Шток выжима сцепления электрон - NEVINKA-INFO.RU

Шток выжима сцепления электрон

Возникли проблемы с выключением сцепла. Скинул коробку, и увидел причину: поломанный шток, в том месте, где у него проточка под резинку.

Шток выжима сцепления электрон

Почему сломался шток сцепления?

Возникли проблемы с выключением сцепла. Скинул коробку, и увидел причину: поломанный шток, в том месте, где у него проточка под резинку. Механизм выжима был отчасти доработан по методу Сарумана — т.е. в первичном валу стоял маслоотражательный колпачок от клапана. Этот колпачок, не смотря на то, что садился в вал с натягом — болтался раздроченный на штоке. Как такое могло получиться, и что делать, чтобы такого не происходило впредь? И еще у меня создалось впечатление, что я так ездил довольно давно уже. Хотя, канал в валу, вроде, без повреждений. А шток — аж на конус сгрызло.

  • Вход или Регистрация

Ставь нормальный шток, прекращая заниматься колхозом и будет тебе счастье.

  • Вход или Регистрация

Ну поставил другой шток, теперь с родной резинкой + новый сальник в канале вала. Посмотрим.

  • Вход или Регистрация

Тоже было дело,катался со сломаным штоком,пока его не сожрало так,что пропало сцепление.Чего его сломало — хрен его знает,сломался так сломался

  • Вход или Регистрация

что бы не создавать тему, спрошу — шток сцепления от ИМЗ Волк-Вояж реально переделать под Днепро-КПП ?

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

нигде не могу найти нормального штока сцепления. если не подойдет волко-вояжевский — буду перетачивать из автошного

  • Вход или Регистрация

Ищи совковые,новые навернека говно

  • Вход или Регистрация

мля, ты заипал уже со своими советами. я знаю что хорошее а что нет, иди в «начинающие» там флуди

  • Вход или Регистрация

Ну если нечего делать,можно и штоки перетачивать.И чем интересно волковский лучше мтшного?

  • Вход или Регистрация

Шток ломает, если квадратная дырка в нажимном диске не соосна ползуну. При этом шток при вращении выписывает образующую конуса, что и ломает его в самом тонком месте.

Если у тебя есть пустой картер коробки, то поставь его на место своей коробки, и посмотри в дырку первичного вала. Несоосность будет видна.

Лечится, как правило, заменой нажимного диска (предварительно крутани его на какой-нибудь оси, оцени, по центру ли дырка). Известны случаи, когда само посадочное место коробки изготовлено несоосно коленвалу. В этом случае не только систематически ломает штоки, но и шлицы первичного вала (а также ведомых дисков) изнашиваются драматически быстро. Такой случай не лечится, только менять кривой картер.

  • Вход или Регистрация

Так вроде нормальный диск был — от рождения такой стоял, раньше никаких проблем не было. Хотя, подозрения на несоосность имеются. Может я его, типа, перевернул, и он несоосным стал? Фиг его знает. Я уж шток заменил и все на место поставил, блин. Но, кстати, когда собирал — шток в квадратную дырку запихивал, поставив коробас на шпильки и проталкивая шток сзади, поворачивая киком первичный вал. И шток попал в дырку (он до кучи отцентрован колпачком) — т.е. несоосность там, если и есть — то не очень большая.

  • Вход или Регистрация

Забей и езди,сломается опять,тогда будешь искать проблему

  • Вход или Регистрация

Да мне на дальняк на следующей неделе))

Ладно, хер с ним, куплю еще один шток про запас)) Не так уж и сложно он меняется

  • Вход или Регистрация

Кстати во — рационализаторство придумалось. А что если у грибка сцепла, там где дырка под хвостовик штока — срезать немного металла так, чтобы шток мог свободно качаться. Ну типа только ямку оставить небольшую. И пусть он там любые кренделя выписывает. Или не прокатит?

  • Вход или Регистрация

Заедающий выжимной подшипник тож может ломать шток, иногда достаточно убрать выра
ботку на поршеньке.

  • Вход или Регистрация

У меня один раз развалился выжимной и весь шток сварился трением вращения в одну единую монолитную деталь)
Кроме самой задней детали.

  • Вход или Регистрация

А колпачек маслосъёмный у тебя раздрочило уже поломанным штоком скорее всего.

Я купил комплект нового выжима сцепления заводской у Васи . (Детали закалены). Чтобы поставить в Днепрокпп, надо:
1) проточить ножку гриба до 9 мм (он каленый резец 2 раза точил)
2) вытачить деталь — удлинитель штока на 30 мм (т.к. ураловский шток короче) из нержавейки (я точил из 45Х)
3) закалить деталь до 58. 62 HRC.

  • Вход или Регистрация

я вопще свой шток сломали когда пробывал коробку с двиглом состыковать. немного перекосил ,надавил и всё ,кусок отлетел. бывают штоки такие хрупкие.

  • Вход или Регистрация

Господа, позвольте поднять старую тему. Сломал уже 4-й шток сцепления. Выточить новый могу, закалить — нет. Герап, сцепление демпферное, Шланса, сл-но самодельное, и некоторая несоосность центра в сцеплении может быть. Кпп днепр. все штоки были оригинальные, грибок всегда самодельный, выжимной хороший шариковый упорный. Ломает всегда в месте стыка штока и грибка. Предполагаю следующим шагом выточить полностью монолитную деталь, грибок и шток как одно целое. И сделать пластиковую втулку внутрь первичного вала для центровки штока. Кто-то пробовал делать неразборную деталь?

  • Вход или Регистрация

Думается мне, что сломается такая деталь в районе уплотнения штока. Допуски по биению и перпендикулярности поверхностей на грибок и шток заложены заводом точные( можно увидеть это в альбоме чертежей к м72, например) — Одной деталью нужно будет делать ещё точнее, ибо увеличивается длина. Соединение шток-грибок через шарик сглаживает возникающие несоосности при вращении диска сцепления и упорного подшипника выжима. Одной деталью сглаживаний не будет, а концентратор напряжений ( в нашем случае проточка под уплотнение штока) будет как раз в месте где нагрузки изгибающие на деталь «вало-шток» максимальны

  • Вход или Регистрация


Выжимной диск имеет болшую выработку в дырах пальцев , от чего его колбасит и тянет в утиль за собой шток сцепления.

  • Вход или Регистрация

по идее тогда бы он звенел как незнамо что.

  • Вход или Регистрация


Так выжать подальше и звенеть начнёт.
Все недовыжимают их.
И звенит только промежуточный

  • Вход или Регистрация

у меня нет дырок пальцев, у меня герап и шлицевой маховик. Уплотнение штока могу сделать по другому, чтобы не было такой сильно тонкой части. Соединение шток-грибок через шарик — это как? Оно же будет там вращаться и изнашиваться, вместо вращения в выжимном, и перекашиваться. Я как таз думал, что задача — минимизировать какое либо взаимное вращение штока и грибка, чтобы вращение было только в выжимном. И шток в первичном вале вращается с зазором, и неизбежно будет перекашиваться в пределах геометрических размеров, и грибок вставляется тоже с зазором, а монолитная деталь уберет и перекосы и вращение.
Мне кажется монолитную с завода не делали потому, что материалы разные, грибок каленый и прочный, по нему подшипник работает, а шток просто сталь без особых требований.
Живите и процветайте

  • Вход или Регистрация


Значит там КПП не родная и точно не по центру маховика вал с выжимным штоком .
Чудес не бывает.

  • Вход или Регистрация

мы все взрослые вроде и знаем что чудеса только в церкви. Вопрос был не про это,
вопрос был — делал ли кто монолитную деталь, и чем кончилось

Всё о мотоцикле Сова

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Сборка сцепления

Сообщений 1 страница 15 из 15

Поделиться12008-05-18 18:50:13

  • Автор: Саня
  • Участник
  • Зарегистрирован : 2008-05-07
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 41
  • Уважение: +1
  • Позитив: +8
  • Провел на форуме:
    18 часов 37 минут
  • Последний визит:
    2008-06-05 15:04:53

Скажите а можно собрать механизм сцепления без шарика и пружинки внутреннего барабана? Отсутствие этих 2 деталей сильно повлияют на работу механизма?

Поделиться22008-05-18 20:01:02

  • Автор: chirill
  • ЗидоМастер
  • Откуда: Нижний Новгород
  • Зарегистрирован : 2007-04-08
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 325
  • Уважение: +3
  • Позитив: +2
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 34 [1987-10-03]
  • Провел на форуме:
    2 дня 21 час
  • Последний визит:
    2011-07-27 19:13:18

и пружинки. это одной из тех что стягивают диски. если без неё, то можно, но сцепление будет «вести», ибо при выжиме сцепления диски буду разжиматься не ровно, а с перекосом. и вероятно будет «буксовать» сцепление на большой нагрузке(при больших оборотах) ибо диски не будут прижиматься с необходимой силой.

без шарика впринцыпе можно, но придётся удлиннить шток на длину равной диаметру шарика.

вопщем ничего хорошего не получиттся из всего этого.

Поделиться32008-05-18 20:29:32

  • Автор: Саня
  • Участник
  • Зарегистрирован : 2008-05-07
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 41
  • Уважение: +1
  • Позитив: +8
  • Провел на форуме:
    18 часов 37 минут
  • Последний визит:
    2008-06-05 15:04:53

нет пружинки на месте все 5 я просто поторопился и неправильно прочитал схему

Поделиться42008-05-18 20:43:08

  • Администратор
  • Откуда: МО г. Электросталь
  • Зарегистрирован : 2006-12-12
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1083
  • Уважение: +22
  • Позитив: +13
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 35 [1986-08-25]
  • Провел на форуме:
    3 дня 14 часов
  • Последний визит:
    2011-05-06 07:38:23
  • Шарик поищи от подшипника их много в продаже либо какой нибудь старый разбей.

    Поделиться52008-09-19 22:10:59

    • Автор: SICK
    • Участник
    • Зарегистрирован : 2008-09-18
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 36
    • Уважение: +1
    • Позитив: +4
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 34 [1987-01-24]
    • Провел на форуме:
      16 часов 0 минут
    • Последний визит:
      2014-10-16 23:20:27
    Читайте также  Шланг сцепления ваз 2104

    а шарик с какой стороны вкатывается со стороны длиного шомпа или со стороны дисков сцепления .

    Поделиться62008-09-20 11:40:00

    • Автор: HARRY
    • Профи
    • Откуда: КОВРОВ
    • Зарегистрирован : 2008-08-15
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 967
    • Уважение: +10
    • Позитив: +0
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 42 [1979-01-05]
    • Провел на форуме:
      5 дней 1 час
    • Последний визит:
      2015-01-28 10:59:17

    а шарик с какой стороны вкатывается со стороны длиного шомпа или со стороны дисков сцепления .

    шарик должен находиться между «грибком» выжима сцепления и штоком, тоесть внутри вала . ну а когда сцепление уже собрано то шарик можно вставить только со стороны цепи(под длинный шток выжима сцепления. )
    главное его не потерять, и не вставить сразу два(при снятом сцеплении нужно протолкать шток насквозь и вынуть шарик, чтобы он не потерялся, и исключить возможность установки нескольких шариков сразу. )

    Поделиться72008-09-20 11:41:45

    • Автор: HARRY
    • Профи
    • Откуда: КОВРОВ
    • Зарегистрирован : 2008-08-15
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 967
    • Уважение: +10
    • Позитив: +0
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 42 [1979-01-05]
    • Провел на форуме:
      5 дней 1 час
    • Последний визит:
      2015-01-28 10:59:17

    диаметр шарика , если что— 4,75мм

    Поделиться82008-11-28 09:25:49

    • Автор: KHS06
    • Завсегдатый
    • Откуда: Москва
    • Зарегистрирован : 2007-11-26
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 111
    • Уважение: +2
    • Позитив: +4
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 28 [1992-11-24]
    • Провел на форуме:
      1 день 19 часов
    • Последний визит:
      2021-07-22 03:02:27

    Когда я разбирал шарика никого небыло. Хотя я не удивляюсь как собирал двигатель старый хозяин.Я просто был в шоке. Цепь двигателя,такое ощущение родная стоит.(мот 95 года)А шестерёнки новые.И вал кика строял криво.(полусектор стерся не ровно)Диск сцепления был лопнут и не целый.Вообщем полный Пипец.И еще,я купил ведущую звезду на 1 зуб больше чем стандартная.Будет нормально или нет?

    Поделиться92008-11-28 11:02:22

    • Автор: HARRY
    • Профи
    • Откуда: КОВРОВ
    • Зарегистрирован : 2008-08-15
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 967
    • Уважение: +10
    • Позитив: +0
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 42 [1979-01-05]
    • Провел на форуме:
      5 дней 1 час
    • Последний визит:
      2015-01-28 10:59:17

    ну я на пилоте ставил на 2зуба больше бедущую. Ухудшилась динамика разгона,особенно с пассажиром. бензина стал жрать меньше, т.к. ездил уже не на максимальных оборотах двигла. По прямой и при попутном ветре около 70км/ч , раньше 50. С горы до нуля стрелка доходила с обратной стороны. Все пилоты в районе делал.
    на моце максималка думаю не увеличиться, он и так по моему на 4передаче максимальных оборотов не развивает.
    Я на стандартном восходе3м на 2передаче раскочегаривал до 80. На 4ой больше 110 не шел. Возрастет экономичность особенно на дальнобое и при плавном стиле езды.

    Поделиться102008-11-28 22:38:58

    • Автор: chirill
    • ЗидоМастер
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Зарегистрирован : 2007-04-08
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 325
    • Уважение: +3
    • Позитив: +2
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 34 [1987-10-03]
    • Провел на форуме:
      2 дня 21 час
    • Последний визит:
      2011-07-27 19:13:18

    ставил, знаю))) да вопщем то меня всё устраивает.. но с пассажиром не очень комфортно трогаться.. особенно если он(пассажир) увесистый))
    хотя я бы наверное обратно вернул 15-ти зубую звезду. да ч то как то руки не доходят.. да и всёравно продавать скоро)))

    а так если много по трассе ездишь то ставь.. есле по пересечёнке, то оставь стандарт))

    Тема: Давайте поразмыслим на тему электро-механического сцепления

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    Давайте поразмыслим на тему электро-механического сцепления

    То есть педаль — все остается. Просто дублируется электроприводом, который в определенные моменты (и на определенные моменты) эту сцепу выжимает.

    Passat Регистрация 06.06.2009 Адрес Россия, Монино Возраст 32 Сообщений 1,022

    Спасибо:
    Получено: 46
    Отправлено: 4

    Примеры штатной установки имеются в природе?

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    мы будем первыми. Как достроим супергараж.

    Счас сбор идей и информации.

    Для чего это нужно: ну например нажал полхода тормоза -автоматом выжалось сцепление и удерживается. Или едешь спокойненько , клацнул на нейтраль — выжалось сцепление и удердивается, втукнул в передачу — отжалось за 1 сек.

    Теоретически устройство не должно быть сложным. Делаем наприммер электропривод на штатный шток выжима гидроцилиндра сцепы, пару концевиков (для отключения двигала в конце ходов) или реле перегрузки, двиг коллекторный, концевик на ручку МКПП который включается при нейтрали, концевик на педаль тормоза (чтоб определял половину пути педали тормоза)

    Touareg Регистрация 15.08.2006 Адрес Россия, Москва, ЮАО Возраст 43 Сообщений 2,664

    Спасибо:
    Получено: 6
    Отправлено: 4

    сааб 900 не знаю принцип действия но мкпп было без педали . отпустил газ, поднес руку к рычагу и сцепление выжимается

    Golf Регистрация 03.03.2010 Адрес Столица нашей Родины Возраст 38 Сообщений 758

    Спасибо:
    Получено: 34
    Отправлено: 13

    itpb, так может просто АКПП замутить? какова цель подобной затеи — быстро и надежно подобная приблуда работать вряд ли сможет, а на автомагистрали практически бессмыслена.

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    где бы еще магистрали найти, чтобы притопил хотя бы 130 и ехал спокойно хотя бы час на круизе.

    есть несколько недостатков: цена вопроса инсталяции, больший жор топлива, худшее управление в сложных условиях.

    вот в этом плане не вижу проблем. Почему не сможет быстро и надежно? электроники или нет или минимум. Дублируется полностью обычной педалью. Проблем с элетродвигателем и концевиками (не обязательно концевиками механическими, можно на основе гетеродина) в принципе быть не может, если только движок не от китайского фена. Сам привод сделать? Ну также не вижу проблем взять лучшую танковую сталь и выточить из нее рычаг.

    есть у кого нить эльза установленная? чтоб схемку здесь выложить и детально разобрать варианты.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.03.2006 Адрес Россия, Москва, СВАО Возраст 48 Сообщений 8,718 Записей в дневнике 4

    Спасибо:
    Получено: 165
    Отправлено: 181

    Лет эдак 15-20 назад делали Оку с таким приводом в качестве эксперимента в НАМИ. Читал в журнале За рулем. Можно в их архивах поискать, там был весь принцип расписан.

    Phaeton Регистрация 10.06.2008 Адрес Россия, 33 регион Возраст 48 Сообщений 3,344 Записей в дневнике 1

    Спасибо:
    Получено: 80
    Отправлено: 38

    имхо, все таки надо еще обороты учитывать, выключать сцепление при оборотах менее 1200 оборотов, к примеру
    ПС
    проект реально планируется воплощать в жизнь?

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    это конечно был бы тогда чуть ли не аналог DGS. В принципе, можно подумать. Задача минимум — на простых режимах работы двигателя (равномерная нагрузка, плавное переключение и т.д.) автоматизировать сцепление. Лично мне это особенно нужно в двух моментах: 1 езда в пробках — ну просто запариваюсь сцепление-тормоз, левая нога немеет. 2 — равномерное движение с необходимостью неспешного переключения, когда задача нажимать лишний раз на педальку — портит идилию расслабленности. Я конечно могу и как Виктор М без сцепы переключать, но что-то мне сомнительны его утверждения, что это не вредит коробке, потому я этим не пользуюсь.

    Да, несомненно. Очень много чего уже куплено на пассат, очень много еще планируется купить. очень много куплено оборудования, что-то еще не куплено — например токарный станок. Для этого достраивается специально для пассата отличный гараж 5,5*6,5. За лето планирую все работы по гаражу завершить, купить второй авто жене и плотно заняться реализацией давношних мечтаний по пассату.

    Phaeton Регистрация 10.06.2008 Адрес Россия, 33 регион Возраст 48 Сообщений 3,344 Записей в дневнике 1

    Спасибо:
    Получено: 80
    Отправлено: 38

    99,9% работы, это механика привода, я бы поставил винт-гайка или электромагнит

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    хех, только вчера об этом думал :-) Но так и не придумал, как винт-гайка не будет мешать штаной педали сцепления. Электромагнит (или два электромагнита — одинаковая-разная полярность) — это наверное лучшее, тем более, что сколхозить его элементарно самому, взяв за основу многочисленные готовые изделия или подобрав готовое.

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 12.04.2009 Адрес Москва, Перово Возраст 45 Сообщений 10,282

    Спасибо:
    Получено: 1,856
    Отправлено: 573

    Непракатит. Нет плавности хода.
    Кстати, на ниссане микра стоит электромагнитное сцепление по принципу муфты компрессора кондея. Дополнить его » ручным » ножным выжимом, вот вам и готовое решение.

    Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424

    Спасибо:
    Получено: 77
    Отправлено: 122

    очень интересно будет глянуть эскиз.

    да вот думаю, может она и не нужна эта плавность, чтоб не заморачиваться сильно, усложняя конструкцию? В принципе, ножная педаль остается. А для того, чтобы например переключиться в 90% случаев просто приходится на секунду просто нажимать педаль с одинаковой скоростью. Например если с электромагнитами, то в целом простой алгоритм сложился в голове так: на ручке переключения где нарисованы передачи -сенсорный включатель — положил руку на ручку — сцепа включилсь (включиться в любом случае не мгновенно, а за секунду, потому что электромагнитам понадобится время на преодоление усилия), руку убрал — сцепа отключилась. Момент отключения можно при желании сделать через дроссель (эта такая индуктивная емкость), тогда магниты разомкнутся плавно.

    Читайте также  Что делать когда сжег сцепление

    Плюс еще преимущество электромагнитов — их достаточно легко приколхозить (например два перпендикулярных отвода-кронштейна, один от штока гидроцилиндра, другой от корпуса, на отводы по электромагниту, ток подали — магниты притянулись, сцепление включилось, педалька сцепы вдавилась). Правда эльзы установленной нет, а по памяти я уж не помню как там выглядит механика педали+усилитель сцепы. Последний раз туда заглядывал лет пять назад.

    Сцепление мопеда

    Сцеплением оборудовано каждое механическое транспортное средство. Сцеплением называется такой механизм, в основе работы которого находится действие силы трения скольжения. Данному механизму в функционировании транспортного средства в целом отводится достаточно значительное место, поскольку благодаря сцеплению передается крутящий момент от двигателя к колесам, а также переключаются передачи, гасятся крутильные колебания, трансмиссия на короткий промежуток времени отсоединяется от маховика двигателя. Как правило, сцепление является частью трансмиссии транспортных средств. На трансмиссию возложена ответственная миссия подключения или отключения соединения двигателя и коробки передач. Автором разработки первого в автомобильном мире сцепления является Карл Бенц.

    Виды сцепления

    Сцепления абсолютно всех транспортных средств работают по одному и тому же принципу – на несколько ведущих или ведомых дисков воздействует сила трения, что и позволяет транспортному средству сдвинуться с места.

    Так, сцепление мопеда разделяют на два вида:

    • сухие.
    • мокрые, т.е. те, для работы которых необходимо наличие масляной ванны.

    Кроме этого, сцепления также разделяются по количеству ведомых дисков:

    • однодисковые или двухдисковые;
    • многодисковые.

    Как правило, первый вариант дискового сцепления всегда является сухим. А вот для работы многодискового сцепления необходима масляная ванная, которая является общей и для коробки передач.

    Принцип работы сцепления

    Таким образом, к основным конструктивным элементам сцепления относятся ведущие и ведомые диски, пружины, а также механизмы привода. Сухие однодисковые или двухдисковые сцепления имеют связь ведущих дисков с маховиком. Для правильной работы дисков второго типа сцепления необходима корзина сцепления мопеда, в которую и помещаются диски. Корзину еще называют кожухом, который приводится в движение посредством первичной передачи. Для того, чтобы увеличить трение дисков, на их рабочие части наносится специальный фрикционный материал. Зачастую бывает так, что для изготовления нескольких дисков одного вида используется высокопрочная пластмасса.

    Роль коленвала

    Коленвал ередает крутящий момент к коробке передач посредством работы включенного сцепления. Это обусловлено тем, что в данном случае диски сцепления, как ведущие, так и ведомые, находятся в плотно прижатом состоянии к друг другу с помощью пружин.

    Если пилот воздействует силой на расположенный на руле рычаг мопеда, который выключает сцепление, то тем самым он оказывает влияние на привод (механический или гидравлический). Работа данного привода заключается в следующем – он перемещает шток или подшипник выключения сцепления, который и разъединяет диски сцепления между собой. Таким образом, диски перестают сильно тереться друг с другом, в результате чего крутящий момент прекращает передаваться от коленвала к коробке передач.

    Большая часть мопедов оборудована сцеплением, управление которым осуществляется вручную путем воздействия на рычаг, расположенный на левой рукоятке руля. Однако, есть и такие модели, которые оборудованы автоматическим сцеплением. В случае последнего, то рычага на руле нет, двигатель с трансмиссией соединяется и разъединяется путем работы центробежного автомата. В подобных конструкциях частота вращения коленвала двигателя выступает в качестве задающего параметра. Стоит отметить, что коробкой-автоматом очень часто оборудуются мопеды, а также скутеры в сочетании с клиноременным вариатором.

    Таким образом, сцепление выполняет крайне важную функцию в работе и передвижении транспортного средства. Оно требует, как и все остальные детали, тщательного ухода и своевременной регулировки и замены. Однако, каким бы хорошим уход за сцеплением не был, все же наступает момент, когда приходит необходимость его отрегулировать или же вовсе поменять. Замена сцепления осуществляется в тех случаях, когда для этого есть совершенно конкретные показания или же когда регулировка не помогла.

    Основные поломки сцепления

    Регулировку сцепления необходимо произвести, если:

    1. Сцепление проскальзывает. Это происходит в момент включения двигателя ножным стартером, в результате чего мопед не заводится.
    2. Мопед начинает двигаться в момент, когда выжимается сцепление, включается первая передача и пилот начинает газовать;
    3. При включении повышенной передачи и педали газа «в пол», слышится сильный рев мотора, его обороты растут, однако, скорость мопеда не увеличивается.

    Пошаговый ремонт сцепления мопеда

    Регулировка сцепления процесс трудоемкий, однако, не настолько сложный. С этим способен справится даже новичок. Итак, чтобы отрегулировать сцепление необходимо последовательно и внимательно выполнить несколько пунктов.

    1. Поставить мопед на центральную ножку;
    2. Найти хромированную крышку двигателя, которая распложена с правой стороны, и открутить ее;
    3. Когда крышка будет снята, появится доступ к регулировочному винту и фиксирующей контргайке;
    4. Для начала следует чуть ослабить контргайку, после чего с помощью шлицевой отвертки ее следует открутить до момента, пока она сможет свободно и беспрепятственно вращаться;
    5. Теперь необходимо закрутить регулировочный винт до того момента, пока он не упрется в препятствие и станет закручиваться с легким усилием. Данное положение является правильным;
    6. Теперь ничего больше не остается, кроме как зафиксировать этот болт от поворачиваний отверткой;
    7. После этого следует затянуть контргайку;
    8. Находим на тросике сцепления болт и закручиваем его до упора. Таким образом сцепление расслабляется;
    9. После выполнения данной процедуры следует завезти мопед и включить первую передачу. При этом не забываем, что мопед остается на центральной ножке, чтобы заднее колесо было на весу. Колесо начнет крутиться;
    10. Теперь нужно найти такое положение, которое позволит во время выжима сцепления остановить крутящее колесо рукой или ботинком. Если колесо получилось остановить таким образом, то работа по регулировке сцепления мопеда закончена. Если колесо продолжает крутиться и остановить его не получается, то следует выполнить пункт, описанный ниже;
    11. Необходимо изменить местоположение регулировочного вина. Для этого понадобится из инструментов все та же отвертка.
    12. Когда желаемый результат получен, и колесо возможно остановить рукой или ботинком, нужно закрутить контргайку и вернуть обратно хромированную крышку;
    13. Завершающим этапом является выкручивание болтика, расположенного на тросе сцепления, до момента, чтобы ручка сцепления имела свободный ход в 1 см.

    Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

    На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

    Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

    Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

    Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

    Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

    Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

    Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

    Это нужно делать по такому алгоритму:

    1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
    2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
    3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

    При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

    При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

    Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

    Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

    На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

    При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

    Читайте также  Шум исчезает при нажатии сцепления ваз

    В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

    1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
    2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
    3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
    4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

    После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

    В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

    На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

    1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
    2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
    3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
    4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
    5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
    6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
    7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
    8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

    Что, если берет в самом верху – в начале хода

    Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

    Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

    Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

    Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

    1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
    2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
    3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
    4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

    Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

    Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

    Устройство и принцип работы сцепления.

    Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

    Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

    Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

    На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

    Устройство сцепления на автомобиле:

    1 — Направляющая выжимного подшипника.

    2 — Первичный вал МКПП.

    3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

    4,5 — вилка сцепления.

    6 — корзина сцепления.

    7 — ведомый диск сцепления.

    8 — маховик двигателя.

    9 — педаль сцепления.

    Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

    Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

    При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Заключение.

    Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: