Щелкает трос сцепления гранта

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Всем привет. Ситуация такая. Неделю назад, поменял сцепление. Все бы ничего, но после замены, педаль сцепления стала ходить рывками, издавая к тому же, неприятный звук. Особенно данный трабл заметен, при отпуске педали. Очень неприятно ощущать такое во время начала движения, когда ловишь момент и играешься со сцеплением. Т.е получается, что вместо плавно давящей мне в ногу педали, я чувствую как она рывками отстреливает мне в ступню. При быстром выжиме, педаль ходит мягко.
Обнаружив данную проблему, снова обратился к мастеру, менявшему мне сцепление. Он погрешил на тросик и развел руками. Мол у многих так с завода.
На следующий день, заехал в другую мастерскую, где мне погрешили на вилку. Сняли коробку, проверели сцепление. Как оказалось, первый мастер не заменил мне корзину, как и выжимной. По русски говоря — «на*б*л». Заодно заменили корзину, промазали вилку. Все эти процедуры не дали никакого результата. Пожав плечами так же, сказали, что мол значит тросик менять надо.
Несколько дней назад, заменил тросик. Проблема немного уменьшилась, но не до конца. Поездив так немного, решил дополнительно закачать туда масла. Проблема всеравно никуда не ушла. Что делать?

Коротко:
1) Вилка цела, дополнительно промазана на второй СТО.
2) Заменена корзина
3) Новый тросик
4) Старый выжимной (не было средств на тот момент)

Износ и заковсовка самой педали на оси . Нырни под торпеду и помажь сам педалний узел . Для начала ВД-шкой , чтобы вымылся кокс (продукты трения) с оси . Потом можно литиевой смазкой в аэрозольном балончике .

Вилку надо смазывать Шрусом. (графитовой смазкой).
Снять вилку промазать ее посадочные места в коробке и верхней пластиковой втулки.
Подвигать рукой, проверить что бы ходила очень легко.
Так же может виноватым быть направляющая втулка, на чем сидит выжимной.
Снимать все заного, проверить рукой, подвигать вилку, второй рукой придавливайте выжимной что бы была имитация под нагрузкой. Вилка с выжимным должна ходить мягко и достаточно легко.
Лучше сразу заменить вилку и втулку на чем сидит выжимной.

При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.

Ее не обязательно снимать. Я плоской монтировкой приподнимаю вилку, тем самым не ломается пластиковая втулка. Снимаю втулку, приподнимаю вилку и смазываю нижнее посадочное место на вилки и в коробке, потом верхнее и втулку и собираю. Проверяю без выжимного.
Далее смазываю первичный и одеваю выжимной и проверяю.
Если есть заедания, то устраняю, писал выше.

У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.

При мне, мастер промазывал посадочные места вилки графитовой смазкой, но не снимал ее полностью.

У тебя выжимной ходит на первички с заеданием. От сюда и рывки.

Тросик без особых затруднений двигает педаль.

Без нагрузки . поробуй таки смазать тут

хочешь икать всё то время, пока он будет натягивать эту резинку обратно?
Тоже ставлю на непромазанный валик, по которому катается выжимной.

Диафрагменная пружина в каждой теме и на любые симптомы повеселила

рыбачку пишу. живца сказочного своего жри сам. бисера ме не буду.

это остальным участникам.
дефрагментная пружина важный элемент сцепления. ведь это она регулирует плавность и момент передачи сцепления диска и корзины с маховиком. любой перекос (лепестки, наружная часть) приведет к рывкам в момент начала включения сцепления. будет дискомфорт. отсутствие связи между педалью и сцеплением не более. но все будет работать и очень долго.
я еще раз подчеркну. после установки сцепления все лепестки должны находится в одной плоскости. ибо натерев дорожку в лепестках (растопыренных) подшипник будет их нажимать по очереди ,за счет чего нажатие будет рывками и становится все труднее. обойме подшипника придется из канавок в лепестках выскакивать.
нажимной будет не по идеальной окружности нажимать а овальной по мере углубления , ибо окружность на лепестках пружины увеличивается по мере нажатия.
опоры вилки сцепления смазать очень легко. берем клиновидный острый предмет (нож маленький например) и ковыряем отверстие в верхней опоре вилки. 3 мм хватит. берем шприц с трансмиссионным маслом 5 млл. выдавливаем внутрь перед стоянкой. масло стекая смажет все. после обезжириваем и заклеиваем отверстие хоть чем. у меня например скотч двухсторонний. но результат будет но почти нулевой. я в плане плавности хода.
у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование.

у рыбачка сказочника есть нормальное на основах физики противоположное обоснование?

смысл тратить столько времени, чтобы написать, что круг круглый, а пружина пружинит?
Раз пять, а может и десять, менял сцепление. Неровно его поставить нельзя — можно неровно прижать корзину. Хотя, даже с проставочными шайбами на двойной корзине у меня накосячить не получилось. Как там поставится сам диск — монопенисуально, ибо при первом же выжиме он выровнится по валу.
Я к чему. Ни разу у меня не было даже намёка на неравномерность износа лепестков. Пару корзин живых отдал с машиной, пару выкинул.
Тут важно понимать, что вам дешевле. штопать гдоны кроить на установке новой корзины и менять только диск (покупать настоящее финское сцепление финвале боге крафт) или менять вместе с диском и корзину, выбранную в адекватном состоянии и купленную в адекватном месте.
А утверждать, что любые проблемы переключения передач, подклинивания тросика и неравномерного выжима — исключительно кривая диафрагма — это уж увольте. Да ещё такие опусы писать
Напоминает школотёнка, не подготовившего домашнее задание и вываливающего у доски всё, что знает
Не гоже в таком почтенном возрасте смотреть так узко
И не надо опять забивать мне личку. Или хотя бы что-нибудь оригинальное пиши.

У меня была туговатая педаль из-за непромаза вала, по которому гулял выжимной. Эксперимент. Любопытство и халявный доступ к подъёмнику в тёплом боксе позволяют иногда побаловаться.
Правда, было более-менее равномерно всё.

дефрагментная.
масло стекая смажет все.

Лада Гранта Лифтбек Бортжурнал Трос сцепление

Почему щелкает трос сцепления на Ладе Гранте

Периодические щелчки при нажатии педали свидетельствуют о недостаточном натяжении троса, либо его чрезмерном натяжении.

Устранить щелчки просто. Для этого нужно вытянуть наконечник натяжителя из посадочного места вилки, замерить фактическое расстояние, оно должно быть равно 27 мм. Увеличить или уменьшить напряжение по мере необходимости (ключ на «10»).

Чаще всего источником скрипа служит:

полимерная втулка педали: нанесение смазки, замена новой;
натяжитель: заливаем трансмиссионное масло в полость между металлическим тросом и оплеткой;
поводок троса сцепления: наносим графитную смазку на место соприкосновения вилки и полимерной гайки троса;
первичный вал механической коробки передач: отсутствие или недостаточное количество смазки на прижимном подшипнике вилки сцепления. Устранить скрип можно распылением аэрозольного баллончика, наполненного графитной смазкой.

Предварительно демонтируем корпус воздушного фильтра, патрубки. Также снимаем пыльник рычага вилки, распыляем смазку.

Смазка троса сцепления Лада Гранта

трансмиссионное масло;
ветошь;
дополнительное освещение;
ключ на «10».

Помещаем машину на ровную платформу (площадку), обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем рычаг стояночного тормоза.
Открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра, воздуховоды.
Ключом на «10» отвинчиваем гайку, извлекаем наконечник троса из проушины.
Заправляем тавотницу маслом, заливаем жидкость в полость между металлическим тросом и оплеткой.
Устанавливаем натяжитель на штатное место, фиксируем крепление.

Обзор цен производителей

Производитель	Цена (Руб.)	Ресурс (Тыс.км)
LADA 21901-1602210

трос сцепления в сборе

*цены актуальны состоянием на 29.10.2018 года.

Замена троса сцепления на Рено Сандеро

Замена троса сцепления на Шевроле Авео

1). Ключом «на 10» откручиваем две гайка, расположенные у распределительного бачка, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2. Распределительный бачок приподнимаем и не отсоединяя шланги, ставим его на коробку с предохранителями.

2). В салоне трубчатый ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления троса к моторному щиту. Снимаем ее вместе с резиновой подушечкой.

3). Чтобы тросик не перекручивал резиновый чехол и не вращался, нужно придерживать ответную часть ключом на 12.

4). Отсоединяем трос от педали. Кончик троса будет выглядеть следующим образом.

5). А одевается он на крючок педали, точно также, как нарисовано на схеме:

6). В педальном узле имеется одна стопорная пружина, накрученная на ось вращения педали сцепления. Чтобы снять эту пружину, выдавливаем ушко пальцем по направлению к водительской двери, давим до тех пор, пока она не выскочит с характерным щелчком.

7). Старый трос почти уже на свободе, но не нужно торопиться его сразу снимать из подкапотного пространства. Отсоединяем его и отодвигаем в сторону, чтобы при необходимости можно было бы вспомнить, как он проходил между элементами автомобиля.

8). После того, как проложите новый тросик, можно будет спокойно убрать и старый.

9). И заключительный этап будет заключаться в регулировке нового троса.

Признаки неисправности, диагностика, способы устранения

Признак	Причина и устранение
Короткий ход педали	Отрегулировать длину тросика. Проверить целостность металлических волокон. Вероятнее всего расслоение, загиб.
Сцепление ведет на скорости, трудности с переключением на повышенные передачи.	Искривление маховика, его повреждение. Зубья захвата изношены. Замена маховика и сопутствующих расходных материалов.
Пробуксовка при активации первой передачи, прибавления оборотов педалью акселератора.	Заменить фрикционные накладки, диск, очистить привод от старой смазки
Резкие рывки при включении / переключении скоростей.	Поврежден нажимной диск, заменить корзину.
Свист при активации первой и последующих скоростей	Установить новый выжимной подшипник
Треск, стук, хруст при переходе на повышенные/пониженные передачи	Износ пружины демпфера, замена новой, смазка всего механизма привода.
Рычаг проваливается, западает, дребезжит	Чрезмерное растяжение натяжителя. Замена новым, установка втулок.

Педаль сцепления на гранте скрип, щелкает, регулировка

О педали сцеплении на Лада Гранта

Такой узел на любом автомобиле представляет собой элемент трансмиссии, с помощью которого при нажатии педали прерывается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач, а далее на ведущие колёса. С его помощью имеется возможность для плавного трогания с места после стоянки автомобиля, или переключения передач во время движения. На автомобиле Лада Гранта сцепление установлено от её предшественницы, Лада Калина.

Этот узел трансмиссии имеет традиционную, беззазорную классическую схему. Это говорит о том, что зазора между нажимной пружиной и подшипником, который выключает сцепление, нет. Его привод посредством нажатия педали осуществляется с помощью троса. Этот узел состоит из маховика, на котором закрепляют корзину. Она обеспечивает постоянный поджим нажимного диска для передачи крутящего момента от двигателя. Этот узел, как и все механизмы, иногда требует регулировок и ремонтов. Поговорим о том, как выполняется регулировка, более подробно.

Регулировочные работы

На этом автомобиле привод осуществляется с помощью троса, который имеет систему автоматического натяжения, или как его ещё называют, компенсатор износа. Если всё сделано и регулировка выполнена правильно, то владельцу автомобиля в процессе эксплуатации нет нужды для регулировок зазоров и заниматься подстройками для педали его выключения.

Как бы то ни было, но проблемы всё-таки иногда случаются. Этому способствуют самые разные причины. В работе могут появиться различные шумы, сцепление щёлкает, педаль скрипит. Могут быть и другие непривычные проявления во время движения на Ладе Гранта.

Правильным зазором считается тот случай, когда его величина между вилкой включения и барашком составляет 27 миллиметров.

После этого следует обязательная смазка всех элементов в педальном узле. При этом нельзя забывать о пластике храповика компенсатора, втулки сцепления, оболочки троса его привода.

Когда выполнена такая регулировка, обычно больше не щёлкает в приводе, а педаль не издает противных звуков.

Иногда скрип может издаваться со стороны моторного отсека автомобиля. Его источником может быть поводок наконечника. Для устранения этого скрипа достаточно смазать место контакта пластиковой гайки и вилки выключения сцепления.

В некоторых случаях причиной скрипов со стороны моторного отсека, может быть отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. В таких случаях выручает графитовая смазка в баллончике. Для устранения этой неисправности снимают защиту двигателя и смазывают трущиеся части.

Когда источником посторонних шумов выступает трос привода выключения сцепления, его тоже необходимо попробовать смазать графитовой смазкой. Вставляют трубочку баллончика между тросом и кожухом и пробуют смазывать. В случаях, когда это не помогает, меняют трос привода.

Если после проведения всех регулировочных работ со стороны сцепления по-прежнему, слышны посторонние звуки, там что-то щёлкает, а педаль скрипит. Тогда необходимо обратиться в автосервис для более полной проверки этого узла.

Работы по замене сцепления

Проверяют износ фрикционных накладок нажимного диска. При износе превышающим допустимый, его меняют новым.

Установку на маховик проводят в обратном порядке.

Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!

1 Устройство «вазовского» троса сцепления
2 Все шаги «от и до»
- 2.1 Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)
- 2.2 Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)
3 Артикулы
4 Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Устройство «вазовского» троса сцепления

Если открыть капот, можно будет заметить, что оболочка троса удерживается втулкой 5. В прорезь вилки сцепления пропущен наконечник 2. Поводок 1, выполненный из пластика, можно накручивать или скручивать с наконечника. Так регулируется «эффективная длина».

Устройство троса с автоматом регулировки

Автоматика тоже может регулировать длину троса. Но пределы «автоподстройки» – небольшие.

Возможность менять длину троса «вручную» была предусмотрена заводом. И значит, этой возможностью надо пользоваться.

Все шаги «от и до»

Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:

Отключаем минусовую клемму АКБ (ключ «на 10»);
По очереди отсоединяем: разъём ДМРВ (овальный), клапан адсорбера (снизу поджимаем язычок). Стяжку крепления «толстого провода» тоже ослабляем и снимаем;

Избавляемся от лишних деталей

Сверху на картере будет закреплена «вилка» – гнутая пластина с прорезью. Это и есть вилка сцепления (см. фото).

Нашли самую важную деталь

Плоскогубцами, обмотанными изолентой, попробуйте вытянуть наконечник вперёд.

Регулировка сцепления на Лада Гранта (первый способ)

Здесь мы рассмотрим, как регулировать сцепление на Ладе Гранте:

Взявшись за наконечник троса, его до упора вытягивают вперёд.
Штангенциркулем замеряют расстояние от вилки до пластикового поводка. Дистанция должна составлять ровно 27 мм.

Если всё настроено и проверено, замерьте ход педали сцепления.

Замеряем дистанцию свободного хода

Расстояние от «верхней точки» до «нижней» не должно превышать 146 мм.

Если на последнем этапе получилось больше, чем 146, значит, трос подлежит замене.

Альтернативный метод настройки сцепления (второй способ)

Никаких штангенциркулей здесь не понадобится:

Проводим шаг 1, как указано выше – вытягиваем наконечник вперёд.
Отпускаем наконечник и смотрим: если поводок прилегает к вилке неплотно, накручиваем его на стержень.
Нажимаем и отпускаем педаль (3 раза), повторяем шаги 1 и 2.

Добейтесь следующего: когда педаль не нажата, поводок должен плотно прижиматься к металлу, в то же время смещение вилки не должно быть заметным. Величина смещения пусть будет равна 1-2 мм.

Регулировку сцепления на Ладе Гранте проводят любым из двух методов. А согласно отзывам, необходимость возникает через каждые 15000-20000 км.

Артикулы

В каталоге ВАЗ можно найти детали:

11180-1602266-00 – поводок троса пластиковый;
11180-1602210-00 – трос сцепления в сборе (коробка 2190);
21901-1602210-00 – то же (коробка 2181).

Выбор троса зависит от коробки передач.

Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением
У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты
за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Диск сцепления под замену

я точил маховик ! и он был кривой. так что одним диском не отделаться

Оборвало тросик сцепления. Пошел купил новый. Поменял. Пока ехал, сцепа была мягкая, случайно на 4 передаче на 90кмч перепрыгнул 3 передачу вместо 5. Но ничего. Спустя час я заметил что при переключении передач у меня машины как будто поддает газу (по звуку) на деле не знаю что это. Педаль сцепления имеет свободный ход, т.е. болтается. И слишком мякая педаль. На гранту могут быть разные тросики сцепления?

Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.

То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

Скрип сцепления при нажатой педали
Щелчки педали, гудящие звуки

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

Пластиковая втулка педали. Она может “притереться” к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Если же вы провели все эти мероприятия по ремонту, но от неприятности так и не избавились, то лучшим советом будет визит в автосервис или к официальному дилеру. Расскажите мастеру о том, что вы самостоятельно пытались исправить, но результата не добились. Тогда он сразу будет искать в других местах и не потратит много времени на ремонт.

Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления.

Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.

Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

Как устранить тугой ход педали сцепления Лада Гранта

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
WD-40.

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Почему щелкает педаль сцепления на гранте

Ответы (3)

Это тросик сцепления щелкает. Может его смазать чем-то, чтобы не скрипел, не щелкал.

если почитать в интернете об этой проблеме, так это почти у всех Грант такое свойство имеется. Действительно ничего страшного. Даже смазка не помогает. Это щелкает тросик сцепления. Можно его отрегулировать — помогает. Нужно выставить 27 мм от вилки.

На ранних пробегах такое бывает, потом проходит. Так что не переживайте

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Признаки неполадки

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
WD-40.

Вилка

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

Вердикт

Доброго дня всем, ребят подскажите при нажатии педали сцепления щелчок появляется , в самом начале нажатия , через 3 раза примерно появляется. Пробег 29 т.км. Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.

Парни лопнул предохранитель если запаяю норм будет мне бы на дня три его

by Adminrive · Published 09.02.2017

В Омске совсем народ с ума сходит

by Adminrive · Published 30.04.2017

И помыл машину наконец то

by Adminrive · Published 12.03.2017

31 комментарий

Comments 31
Pingbacks 0

Самонатяжник на тросе так щелкает…

Александр, да читал в инете, а делать то что? Трос не порвётся!? Как избавиться от этого?

Я читал в инете что это в норме вещей )) у меня тоже щёлкает

Забей, уже 72 тыс. то щёлкает то нет.

Руслан, Там такая конструкция….смирись ) Либо 2110 трос поставь без этого механизма.

Александр, Да просто как то напрягает , думал мало ли так кататься тросс вообще порвётся

Сергей, не напрягает? Читал в инете типо вд-шкой брызгают , и всё проходит !

Руслан, не порвется. Это он саморегулируется. У меня уже 107 т так щелкает, периодически.

Руслан, смазки навряд ли помогут, этот механизм хрен поймёшь, у меня вот уже недели три молчит, а иногда аж выбешивает

Сергей, в будние дни не так часто езжу, с работы на работу, но всегда даёт о себе знать , иногда через раз , а иногда через 10 нажатий щёлкает , ну думал всё пипец сцеплению.

Может прорваться, а может и нет. У кого как. У товарища начал щелкать и скоро порвался. Кто то ездит продолжительное время. У меня щелкал каждое нажатие, поменял щелчки пропали.

Руслан, там храповый механизм.

То же впаривали что так и должно быть. Самонатяжитель должен щелкать изредка. У меня же щелкал каждый раз. Оффициалы говорили допустимо, по гарантии не меняли. Поменяли за наличку. Поставили точно такой же, не щелкает.

Сергей, сколько по деньгам вышло!? Всё таки думаю тоже поменять , просто у меня частенько щёлкает!

Руслан, тросик около 500 и работа 400.

Сергей, Спасибо за ответ…. Наверное всё таки менять буду , просто такой же новый не будет ли щёлкать также

Руслан, на сто говорили ,что и новый может щелкать. Но я всеравно поменял, 5000 после этого проехал не щелкает. Просто очень бесили эти щелчки.

Сергей, вот вот тоже самое , тоже бесит ! Сейчас звонил слесарю знакомому , говорит да там немного подтянуть и всё пройдёт )

Руслан, когда был у оффициалов сказали,что он не регулируется, потому что там стоит самонатяжитель. Спорить с ними не стал, поменял и все.

Ничего страшного))) третий год наверное так же щёлкает)))

Щелкает автомат натяжителя сцепления . У меня уже 110 000км. так и ничего .
Машину покупал новую , у официалов . 2012 г.в.

у меня тоже иногда щелкает.у знакомого на гранте тоже так

Руслан, иногда примерно как часто через сколько нажатий на педаль!?

Руслан, иногда каждый раз,а иногда пропадает совсем

Руслан, понятно спасибо , я тоже думаю так ездить , звонил официалам говорят всё норм катайся , и тут ребята откликнулись говорят норм всё.

Руслан, да ездий так.

Руслан, Да порой подбешивает , из за этого и гнать начал за этот трекс.

Руслан, меня тоже сначало бесило,потом привык)))сейчас мне кажеться вообще пропало.

Руслан,

А я даже по гарантии ездил в сервис, в пяти приорах новых сцепу выжимал и у всех щелкает )))

Василий, вот успокоили конечно ) спасибо за ответ , а я сегодня звоню слесарю он говорит там всего то немного подтянуть надо , либо не разбирается или как !