Щетки для генератора skoda octavia

Снятие и ремонт генератора Skoda Octavia A5 своими руками: фото, видео, советы

Генератор — одна из основных деталей электрооборудования, которая отвечает за зарядку аккумуляторной батареи. Без этой зарядки автомобиль заведется 2-3 раза, а потом просто сядет АКБ и произвести пуск двигателя будет невозможно.

Видеоматериал

Видео расскажет, как снять и отремонтировать генератор на транспортном средстве

Процесс замены генератора А5

Процесс замены генератора на Skoda Octavia A5 довольно прост и с ним справиться даже тот, кто ни разу этого не делал. Главное соблюдать все правила предписанные этим руководством. Преступим:

1. Снимаем клемму.
2. Демонтируем абсорбер.
3. Теперь, нужно отвести и зафиксировать натяжитель ремня, чтобы его попустить. Это можно сделать при помощи ключа и воротка. Более подробно и последовательно можно посмотреть на следующих фотографиях.

Процесс ремонта своими руками генератора

При неисправности генератора не стоит сразу же бежать в магазин и покупать новый, стоит также попробовать отремонтировать его, поскольку это дешевле нежили каждый раз менять. Конструкция генератора на Skoda Octavia A5 довольно проста, а поэтому он поддается ремонту, так же хорошо, как и на «Жигулях». Конструктивными особенностями не отличается за исключением некоторых мелких деталей.

Рассмотрим процесс возможных ремонтов неисправностей генератора для Skoda Octavia A5

Поскольку генератор уже снятый, будем идти по порядку ремонта. Выкручиваем винт крепления защитного кожуха.

1. Полностью выкручиваем гайку контактной группы.
2. А потом и гайку, которая удерживает кожух.

Собираем генератор обратно, если какие-то детали при диагностике вышли со строя, их слудет заменить.

Покупка и ремонт генератора для Skoda Octavia A5

Сначала обсудим места для покупки. Конечно, генератор на А5, обычно покупают на дилерской станции, но существуют и другие места для этого.

• Как ранее упоминалось — дилерская станция. Здесь, можно заказать оригинальный генератор на Skoda Octavia A5, но денежные средства, которые придется отдать — велики, а поэтому нежно лучше подумать.
• Автомобильный рынок запасных частей. В этом месте, можно найти запасные части новые, поддержанные, а также отреставрированные и отремонтированные. Конечно цена не особо порадует, хотя она ниже, чем у дилера.
• Магазины автозапчастей. Здесь, можно найти оптимальный вариант для покупки нового генератора по довольно снисходительным ценам. Заказ возможен как оригинального, так и аналога.
• Интернет магазины. В них по нормальной цене можно найти новый генератор, который прослужит верой и правдой долгое время за не дорогую цену.
• Интернет площадки продаж. Там, если хорошо поискать, по дешевке можно найти довольно неплохие генераторы на Skoda Octavia A5 по доступной цене.
• Авторазборки. На них продают запасные части снятые с автомобиля точного такого ж двигателя, кузова и по идентификационным данным, который подойдет на Skoda Octavia A5 клиента. Цена приятно удивит, поскольку низкая. Работоспособность не всегда соответствует реальности, так что существует вероятность ремонта купленной детали.
• Покупка с рук. Иногда попадаются запасные части, которые возможно купить с рук, но это редкость попасть на такие запасные части.

Рассмотрим места, где же можно провести ремонт генератора Skoda Octavia A5.

Идеальный вариант — научиться самому ремонтировать свой автомобиль, конечно можно потерять много времени, но за то сэкономить свои деньги.

• Дилерская станция. Они редко предоставляют ремонт таких запасных частей, но все же могут. Основная их политика: сломалось — менять, так что ремонт это редкость, а если присутствует, то за большие деньги.
• Мастерские по ремонту автомобильного электрооборудования. Здесь, без проблем можно устранить неисправность стартера Skoda Octavia A5, за относительно не большие деньги, и качественно.
• Частные мастерские гаражного типа. В них можно отремонтировать генератор, но не всегда успешно, а поэтому и цена довольно низкая.

Выбор генератора

Генератор на автомобиль стоит выбирать тщательно, поскольку плохая работа этой части электрооборудования приведёт к нестабильной работе всех систем автомобиля. Генераторы Skoda Octavia A5 славятся своей выносливостью и надёжностью, но фактор износа неизбежен и приходит пора ремонта, а также замены. Поэтому, следует быть готовым и знать какой возможно установить на автомобиль.

В этой части статьи рассмотрим возможности возможные варианты покупки и установки на Skoda Octavia A5, укажем каталожный оригинальный номер, а также аналоги, которые подходят вместо оригинала.

Генератор Skoda Octavia A5

VAG06F 903 023 G

VAG06F 903 023 GV, VAG06F 903 023 GX, AS-PLA0180, Bosch0 124 325 091, Bosch0 986 045 330, Valeo439 500, WPS11070N

Возможные причины неисправностей генератора

Неисправностей генератора на Skoda Octavia A5 может быть несколько, и сейчас рассмотрим все варианты:

• разрыв провода между зажиганием и генератором;
• износ щёток;
• сгорание обмотки;
• неплотное прилегание контактных колец;
• сломался диодный мост;
• неисправный регулятор напряжения;
• плохо натянут ремень привода;
• сломан выпрямитель;
• окисление клемм АКБ;
• падение напряжения по пути к АКБ.

Все эти неисправности нужно устранять при их выявлении.

Вывод

Рассмотрев все вопросы, можно прийти к выводу, что иногда можно спасти запасную часть. Это дешевле нежили каждый раз покупать новую. Стоимость ремонта может быть незначительной, а вот цена на генератор для Skoda Octavia A5 довольно высока, чтобы менять его каждый раз.

Замена шкива и подшипников генератора Skoda Octavia A5

На моей Октавии с пробегом за 100 т. км начал подвывать генератор. Чтобы точно определить что воет именно он, а не обводные ролики, можно на время снять ремень генератора и послушать без него. Если неприятный звук остался, значит точно меняем подшипники и муфту свободного хода, так как в ней тоже есть подшипник, и он может подвывать.

Я был удивлён когда снял генератор и обнаружил что он на 140А и это в моей самой простой комплектации актив. По идее на минимальные комплектации ставят гену на 70А, а уже на топовые 140А. Ну да ладно не в этом суть, хотя если бы с ним что-то случилось и мне пришлось его менять, я бы точно не обрадовался, цена оригинального BOCSH 06F 903 023F почти 45 тысяч рублей, из аналогов самый нормальный это: Valeo 439 554, который стоит уже 25 тысяч рублей.

На самом деле редко кто покупает новый генератор, обычно их ремонтирую или перебирают, что и будет происходить в этой статье. Цена ремонта в десятки меньше чем покупка нового.

Для замены нам понадобятся:

• Спец ключ Force f-674;
• Подшипники;
• Обгонная муфта.

Расходники

На фото изображено всё что купил:

Чтобы поменять муфту свободного хода необходим специнструмент Force f-674, я приобрёл отечественный аналог за 400 рублей, всё отлично подошло и открутилось.

Оригинальный номер муфты: 022 903 119 C

Ina 535 0012 10

SNR GA754.05

VALEO 588 001

CARGO 332317

Я взял: Fenox OP6006 за 1200 руб, качество хорошее.

Вращается только в одну сторону. Сглаживает обороты на генератор с приводного ремня. На моей оригинальной муфте стоял подшипник Inna.

После замены не сколько не пожалел, что поставил именно Fenox, с виду он хорошо упакован и по качеству тоже хорош. Прослужил уже достаточно долго, нареканий ни каких не вызывает. На тему выбора запчастей для замены можно почитать в статье, в которой также есть все заменяемые части генератора: муфта и подшипники генератора

Размеры подшипников генератора:

FAG 6003.2RSR — 17×35×10мм

FAG 6303.2RSR — 17×47×14мм

Разбираем генератор

Для начала его демонтируем с авто, как снимать в этой статье не буду писать, в принципе и так всё понятно, открутить три болта.

Для начала откручиваем верхнюю крышку и затем регулятор напряжения с щетками:

Затем откручиваем диодный мост, предварительно разжав отвёрткой зажимы проводов, зеленым кружком отметил на фото:

Снимаем шкив генератора

Спец ключом откручиваем обгонную муфту:

Разъединяем две половины генератора, перед этим желательно сделать метку на корпусе, чтобы потом собрать как было:

Замена подшипников

Наши подшипники, которые надо поменять, на токосъёмных кольцах уже приличный износ:

с помощью съёмника подшипники легко покидают свои посадочные места:

Забиваем новые подшипники подходящей по диаметру стальной трубкой.

собираем всё обратно и запресовываем новый шкив:

Рейтинг статьи:

Замена ремня генератора Шкода Октавия

Автомобили чешского производства Шкода Октавия А5 и А7 наравне со многими считаются одними из самых доступных и комфортабельных семейных седанов. Машина отлично подходит для дальних поездок.

На Шкода Октавия устанавливались небольшие движки (1.4, 1.6 и 1.8 л). Они отличались малым аппетитом и долговечностью. Для любителей срываться с места на светофорах Шкода Замена ремня генератора Шкода Октавия подготовила серию RS с движком 2.0 л.

Любой технический механизм со временем перестает работать должным образом. Изнашиваются или стареют детали, и Шкода не лишена этих издержек. После 90-120 тыс. км. пробега у большинства машин выходит из строя генератор.

Устройство генератора

Генератор на Шкода Октавия имеет традиционный вид автомобильных устройств преобразования механических действий в электрический ток. Причем аналогичные агрегаты устанавливаются и на серии Тур, и на 1.6 MPI.

Агрегат состоит из корпуса и двух перфорированных крышек для вентиляции. Выработка электрического тока происходит за счет вращения внутри генератора ротора. Он приводится в движение шкивом, который в свою очередь работает от ремня. Ротор является магнитом, вращающимся вокруг металлической цельной обмотки, за счет чего и получается электрический ток. На обмотку ток подается от двух медных колец и щеток, соединенных с реле-регулятора, который контролирует, чтобы напряжение было не больше 12 Вольт.

Почему генератор выходит из строя

Если на приборной панели во время работающего двигателя не гаснет контрольная лампа аккумулятора, то это свидетельствует о неисправности генератора в том числе. Также о поломке устройства говорит низкий уровень выдаваемого тока, который измеряется на заведенном двигателе. Если на 2000-2500 оборотах мотора выдается показатель ниже 13.2 В. (минимальный допустимый порог напряжения), то генератор следует изучать на поломки, изношенность или попросту заменить его. Когда напряжение выше допустимого максимального порога 14.0 -14.8 В., то это свидетельствует об изношенности реле-регулятора.

Перед тем, как снимать генератор и осматривать на поломки следует проверить следующее:

1. хорошо ли натянут ремень генератора;
2. плавность и беззвучность вращения шкива;
3. целостность предохранителей;
4. правильное соединение клемм;
5. выработка подшипников и проверка их на люфт.

Обрыв ремня генератора и его замена

Ремень генератора обрывается по следующим причинам:

1. изношенность ремня;
2. неправильное расположение шкива или натяжителя;
3. перегрев ремня;
4. чрезмерное натяжение ремня;
5. несоответствие размеров ремня системе;
6. заводской брак изделия;
7. механическое повреждение.

Замена ремня генератора осуществляется за счет отгиба натяжителя и установки нового изделия по шкивам в точности с руководством по эксплуатации автомобиля. В среднем ремень имеет ресурс на 90 тыс. км, поэтому вместе с ним целесообразно сменить и натяжной ролик.

Вооружившись ключом на 15 мм необходимо отогнуть натяжитель по часовой стрелке так, чтобы совпали два отверстия: на натяжителе и на корпусе двигателя. Если установить в них цилиндрический предмет, например, гвоздь, совпадающий по диаметру отверстий, то удастся зафиксировать натяжитель в ослабленном положении. Затем извлекается ремень.

При необходимости меняется и ролик. Для замены ролика натяжителя ремня генератора Шкода Октавия, в том числе и на 1.8 tsi, отворачивается 3 фиксирующих болта натяжителя к корпусу двигателя, и установить на его место новый.

Замена реле-регулятора в генераторе

Под заменой реле-регулятора часто подразумевают и замену щеток, которые подают ток на катушку.

В первую очередь требуется снять генератор. Однако эта процедура необязательна. Она лишь упрощается процесс снятия реле, но не всей замены, поэтому попытаться поменять можно и на установленном агрегате:

1. первым делом отключается аккумуляторная клемма «на массу»;
2. затем снимается задняя крышка агрегата, которая крепится на одном шурупе и двух гайках;
3. за ней расположено реле-регулятора со щетками, которое держится на двух шурупах;
4. реле можно попытаться отремонтировать путем перепайки. Снимаются изношенные щетки и припаиваются новые. Однако намного проще и быстрее приобрести новое реле-регулятора;
5. последним этапом является установка механизма в обратном порядке разбору.

Вывод

Генераторы на Шкода Октавия имеют традиционный вид, который во всем мире признан уникальной и долговечной технологией. После 90 000. километров у него изнашиваются щетки, подающие ток. Замена их считается рядовым процессом, который проводится в рамках ТО.

Замена щеток генератора шкода октавия тур

Пропала зарядка Шкода Октавия Тур

Ремонт генератора bosch 120A Skoda Octavia (замена щёток шоколадки )

замена щетак генератора в шкода октавия !

Пропала зарядка, что делать . 1.6 BSE. Ремонт генератора VALEO за 40 рублей.

Замена щеток генератора Valeo, без снятия.

снятие генератора на гольф 4 akl

замена коллектора якоря генератора BOSCH

Восстановление щёток генератора Бош и других(один из способов)

Seat Leon. Ремонт генератора Bosch.

Генератор BOSCH(БОШ) меняем ротор,(подшипники)

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

И так имеем автомобиль Skoda octavia 1.6 AKL 2002 года выпуска. Пробег по спидометру 250 тысяч километров. Генератор Valeo 90A каталожный номер 030 903 023 J. Симптомы: гул при включении потребителей(как оказалось не от генератора).

Заранее нужно купить:

Подшипник передний FAG 63032RSR
Подшипник задний FAG 62022RSR
Защитное кольцо подшипника Cargo 135508
Контактная пластика(токосъёмная) Cargo 230090
Щётки реле регулятора BOSCH 1127014022(чуть больше чем надо но не беда)
Клей эпоксидный, быстро сохнущий или холодная сварка
Хороший запас олова

Что понадобится из инструментов:

Ключи 10, 13, 15, 24(изогнутый для гайки в шкиве), если нет изогнутого то газовый
Головки 7, 8, 10, 13, 24
Хороший мощный паяльник(у меня 75Ват)
Отвертки, киянка, молоток
Биты торкс
Съемники большой 3х лапый и малый 2х лапый для подшипников
Щётка по металлу

Сам процесс:(фото только важных операций)

1) Снимаем нижнюю защитную крышку двигателя(AKL)
2) Отсоединяем 2х контактный разъем от генератора и с помощью головки на 13 откручиваем силовой провод от генератора. Будьте осторожный с силовым проводом. Я его аккуратно открутил, отвёл в сторону и замотал изолентой что бы не замкнуло на корпус. Если боитесь ил не уверены в себе то отсоедините аккумулятор.
3) Ключом на 15 отводим натяжитель поликлинового ремня на себя до совпадения отверстий в его корпусе, вставляем штифт, снимаем ремень. Запомните в каком направлении стоял ремень, обратно поставить в том же направлении.

Можно и не делать но так удобнее:
4) Ключом или головкой на 13 выкручивает винты натяжителя(3 штуки) поликлинового ремня и снимаем его.

5) Ключом на 13 или головкой откручиваем гайку на верхнем винте генератора. Снимаем Металлический держать щитка двигателя.(АКЛ)
6) Ключом на 13 или головкой откручиваем верхний и нижний винты генератора и снимаем генератор. Вынимается он тяжело. Я постукивал по нему киянкой через удлинитель.
7) Ключом на 8 или головкой откручиваем гайку держателя проводов генератора. Генератор у вас в руках.

Ключом на 10 выкручиваем держатель проводов генератора из корпуса генератора.
9) Головкой на 8 выкручиваем 2 винта задней крышки генератора и снимаем её.
10) Головкой на 7 выкручиваем 3 винта реле регулятора и снимаем его. Осматриваем его на наличие повреждений и износ щёток.

11) Смотрим на износ токосъёмных колец.

12) Для того что бы разобрать генератор нам необходимо снять диодный мост. Это и самый геморой. Снять пол беды, а вот поставить. И так: к диодному мосту на заводе припаяны 6 выводов обмоток статора и 3 диода которые находятся в корпусе самого генератора. На заводе выводы были обмотаны медными выходами диодного моста и прихвачены точечной сваркой. Я пытался разжать контакты и освободить выводы. Где то получалось, где то нет. Будьте аккуратны, старайтесь оставить хорошие концы выводов что бы их можно было потом припаять. Тоже самое делаем и с ножками диодов их 3 штуки.

13) Головкой на 7 откручиваем 3 винта диодного моста и снимаем его.

14) Пока генератор в сборе снимаем, Зажимаем его в тиски, с помощью изогнутого ключа или за неимением с помощью головки и газового ключа, а так же биты торкс откручиваем гайку шкива и снимаем шкив. Гайка закручена очень хорошо + приржавела по этому заранее побрызгайте её WD-40. Под шкивом лежит шайба не потеряйте её!

15) Головкой на 8 выкручиваем по кругу 4 винта корпуса генератора и половиним его. Половинится достаточно легко с помощью отвертки и рук.

16) В задней крышке стоит пластиковое кольцо подшипника. Я хотел его вытащить но от старости оно уже крошится и просто выкрошилось мне в руки. Меняем это кольцо на новое.
17) С помощью малого съёмника для подшипников снимаем с вала задний подшипник генератора.

18) Снова зажимаем генератор в тиски и с помощью большого трёх лапого съёмника выпрессовываем ротор из переднего подшипника. На этом этапе я мучался долго, съемник нормально не встаёт, другим съемником вообще никак, вал сильно прилип к подшипнику. Не вздумайте выбивать ротор. Корпус ОООчень хрупкий! Расколется на раз 2! В общем путём долгих мучений всё получилось.

Можно и не делать но так удобнее:
19) Головкой на 8 выкручиваем 4 винта пластин держащих обмотку статора для её дальнейшей чистки и что бы просто не мешала.

20) С помощью биты торкс открчивает 4 винта крышки переднего подшипника и подложив что нибудь под крышку аккуратно выбиваем его. Не переусердствуйте! Крышка очень хрупкая!

21) Вставляем новый подшипник и закручиваем крышку, на резьбу винтов я нанёс не много герметика, т.к. винты были смазаны на заводе резьбовым фиксатором. В принципе этого можно и не делать но для надежности сделал.
22) Берём ротор и снимаем пластиковое кольцо которое прижимает токосъёмную вставку. Кольцо и контакты вставки залиты чем то типо эпоксидки. Отковырять её сложно. В общем я ковырял ковырял но так и не отковырял. Кольцо снялось по частям.

23) Аккуратно разъединяем соединение токосъёмной вставки и обмотки возбуждения. Будьте осторожны! Запаса проводов нет! Я был предельно осторожен но всё равно один из выводов обломался.

24) Делаем надрез на медных кольцах вставки и разрушая её снимаем с вала ротора. Я делал надпил болгаркой, но если с ней не дружите лучше ножовкой по металлу. Будьте осторожны вал не отпилите))

25) Напрессовываем новую токосъёмную вставку и зажимаем выводы обмотки возбуждения, я припаял для надежного контакта. Медь плохо поддаётся пайке по этому предварительно зачистите медные контакты вставки ножом или чем придется.

26) Заливаем контакты вставки и обмотки эпоксидным клеем или холодной сваркой, чем угодно в общем лиж бы держалось и не отвалилось. Я залил эпоксидкой 2х компонентной момент.

27) Ставим пластиковое кольцо вставки и заливаем эпоксидкой что бы тоже держалось.
28) Напрессовываем новый задний подшипник на вал. Натяг не большой в качестве отправки я использовал трубку от домкрата.

29) Ставим заднюю часть генератора на место и прикручиваем её винтами.

30) Ставим на место диодный мост и прикручиваем его винтами.
31) Припаиваем выводы обмоток статора и ножки диодов. На этом этапе я тоже долго мучился. Зачищайте медные контакты перед пайкой!

32) Меняем щётки в реле регуляторе. Если остаток большой то просто нагреваем пайку и вытягиваем щётку. Если маленький то высверливаем щётку из пайки.

33) Припаиваем новые щётки. И ставим реле регулятор. Ещё я замазал свежим герметиком некоторые облезшие места на реле регуляторе. Смотрите по обстановке. Заказанные мной щётки не много большое чем нужно по ширине, но это убирается за 1 минуту напильником. Может есть и чисто наши щётки но номера я не знаю.

34) Ставим заднюю крышку генератора.
35) Устанавливаем генератор на машину. Подключаем провода.
36) Запускаем двигатель и радуемся жизни) 14,3 на холостых без нагрузки и 13,3-13,4 на холостых с полной нагрузкой.

Для того, чтобы понять, нужна ли замена щеток генератора Skoda OCTAVIA Tour (Шкода Октавия Тур), нужно обратить внимание на следующие признаки: внезапное отключение электроники в автомобиле, ухудшение освещения в салоне, падение напряжения и быстрая разрядка АКБ. Производить замену любых устройств лучше на СТО, доверив этот процесс опытным механикам.

В техцентре Skoda «ВАГ Автосервис», в Москве, ремонт или замена любых элементов автомобилей осуществляется быстро и по доступной цене. Комплектующие используются оригинальные, подходящие для машины именно вашей марки. Мы заботимся о своих клиентах, предлагая им комфортные условия, высокий уровень сервиса и высококачественное выполнение всех видов работ.

Замена щеток стеклоочистителя на Skoda Octavia 1 поколение

Полезность – 86% | Распечатать

По спецификации

На кузовах Octavia (1 поколение) с 1996 по 2003 год выпуска, дворники имеют каркасные или бескаркасные щетки с креплением «Hook», которое автовладельцы еще называют: Крючок.

Hook
(J-hook, Крючок)

Какие щетки нужны

Идеальным вариантом станут — штатные щетки из автотехцентра официального дилера Skoda, где их подберут и установят конкретно для вашей модели авто.

Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.

Вот конкретные модели:

• Denso Hybrid DUR

• DOGA Duravision Flex

Как быстро поменять

Для замены щеток с креплением «Hook» инструмент не требуется.

Как лучше покупать

1.	Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Skoda в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто.
2.	Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине.
3.	Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению.

По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Skoda для данного автомобиля.

Когда требуется замена щетки

Для проверки состояния щетки и во всех остальных случаях обратите внимание на индикатор износа — (наклейка на каркасе щетки), которая обычно ярко желтеет если срок службы щетки подошел к концу. Полная инструкция.

• Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи.

• Чтобы щетки служили дольше и не теряли эластичность, раз в сезон очищайте щетки от грязи: помыть в теплой воде с мылом.

• При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Не применяйте для этого бензин или растворитель, приведёт к разъеданию резинки щеток.

• Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые хорошо вытесняют влагу и устраняют скрипы.

• В зимний период не включайте стеклоочиститель, пока не отогреется лобовое стекло, можно серьезно испортить щетки.

• Некоторые автомобили имеют подогрев зоны парковки дворников, для других создан зимний режим стеклоочистителей, когда они распологаются выше в зоне работы печки. Ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю для включения этой опции.

• Нестрашно если длина дворников будет чуть больше или меньше штатной. Важно, чтобы при работе новые щетки не издавали никаких посторонних звуков и не бились о края лобового стекла. Многие эксперементируют с разным размером дворников, устанавливая с водительской стороны большего размера, а с пассажирской меньшего.

• Не отбивайте лед, ударами щеки по стеклу. Это может привести к повреждению дворника. Например, очень часто в такой ситуации ломаются пластиковые заглушки бескаркасных щеток, так как пластик становится хрупким на морозе.