Чем смазать корзину сцепления

Cмазка вилки сцепления + направляющую выжимного подшипника. Убираем скрип и ступеньку педали сцепления.

Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
Для этого мне понадобилось:
1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
3. Медная высокотемпературная смазка.

Желательно купить данную смазку в баллончике, с длинной трубкой. Мой же баллончик был оснащён маленькой трубкой, но слава богу подошла трубка от вдэшки.
4. Литиевая высокотемпературная смазка.

Я купил фирмы ВМПАвто. Но мне кажется тут нет особой разницы какой фирмы использовать смазку, главное чтобы она держала высокую температуру.

Теперь расскажу немного о самом процессе:
1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

Чем смазать корзину сцепления

Менять сцепление буду сам. Предполагаю снять коробку целиком вместе с приводными валами в сборе (чтоб масло не сливать, а дефектовку картера сцепления провести тщательно при хорошем освещении и т.д. и т.п.).

Вопросы:
1. Надо ли использовать смазку на шлицевой части первичного вала КПП? Надо ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. (одни говорят, что должно быть вообще просто сухо и чисто, другие говорят, что надо смазывать литолом. третьи говорят, что вообще моторным маслом смазывают. В книжках тоже — в одной написано смазывать, в другой — не смазывать. Так что делать то. )
2. Если надо использовать смазку, то какую и как наносить.
3. Какие бывают часто встречающиеся грабли при смене сцепления? Буду делать с помощником (вдвоём) на яме. Всё как по книжке. Предполагаю сняв коробку отмыть её как следует снаружи до блеска, проверить сапун сверхку и вычистить и обезжирить картер сцепления. Впрочем, крафтовцы советуют при установке сцепления также обезжиривать поверхность маховика и выжимного диска (т.е. поверхности, которые прижимаются к диску сцепления).

Cheetah писал(а):

Двигатель лучше зафиксировать, иначе подушку порвешь (мне пришлось новую брать возле генератора).Откучивается тросик спидометра. Отвинчиваешь болты (самое трудное отвентить болт со стороны штанов). Вытащить коробку не проблема, главно чтоб пыльник наружнего шруса не порвать с правой стороны.

Зафиксировать двигатель как!? Под него брусок подставить чтоли? И как ты ухитрился порвать подушку то. У тебя мотор кувыркнулся в сторону коробки чтоли.

Cheetah писал(а):

Смазывть желательно (Литол-24), но не обязательно, направляющую втулку и болт с шариком (на котором вилка сидит) чтоб просто скользило. Обильно не надо смазывать, иначе по всей корзине раскидает смазку.

Да, тут на гарантийном листе от сцепления на другой стороне так и написано, мол надо смазать, надеть всё, что там положено, а излишки смазки вытереть.

Cheetah писал(а):

Ось можно не смазывать, можно конечно шлицы на диске смазать, но я этого не делал. Корзина с диском просто откручивается. Самое ценное это при установке отцентровать диск сцепеления, закрутить намертво без срывания резьбы :-))).

Ну, для центрирования у меня есть специальная направляющая. Приобрёл специально для этих целей. Уже понял, что самая большая жопа при обратной сборке — это центровка. А если есть этот инструментик (просто оправка диаметром 15мм), то никакого геморра. всё гладко и изящно

А чего там срывать то? Насколько помнится там болты М8 под ключ на 13, чтоли. В общем, если умеем закручивать такие болты, то и срывать не придётся.

Cheetah писал(а):

Вставить аккуратно ось КПП в диск и без особых услий воткнуть до конца. Я центровал обычной палочкой на глаз.

Если лепесток корзины погнется, то сцепление будет плавать, если до конца не вставляется попробуй покрутить ось коробки (или покрутить шрусом) или заного отцентровать диск. Остальное собирается в обратном порядке. Сцепление регулируется по книжке. Во всяком случае я так делал.

alex-1967 писал(а):

Хотя, надо сказать , у меня трубчатый подрамник, по штампованому ничего сказать не могу.
Траблы могут быть — заржавеют и не отворачиваются(не вынимаются) болты крепления опоры рулевой рейки, болты крепления кронштейнов тяги поперечной устойчивости к подрамнику(трубчатому, не знаю как со штампованым). Может понадобиться удлинители для головок или карданчики.

Этот подрамник я ставил совсем недавно. там ещё все гайки и болты девственно чисты и вынимаются двумя пальцами.

alex-1967 писал(а):

У меня диск оказался замаслен — подтекал сальник коробки, пришлось его менять. Сальник имеет металлический наружный корпус и сажается на герметик.

У меня КПП, тьфу тьфу тьфу, вроде не подтекает. Сальники трогать не буду вообще. Ни хай работают.

alex-1967 писал(а):

Диск я отцентрировал подходящим трубчатым ключом»на 10″ — получилось неплохо.

Ну я уж с оправкой. что, зря купил чтоли? :)))

alex-1967 писал(а):

Коробку снимал и ставил один — помошника не было( хотя помошник конечно весьма желателен) — открутил все болты — коробка и так держалась, залез под авто, слегка постукивая , разединил коробку и двигатель и снял коробку. Ставил аналогично

Понятно. Завтра помощник у меня приедет только часам к 12-13. а я хочу начать по-раньше. Думаю, всё развинчу сам. Соседи тут по гаражу, к кому я напросился на яму, предложили домкрат, который надо вокруг его оси крутить, чтобы поднимать. Короче, удобная штука. Я его подставлю под коробку и когда буду сдвигать её пущай на домкрате стоит. А уж когда опускать буду, то и домктик приспущу на сколько позволит, и уже на ручках сниму. уж 20-25 кг удержать не проблема. и не такое держали.

ПОнятно. Да там в трансмиссии масла то всего около 3 литров. или меньше. Это по массе даже до 5 кг не дотягивает. А что такое 5 кг масла в масштабах 25 кг железа. НИЧТО! даже незаметно.

Для начала хочу развеять некоторые мифы , которыми пичкают сервисмены хозяев машин после замены сцепления:

Миф 1: Сцепление не сразу начинает работать как надо и долго притирается. При этом возможны шумы, пробуксовки и т.д. и т.п.

Миф 2: Сцепление трудно сразу настроить, потому что. (см. Миф 1)

Миф 3: Выжимной подшипник всегда шумит. Таков его принцип работы.

Ну что тут скажешь. фуфло толкать каждый горазд.
В ответ на Миф 1 могу лишь сказать, что аккуратно и грамотно пославленное сцепление начинает работать сразу, без шумов и пробуксовок. Я ставил комплект KRAFTech (Корзина, диск, выжимной). Этот комплект заработал сразу, бесшумно и надёжно.

В опровержение 2 мифа скажу, что настройке новое сцепление поддалось сразу же и очень гибко. Надёжно и полностью выключается сцепление при полном выжимании педали в пол и мягко, но быстро и полностью включается при отпускаини педали сантиметров на 10 от пола. Т.е. можно смело играть сцеплением не отрывая пятки от пола. Кстати, попробовал ради интереса рвануть с места с проворотом — всё отлично. Сцепление не буксовало, зато колёса завертелись с визгом.

Наконец в ответ на миф 3 о шуме выжимного подшипника тоже могу сказать, что новый подшипник заработал совершенно беззвучно. Причём независимо от нажатия или отпускания педали. Никаких дополнительных смазок он не требует, так как идёт уже заполненный смазкой и сам подшипник закрытого типа. Это означает, что он не обслуживаемый. Изначально сновья подшипник крутится туговато, но это лишь от вязкости смазки и на его работе не сказывается вообще никак!

В общем, если следовать следующим простым правилам, то новое сцепление будет только радовать. притом сразу же после установки.

Правило 1: не хватать замасленными грязными руками сам диск сцепления или рабочие поверхности нажимного диска и маховика. Диск сцепления брать только за металлические части ближе к центру. Я брал вообще просто просовывая палец в центральное шлицевое отверстие.

Правило 2: перед сборкой корзины сцепления и диска необходимо обезжирить поверхность металлического нажимного диска корзины сцепления и поверхность маховика, к которой прижимается ведомый диск сцепления. Я обезжиривал бензином, тщательно оттирая до блеска все остатки от предыдущего диска. Хорошо протерев поверхности тряпкой, вымоченной в бензине, взял корзину, положил диск сцепления в эту корзину как положено (выступом в сторону лепестков) и вставил со стороны корзины в диск направляющую оправку. К этому моменту (прошло инуты 2-3) поверхность маховика тоже уже полностью высохла и была готова к установке. Вставив оправку вместе с диском сцепления в маховик и выровняв корзину надел её на маховик и крест на крест затянул болтами. Вынул оправку и эта часть трансмиссии уже была готова к сборке.

У меня подушки хоть и старые, но держат, вроде. Тоже менял без ямы. Вытолкал с трудом машину передом из гаража, чтобы зад остался под крышей, поддомкратил сначала одну сторону, снял колесо и положил два колеса и опустил на них машину. И то же самое проделал и с другой стороны. Получилось, что машина стояла на задних колёсах и лежала порогами на двух колёсах с каждой стороны. Перед оказался вывешен в воздухе и снизу можно было подлезть. Ну вот так и подлезал. КОгда снял коробку движок здорово накренило (это я заметил гораздо позднее). Вспомнил про то, что у тебя подушку порвало и поспешил выровнять силовой агрегат стопкой кирпичей и деревянным бруском так, чтобы основная масса движка легла на эту подпорку. И всё. ПОтом когда коробку ставил, тоже подкладывал кирпичи под коробку и ставил её на них, пока уровни коробки и двигателя не выровнялись. А потом взял обрезки каких-то трубок, начал вставлять как направляющие вместо болтов крепления и потихоньку по этим направляющим задвигать коробку. Наконец вынул направляющие, поставил вместо них болты. Один болт удалось даже наживить (болт крепления стартера.. он длинный. И когда коробка имела по крайней мере три направляющие (одна из них немного закрученная в резьбу) я просто взял какую-то полутораметровую водопроводную трубу и уперев её серединой в крыло, а концом в торец коробки одним сильным движением «засчёлкнул» коробку на место. Правда, она начала отходить и закручивать болты пришлось очень быстро одной рукой придерживая коробку другой рукой. Это было смешно наблюдать со стороны, наверное.

Но, обошлось без обрывов подушек. Пришлось только заменить две шпильки крепления подушки самой коробки. Там три шпильки. Одна нормально осталась сидеть и с ней свернулась только гайка. А две другие вывернулись вместе с гайками и их уже невозможно было разъединить. Скипелись намертво. Ну, вкрутил шпильковёртом вместо них две другие новые калёные от приёмной трубы и на этом мытарства закончились.

Трудно только потом опять подрамник прицеплять к площадке рулевой рейки. Там возни много и очень неудобно держать лонжерон подрамника в сборе с рычагом и растяжкой, при этом всовывая болтик сверху вниз со стороны рулевой рейки вниз. пыльники мешаются, подлезть трудно лёжа. Но, подрамник был восстановлен за 40 минут, включая штангу поперечной устойчивости.

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Как правильно смазать первичный и вторичный вал КПП на «Калине»

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.

Любому автовладельцу нужно знать, как смазать первичный вал КПП на «Калине». Без этой операции не только снизится комфортность управления машиной, но и увеличится риск повреждения сцепления и МКПП.

Для чего нужна смазка на первичном валу

Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.

Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.

Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».

Смазка шлицов первичного вала

Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий диск, жестко прикреплена к маховику силового агрегата. Поэтому постоянно вращается вместе с ним.
Когда водитель нажимает на соответствующую педаль, натягивается трос. Он вынуждает вилку прижимать выжимной подшипник к упругим лепесткам корзины.
Чем сильней выжимной подшипник жмет на лепестки, тем дальше отходит ведущий диск от ведомого. Ведомый слабей прижимается к маховику.
Ведомый диск с обеих сторон оснащен фрикционными прокладками, обеспечивающими максимальную передачу крутящего момента, когда педаль отпущена.
По мере передвижения выжимного подшипника снижается давление на ведущий диск. Он начинает проскальзывать по поверхности ведущего диска и маховика.
Примерно в середине последней четверти хода педали сцепления давление ослабевает настолько, что уже не влияет на его скорость вращения. Замедляется и первичный вал КПП на «Калине» 2 или 1.
Когда обороты ПВ достаточно малы, то выбранная скорость включается легко. Ведь для этого муфте необходимо подключить свободно вращающуюся на игольчатых подшипниках шестерню к вторичному валу.
Затем водитель плавно отпускает педаль, благодаря чему давление на ведомый диск так же плавно возрастает. Это приводит к росту коэффициента передачи крутящего момента от мотора сначала к МКПП, а затем колесам.

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.

Куда исчезает смазка

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.

Подшипники КПП «Калины 2»

Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.

Как смазать вал

Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

со снятием МКПП;
без снятия.

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

HHS 2000;
PTFE-Pulver-Spray.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

инфузионной системой;
спреями с дополнительными трубочками.

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

дрель;
сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
шприц;
длинная тонкая отвертка;
исходные материалы для создания смеси;
фонарик;
оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
изолента;
острый нож;
длинная плоская отвертка;
ветошь;
очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Инфузионная система для смазки вала КПП

Порядок действий следующий:

Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

Закройте смотровое отверстие предусмотренной для этого крышкой, а также подберите подходящую заглушку для просверленного отверстия и закройте его.
Если после смазки сцепление начало проскальзывать, вы где-то допустили ошибку. Чаще всего к этому приводит стекание масла с иглы на одну из фрикционных поверхностей или избыток смазывающей смеси. Ее выдавливает из шлицев, после чего она попадает на маховик и фрикционную накладку. Такой же эффект дает протекающий сальник первичного вала КПП «Лады Калины».

С помощью спрея

Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.

Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.

Решение задачи повышения надежности сцепления автомобиля с помощью смазочных материалов EFELE

Смотрите также

Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.

Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.

Гидравлический привод включает следующие элементы:

Педальный узел
Главный и рабочий цилиндры
Вилка выключения сцепления
Выжимной подшипник
Трубопроводы

Механизм сцепления состоит из следующих частей:

Нажимной диск
Ведомый диск с износостойкими накладками
Ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя
Кожух

Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.

При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.

В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.

Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:

Сцепление «ведет» (неполное выключение сцепления)
Сцепление проскальзывает, буксует (неполное включение сцепления)
Рывки при работе сцепления
Шумы при работе сцепления
Заедание педали сцепления
Скрип при нажатии педали сцепления

Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.

Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.

Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.

Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.

При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.

Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.

Рекомендации по применению смазочных материалов EFELE для узлов трения сцепления:

Смазки, применяемые на выжимном подшипнике должны выдерживать повышенные скорости вращения. Следует выбирать материалы, работающие в широком диапазоне температур и обладающие длительным сроком службы, например синтетические пластичные смазки для высокоскоростных подшипников качения EFELE SG — 301, EFELE SG — 311, EFELE SG — 392.

Смазки для рабочего цилиндра должны быть совместимы с эластомерами, выполнять защитные и герметизирующие функции, работать в широком диапазоне температур, как EFELE SG — 393.

Литиевая пластичная смазка EFELE MG — 212 подходит для ведомого диска. Она обладает высокими антикоррозионными свойствами, работает в широком диапазоне температур, выдерживает высокие нагрузки, долго сохраняет свои функции.

На опору вилки можно нанести пасту EFELE MP — 413. Она обеспечивает защиту от коррозии, предотвращает схватывания, задиры и заедания. Выдерживает высокие нагрузки.

На трос привода и педальный узел наносят синтетическую пластичную смазку EFELE SG — 311. Она совместима с пластмассами и эластомерами, работает в широком диапазоне температур, устойчива к смыванию, не имеет запаха. Для педального узла подходит и EFELE SG — 391.

Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.