Шум при выключении сцепления причины
Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?
Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.
Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.
Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?
Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу
Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.
Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.
Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.
Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.
Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.
Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Шум при выключении сцепления
В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.
Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.
Шум при включении сцепления
Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.
Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.
— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Повышенный шум при выключении сцепления
| 1. Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления. 2. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач. | 1. Замените муфту выключения сцепления с подшипником в сборе. 2. Замените подшипник. |
Повышенный шум при включении сцепления
| 1. Поломка или снижение упругости пружин демпфера. | 1. Замените ведомый диск в сборе. |
Прокачка гидропривода сцепления
О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.
Рис. 3-2. Педаль и главный цилиндр привода выключения сцепления:
1 – трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры;
2 – главный цилиндр;
3 – гайка крепления главного цилиндра;
4 – кронштейн педалей;
5 – стопорная скоба;
7 – ось педали сцепления;
8 – педаль сцепления;
9 – стопорная скоба;
10 – толкатель главного цилиндра;
Для удаления воздуха из гидропривода:
· очистите бачок гидропривода главного цилиндра 2 (рис. 3-2) и штуцер 8 (рис. 3-3) рабочего цилиндра для прокачки от пыли и грязи;
· проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода главного цилиндра 2 (см. рис. 3-2) и при необходимости долейте жидкость;
· наденьте на головку штуцера 8 (см. рис. 3-3) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г);
· отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 8, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга (при этом проверяйте уровень жидкости в бачке и при необходимости доливайте);
· нажав на педаль, заверните до отказа штуцер 8. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.
Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные элементы главного или рабочего цилиндров.
· конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость;
· после прокачки доведите уровень жидкости в бачке до верхней отметки на его корпусе.
Рис. 3-3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:
1 – муфта выключения сцепления;
2 – шаровая опора;
3 – вилка выключения сцепления;
4 – чехол вилки выключения сцепления;
5 – болт крепления кронштейна;
7 – рабочий цилиндр;
8 – штуцер для прокачки.
Снятие и установка сцепления
Снятие. Предварительно снимите коробку передач (см. «Коробка передач»). Отверните болты и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом нельзя поднимать этот узел за лепестки нажимной пружины.
Установка сцепления проводится в обратном порядке, при этом:
· проверьте состояние подшипника в торце коленчатого вала двигателя, при необходимости замените подшипник;
· проверьте состояние шлицев на ступице ведомого диска и первичном валу коробки передач, шлицы очистите и промойте уайт-спиритом;
· установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рис. 3-4).
Рис. 3-4. Центрирование ведомого диска:
1 – оправка А.70081;
2 – сцепление в сборе;
Проверка технического состояния и контроль сцепления
Проверка состояния ведомого диска. Заменяйте ведомый диск в сборе при появлении растрескиваний фрикционных накладок, уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При необходимости ремонта ведомого диска пользуйтесь приспособлением 67.7822.9536 (рис. 3-5), состоящим из оправки 3 и кондуктора 1.
Рис. 3-5. Замена фрикционных накладок ведомого диска:
2 – ведомый диск;
Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте, используя ключ 67.7813.9503 (рис. 3-6) или замените новым.
Рис. 3-6. Проверка биения и правка ведомого диска сцепления
Проверка состояния нажимного диска сцепления в сборе. Закрепите нажимной диск 3 (рис. 3-7) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной B=(8,3+0,01) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.
Рис. 3-7. Контроль сцепления:
1 – нажимная пружина;
2 – кожух сцепления;
3 – нажимной диск;
4 – промежуточное кольцо;
Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре C=39,5 мм. При этом:
· проверьте, что ходу выключения (8,0+0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,5 мм;
· разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,2 мм;
· размер A должен быть в пределах (35,8+1,5);
· нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре C при ходе (8,0+0,1) мм должна быть не более 1200 Н, пик нагрузки выключения не более 1550 Н.
Замерьте глубину кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления, если величина износа превышает 0,8 мм – замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском.
Снятие и установка главного и рабочего цилиндров привода выключения сцепления
В первую очередь слейте рабочую жидкость. Для этого один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 8 (см. рис. 3-3) рабочего цилиндра, а другой опустите в чистый сосуд; отверните штуцер 8 на 1/2–3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех пор, пока жидкость не будет удалена из гидросистемы, затем отсоедините трубки 1 (см. рис. 3-2), соединяющие главный и рабочий цилиндры.
Для снятия главного цилиндра отверните две гайки 3, предварительно сняв с конца толкателя 10 шплинт 9.
Рабочий цилиндр прикреплен при помощи кронштейна 6 (см. рис. 3-3), поэтому сначала для его снятия необходимо отвернуть два болта 5 крепления кронштейна.
Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции выполните в обратном порядке, при этом:
· поверхность соединения главного цилиндра 2 (см. рис. 3-2) с кронштейном педалей 4 необходимо загерметизировать мастикой 51-Г-7;
· на контактную поверхность толкателя рабочего цилиндра с вилкой нанести смазку ДТ-1.
После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте.
Разборка, контроль, ремонт и сборка главного и рабочего цилиндра
Главный цилиндр. Снимите бачок 1 (рис. 3-8) с корпуса главного цилиндра 4. Для этого необходимо разомкнуть хомутик 2. Затем, снимите защитный чехол 5 вместе с толкателем и стопорное кольцо 7. Это позволит вынуть из корпуса цилиндра опорную втулку 8, поршень 9, манжету поршня 10, фиксатор 11, пружину 12, обойму клапана 13, пружину клапана 14 и клапан 15.
Рис. 3-8. Детали главного цилиндра:
1 – бачок гидропривода;
4 – корпус; 5 – чехол защитный;
6 – толкатель поршня;
7 – кольцо стопорное;
8 – втулка опорная;
10 – манжета поршня;
13 – обойма клапана;
14 – пружина клапана;
Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Проверьте состояние пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.
Замените манжету поршня и все уплотнительные элементы. Проверьте защитный чехол на заднем конце цилиндра и, если чехол поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнители.
После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке, при этом:
· нанесите тонким слоем смазку Дитор на поверхности поршня, контактирующие с цилиндром, опорной втулкой и толкателем;
· все остальные детали цилиндра смазывайте тормозной жидкостью.
Рабочий цилиндр. Снимите защитный резиновый чехол 6 (рис. 3-9) вместе с толкателем 5, затем снимите стопорное кольцо 7. Это позволит вынуть поршень 8, манжету поршня 9, чашку пружины 10 и пружину 11.
После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.
После проверки, приступите к сборке (порядок обратный разборке), при этом:
· нанесите тонким слоем смазку ДТ-1 на поверхности поршня, контактирующие с цилиндром и толкателем;
· все остальные детали цилиндра смазывайте тормозной жидкостью.
Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра):
2 – транспортная заглушка;
4 – колпачок штуцера;
5 – толкатель вилки выключения
6 – чехол защитный;
7 – кольцо стопорное;
9 – манжета поршня;
10 – чашка пружины;
Устройство коробки передач показано на рис. 3-10, 3-11, 3-21 и 3-28.
Рис. 3-10. Коробка передач:
1 – первичный вал;
2 – муфта выключения сцепления;
3 – передняя крышка с направляющей втулкой;
4 – сальник первичного вала;
5 – картер сцепления;
7 – картер коробки передач;
8 – шестерня постоянного зацепления первичного вала;
9 – игольчатый подшипник вторичного вала;
10 – лоток для сбора и стока масла;
11 – синхронизатор III и IV передач;
12 – шестерня III передачи;
13 – шестерня II передачи;
14 – вторичный вал;
15 –синхронизатор I и II передач;
16 – шестерня I передачи;
17 – втулка шестерни I передачи;
18 – промежуточный подшипник вторичного вала;
19 – стопорная пластина промежуточного подшипника;
20 – шестерня заднего хода;
21 – гайка крепления механизма выбора передач;
22 – синхронизатор V передачи;
23 – механизм выбора передач;
24 – шестерня V передачи;
25 – кронштейн крепления опорной пластины;
26 – маслоотражательная шайба;
27 – фланец эластичной муфты карданной передачи;
29 – уплотнитель центрирующего кольца;
30 – центрирующее кольцо;
31 – сальник заднего подшипника вторичного вала;
32 – задний подшипник вторичного вала;
33 – распорная втулка;
34 – болт блока шестерен;
35 – подшипник блока шестерен;
36 – задняя крышка коробки передач;
37 – блок шестерен V передачи и заднего хода;
38 – задний подшипник промежуточного вала;
39 – шестерня I передачи промежуточного вала;
40 – пробка сливного отверстия;
41 – шестерня II передачи промежуточного вала;
42 – шестерня III передачи промежуточного вала;
43 – нижняя крышка коробки передач;
44 – промежуточный вал;
45 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала;
46 – передний подшипник промежуточного вала;
47 – зажимная шайба подшипника промежуточного вала;
48 – болт зажимной шайбы;
49 – задний подшипник первичного вала.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Почему шумит сцепление? Что может быть причиной шумной работы сцепления и как с этим бороться?
В жизни каждого водителя или механика бывают моменты, когда возникает необходимость надеть забавную шляпу Шерлока Холмса и взять на себя роль настоящего сыщика. Такая необходимость возникает среди прочего. Когда сцепление в машине начинает издавать подозрительный шум. Если что-то подобное тоже появилось в вашей машине, наденьте эту забавную клетчатую шляпу на голову, хорошо набейте трубку и приготовьтесь к хорошей детективной работе, потому что причин для громкой работы сцепления может быть много.
По каким причинам сцепление в машине начинает издавать подозрительные громкие звуки?
Почти все, что издает отчетливо слышимые и часто трудно различимые шумы, исходящие от коробки передач, считается громким срабатыванием сцепления. Обычно эти шумы могут быть совершенно очевидно связаны со сцеплением, поскольку оно включается или исчезает в зависимости от его работы. Эти шумы могут быть:
• звон;
• стук;
• дребезжание;
• глухой удар;
• свистки;
• вой;
а также целый ряд подозрительных звуков разной интенсивности и частоты. Если что-то подобное начинает регулярно появляться в вашей машине, вам следует как можно скорее приступить к диагностике всей системы и выявлению источника шума.
Источников шума может быть много. В чем может быть причина шума сцепления?
1. Чрезвычайный износ гасителя крутильных колебаний
1. Чрезвычайный износ гасителя крутильных колебаний — такой серьезный износ этого элемента сцепления обычно возникает в результате частой езды на низких оборотах, крайне нерегулярной работы двигателя (обычно из-за какой-то неисправности) или сильного износа шарниров в системе привода.
Износ торсионного демпфера приводит к перегрузке многих компонентов, и водитель может слышать уровень шума.
2. Отрыв крышки гасителя крутильных колебаний
2. Отрыв крышки гасителя крутильных колебаний — причиной этого явления может быть ряд типичных механических неисправностей, в том числе нецентрированность колокола сцепления и фланца картера коленчатого вала или отсутствие направляющего подшипника. При отрыве кожухов гасителя крутильных колебаний ослабленные пружины трутся о соседние элементы, что сопровождается характерным звоном. Этот тип неисправности обычно также приводит к проблемам с выключением сцепления.
3. Повреждение рабочего цилиндра сцепления
3. Повреждение рабочего цилиндра сцепления — из-за чрезмерного износа сцепления на внутреннем кольце рабочего цилиндра сцепления могут начать образовываться канавки, которые приводят к образованию так называемого относительные движения. Эти движения вызывают нагрев сцепления и шум. Этот тип неисправности также приводит к потере смазки и, следовательно, к значительному сокращению срока службы подшипников.
4. Неправильный профиль ступицы
4. Неправильный профиль ступицы — причины этого явления можно увидеть в нескольких различных механических неисправностях, но самое главное — потеря связи между двигателем и коробкой передач. На ранней стадии этот тип неисправности приводит к проблемам с шумом и отключением сцепления.
5. Поломка пружин амортизатора
5. Поломка пружин амортизатора — это еще одна неисправность, которая может иметь множество причин и в конечном итоге приведет к потере связи между двигателем и коробкой передач. Как и в предыдущем случае, на его ранней стадии возникают проблемы с шумом и отключением сцепления.
Но на этом возможные причины громкой работы сцепления не заканчиваются. Что еще может вызывать шум от этого компонента?
• Выход из строя шлицевого вала ступицы,
• Неправильное крепление сцепления или использование неподходящих деталей,
• Любые ошибки, допущенные при установке сцепления.
Наконец, следует также помнить, что шум не обязательно должен быть причиной неисправности сцепления, он исходит от соседней коробки передач.
Что делать с шумным сцеплением?
Старая правда гласит, что в подавляющем большинстве случаев сцепление, которое шумит, — это то, что нужно заменить. И это полный обмен. Здесь нельзя просто заменить диск, хомут или подшипник. Ведь если хотя бы один из этих элементов был изношен или поврежден, он определенно повлиял и на другие, и это только вопрос времени, когда они не подчинятся. Поэтому замена комплекта громкоговорителей сцепления является наиболее разумным решением как по механическим, так и по экономическим причинам.
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
- воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
- неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
- выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Без сцепления стук и треск и вибрации
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Без сцепления стук и треск и вибрации
В общем суть в следующем. У меня МКПП. Появились непонятные трещащие звуки на холостую и легкая легкая вибрация, почти незаметная. При нажатии на сцепление все проходит. Мастер послушал под капотом и вынес окончательный 100 процентный вердикт — шум из коробки. Уезжая от него я вспомнил, что незадолго до этого смазывал кулису и тяги по совету форумчан. И вспомнил, что несколько раз по забывчивости переключал передачи во время смазки без сцепления. Но всего пару тройку раз. Все остальное время сцепление при переключании выжимал.
Теперь вопросы господа знатоки.
Что это может быть?
Навернулась какая то важная деталь в коробке или ничего страшного?
Чем мне это грозит?
Что могло произойти в коробке при переключении передач без сцепления?
Как это лечится?
Ну и задача! Тут автоматчики в основном.
Но на последний вопрос отвечу.
Снимать , вскрывать короб и смотреть. А как ещё.
В общем суть в следующем. У меня МКПП. Появились непонятные трещащие звуки на холостую и легкая легкая вибрация, почти незаметная. При нажатии на сцепление все проходит. Мастер послушал под капотом и вынес окончательный 100 процентный вердикт — шум из коробки. Уезжая от него я вспомнил, что незадолго до этого смазывал кулису и тяги по совету форумчан. И вспомнил, что несколько раз по забывчивости переключал передачи во время смазки без сцепления. Но всего пару тройку раз. Все остальное время сцепление при переключании выжимал.
Теперь вопросы господа знатоки.
Что это может быть?
Навернулась какая то важная деталь в коробке или ничего страшного?
Чем мне это грозит?
Что могло произойти в коробке при переключении передач без сцепления?
Как это лечится?
Когда сцепление выжимаешь перестает вращаться первичный вал коробки, поэтому и шум пропадает.
Сколько пробег авто?
А уровень масла давно смотрел?
Менял вообще?
Машина Ярис 2000 года. Пробег машины 160 000. Масло в коробке не менял и уровень пока еще не смотрел. Кулису я смазывал, разбирал и переключал при смазке, разумеется при выключенной машине.
Дополнительно из симптомов: На заведенной машине, на нейтралке слышно тарахтение. В салоне слышно особенно когда стекла закрыты. Тарахтение больше у левого переднего колеса. При нажатии на сцепление звук пропадает напрочь и слышна только тихая работа движка. Отпускаешь — снова стучит. При движении никакого тарахтения не слышно.
Поездив сегодня понял, что вибрации как таковой нет. Это я слишком близко к сердцу принял этот звук и стало казаться что машина слегка вибрирует на нейтралке. На самом деле это просто звук меня смутил и сбил с толку. Кстати, звук довольно громкий.
Кто что скажет по этому поводу?
В общем поменял я масло на новое, родное тойотовское. Катаюсь уже много дней. Думал шум пропадет — фиг там. Не пропадает. Чего делать?
подушки крепления коробки к кузову глянь.
Коробас не сопливит?
мне тоже кажется, что дело в креплении коробки. Если бы кирдык приходить коробке стал, был бы не стук, а скорее металлический скрежет. а вот стук вполне может быть от износившихся креплений. Если коробка не сопливит, то думаю нет причин беспокоиться пока
П.С. Ярис 2000 года 160 тыс пробег? Не верю %)
как раз есть время побеспокоится. Зачем тебе лишняяя вибрация на салон. Глянь коробас, если сухой, то резинки подёргай.
На яму вобщем загоняй
В общем что то я совсем про эту тему забыл, а стук так и остался. Так как на улице потеплело решил заняться этим стуком. Мастер подтвердил что это подшипник первичного вала коробки. Только вот ценник он забабахал. Сказал, что только разборка-сборка коробки будет стоить от 7-8 тысяч. И это при том, что неизвестно что окажется внутри. То есть это только за «диагностику» неисправности. С работой по замене ценник будет еще больше. Плюс покупка самого подшипника. Но мастер посоветовал пока подшипник не покупать, ибо неизвестно что там на самом деле, может все гораздо сложнее и хуже. А это значит что коробку он снимет, машина будет стоять у него на яме не один день (пока приедет подшипник), машины у меня не будет несколько дней, плюс отдавать огромное количество денег за работу.
Теперь вопросы. Мастеру этому я доверяю на 100%, ибо чинюсь у него уже не первый год и не первую машину (он еще моего отца чинил, и я и отец его хорошо знаем). Цены он мне всегда называл адекватные, можно сказать «как самому себе». В городе на некоторые работы, которые он проводил мне, ценники еще выше. Но дело не в этом. Спросить хочу вот что. Действительно ли надо именно СНИМАТЬ коробку или можно к этому подшипнику подлезть малой кровью? Может возможна его замена прямо на машине? А вот если стук останется — будем думать дальше, а именно копить деньги на снятие и тщательное обследование.
И еще. Само собой разумеется, что если подшипник стучит — значит он износился. Что может произойти в случае его кирдыка? Не разлетятся ли шарики по коробке и не перемелет ли их в каких нибудь шестернях? И тогда уже кирдык всей коробке.
Если тут есть кто на механике — отпишитесь пожалуйста. И кто на автомате, кто знает — тоже.
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
