Шевроле ланос педаль сцепления встала колом
Почему провалилась педаль сцепления на Шевроле Ланос: что делать
С момента своего появления на автомобильном рынке данный автомобиль завоевал популярность среди автолюбителей. Если с авто и возникает в ходе эксплуатации какая-то проблема, то часто её можно исправить своими силами и сэкономить на посещении СТО. Это же можно сказать и про сцепление.
Тип сцепления на Шевроле Ланос
1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления
- На Ланосе оно установлено однодисковое.
- Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
- Но также есть и второй диск.
- Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
- Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
- Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
- В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
- К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.
Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.
Поломка, которая совсем не поломка
Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.
Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор , который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.
Признаки провалившейся педали сцепления
Первыми вестниками того, что со сцеплением не все в порядке, являются такие признаки:
- Когда педаль выжата, то появились посторонние шумы и звуки.
- Изменился ход педали.
- При включении задней скорости можно услышать хруст в КПП.
- При работающем двигателе педаль выжимается с трудом.
Если будет замечены такие симптомы, то следует сразу же обратиться в мастерскую или самому провести осмотр сцепления и при необходимости поменять все детали на новые. Таким способом можно избежать больших трат на проведении ремонта в дальнейшем.
Гидропривод: провалы педали сцепления в пол
Прокачка сцепления поможет решить эту проблему.
Если такое происходит на Шевроле Ланос, то тут причина может быть в том, что система завоздушилась. Её требуется прокачать так же, как и тормозную систему. Целью таких действий будет являться полное удаление воздуха из системы.
Такая работа может занять от силы пару минут. Главное при проведении работы не забывать доливать жидкость в бачок.
Поломка троса сцепления
Если провалиться педаль сцепления при механическом приводе, то это может стать признаком того, что трос повредился или просто выпал из зацепления. Во втором случае его можно поставить на место и продолжать движение, а в первом случае придётся полностью трос поменять. Тут можно попробовать добраться до ближайшего магазина без сцепления. На Ланосе такое возможно.
Осмотрите трос сцепления на порепины.
Профилактика
Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.
Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.
Здравствуйте! Автомобиль шевроле ланос 2008г.
Здравствуйте! Автомобиль шевроле ланос 2008г.в. Проблема такая. Сел в автомобиль, хотел поехать, чувствую, что педаль сцепления до конца не нажимается.Передачи на заведеном двигателе не включаются.Завел с первой, на ходу кое как переключился без сцепления, до дома доехал. Педаль сцепления нажимается до середины, а дальше не хочет. Попробовали прокачать сцепление, педаль ушла в пол и не вернулась назад. Рукой поднял, адальше тоже самое-не нажимается. На форумах пишут, что проблема в цилиндре. Снял рабочий цилиндр, вроде он в норме, все двигается как по маслу, промыл его и поставил обратно. Потом снял главный цилиндр. Но понять исправен он или нет не могу, нет опыта. Такое чувство, что толкатель не до конца входит. В чем может быть проблема? куда залезть, что посмотреть?
Лучший ответ по мнению автора
Сергей Леонидович
Очень похоже на поломку одной из пружин в «корзине», но определить это можно лишь заглянув в «корзину», а значит придется снять..
Цилиндры, конечно, могут быть виноваты, но если бы они текли или заклинили… Цилиндры, это два сообщающихся сосуда.
Ход вилки сцепления около 17мм на моей… (ну у разных машин разный, уточните на Вашем форуме какой ход на Вашей машине)..
Попробуйте все восстановить и проверить работу цилиндров отдельно, а потом уже проверять этот размер.
Другие ответы
Наиль
Здравствуйте. Гаврилов Николай Александрович Вобще то дело может касаться и самого сцепления и его может потребуется заменить. Прежде чем менят сцепление посмотрите на вилку ее не соскочила она или не сломалась. Далее можно попробовать сменить тормозную жидкость
С Уважением, Наиль
Cергей
Концы мембранной пружины сильно изношены
Причины:
— система привода изношена;
— направляющая трубка выработалась;
— слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.
Разлом мембранной пружицы
Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.
Слишком большое боковое биение диска сцеплении
Причина: искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения около 0,5 мм.
Результат: предписанный уровень отжатия (разъединения) нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.
Примечание: диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.
Ржавчина в шлицах ступицы
Причина: при сборке не нанесена смазка.
Результат: диск сцепления «закусывает» и не скользит по первичному валу КПП, в то время, как фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает «дергаться».
Примечание: всегда использовать высококачественную смазку.
Повреждение профиля ступицы
Причина: слишком большое приложение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Результат: диск сцепления не скользит по валу коробки передач.
Примечание: центрирование диска сцепления при монтаже необходимо осуществлять с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.
Выпуклая форма диска сцепления
Причины:
— сильный удар при сборке валом коробки передач в ступицу диска сцепления;
— сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Результат: предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.
Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
Причина: параллельное или угловое смещение.
Результат: слишком большое боковое биение диска сцепления.
Профиль ступицы со следами ударов/образование заусенцев
Причины:
— корпус сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы, раскачивающиеся движения вследствие углового или параллельного смещения;
— отсутствует опорный подшипник;
-установка коробки с перекосом либо без центрирования диска;
-число шлицов на ступице диска не соответствует по профилю и (или) количеству шлицов на первичном валу КПП, при попытке вставить вал в ступицу возникли задиры.
Результат: заклинивание или перекос ступицы на валу коробки передач.
Примечание: может привести к появлению шумов.
Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки
Причины:
-управление автомобилем в низком диапазоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости и с полной нагрузкой на высокой передаче;
-слишком большая неравномерность работы двигателя;
-выбитые шарниры трансмиссии.
Результат: обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.
Растрескивание фрикционных накладок/превышение предельной частоты вращения
Причины:
— езда с нажатой педалью сцепления при высокой скорости и на низкой передаче, что ведет к превышению предельной частоты вращения диска сцепления (например, движение накатом под гору с заранее включенной понижений передачей);
— неправильное переключение передач с повышенной на низкую.
Результат: обломки фрикционной накладки заклиниваются в маховике или корпусе нажимного диска.
Примечание: причина не в двигателе! Частота вращения фрикционных накладок превышает максимальную частоту вращения двигателя в 1,7-2 раза. Перегретые накладки трескаются на более ранней стадии.
Мембранная пружина задевает торсионные пружины при выключении сцепления
Причины:
-превышение допустимого хода выключения сцепления;
-монтаж неверно подобранного диска.
-монтаж диска обратной стороной (на каждом диске указано: «сторона маховика» или «сторона корзины»).
Результат: мембранная пружина захватывает диск сцепления.
Примечание: также приводит к появлению шумов.
Сточенные концы мембранной пружины/рычаг выжимного подшипника
Причины:
— искривление направляющей трубы выжимного подшипника;
— неправильное центрирование двигателя и коробки передач.
Результат: постоянное зацепление выжимным подшипником концов мембранной пружины сверх допуска самоцентрирования ведет к возникновению относительных движений и, тем самым, к износу. Схожая ситуация может наблюдаться и на рычагах выжимного подшипника.
Разлом/сильный перегрев нажимного диска
Причины:
-постоянное пробуксовывание сцепления;
-слишком малое усилие нажима сцепления;
-дефекты в системе выключения сцепления (тугой ход или отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления).
-замасливание/засаливание;
-слишком большое углубление в маховике из-за доработки.
Результат: недостаточный отжим нажимного диска.
Для проверки функции разъединения сцепление отключается во время работы двигателя на холостом ходу. Примерно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно. Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к появлению шумов. Чтобы проверить, не пробуксовывает ли сцепление, его температура должна достичь рабочей величины. Перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние при разных режимах работы сцепления.
Тестирование включает следующие этапы:
— снять с «ручника»;
— установить самую высокую передачу;
— из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя 2000 об/мин.;
— удерживать это значение;
— быстро включить сцепление.
Если двигатель заглохнет, передающий момент сцепления в порядке. Во избежание перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.
Провалилось сцепление: причины и ремонт
Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
-
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Не выжимается сцепление ланос
Три недели назад, после замечательной поездки на выходные в деревню, в понедельник после работы жену привезли домой на тросе. При первичном осмотре выяснилось — сцепление не выжимается до конца, 23 хода педали нажимается, дальше педаль упирается как в стенку.
Началась диагностика. Сперва я подумал на заклинивший рабочий цилиндр сцепления, но после разгерметизации магистрали сцепления и дополнительного осмотра все стало понятно — цилиндр рабочий. После осмотра рабочего цилиндра сцепления и гугления в интернетах всё стало понятно на 99%, а именно проворачивание т.н. «рычага КПП». В каталоге екзиста называется как РЫЧАГ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ 96144874. Распространенная проблемка ланосов. При снятии штока рабочего цилиндра сцепления этот самый «рычаг КПП» болтается в корпусе коробки как овно в кальсонах.
Итак, снятие коробки. При помощи ведущих минских бээмвистов и чуть-чуть ниссанистов)) началась снятие кпп. Ну тут особо рассказывать нечего, в любой книжке-комиксе все описано по пунктам. Лучше всё делать в порядке который там указан. На драйве где-то видел как коробку снимают с приводами, дабы не сливать масло, но сам, конечно, не понял как это сделать, по всей видимости нужно предварительно пол машины разобрать. Да и большой болт на 19 возле стартера ну уж очень неудобно откручивать с приводом, особенно если он уже прикипел. Так что масло сливать, привода снимать. Лично я откачал масло через контрольное отверстие при помощи шприца, без снятия масляного поддона коробки. Оно оказалось густым, вонючим и черным- под замену. Кстати слито было около 1,6 литра масла, залито 2 литра. Как пишут драйвовчане-ланосоводы — будет лучше для 5 передачи. Посмотрим.
Дальше снятие шаровых. Гайки открутились без проблем, но вот купленный «универсальный» съемник force (20$), как из книжки-комикса, упорно не подходил. С неоценимой помощью русского мата и одним(!) полотном (без ножовки!) он был доведен до универсальной совместимости с ланосом. Позже, когда доведу его еще немного до ума на наждаке, напишу еще пост про съемник.
И еще что бы просто открутить болт под «водораспределительной трубой» лучше не мучайтесь и снимите катушку зажигания. После снятия кпп, опять же при содействии мата и физической силы, когда коробка лежала на полу выяснилось что выжимной хоть целый, но весьма изношен, нужно заменить. И еще повредился сальник длинного привода, кстати давно уже подтекал, тоже заменить. Корзина сцепления после осмотра оказалась в нормальном состоянии. Стоит valeo, возможно уже менялось в германии.
Итого, что было заказано:
После недельного ожидания запчастей в рекордные сроки за один вечер (уже без книжки-комикса), после работы, машина была собрана. Феноменальная скорость работы, основанная на богатом опыте ведущих минских бээмвистов)
Выводы. Если у вас внезапно перестала выжиматься до конца педаль сцепления, не меняйте главный-рабочий цилиндры сцепления, как тут делают драйвовчане. Не поможет. Подёргали рукой рычаг за лапку (возле рабочего цилиндра), если болтается от руки (ход
3 см) и упирается в корпус КПП — снимайте коробку меняйте рычаг. Экономьте своё время и деньги.
Приветствую, форумчане!
Такая беда приключилась. Приехал в магазин, где-то час позатаривался. Возвращаюсь к машине, завожу, выжимаю сцепление. И всё. Сцепление не выжимается, Педаль доходит примерно до середины и по ощущениям упирается во что-то жёсткое.
Что делал:
Немного приоткрутил штуцер со шлангом у коробки, который идёт от педали сцепления, педаль нажимается до упора, тормозная жидкость на нажатие педали реагирует и вытекает под давлением из штуцера.
На не заведённом двигателе сцепление так же не выжимается, но передачи включаются без проблем.
При включении передачи на не запущенном двигателе, и последующей лёгкой прокруткой стартера до момента запуска — машина движется.Подобное было несколько дней назад. Так же завёл машину, выжал сцепление, включил передачу и при попытке тронуться понимаю, что что-то не так. Сцепление очень низко схватывало, почти у пола.
Что это такое может быть, куда бежать и что делать“
Хочу дополнить, не уверен, что это относится к делу, но всё же.
1) В августе прошлого года по неопытности застрял в песке и пожёг сцепление до характерного запаха.
2) 1-я и 2-я передачи при движении включаются туго, грешу на раздолбаную кулису.этим действием Вы, вероятно, напускали воздух в систему гидропривода сцепления, для начала нужно прокачать сцепление по традиционной методике, если тормозуха не менялась уже несколько лет, её желательно заменить, т.к. она очень гигроскопична, потом уже смотреть, работает ли цилиндр сцепления (он должен быть сухой и толкать шток привода выжимного подшипника), если это все работает, то может подклинивает сам выжимной подшиник .
Начал тему, доведу её до логического завершения.
Поменял комплект сцепления (корзина+диск+выжимной), поставили коробку — ситуация не изменилась. Педаль такая же каменная и нажиматься не желает. Наконец догадался провести эксперимент: шток РЦС удавливаю внутрь, помощник жмёт на педаль, шток выезжает без проблем, если шток оставить в максимально выдвинутом положении, то педаль не давится, что логично. Отсюда делаю вывод, что причина в сильно отодвинутом лепестке рычага выключения сцепления. Т.к. всё остальное в норме, то вариант здесь один, как и подсказывали, проблема в провёрнутом рычаге выключения сцепления
Надо сказать, что когда сняли коробку, я чуть ли не часами рассматривал этот рычаг, пытаясь найти следы проворота. Не нашёл, с виду он был в абсолютно нормальном состоянии.Так выглядят хороший и провёрнутый рычаги. Провёрнутый — справа.
Так выглядит исправный механизм на нексии (спасибо её водителю, что разрешил заглянуть к себе под капот. У своей лани забыл сделать фотку)
Так выглядело это у меня в момент поломки (может здесь не так и заметно, т.к. в моём случае педаль нажималась где-то до середины)
[Lanos] Шток вилки сцепления — не выжимается сцепление
Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.
Daewoo Lanos разбираем рабочий цилинд привода сцепления. Поломка штока
ЗАЗ Шанс хитрая неисправность сцепления
скрипит педаль сцепления в салоне,капоте, туго выжимается педаль опель вектра а c16nz
Почему не работало сцепление на дэу нексия.
Ремонт механизма сцепления Lanos, Aveo, Nexia, Lacetti .
Сцепление. Не выжимается.
Одна из причин, почему не выжимается сцепление после сборки, с новыми ведомыми дисками.
Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet
Сцепление Шевроле Ланос — замена и ремонт
Автомобиль Шевроле Ланос на рынке прочно завоевал свою нишу, и пользуется популярностью у автолюбителей. Если возникает проблема, ее не сложно решить самостоятельно, так как доступны запасные части и информация по ремонту. Для автомобиля Шевроле Ланос предусмотрено однодисковое сцепление, где центральная пружина диафрагменная. Кожух, выполненный из высококачественной стали, облачает нажимной диск и с помощью болтов закреплен к маховику двигателя. Также существует подчиненный диск, который размещается на шлицах первичного вала КП. Он зажимается пружиной в отделе маховика и нажимного диска, то есть между ними. Привод в сцеплении гидравлический и состоит он из главного и рабочего цилиндров, к нему подведен шланг, трубопровод и непосредственно педаль сцепления.
Подшипник крепится на втулке, которая является направляющей. На валу сцепления есть вилка, которая двигает подшипник, и там же, на валу выключения сцепления, находиться и рычаг, выключающий его.
Принцип работы сцепления Шевроле Ланос
В модельном ряде автомобилей Шевроле Ланос производитель устанавливает проверенное и надежное сухое однодисковое сцепление. Если возникает необходимость замены сцепления, то специалисты рекомендуют менять сразу все комплектующие:
- Диск;
- Корзину;
- Выжимной подшипник.
Для автомобилей Шевроле Ланос существует особенность, которую стоит знать водителю. Если педаль газа опускается резко, то возникает характерный стук. Не стоит сразу считать это поломкой, так как этот звук появляется из-за зазора, который образуется между корзиной и диском, а когда педаль отпускаем, то зазоры выбираются, и можно услышать этот тихий стук.Задуматься стоит в том случае, если возникает посторонний звук, который имеет свойство пропадать, когда мы полностью выжимаем сцепление. Это первый сигнал к тому, что следует делать ремонт коробки передач на автомобиле Шевроле Ланос.Опытные мастера рекомендуют при замене сцепления поменять и сальники на коленвале и полуосях. Затраты это небольшие, и не придется впоследствии выполнять эту работу, лучше перестраховаться и не ждать износа сальников. Также можно заменить масло в КПП.
Признаки поломки
Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:
- Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
- Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
- Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
- Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
- Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?
Замена сцепления Шевроле ЛаносПрежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.
Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.
Часто такое происходит в городе, когда возникает пробка. Удачным решением будет поставить на нейтральное положение и отпустить педаль сцепления. Прислушиваясь к своему автомобилю Шевроле Ланос со временем можно на слух определять, когда идет пробуксовка, если резко растут обороты если нажать на педаль, а затем падают, а автомобиль при этом разгоняется, то это верный признак того, что автомобиль нужно отправить на осмотр и ремонт.
Порядок действий:
- Снять КПП;
- Демонтаж коробки передач;
- Открутить кожух от маховика;
- Снять кожух и диск;
- Собрать используя новые детали комплект сцепления;
- Установить КПП, коробку передач;
- Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)
Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Шевроле.
Не выжимается сцепление Дэу Сенс, замена лапки сцепления
Львиная доля неполадок трансмиссии Daewoo Sens так или иначе связана с работой сцепления. Достаточно широкое распространение получил случай с поломкой штока на вилке выжимного подшипника. Благо, что в каталоге запчастей Дэу Сенс всегда имеются в наличии нужные компоненты трансмиссии.
Шток вилки состоит из приводного вала и приваренной к нему лапки, то есть рычага. На лапку (рычаг) воздействует рабочий цилиндр сцепления.
Со временем соединение рычага и вала изнашивается. Оно приобретает подвижность и разбалтывается. При нажатии на педаль сцепления цилиндр прижимает лапку, но она не проворачивает шток вилки выжимного подшипника .
Для решения данной проблемы необходимо отсоединять коробку передач ZAZ Sens. Демонтаж КПП следует проводить для того, чтобы появилась возможность полностью извлечь шток вилки выжимного подшипника, а не только его лапку. Специалисты рекомендуют производить замену данного штока во время каждой замены сцепления.
Альтернативный ремонт лапки
Разумеется, народные умельцы нашли способ кустарного ремонта штока вилки выжимного подшипника. Данный метод предполагает восстановление лапки без необходимости демонтажа коробки скоростей ЗАЗ Сенс. Нужно лишь приварить обратно отломанную лапку.
Основная загвоздка при данном методе ремонта заключается в том, что электросварка докрасна раскаляет металл. Температура электродуги во время сварочных работ превышает отметку +5000 ˚С. С этим, увы, ничего не поделать. На самом штоке имеются пластиковые втулки, которые непременно оплавятся от столь высокой температуры.
В конце страницы выложен видеоролик, автор которого просто приварил отломанную лапку к торцу штока. Со слов автора, во время сварки соединение обильно заливалось водой, что позволило не допустить оплавления пластиковых втулок. Сам процесс сварочных работ не показан. В видеоролике демонстрируется лишь результат подобной самоделки.
Любой грамотный специалист не станет рекомендовать приваривать лапку к штоку. Ведь металл в любом случае будет нагреваться, что приведет если не к полному выгоранию пластиковых втулок, то к их частичному оплавлению точно . Данный метод ремонта можно оправдать лишь в одном единственном случае. Это когда лапка штока вилки выжимного подшипника обломалась в тот момент, когда машина должна быть на ходу во чтобы то ни стало.
В данном случае лапку можно попробовать приварить, но при условии хорошего охлаждения. Разумеется, в кратчайшие сроки нужно будет все равно демонтировать КПП и менять кустарно восстановленный шток на новый аналог.
Ремонт штока с отсоединением КПП
Качественный ремонт сцепления Daewoo Sens предполагает полную замену изношенного штока вилки выжимного подшипника на абсолютно новый аналог. Как было сказано выше, чтобы это сделать, возникает необходимость демонтажа КПП.
Отсоединение трансмиссии принадлежит к работам повышенной сложности. Процесс демонтажа КПП на автомобиле Дэу Сенс подробно описан в обзоре по обслуживанию сцепления. Полностью дублировать порядок демонтажа трансмиссии смысла нет, так как данная тема заслуживает отдельной статьи. Можно лишь отметить основные этапы отсоединения КПП:
- Сливаем масло из КПП. Сделать это можно при помощи крупного шприца и тонкого удлинительного шланга.
- Извлекаем полуоси. Предварительно следует отсоединить колеса, разомкнуть соединения шаровых опор. Обратите внимание, нельзя извлекать одновременно 2 полуоси . Дело в том, что при извлечении полуосей происходит смещение дифференциала, он просто падает вниз. Чтобы этого не произошло, необходимо на место первой отсоединенной полуоси вставить отрезанный от старой полуоси тришип, то есть сам наконечник, который входит в зацепление с дифференциалом.
- Отсоединяем коробку от подушек. При этом необходимо подпереть КПП снизу, чтобы трансмиссия не вырвала какие-нибудь из креплений под своим собственным весом. Подпереть следует и двигатель, чтобы его не тянуло вниз, вслед за коробкой.
- Откручиваем КПП от блока цилиндров.
- Демонтируем КПП.
Все, можно приступать к замене штока вилки выжимного подшипника.
- Откручиваем болт, при помощи которого вилка прижимается к штоку. Мастеру потребуется ключ на 13.
- Извлекаем старый шток. Его нужно просто вытянуть из корпуса КПП.
- Извлекаем старые втулки (2 шт), которые находятся в посадочных местах штока.
- Ставим новый шток, предварительно установив новые втулки.
- Собираем узел в обратной последовательности.
Грамотные мастера пользуются случаем и проводят широкий спектр сопутствующих сервисных работ. Ведь появляется удобный доступ и к диску сцепления, и к корзине. Можно заменить и сам выжимной подшипник. Дополнительно открывается удобный доступ к сальникам полуосей.
В блоге по ремонту ZAZ Sens есть подробный обзор на тему разбора корпуса КПП. Данный материал будет полезен, если планируется проводить осмотр или обслуживание зубчатых зацеплений, муфт либо подшипниковых узлов трансмиссии.
Дополнительная информация
Существует еще один альтернативный способ ремонта лапки штока вилки выжимного подшипника. Если лапка начала проворачиваться, можно попробовать подложить какой-то удлинитель между толкателем рабочего цилиндра и лапкой . Основная задумка данного ремонта заключается в том, что удлинитель должен компенсировать холостой проворот штока. В роли удлинителя лучше всего использовать обыкновенную гайку. Пример удлиненного толкателя на фото ниже.
Данный метод предназначен в основном для ремонта в полевых условиях, когда поблизости нет ни то что сварочного аппарата, а даже обыкновенной сети 220 (В). Известно множество случаев, когда гайка на 17 давала возможность водителю Дэу Сенс благополучно добраться домой или до ближайшего СТО.
Разумеется, при ремонте гайкой есть вероятность того, что лапка начнет проворачиваться дальше. Но как показывает практика, удлиненный гайкой толкатель цилиндра может стать спасательным кругом в сложной ситуации.
Как показывает практика, лапка штока отламывается не так уж и часто. Но случаев данной поломки хватает, чтобы рекомендовать каждому водителю ZAZ Sens регулярно контролировать техсостояние данного узла. Опытные мастера нередко производят замену штока вилки вместе с корзиной сцепления и выжимным подшипником . Конечно, можно попробовать укрепить сваркой даже лапку на старом штоке, который предварительно отсоединен. Но в этом случае выгорит пластиковый пыльник поворотного вала.
Лучше не тратить время и силы на различные кустарные ухищрения. В конечном итоге практически каждый мастер-самоделка демонтирует КПП и по всем правилам производит замену штока.
