Шприц для прокачки сцепления автомобиля

Прокачка сцепления и гидравлического выжимного подшипника (CSC)

По регламенту ТО-6 (90000км) требуется замена тормозной жидкости, что и было мною сделано при проведении ТО своими руками. В этот раз я пошел немного «дальше» простого вытягивания жидкости шприцом из бачка и полностью снял был бачок с главного тормозного цилиндра. Это позволило слить старую жидкость со всех «темных» уголков вселенной бачка. Но, похоже, это и породило некоторую новую проблему, так как снятие бачка сопровождалось отсоединением от бачка магистрали сцепления. Если вдруг кто не знает, то на бачке с тормозной жидкостью имеется в задней его части штуцер, к которому присоединяется резиновый шланг для подачи тормозной жидкости в контур гидравлического сцепления. По-ходу, все эти манипуляции привели к тому, что в магистрали сцепления, скорее всего появился воздух, хотя я и старался, чтобы этого не произошло.
А выяснилось это следующим образом: утром, после ночной стоянки я как обычно запустил двигатель, прогрел его и при начале движения задним ходом со стоянки уже на грани схватывания сцепления (где-то на середине хода педали) я услышал отчетливую «долбежку» (рывки, толчки, дддддддддд — это все синонимы симптомов). Далее при включении 1-ой передачи и начале движения все это повторилось снова, но по интенсивности в раза 2 слабее. При включении 2-ой уже практически отсутствует эффект (на грани слышимости и ощущений). Ну а на первом светофоре от дома (это еще раз или два выжатое сцепление) при начале движения на 1-ой эффект долбежки отсутствует полностью. Перемещения в течение дня по городу (со стоянками 1-2 часа) подобного эффекта не вызывают более от слова «совсем». НО! На утро вся история повторяется!

Понятное дело, первые мысли и варианты решения проблемы — прокачка сцепления.
Попробовал прокачать согласно инструкции к Кашкаю через штуцер с помощью педали. Прокачивал, пока не пошла чистая жидкость без воздуха. Прокачал, все собрал. Педаль «есть», сцепление «берет» также.
На утро — снова таже «картина»!

Начал гуглить вопрос. В Кашкае, оказывается стоит гидравлический выжимной подшипник (фото взято с просторов сети):

На штуцер подшипника одевается гидравлический шланг с проволочной защелкой:

Тут-то у меня и возникла мысль — а может воздух был задавлен уже в магистраль выжимного подшипника, далее за штуцер прокачки?
А прокачивая сцепление через штуцер прокачки, фактически прокачивается только часть магистрали от бачка до штуцера, но никак не касается магистрали от штуцера до подшипника.
И вот тут возник вопрос: а как прокачать часть магистрали от подшипника до штуцера, если она, так сказать, «глухая»?
Пробовал по советам на ютубе:
1. шприцом через прозрачную трубку тянем жидкость через штуцер прокачки до тех пор, пока идут воздушные пузырьки. Это прокачивается снова же магистраль от бачка до штуцера. Там у меня все норм — идет чистая жидкость.
2. перекрываем герметично (зажимаем) шланг из бачка. Начинаем тянуть шприцом из штуцера, создавая разрежение якобы в магистрали уже до подшипника. Да, по шприцу видно, что разрежение создается (тяжело тянуть поршень шприца). При этом тянется и куча воздуха! Но, подозреваю, этот воздух тянется никак не из выжимного подшипника, а просто из щелей из-за неплотного соединения магистрали в месте прокачки или из-под краев надетого шланга (разрежение весьма сильное получается), так как воздух тянется бесконечно с одной интенсивностью.

Вообщем, советы на ютубе ничем не помогли. Поведение сцепления не изменилось.
Вопрос: как же все-таки вытянуть воздух из магистрали выжимного подшипника, если это заглушенная магистраль?
Второй вопрос: воздух ли это в сцеплении? Логика подсказывает, что если бы в магистрали сцепления был бы воздух, то и сцепление тогда очень рано «брало» бы, почти от пола. Тогда что может быть причиной этой долбежки именно на холодную, именно пару раз и потом в течение дня нет такого эффекта?

Я слегка в тупике от ситуации. «Граждане, помогите кто чем может?»

P.S.: а может это демпфер сцепления накрылся?

P.S.S.:
Точный перевод из английской инструкции по прокачке сцепления в Кашкае выглядит так (спасибо Virus c сайта qashqairus.ru):
1. Заполняем бачок свежей жидкостью для сцепления.
2. К штуцеру прокачки соединительной муфты подсоединяем прозрачный виниловый шланг.
3. 15 раз с интервалом в 2-3 секунды медленно и до упора выжимаем педаль сцепления, в конце педаль остаётся отпущенной.
4. Надавливаем на стопорный палец соединительной муфты и удерживаем в таком положении.
5. Сдвигаем в направлении стрелки трубку сцепления от разъёма на 10мм.
! Удерживать, не допускать срыва трубки сцепления от соединительной муфты под давлением тормозной жидкости!

6. Сразу же нажимаем на педаль сцепления и удерживаем ее нажатой, выпускаем воздух из трубки.
7. Возвращаем трубку сцепления и стопорный палец в исходное положение.
8. Отпустив педаль сцепления, выжидаем 5 секунд.
9. Повторяем пункты 3-8 до тех пор, пока в жидкости для сцепления больше не будет пузырьков воздуха.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Шприц для прокачки сцепления автомобиля

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Самые простые способы прокачки сцепления на автомобиле

Подготовка к прокачке сцепления

Прокачка сцепления — неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

Нарушение свободного ходи педали;
Вывод из строя главного цилиндра;
Повышенный износ трансмиссии;
Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

Довольно дешёвый способ;
Не нужны специальные приспособления;
Быстро прокачивается;
Вполне можно справиться в одиночку;
Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Меры предосторожности

Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

Правильная прокачка сцепления одному: как сделать быстро своими руками

Когда требуется прокачка
Материалы и инструменты
Как можно разместить велосипед на стене для хранения
Многофункциональные универсальные фаркопы для автомобилей: виды конструкций
Прокачка

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок , а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

проведение диагностических мероприятий;
выполнение ремонтных работ;
использование некачественных запчастей;
плохое натяжение соединительных элементов;
неисправности и трещины в трубопроводах;
изначально дефектное сцепление по вине производителя;
естественные процессы износа;
агрессивная эксплуатации педали сцепления;
механические повреждения;
последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

при движении машина начинает активно дергаться;
при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
не удается полноценно выжать педаль;
эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
машина неадекватно реагирует на переключение передач;
образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Как можно разместить велосипед на стене для хранения

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

Многофункциональные универсальные фаркопы для автомобилей: виды конструкций

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов ;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Прокачка

По сравнению с проверкой стучащих гидрокомпенсаторов , прокачка без посторонней помощи своими руками автомобильного сцепления выполняется намного проще и быстрее. Здесь можно управиться буквально за час.

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку. Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление. Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Надеюсь, я сумел вам помочь. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет.

Как самостоятельно прокачать сцепление автомобиля

Для выключения (выжима) сцепления на автомобиле с механической коробкой передач водитель давит на педаль, а затем это усилие передаётся на выжимной подшипник. У легковых автомобилей и лёгких грузовиков существуют механические или гидравлические системы привода. В первом случае обычно это тросик в оболочке, а во втором – конструкция из главного и рабочего (исполнительного) гидроцилиндров.

Принцип работы гидравлического привода автомобиля

Гидропривод сцепления имеет в своём составе:

ножной педальный узел, редко ручной рычаг;
главный цилиндр сцепления со штоком от педали;
резервуар (бачок) с запасом жидкости, используется та же, что и в приводе тормозов;
трубопровод между цилиндрами;
рабочий цилиндр, действующий на выжимной подшипник через вилку или он же в составе гидромуфты с интегрированным подшипником.

Жидкость несжимаема по природе, поэтому усилие незамедлительно передаётся к сцеплению, практически без потерь на трение, как это бывает в механических узлах.

Отсюда плавность работы и хорошая информативность привода. Но и требовательность к обслуживанию, жидкость может протекать, набирать воздух и влагу, уплотнительные манжеты поршней теряют упругость, стареют и изнашиваются, цилиндры коррозируют.

Признаки завоздушивания системы

Если в систему попадает воздух, то свойство не сжимаемости рабочего тела исчезает, при полном выжиме педали рабочий ход штока исполнительного цилиндра или муфты выжимного подшипника сокращается или полностью исчезает.

Сцепление постоянно включено, в том числе и частично (ведёт), переключение передач затруднено или невозможно. Педаль движется гораздо легче, чем на исправной машине, проваливается полностью или на части своего хода.

Водитель выжимает педаль, но рычаг отказывается переходить в положение первой или любой другой из передач. Попытка применить силу приводит к тому, что роль сцепления начинает выполнять муфта синхронизатора первой передачи, автомобиль пытается ползти вперёд, иногда даже включение удаётся, но мотор при этом глохнет. Если же добавить обороты, то включение становится полностью невозможным, синхронизатор не справится.

Дополнительно можно убедиться в неполном выжиме попыткой включить заднюю передачу, где обычно синхронизатор отсутствует. Неподвижная шестерня начнёт входить в зацепление со вращающейся, раздастся характерный скрежет зубьев, после чего желание дальше прилагать усилие к рычагу пропадает.

Когда необходима прокачка гидропривода сцепления

Если гидросистема неисправна, то прокачка, то есть удаление воздуха, ей не поможет. Но попытка делается всегда, поскольку особого труда это не составит, а иногда помогает на достаточно длительное время, например, чтобы добраться к месту ремонта.

Вообще, прокачивают сцепление в следующих случаях:

после ремонта, связанного с вмешательством в гидропривод, заменой шлангов или цилиндров;
при регламентных работах по замене жидкости, срок её службы ограничен и указан в документации на автомобиль;
для выявления неисправностей, связанных с некорректной работой сцепления.

Если работа восстановилась, даже на небольшое время, то причина однозначно в попадании воздуха. Это будет заметно и в процессе прокачки.

Установить точное место потери герметичности сложнее, но в типовом случае потёки на магистралях будут заметны визуально, главный цилиндр виноват в провале педали если иных проблем не обнаружено, а протекание манжеты рабочего видно по жидкости под машиной.

При наличии доступа к месту входа штока поршня главного цилиндра можно обнаружить жидкость и там. На некоторых машинах она попадает даже в салон, к ногам водителя.

Как прокачать сцепление

Суть прокачки состоит в выводе воздуха из системы в тех точках, где он скапливается по закону всемирного тяготения, то есть в верхней части любой изолированной полости.

На рабочем цилиндре там располагают клапан прокачки, а в главном сверху расположен бачок с жидкостью.

Подготовка и необходимые инструменты

В зависимости от выбранного способа прокачки потребуются следующие инструменты и расходники:

чистая гидравлическая жидкость требуемого допуска, как правило это DOT4;
прозрачный эластичный шланг, плотно надевающийся на штуцер прокачки рабочего цилиндра;
ёмкость для слива жидкости;
ключи, подходящие по размеру к клапану прокачки и накидным гайкам трубопроводов;
ветошь;
пробка бачка сцепления со штуцером.

Иногда требуется обеспечить доступ к автомобилю снизу, тогда нужна смотровая яма, подъёмник или домкрат с надёжными подставками.

Как прокачать сцепление с напарником

Проще всего прокачивать систему вдвоём. Один человек находится в салоне и по команде нажимает на педаль, второй манипулирует ключами снизу или под капотом.

Заполнить бачок свежей жидкостью чуть выше нормы.
Ослабить гайку трубопровода главного цилиндра и клапан прокачки рабочего, после чего дождаться вытекания жидкости из образовавшихся неплотностей. Если система была полностью сухая, то потребуется некоторое время. Завернуть гайку и клапан.
Надеть на штуцер прокачки прозрачный шланг, второй конец которого опустить в ёмкость с тормозной жидкостью.
Нажать 2-3 раза на педаль и, оставив её в нижнем положении, ослабить клапан прокачки. Наблюдать за выходом воздуха в ёмкость. Завернуть клапан и отпустить педаль. Иногда приходится возвращать её вверх вручную и некоторое время удерживать в таком положении, пока пространство перед поршнем не заполнится жидкостью из бачка.
Повторять прокачку с ослаблением и затяжкой штуцера пока пузырьки воздуха не перестанут проходить через шланг. Не допускать опустошения бачка.
Убедиться, что при затянутом клапане ход штока рабочего цилиндра при выжиме педали соответствует номинальному для данного автомобиля. Довести уровень жидкости до нормы. Проверить работу сцепления попыткой трогания автомобиля с места.

Между попытками есть смысл делать паузы, позволяющие воздуху скапливаться около клапана.

Самостоятельная прокачка

Для выполнения работы в одиночку существует несколько способов:

удерживать педаль нажатой с помощью подходящего груза или упора в сиденье;
прокачка самотёком через открытый клапан или помогая процессу нажатием на педаль, растёт расход жидкости и времени;
установить вместо штатной пробки бачка технологическую со штуцером, через которую подавать воздух с небольшим избыточным давлением, ускоряя течение жидкости.

Самостоятельная прокачка требует определённого опыта и терпения, она не так эффективна, хотя и приводит к тому же результату.

Меры предосторожности

Должны быть соблюдены правила безопасности по отношению к людям и технике:

не допускать попадания рабочей жидкости на кожу или слизистые оболочки;
соблюдать противопожарную безопасность;
при работе под машиной использовать только надёжные опоры, не работать только под домкратом;
прилагать только допустимые усилия к резьбовым соединениям;
не пользоваться изношенным инструментом;
применять чистую тормозную жидкость с положенным допуском, без воды и загрязнений;
не прикасаться к подвижным деталям механизмов при наличии человека в салоне автомобиля.

Запускать двигатель после работы можно только вне помещения или с гарантированной вентиляцией, угарный газ смертельно опасен.