывания исключены , у него есть куда двигаться . Хрустят только гранаты — внешние и внутренняя правого привода , т.к. так шарики и обойма + все это заневолено и как только шарики становятся квадратными при больших угловых нагрузках идет хруст . П.С. я не Опеле лечил привода которые хрустели — разбирал , вытаскивал шарики , шел в магазин подшипников по каталогу находил недорогой подшипник с шариками нужного диаметра , покупал сразу 4-5 шт , потом подшипники пилятся болгаркой , шарики из подшипников ставятся в привод и катаюсь дальше , такой ремонт возможен только при нормальном состоянии обойм в приводах , я отремонтировал 10к приводов себе и не только , все ездило и ездит то сих пор.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: