Хруст при отпускании педали сцепления - NEVINKA-INFO.RU

Хруст при отпускании педали сцепления

Метки: хруст, скрежет, скрип педали сцепления, заедание, вилка, муфта выжимного. После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцеп…

Хруст при отпускании педали сцепления

Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

хруст при отпускании педали сцепления

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    хруст при отпускании педали сцепления

    Здравствуйте, имеем авто ваз 2112 16кл 2000г, сегодня после стоянки завел авто с выжатой педалью сцепления, после ее отпускания услышал страшный хруст либо скрежет, когда нажимаю сцепление все хорошо, посторонних звуков нет, стоит нейтральная передача, хрустит как мне показалось с левой стороны, вывернув колесо и заглянув увидел порванный пыльник на гранате, (буквально неделю назад он был целый) в чем может быть причина?

    двенашка же не ломается

    У,тя походу гранату срезало.
    Включаешь скорость,отпускаешь ссцепление,слышишь хруст-авто не едит. Так.
    Тагда выйди(сделав всё это(завести двиг,вкл.скорость,отпустить сцепление))и глянь на привод,где хрустит. вращаеться. -буксир до сто,и замена гранаты. (только,от долгого простоя такого не бывает)

    корзина под замену

    двенашка же не ломается

    она же гонкожып

    иди стажируйся.
    Кроме Гонкожип,чё нового скажи(тем более в хелпе)

    В смысле приехал, заглушил машину, через минут 10 завел машину и не едет

    Сцеп отжал-скор.вкл.,сцепу отпусил-появился хруст,и не едит.
    Так.
    То читай#3

    Плюсану. Автор меняй не только шрус а апривод в сборе. Шлицы на валу скорее сьело. Новая граната не долго проходит

    А причем тут граната? Если автор пишет:

    Порванный пыльник конечно нехорошо, но к хрусту на нейтрали он никакого отношения не имеет.

    Сегодня загнал машину в гараж, открутил гранату от ступицы и она у меня вывалилась, шариков не было. Купил новую гранату и поставил на старый привод, шлицевая была в порядке. Всем спасибо за дельные советы, тема закрыта.

    До сих пор интересно почему хрустело на нейтральной передаче?

    Да уж загадка. Может не на нейтрали была машина?

    если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была коробка в нейтрали,то можно обьяснить вращение вала привода тем,что крутящий момент передавался на вторичный вал через невключенные шестерни в следствии повышенного сопротивления вращению(загрязненное или густое масло)
    ну а потом через главную передачу и дифференциал на вал привода,который легко крутился,т.к. граната не оказывала сопротивления

    А вы попробуйте поднять исправное авто на домкрате ( ведущее колесо ) . Завести мотор и включить нейтраль . Колесо и будет вращаться ( потихоньку )

    Первый раз когда такое увидел, слегка офигел. :)

    Руками не тормознул ?

    Наверное, не помню уже. Так-то быстро дошло что к чему, просто первая реакция.

    Че тут непонятного? Валы первичный и вторичный как бы соприкасаются через масло.

    Renault Kangoo

    К странице.
    Баннерное место под шапкой 728 —>
    Страница 1 из 2 1 2 >

    Опишу ситуацию:
    8 апреля проведена замена сцепления, мастер меенял сцепление весь день с 8.00 до 23.00, очень утомился.
    замечено что когда машина стоит при отпускании сцепления появляется посторонний шум. На скорости его незаметно. Шум то ли подшипник шуршит, то ли шестеренки в масле катаются с гулом.
    Поездил неделю.
    После появился некоторый гул при езде. Потом похрустывание, потом хруст. По ощущениям с левой стороны. Сцепление выжимаю еду накатом все равно хруст и гул. Предположили внутренний шрус левого привода. Разобрали посмотрели на трипод, люфт есть, иголки немного с наклоном на пыльнике металические чешуйки. Решили поменять шрус, а шрус только в сборе .
    Машина стояла 2 недели, вчера установлен новый привод, цена в сборе 17900 залито маслице. Едем хрустит и гудит. Прихожу к выводу что не привод.

    Еще симптомы на вывешенном передке на нейтральной передачи, немного крутятся колеса когда двигатель заведен, но это было и раньше.

    Вопросы что это может быть. Могла ли криворукая замена сцепления как то повлиять на коробку что там что то развалилось? До замены сцепления все было в норме.

    Хруст на всех передачах ?

    1й метод
    Поднять морду 1 сторону , 2е колесо на земле , 1 садится в машину и включает 5ю передачу и выжимает сцепление и держит . 2й человек крутит за поднятое колесо руками , если косяк в шестеренках коробки то будет закусывать , руками по чувствуешь и так на всех передечах 5-4-3-2-1-задняя , крутить можно за ступичную гайку по часовой . Колесо крутить при все время выжатом сцеплении.

    2й метод
    Надо вывесить морду , слить масло , снять оба привода.
    Заводишь машину и на ХХ не давая газу включаешь передачи по очереди , если хрустит на всех передачах Может быть так — чем выше передача , тем сильнее хруст , вариантов несколько .
    Сместил вал первички вместе с подшипником , а это черевато ломанными зубьями на шестернях , т.к. они там косозуюые в основном и продольные смещения не особо любят .
    Еще если хруст будет на всех передачах , сними с коробки кожух 5й передачи , там всего 3 болтика , посмотри на шестерню 5й передачи , которая весит на вторичке эта шестерня прикручена болтом 18 головка вроде . Она отличается от первички тем , что на первичке весят синхронизаторы , и вилка включения 5й .

    3й метод если предыдущие 2 не помогли т.е. все ОК — открутить коробку от мотора , отодвинуть в сторону , чтобы видно было сцепление и посмотреть в корзину с мощным фонариком , диск сцепления мог поставить наоборот — у него с одной стороны выступают пружины , а с другой нет , той стороной где выступают диск ставится во внутрь корзины. Если диск стоит наоборот , то его и ломает , т.к. он выгнут получается и проскальзывает из-за неполного контакта .

    4й метод послушать палкой — Морда поднимается над ямой , сам в яму и палка с собой где-то 500-600мм палка приставляется торцом перед ухом как бы между виском и ухом и 2й стороной приставляешь к коробке , сначала в район сцепления , потом дальше по ее телу , палку надо прижимать и будет отчетливо слышно все посторонние шумы , кстати так же можно и мотор послушать .

    То что крутятся колеса при вывешенном передке на нейтрали это нормально , это из-за того что сцепление включено , + в коробке масло которое вязкое и шестерни все равно находятся в зацеплении , а т.к. машина не стоит на земле то сопротивления нет , вот и крутятся .

    Попробуй снять видео , выложи на ютуб и ссылку в студию .
    Удачи

    Мое мнение косяк внутри коробки , а именно 5я передача ведомая пара . Т.к. звук слева . внутренний трипоид левого привода хрустеть конструктивно не способен , т.к. у него гладкая посадка в зацеплении и любые подкусывания исключены , у него есть куда двигаться . Хрустят только гранаты — внешние и внутренняя правого привода , т.к. так шарики и обойма + все это заневолено и как только шарики становятся квадратными при больших угловых нагрузках идет хруст . П.С. я не Опеле лечил привода которые хрустели — разбирал , вытаскивал шарики , шел в магазин подшипников по каталогу находил недорогой подшипник с шариками нужного диаметра , покупал сразу 4-5 шт , потом подшипники пилятся болгаркой , шарики из подшипников ставятся в привод и катаюсь дальше , такой ремонт возможен только при нормальном состоянии обойм в приводах , я отремонтировал 10к приводов себе и не только , все ездило и ездит то сих пор.

    Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

    Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

    Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

    Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

    Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

    Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

    Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

    Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

    Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

    Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

    Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Шум при выключении сцепления

    В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

    Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

    Шум при включении сцепления

    Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

    Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

    Примечания и дополнения

    — На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

    — Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

    Хруст педали сцепления

    • Форумы
    • Автомобили Сузуки
    • Liana/Aerio
    • Liana / Эксплуатация и ремонт

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    shumaher32

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Trezvak

    Продвинутый новичок

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Всем спасибо за ответы, приехал сегодня в сервис, после предварительной диагностики все симптомы указали на корзину сцепленя (именно при нагреве что-то происходит с лепестками). Итог меняю все сцепление в сборе и заодно масло в коробке.
    Сцепление в сборе купил такое Blue Print ADK83022

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Купил Лиану (пробег 126 000км).
    В середине хода педали сцепы (если очень медленно выжимать) чувствуется хруст. Во время езды это совсем не заметно. Мастер смотрел, говорит что скорее всего нужно коробку снимать (там где сцепа).

    Знаю что 2 года назад это точно было у мужа сестры (а до него хз). Так вот за это время ничего не произошло и хуже не стало. Вообще мне мастер сказал что если ничего не усиливается и хуже не становится, то лучше пока забить на это дело.
    А тут у многих такие проблемы.

    Завтра попрошу жену по нажимать педаль, а сам послушаю откуда идет хруст.

    Если ехать в сервис, то думаю стоит сразу менять комплект сцепления за одно (еще все родное, но все отлично, можно и в пробуксовку спокойно тронуться на любом асфальте).

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    kphy, а как хрустело? У меня тоже раздается такой хруст-скрежет при троганьи с места и при переходе с первой на вторую передачу. Скрежещет в середине хода педали примерно, причем если трогаться плавно, то хруста нет.

    Опытный сузуковод

    Ответ: МКПП (механика)

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    kphy, т.е., и в движении и на стоянке? При переходе с любой на любую?

    Опытный сузуковод

    Ответ: МКПП (механика)

    Zhenek

    Продвинутый новичок

    Ответ: МКПП (механика)

    Хе, тогда у меня совершенно другие симптомы. будем искать

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Поменял сцепу. Хруст пропал.

    Проблема конструктивная. Абразив с диска сцепления попадает под выжимной подшипник и со временем он начинает скрести вал.
    Если идет хруст, то затягивать не стоит т.к вал и корпус — одно целое. Можно попасть на дорогой ремонт.

    Теперь все отлично. Ничего не хрустит. Но мастер сказал что конструкция не очень удачная.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    Сегодня устранил эту неисправность без снятия и разборки . скрип устранил полностью ! Результатом доволен , Если не появится вновь, поделюсь опытом.

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: МКПП (механика)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    В результате нужно убедиться, прежде чем другим рекомендовать.

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Значит у Вас другой хруст. Вылечить хруст без разборки не реально (если это выжимной)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Именно выжимной, а точнее его направляющая втулка!!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Поделитесь хоть идеей, как можно очистить вал под выжимным от абразива ?

    Vladimir73

    Местный

    Ответ: МКПП (механика)

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: МКПП (механика)

    Не буду долго томить общество, расскажу как сделал. Скрип у меня был только на горячую, когда холодный двигатель все ок! Взял я обычный очиститель тормозных дисков ( можно , думаю, очиститель двигателя в баллончике, главное , чтоб распыл был хороший), удлинил его трубочку и через верхнее отверствие в картере сцепления , прикрытое резиновой заглушкой , распылил в сторону выжимного. Скрип пропал сразу. Затем взял силиконовувую смазку и сделал то же самое. Проехал после этого 40-50км — больше не появлялся!! Если появится, планирую просверлить сверху картер сцепления, и смазать как следует чем то более подходящим!!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    По мне так проще 3500р отдать и по нормальному все разобрать и почистить. Сверлить коробку — это бред.

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Пробег детский—60т, км Видимо не правильно подобрана смазка на заводе, или ее совсем мало, а вообще я первый раз встречаю такую конструкцию , когда направляющая выполнена из того же материала , что и корпус. Может на ней было (износостойкое ) покрытие, да стерлось уже . Что касается отверстия (8—10 мм) то вреда не будет, главное понять в каком месте его делать, !!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    У меня было очень много абразива. Никакой смазкой его не уберешь.

    Вроде вал не мажется смазкой ? Мне так мастер сказал.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Абразив можно смыть очистителем, что я и сделал. а если там смазка не нужна, то и сверлить ничего не надо. Помыть можно и так!

    Опытный сузуковод

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Достал я старый выжимной. Абразива очень много (сверху и внутри). Вообще внутренняя часть (которая по валу двигается) сделана из пластика (может и не пластик, но и не металл). Мастер мне помню сказал что никакой там смазки не должно быть.
    После заливать силиконовую смазку я бы не стал т.к если осталась пыль и она перемешается с аброзивом, то скрип на время может и пропадет, но где гарантия что он не намок и теперь не работает как шкурка ?

    Мастер тоже долго удивлялся и так и не понял почему так японцы придумали ? Был бы вал стальной, ему было бы пофигу на абразив и пыль. Сказал что впервые такое видит.

    У меня пробег был 125 000км. Педаль хрустела всегда (даже на не заведенной). Вот если раз в 10 000км скажем брызгать очиститель, может и можно убирать пыль (в малом кол-ве), а если уже сильно хрустит, то наверное проще разобрать и почистить. Раз в 60 000км можно и отдать 3500р (не такие большие деньги). Главное что бы после 10 000км не начало хрустеть, иначе это не дело.

    sanich72

    Эксперт

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Дело не в деньгах, я это могу сделать сам, и за работу денег с самого себя не возьму!! Просто не стоит запускать болезнь на столько , что поможет только вскрытие, А если лечить. то начинать стоит с пилюли , а не скальпеля . Любая лишняя разборка несет больше вреда , чем пользы, особенно если у исполнителей руки немного кривые. Не у всех есть проверенный мастер.

    vokat

    Осваивающийся

    Ответ: Хруст педали сцепления

    Пробег 82 тыс.Захрустело в месте под номером 9 на миниатюре(шток на коробке).Определил,прислонив к уху длинную толстую металлическую арматуру.Хрустело месяца два при выжиме педали.Нужно было уже менять тормозуху в сцеплении и решил поменять.Открыв бочек и обнаружил в наличие большого количества осадка, серого цвета.Начал менять жидкость(с женой в виде мех.пресса).На замену(считай промывку) ушло больше стакана жидкости.Хруст уменьшился и заодно, я заметил,что ход рабочего поршня стал больше(т.е.он до конца возвращается в исходное положение в положении отпущенной педали),а шток(поз.9) в исходном положении не упирается в поршень.Через две 100км поездки шток начал возвращаться в начальное положение и упираться в поршень.Хруст исчез совсем.
    Вывод:скорее всего закис цилиндр рабочего поршня и шток не возвращался в исходное положение.Начала хрустеть резиновая втулка.
    Не претендую на истину в первой инстанции.Написал о том,что сделал и результатах.Прошу сильно не пинать.
    Отдельно хочу сказать о том,что очень разочаровался в проведении ТО в «АвтоДине» на Ярославке.Обслуживался все 4 года там.В машину не лез,доверяя серсисменам и потому не думаю,что при регулярной замене жидкости(раз в 2 года при пробеге за эти 2 года 11тыс.км ,увы — кризис)),там мог появиться такой осадок.Ну, уж если заметили,то промойте и включите в счёт .Вспомнилось и разводилово с салонным фильтром,который не меняли,а деньги брали,и вмятина на двери водителя,и суппорта,которые прикипели( и это при ежегодном обслуживании и очистке) и масло с антифризом залитые наполовину,а не как положено до отметки max.
    В общем,с чего начинал,к тому и пришёл.Все нужно делать самому,во всяком случае,что можешь сделать.За остальное платить деньги и проверять.

    Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

    Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

    Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

    Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

    Скрип педали сцепления — причины

    Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

    Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

    Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

    Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

    Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

    Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

    Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

    Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

    Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: