Форд фокус шпилька крепления генератора

Неисправности генератора

Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532

генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование

P.S. Всё, еду к парням в сервис, беру осцил.

Digital-Cj
Извини, но я хочу закончить обсуждение, иначе далеко зайдем

цитата:

Частота правда ОЧЕНЬ маленькая, но наверно ввиду магнитных свойств ротора. Всё-таки это не феррит.

лучше тоже потереть.
Собери все обратно, как было, потом сможешь заняться диагностикой моста, и пообщаться по фактическим данным.

цитата:

Подробности здесь:http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=c. attach_id=26636

Не рабочая ссылка, но я разобрался. Этот файл видел, и вот наконец прочитал В общем идея собрать свой регулятор откладывается до лучших времён. Из-за непоняток с организацией ОCи для PCM (вывод Load indicator). Я так понял сам регулятор тактуется из PCM (по среднему проводу RC (Regulator Control), им же и управляется в зависимости от ширины импульса (коэфф. заполнения). И я всёж склоняюсь к тому, что регулятор именно управляется через RC. Потому что при плохом контакте генератор продолжал бы «работать», а ведь известны случаи, когда зарядка пропадала и её возвращали «подёргав разъём». Предполагаю, что весь геннадий зарядович «работает» на частоте 125Гц посредством широтной модуляции управляющего сигнала — это в отличие от ВАЗовскго 3702, который имеет частотную модуляцию в зависимости от оборотов двигателя, при этом скважность там всегда 50% (см. скрытый текст).

В момент когда зажигание включено, но двигло ещё не заведён скважность сигнала RC равна 95% (это я по осцилу видел). Таким образом гена отключен в момент запуска. После запуска она выходит на уровень 50%. Может быть в сам момент пуска скважность становится 100% — я этого не видел.

А вот что идёт с регулятора через LI на PCM — не догоняю. Написано «инвертированный сигнал с ротора (вывод Field)». То есть получается с щётки идёт сигнал в PCM.

В общем наверно буду заказывать китайский регулятор. Соответственно вопрос: какой лучше: 230790, AMP 0123б, 9400 16012 300 или VR-F156?

К сожалению я не видел, что с регулятором делал кулибин, возможно добил его окночательно, припаяв провод к щётке. Но в настоящее время включенный «нормально» генератор не работает. Факт.

Если бы проблема была с диодами, то 3702 не работал бы.

Повторюсь, сейчас всё упирается в то, что я не могу снять генератор, т.к. не знаю как его поставить обратно БЕС приспособы для натягивания ремня. Натяжного ролика нет (этож 1,6). Друзья из сервиса ремонтят Рено — у них там везде натяжные ролики, а про приспособу впервые услышали от меня. Хотя тот кулибин снял и поставил гену БЕС всяких приспособ.

Вот последствия «лечения» генератора. Кстати слева от пропаянного контакта виден биполярный транзистор (кристалл). Вот он и пропускает ток для ротора

P.S. Всем спасибо за участие. -Ал- спс за развеяние сомнений. frolovsi спс за инфу.

UPD 14 сентября 2012: Прошёл год и 9000 км пробега. Отремонтированное реле работает, проблем не было.

Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 — 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода

Процесс пройдёт удачно, если действовать вдвоём, и вообще «на ура», если втроём. Но третий человек понадобится в конце — вставить шпильку и болт:

0) Скидываем клемму АКБ;

1) Откручиваем, приподнимаем вверх (вытаскивая из крепежа) и убираем вправо бачок ГУР;

2) Откручиваем клемму на генераторе, а также вытаскиваем из разъёма коннектор с проводами;

3) Вытаскиваем расширительный бачок из защёлок (просто тянем вверх, преодолевая сопротивление фиксаторов) и убираем туда же, где ГУР, предварительно вытащив шланги из крепления (они на фото обведены зелёными кружками);

4) Также можно вытащить крепления провода — будет удобно (отмечено голубыми кружками, но показаны два, а третий пистон в районе бачка ГУР);

5) Откручиваем нижний болт крепления генератора головкой «на 15»;

6) Откручиваем верхний левый болт крепления и правую гайку на шпильке (головкой «на 15»);

7) Снимаем кронштейн крепления бачка ГУР;

Приподнимая генератор ломом как на картинке ниже, откручиваем шпильку торцевой головкой E8 (либо головкой «на 6» — я не пробовал). Генератор можно и не приподнимать, но я всё-таки советую.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если правильно ставить упор для лома и умело им (ломом) орудовать, то болт и шпилька насаживаются и вкручиваются руками (затягивать естественно ключом). То есть существует такая точка опоры и такое расположение лома, когда генератор можно поставить «на место», при этом снижается риск сорвать резьбу (на заходе), либо погнуть/сломать шпильку. К сожалению сфоткать это дело невозможно, тут только мастерство и понимание процесса водителем лома. На месте будет понятно. Советую всё же найти эту точку. О правильности найденной точки свидетельствуют минимальные усилия, прикладываемые к лому, чтобы сдвигать генератор! На фотке ниже показана точка приложения лома (под «ушко» генератора).

7) Генератор падает в руки.

Ставится на место так:

1) Одевается ремень на все ролики, в т.ч. на генератор;

2) Прикладываем к генератору кронштейн для крепления бачка ГУР ( не забывайте про него, как я. А то второй раз придётся снимать);

3) Генератор ставим приблизительно на место и насаживаем нижний болт. Скорее всего понадобится наклонить генератор как показано на фотке жёлтой стрелкой. Ось вращения — нижний болт, который мы и наживляем. Болт рекомендую закрутить почти до конца, чтобы генератор мог вращаться только вокруг этого болта, но уже не мог болтаться из стороны в сторону;

4-а) Если вас трое. Один человек руками должен придавливать генератор к месту крепления (вращая против жёлтой стрелки). Второй человек — водитель лома — должен помогать ему в этом. Опять же — существует такая точка опоры и точка приложения лома, когда генератор можно будет поставить «на место». Третий человек вставляет на место шпильку и болт. Болт затягивается почти до конца, а шпилька — полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не советую шпильку затягивать слишком сильно! У меня за сутки она прикипела (я ещё WD-шкой брызгал, может из-за этого) и было сложно отвернуть её! Да и нет смысла её затягивать, т.к. генератор притягивается гайкой!

продолжение 4-а) На шпильку накручиваем гайку и тоже почти затягиваем. Далее два варианта. Если водитель лома смог поставить генератор точно «на место», то затягиваем и болт и гайку. Если генератор не на месте (о чём свидетельствует выступ обведённый красным кружком на фото ниже), то вставляем лом плоским концом туда где показано оранжевой стрелкой (на фото выше) и сдвигаем лом так, чтобы выступ пропал, а ушко генератора «сливалось» с двигателем. Затягиваем болт и гайку;

4-б) Если вас двое. Делать всё то же самое, как написано в 4-а, только вдвоём

5) Затягиваем нижний болт до конца;

6) Далее всё понятно — возвращаем на место провода, расширительный бачок, бачок ГУР, клемму аккумулятора и т.д.

Всё! Вы сделали это

Форд фокус шпилька крепления генератора

СНЯТИЕ ГЕНЕРАТОРА

Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «1.3.6. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательного оборудования и кондиционера. Замена свечей»).
Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги и отводим бачок в сторону (см. «8.6. Ford Focus II. Снятие бачка и удаление воздуха из гидропривода усилителя рулевого управления»).

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема генератора.

Снимаем защитный колпачок.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

Тем же инструментом отворачиваем болт и гайку верхнего крепления генератора.

Вынимаем болт…

…и снимаем кронштейн бачка гидроусилителя.

Сдвигаем генератор со шпильки…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Маркировка генератора
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА

Разбираем генератор для проверки и замены регулятора напряжения с щеткодержателем и выпрямительного блока.

Головкой «на 7» отворачиваем четыре гайки крепления кожуха генератора.

Ножом очищаем герметик с внутренней стороны кожуха…

…и снимаем кожух генератора.

Очищаем от герметика гайку крепления вывода генератора.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем вывод генератора.

Головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.
Снимаем шайбу, установленную под гайкой.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя с регулятором напряжения.

Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.

Снимаем с щеткодержателя защитную пленку.

Снимаем крышку щеток.

Отверткой разжимаем три вывода выпрямительного блока.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления выпрямительного блока.

Снимаем выпрямительный блок.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу и валу ротора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить ротор или генератор.
Для проверки обрыва обмотки ротора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и нужно заменить ротор или генератор.
Осматриваем обмотки статора.
На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, необходимо заменить статор или генератор.
Для проверки обрыва в обмотках статора…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводам обмоток.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке есть обрыв и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки статора.
Для проверки короткого замыкания обмотки статора на «массу»…

…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к выводу обмотки и корпусу генератора.
Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу» и нужно заменить статор или генератор.
Аналогично проверяем остальные обмотки.
Для проверки замыкания в положительных диодах выпрямительного блока…

…«плюс» тестера (в режиме омметра) подсоединяем к выводу генератора, а «минус» — к одному из выводов выпрямительного блока.
Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько положительных диодов.
Для проверки замыкания в отрицательных диодах «плюс» тестера подсоединяем к одному из выводов выпрямительного блока, а «минус» — к нижней пластине выпрямительного блока. Тестер должен показать бесконечность. Если тестер показывает наличие цепи, пробиты один или несколько отрицательных диодов. В обоих случаях необходимо заменить выпрямительный блок.
Для проверки регулятора напряжения…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В обоих случаях регулятор нужно заменить.
Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. При этом, обжав выводы выпрямительного блока на выводах обмотки статора…

…пропаиваем места их соединения.
Перед установкой щеткодержателя укладываем на заднюю крышку генератора защитную пленку щеток. Утопив щетки, устанавливаем щеткодержатель на место…

…и устанавливаем крышку щеток.

Шпилька ступицы Ford Focus

Размер резьбы: M 20
Шаг резьбы [мм]: 1.5
Длина резьбы [мм]: 39
Длина [мм]: 77
Длина 1 [мм]: 85
Диаметр [мм]: 30
Класс прочности: 10.9
Вес [кг]: 0.223

Размер резьбы: M 22
Шаг резьбы [мм]: 1.5
Длина резьбы [мм]: 41
Длина [мм]: 80
Длина 1 [мм]: 90.5
Диаметр [мм]: 32
Класс прочности: 10.9
Поверхность: фосфорированный
Вес [кг]: 0.292
На выбор
Для артикула №: 017.064-20A,017.064-30A

Размер резьбы: M 22
Шаг резьбы [мм]: 1.5
Длина резьбы [мм]: 70
Длина [мм]: 105
Длина 1 [мм]: 115.5
Диаметр [мм]: 32
Класс прочности: 10.9
Поверхность: фосфорированный
Вес [кг]: 0.3615

Размер резьбы: M 22
Шаг резьбы [мм]: 1.5
Длина резьбы [мм]: 57
Длина [мм]: 91
Длина 1 [мм]: 101.5
Диаметр [мм]: 32
Класс прочности: 10.9
Поверхность: с покрытием GEOMET
Вес [кг]: 0.3095

Размер резьбы: 7/8» — 14 UNF
Длина резьбы [мм]: 32
Длина [мм]: 86
Длина 1 [мм]: 96
Диаметр [мм]: 40
Класс прочности: 10.9
Поверхность: фосфорированный
Вес [кг]: 0.404

Вес [кг]: 2.8
Длина [мм]: 80
Размер резьбы: M22x1,5

Размер резьбы: 7/8» — 14 UNF
Длина резьбы [мм]: 35
Длина [мм]: 111
Длина 1 [мм]: 121
Диаметр [мм]: 40
Диаметр 1 [мм]: 25.5
Класс прочности: 10.9
Поверхность: фосфорированный
Вес [кг]: 0.48

Длина [мм]: 80.5
Размер резьбы: M22x1,5
Вес [кг]: 0.268
Общая длина [мм]: 91
Длина резьбы [мм]: 39
Качество / класс: 10,9
Ø головки болта [мм]: 32
Высота головки болта [мм]: 10.5

Длина [мм]: 85
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 52.3
Наружная резьба [мм]: M12 x 1,5
Длина резьбы [мм]: 32
Длина болта под головкой [мм]: 48
Диаметр шлицевой части (накатка) [мм]: 13
Ø головки болта [мм]: 19
Вес [кг]: 0.046

Вес [кг]: 3.68
Длина [мм]: 105
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 65
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 110
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 52.3
Наружная резьба [мм]: M12 x 1,5
Длина резьбы [мм]: 32
Длина болта под головкой [мм]: 48
Диаметр шлицевой части (накатка) [мм]: 13
Ø головки болта [мм]: 19
Вес [кг]: 0.046

Вес [кг]: 3.84
Длина [мм]: 110
Размер резьбы: M22x1,5

Размер резьбы: M 14
Шаг резьбы [мм]: 1.5
Длина резьбы [мм]: 26
Длина [мм]: 48
Длина 1 [мм]: 55
Диаметр [мм]: 25
Класс прочности: 10.9
Вес [кг]: 0.08

Вес [кг]: 3.43
Длина [мм]: 97
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 58
Размер резьбы: M18x1,5

Длина [мм]: 120.5
Наружная резьба [мм]: M22 x 1,5
Длина резьбы [мм]: 40
Качество / класс: 10.9
Тип резьбы: с правой резьбой
Поверхность: фосфорированный
Высота головки болта [мм]: 10.5
Длина болта под головкой [мм]: 110
Сторона установки: задний мост
Ø головки болта [мм]: 32
Вес [кг]: 0.375

Длина [мм]: 72
Размер резьбы: M18x1,5

Длина [мм]: 101
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 84
Размер резьбы: M22x1,5

Тип резьбы: с правой резьбой
Размер резьбы: 7/8» — 11 BSF
Длина резьбы [мм]: 71
Длина [мм]: 97
Длина 1 [мм]: 109
Ширина [мм]: 30
Ширина 1 [мм]: 36
Класс прочности: 10.9
Вес [кг]: 0.348

Длина [мм]: 114
Размер резьбы: 7/8»-14UNF
Вес [кг]: 0.490
Общая длина [мм]: 124
Ø головки болта [мм]: 40
Высота головки болта [мм]: 10
Качество / класс: 10,9
Длина резьбы [мм]: 40

Длина [мм]: 65
Размер резьбы: M22x1,5
Вес [кг]: 0.256
Качество / класс: 10.9
Длина резьбы [мм]: 28

Вес [кг]: 3.94
Длина [мм]: 115
Размер резьбы: M22x1,5

Длина [мм]: 125
Размер резьбы: M22x1,5

Тип резьбы: с правой резьбой
Размер резьбы: 7/8» — 11 BSF
Длина резьбы [мм]: 44
Длина [мм]: 68
Длина 1 [мм]: 80
Ширина [мм]: 30
Ширина 1 [мм]: 36
Класс прочности: 10.9
Вес [кг]: 0.2675

Длина [мм]: 57
Размер резьбы: M20x2
Вес [кг]: 0.150
Длина резьбы [мм]: 32
Качество / класс: 10,9

Вес [кг]: 3.6
Длина [мм]: 102
Размер резьбы: 7/8″X11BSF

Шпилька ступицы Ford Focus — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Форд Фокус Фан

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ СПОСОБ ЗАМЕНЫ ШПИЛЬКИ СТУПИЦЫ КОЛЕСА + видео

Сломалась шпилька на колесе.

Съездил… В автосервис подлотать колесо. Поставили мне колесо, закрутили гайки колеса пневматическими пистолетом. В течении следующих дней и недель с этого колеса стали пропадать гайки. Оказывается, отваливались вместе со шпильками. В течении недели на моем фокусе осталась одна шпилька переднего колеса, вторая отвалилась во дворе-повезло.

На фото выше-уже левое переднее колесо. Шпильку не оборвали, но закрутили гайку, предворительно, не наживив в ручную, а сразу пистолетом. Сорвал резьбу шпильки ступицы колеса. Спасибо работнику автосервиса.

Гайки задних колес на месте (хорошо, что тот работник не трогал их), поэтому «замена шпильки заднего колеса останется за кадром».

Поскольку шпильки потерялись вместе с гайками шпилек колеса, я заказал оригинальные шпильки с гайками (рисковать с неоригинальными или аналоговыми шпильками не стоит). Привезли немецкие шпильки колеса и гайками. Цена шпильки ступицы колеса всего 80 рублей, но к ней идет гайка ценой 130 рублей. В итоге, одна шпилька с гайкой — 210 рублей. Шпилька ступицы форд фокус 2

Вот в такой упаковке… Гайки серьезные, сверил-подходят.

А как поменять шпильки на колесе? Задал вопрос в ближайшую СТО, тамашний спец сам спрашивает у коллеги как заменить шпильку на колесе. Потом, ответили, надо снимать ступицу или вообще ее заменить. Я взялся сам и решил проблему за пол часа.

Инструмент для замены шпилек ступицы колеса

Шпильки на ступицу
Два молотка (один тяжелее другого)
Плоская отвертка
Ключ на 15
Болгарка

Замена шпилек переднего колеса

Освобождаем гайки колеса, поддомкрачиваем машину, естественно, поставив противооткатки.

Нужно снять тормозной суппорт. Выворачиваем колесо наружу. Видим два болта на 15 (на форд фокус 2), откручиваем их. Далее, тормозные колодки будут прижаты к тормозному диску. Плоской отверткой разжимаем колодки. Снимаем суппорт (фото внизу).

Убираем в сторону суппорт, а лучше подвесить к пружине. Теперь, снимаем тормозной диск. Если он прикипел, простукиваем по периметру диска молотком и снимаем диск.

Теперь, молотком немного выбиваем шпильку из паза, но не до конца.

А вот та самая причина, по которой шпилька ступицы колеса не выйдет из ступицы. она одной стороной шляпки упирается в поворотный кулак.

Поэтому, мы не выбиваем шпильку до конца, прокручиваем ступицу так, чтобы вокруг шпильки оставалось максимально большое пространство и болгаркой срезаем по одной стороне шляпку шпильки. Выбиваем шпильку.

Новая шпилька передней ступицы (хотя, никакой разницы нет) режется так же, чтобы она свободно зашла, но и так, чтобы срезать минимум шляпки.

Но, перед тем, как забить ее, проследите за тем, чтобы шлицы шпильки точно совпали со шлицами ступицы.

Шпильки ступицы форд

Затем, слегка забейте шпильку. Удары молотком плохи для гранаты и подшипника ступицы. Чтобы погасить их, подставьте с противоположной стороны на ступицу молоток или кувалду. Но так, чтобы инструмент не касался резьбы новой шпильки и соседних. Теперь, забивайте шпильку.

Форд Фокус 3 замена колесной шпильки передней ступицы

Заставляйте сервисных работников наживлять гайки вручную и дотягивать их вручную. И чтоб трубы метровые не надевали на балонный ключ.

Снятие и установка генератора Ford Focus 2 2005-2008

Процесс замены

Снятие генератора с Ford Focus II 2.0 может проводиться несколькими вариантами. Первый способ — достаточно простой. Он подразумевает снятие изделия с нижней части транспортного средства, при этом в обязательном порядке нужна яма или подъёмник. В случае если нет доступа снизу, то в силу вступает более тяжёлый способ — снятие узла через подкапотное пространство.

Генератор.

Чтобы провести снятие генератора с Ford Focus II 2.0 потребуется набор инструментов, пару часов свободного времени (взято с запасом, а то, как показывает практика, не всегда все идёт так, как хочется), ну и познания в конструкции автомобиля. Рекомендуется под рукой иметь монтажную схему электроузла силового агрегата. Итак, рассмотрим оба способа демонтажа генератора с автомобиля Форд Фокус 2.

Вариант первый: снизу

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению работ, автомобиль стоит загнать на яму или подъёмник. В первую очередь, работы будут проводиться в подкапотном пространстве. Итак, приступим к рассмотрению процесса:

Сбрасываем клемму-минус с блока питания.
Отодвигаем самонатяжной ролик. Оттягиваем ролик.
Когда ролик отжатый, можно снять ремень с генератора. Аккуратно, поскольку место труднодоступное и легко можно поранить руки.
Далее, добираемся до креплений. Для этого необходимо залезть снизу машины и демонтировать защиту двигателя. Зачастую болты крепления защиты — ржавые и рекомендуется предварительно применить ВД.
Находим колодку проводов питания генератора.

Теперь поднимаемся в моторный отсек со стороны капота. Найдя места крепления генератора, и при помощи головки на 10, на крайний случай ключа, снимаем их.

Снизу проделываем ту же операцию.

Чтобы снять генератор, в обязательном порядке, придётся снять вспомогательные узлы. Итак, первую откручиваем трубку кондиционера.

Теперь можно повернуть генератор, и снять плюсовой провод.

Далее, аккуратно крутим генератор, и чтобы ничего не повредить вынимаем его через низ.

Проводим необходимые манипуляции на снятом узле.

Способ второй: демонтаж через подкапотное пространство

Этот вариант демонтажа генератора потребует обязательное снятие дополнительных деталей. Стоит учесть, что не каждый автолюбитель может это сделать, поэтому рекомендуется хорошо всё взвесить. Если не уверенны в своих силах, что получиться, то стоит обратиться к специалистам за помощью. Итак, приступим:

Как и в первом случае, выполняем операции с 1 по 3.
Проводим снятие правой блок фары, чтобы было, как добраться к креплениям.
Находим болт крепления детали, и демонтируем его.

Лучше всего для выполнения операций использовать трещотку с длинным воротком.

Снимаем верхние крепления генератора, и поворачиваем его.

Затем необходимо отключить колодку проводов, и плюсовой провода.

Аккуратно снимаем и выводим генератор.

Инструменты:

Для проверки регулятора напряжения… …подсоединяем к щеткам лампу 1—3 Вт, 12 В. а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15—16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет.

Если лампа горит в обоих случаях — в регуляторе пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора напряжения. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Проверка работоспособности Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности.

Технология проверки — очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ. А далее поступаем так: Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот — ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены.

А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто. Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Демонтаж генератора на Ford Focus 2 На Ford Focus 2 используется несколько модификаций силовых установок с разными конструктивными особенностями, которые сказываются на алгоритм работ при снятии. На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра генератор размещен в верхней части, что несколько упрощает демонтаж. Алгоритм снятия на двигателе 1,6 литра Для примера рассмотрим технологию снятия узла с Ford Focus 2, оснащенного 1,6-литровой установкой.

Читайте также Чери тигго 2008 генератор

Выбор детали: оригинал и аналоги

К выбору генератора на автомобиль стоит отнестись более чем серьёзно. От качества изделия будет зависеть, насколько стабильным будет питание аккумулятора, а также напряжение бортовой сети. Для Форд Фокус 2 существует кроме оригинала несколько аналогов, которые можно устанавливать на транспортное средство.

Оригинал

На всех вторых Фокусах 2 устанавливались генераторы, которые производятся компанией Denso с каталожным номером 30667071. Средняя стоимость изделия в РФ составляет около 25 000 рублей.

Аналог

Кроме оригинала, на автомобильном рынке запасных частей можно найти достаточно большое количество аналогов, которые спокойно можно монтировать на автомобиль. Итак, рассмотрим основные из них:

Наименование производителя	Номер по каталогу	Стоимость в рублях
DENSO	DAN1016	16 000
DENSO	1042103542	18 000
FORD	1530299	29 000
FORD	1748625	20 000
WAI	23839N	13 000
DENSO	1042103761	15 000
FORD	1530299	27 000

Причины демонтажа генератора

Рассмотрев все вопросы, что связанные с демонтажем и подбором генератора на Форд Фокус 2, стоит рассмотреть причины, по которым владельцу машины придётся демонтировать деталь с транспортного средства:

Для ремонта генератора.

Для восстановления вспомогательных узлов, к которым не дает доступ узел.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ и капитального ремонта двигателя.

Ремонт кузовных деталей, которые требуют снятие генератора.

Для диагностики и ремонта электроцепей бортовой сети.

Ремонт генератора

Инструкция по ремонту представлена ниже

Снять кожух.

Убрать герметик.

Открутить гайку.

Разобрать узел.

Снять крышку, которая прикрывает щетки и проверить их.

Схема подключения тестера, приведенная ниже, позволяет проверить обмотку.

Подключить тестер как на фото ниже для выявления пробоев и других проблем.

Вывод

Снять генератор с Ford Focus II — простая и, в тоже время очень сложная процедура, которая требует знания конструктивных особенностей двигателя и подкапотного пространства. Поэтому не все автолюбители смогут справиться с процессом. А поэтому, рекомендуется, в случае возникновения сложностей обратиться в автосервис.

Особое внимание стоит уделить подбору деталей, поскольку именно от качества изделия зависит работоспособность и нормальное функционирование бортовой сети. Кроме оригинальной запасной части существует ряд аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль.

Замена генератора на Форд Фокус 2 с агрегатом на 1.8 или 2.0 литра

Инструкция по замене находится ниже.

Высвободить ремень.

Открутить крепления ролика.

Открутить крепление кронштейна.

Отключить клемму.

Открутить силовой провод

Снять генератор и установить новый.

Ford Focus 2 Manual

Генератор Форд Фокус 2 снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов и ремня привода компрессора кондиционера»). Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги и отводим бачок в сторону (см. «Снятие бачка гидроусилителя Форд Фокус 2»).

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от разъема генератора.

Снимаем защитный колпачок.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу генератора.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.

Тем же инструментом отворачиваем болт и гайку верхнего крепления генератора.

…и снимаем кронштейн бачка гидроусилителя.

Сдвигаем генератор со шпильки…

…и вынимаем генератор из моторного отсека.

Устанавливаем генератор Форд Фокус 2 в обратной последовательности.

Снятие генератора Ford Focus 2

Навигация по сайту

Первоисточник контента — WiKi сайта журнала «За Рулём»

Генератор Ford Focus 2

Генератор служит для преобразования механической энергии, которую создает силовой агрегат, в электрическую. От его исправности зависит работоспособность двигателя. Также генератор напрямую влияет на ресурс аккумулятора и некоторых электронных элементов.

Поэтому при обнаружении любых неисправностей с источником питания рекомендуется незамедлительно провести ремонт или замену узла.

Обзор генератора

На Ford Focus 2 применяется генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитное возбуждение. В конструкции источника питания предусмотрен автоматический регулятор напряжения и выпрямительный блок.

Для охлаждения узла на валу ротора имеется крыльчатка вентилятора. Механическая энергия передается генератору через приводной шкив. Вал установлен на подшипниках, смазка которых заложена на весь срок службы узла.

Особенностью Ford Focus 2 является то, что помимо собственного электронного регулятора, на работу генератора влияет ЭБУ силового агрегата. Модуль повышает выходное напряжение, если окружающая температура стала слишком низкой. Это позволяет более эффективно выполнять заряд АКБ. ЭБУ также отключает источник питания во время запуска мотора, чтобы снизить нагрузку на стартер. Помимо этого модуль увеличивает обороты коленвала на холостом ходу, если на генератор воздействует повышенная электрическая нагрузка.

На Форд Фокус 2 можно встретить источники питания на 120 A, 14 B и на 150 A, 14 В. Тип устанавливаемого генератора зависит от объема силового агрегата.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Форд Фокус 2 и его аналогов

Фирменный генератор Форд Фокус 2 на 120 A, 14 B идет под артикульными номерами:

3M5T10300PC;
1477737;
1229258;
1255712.

Стоимость источника питания на 120 A, 14 B находится в пределах от 6000 до 17500 за новый узел. Генератор с авторазборок обойдется дешевле. Его цена находится в пределах 8 тыс. рублей. Ознакомится с аналогами родного источника питания можно в таблице, которая представлена ниже.

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора 120 A, 14 B

Производитель	Артикульный номер генератора	Примерная стоимость, рубль
Starline	AX1147	12500-14000
Koyo	WCPA67551AM	4000-6500
Bosch	986049171	8000-10000
Mazda	Y60118300	3600-7800
Krauf	ALN1865	11000-15600

Родной источник питания на 150 A, 14 В имеет номера по каталогу:

3M5T10300YB;
3M5T10300YD;
1748630

Стоимость генератора на 150 A, 14 В находится в пределах 10000-13700 рублей. За бывший в употреблении узел потребуется отдать от 3700 рублей. Альтернативные варианты родного оригинального источника питания представлены в таблице ниже.

Таблица — Рекомендованные аналоги оригинального генератора 150 A, 14 В

Производитель	Номер по каталогу	Примерная стоимость, рубль
HC Parts	CA1834	5300-7800
Starline	AX1194	10400-18900
ERA	210358	8800-11400
Denso	DAN930	5500-8000
Behr-Hella	8EL011711801	13500-21500

Требуемые инструменты

Для ремонта и замены генератора необходимы инструменты из перечня ниже.

Таблица — Перечень необходимых инструментов для замены генератора

Наименование	Примечание
Рожковый ключ	«на 8», «на 15», «на 19»
Головка	«на 15», «на 17» «на 24», «на 10», «на 13», «на 7»
Съемник	Для подшипников
Вороток	С трещоткой
Проникающая смазка	Например, ВД-40
Ветошь	Для очистки рабочей поверхности