Щетки генератора ховер н5 бензин - NEVINKA-INFO.RU

Щетки генератора ховер н5 бензин

Разборка, проверка деталей и сборка генератора Разборка 1. Снимите переднюю крышку 1 генератора в сборе. Вставьте жало отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя

Щетки генератора ховер н5 бензин

Разборка, проверка деталей и сборка генератора

Разборка

1. Снимите переднюю крышку 1 генератора в сборе. Вставьте жало отвертки между передней крышкой и сердечником статора. Действуя отверткой как рычагом, разъедините компоненты.

2. Снимите шкив 2 генератора. Закрепите ротор в тисках так, чтобы шкив был обращен вверх.

3. Снимите ротор 3.

4. Снимите задний подшипник 4.

5. Снимите крышку 5 переднего подшипника.

6. Снимите передний подшипник 6.

7. Снимите переднюю крышку 7 генератора.

8. Снимите статор 8. Используйте паяльник мощностью 180-250 Вт, отпайку проводов проводите в течение интервала времени, не превышающего 4 секунды. Если отпайка занимает больше времени, то выпрямительные диоды могут выйти из строя из-за перегрева. Не прилагайте к соединительным проводам чрезмерных усилий. Во время снятия статора отпаяйте соединительные провода от основных диодов (вентилей) выпрямительного блока. При отсоединении выпрямительного блока от узла регулятора напряжения отпаяйте провода от наконечников выпрямительного блока.

9. Снимите пластину 9.

10. Снимите регулятор напряжения 10 (в сборе)

11. Снимите щетки 11.

12. Снимите резиновое уплотнение 12.

13. Снимите выпрямительный блок 13.

14. Снимите заднюю крышку 14.

15. Сборка проводится в порядке, обратном разборке.

16. После установки регулятора напряжения вставьте отрезок провода в отверстие в задней крышке для сжатия пружин щеток. В таком положении щетки окажутся зафиксированными.

Внимание! Во время установки ротора щетки должны удерживаться проволочным фиксатором.

17. После установки ротора выньте проволочный фиксатор.

18. Измерьте сопротивление между двумя контактными кольцами ротора. Замените ротор, если сопро*тивление обмотки не соответствует требуемым значениям.

Номинальное значение: 3-5 Ом.

19. Измерьте сопротивление между контактными кольцами и полюсными наконечниками.

20. Если обмотка ротора замкнута на магнита провод, замените ротор.

ПРОВЕРКА СТАТОРА

21. Измерьте сопротивление между выводами обмоток статора. Если обнаружится обрыв обмоток, замените статор.

22. Измерьте сопротивление между выводами фазных обмоток статора и магнитопроводом. Если обнаружится замыкание фазных обмоток на магнитопровод, замените статор.

ПРОВЕРКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО БЛОКА

23. Проверьте сопротивление между положительной пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

24. Проверьте сопротивление между (-) пластиной теплоотвода и каждой из точек подключения обмоток статора. Если «прозвонка» осуществляется в обоих направлениях, то соответствующий диод «пробит». Замените выпрямительный блок.

25. Проверьте состояние трех диодов. Для этого поочередно измеряйте сопротивление каждого из диодов в прямом и обратном направлениях. Если диод «прозваниеается» в обоих направлениях или «не прозваниеается» нив одном направлении, то такой диод является дефектным. В случае дефекта любого из диодов замените выпрямительный блок.

26. Измерьте выступание щеток. Если выступание щетки меньше установленного предела, то щетку следует заменить.

Предельное допустимое значение: не менее 2 мм.

27. Отпаяйте соединительный провод. Снимите старые щетки.

28. Установите новые щетки в щеткодержатель и припаяйте соединительные провода.

Great Wall Hover 2.4 5дв. внедорожник, 128 л.с, 5МКПП, 2005 – 2010 г.в. — неисправности генератора

Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также  Штекер для генератора лансер 9

Технические характеристики Great Wall Hover 2.4 / Грейт Волл Ховер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.

Щетки генератора ховер н5 бензин


Вот такой китайский автомобиль поступил на ремонт в наш автосервис:


У клиента такие претензии:
— машина плохо тянет
— при движении мотор «позвякивает»

Первичная диагностика выявила ошибки по системе дожига отработанных газов. Возможно? А что, похоже… и поэтому EGR был программно отключен и физически демонтирован, поставили надёжные заглушки:


«Вот такие заглушки делает мой отец, у него очень большой опыт».

И решили протестировать авто: вместе с клиентом совершили тестовую поездку. Проехались немного, посмотрели на клиента, мол, ну как. Он немного подумал и решил нас обрадовать:
— Да вроде лучше…
Проехали ещё, клиент подумал и покачал головой:
— Лучше совсем чуть-чуть, почти незаметно.

Действительно, при этой поездке обратили внимание, что мотор «дымит чернотой». По идее как должно быть: при динамическом разгоне из выхлопной трубы должен быть «плевок чёрным», и дальше машина должна разгоняться безо всякого чёрного дыма. А у нас получалось по-другому: и при слабом разгоне, и при динамическом — из выхлопной трубы валил чёрный дым как из соседней кочегарки.

Ну что ж, отрицательный результат — это тоже результат, который подталкивает к продолжению поисков неисправности. Хочу сказать, что в автодиагностике мгновенное решение проблемы возможно или в кино, или при очень удачном стечении обстоятельств, или в том случае, если проблема уже изучена на подобных авто и остаётся только весело щёлкнуть пальцами и получить с клиента деньги за работу.

Грустный клиент уехал домой, а мы продолжали разбираться с проблемой.

Подумали, что «если у нас чернота при выхлопе, то нужно проверять топливную систему?».

Повесили сливы на форсунки (на «обратку»), стали проверять. И тут увидели, что одна из форсунок сливает топлива почти в два раза больше, чем остальные. Ну что, можно считать, что один «косяк» нашли и приблизились к его разрешению.

Новая форсунка, привезённая клиентом, решила одну из проблем: мотор перестал звенеть и стал работать намного мягче. Однако «дымить чернотой» не перестал. Проблема полностью не ушла, хотя подключали «мотортестер на предмет исправности железа двигателя «, просматривали данные сканером ещё раз, короче, делали всё — кроме как, наверное, не танцевали с бубном. Но ничего не помогало приблизиться к решению проблемы.

И вот тут вспомнил золотое правило автомобильной диагностики, которое я не выполнил, наверное, посчитал себя гением авторемонта: «Поговорить с клиентом детально и обстоятельно».

Звоню, спрашиваю насчёт того «а что делали с машиной перед нашим автосервисом, может, были какие-то ремонты, может, случались аварии или что-то еще?».
— Машина была в другом автосервисе, где менялся ремень ГРМ,- сказал клиент.
— А с этого места поподробнее,- и услышанная информация была настоящим елеем в уши, пазл начинал складываться!

И вот что было «перед»: клиент решил поменять ремень ГРМ. Нашёл автосервис (интересно, как он его искал? По принципу «подешевле и побыстрее» или «немного дороже, но надёжнее»?), оставил там автомобиль.

Через какое-то время слесаря позвонили и сказали, что «ГРМ мы вам установили, там всё чётко, а вот машина перестала заводиться», как бы намекая на то, что они молодцы, а виновата во всём машина.
— Я же приехал своим ходом, что вы мне чешете! Заводите!
Ну ок, тишина какое-то время, а потом снова звонок от слесарей:
— У вас забиты все форсунки!
Клиент сильно удивился. Но как оказалось, это были ещё не все новости, далее прозвучало:
— И на машине есть проблемы с ТНВД!

Грамотный человек сразу поймёт, что диагноз слесарей не мог быть правдой, а скорее всего, является так называемой «отмазкой», которая часто возникает из-за нехватки знаний и апломба размером с воздушный шар.

Дальше как в дешёвом романе: «Прошло две недели…». Все эти дни слесаря не могли запустить двигатель, но, наверное, старались очень. И скорее всего, они привлекли какого-то спеца со стороны и сильно молились: авто хоть и китайское, но стоимость его не две копейки, а клиент был настроен очень решительно, и при неудачном ремонте дело могло дойти до суда.

Дальше всё было тоже как в кино: «И тут случилось чудо» — мотор запустили! Слесаря позвонили клиенту, пригласили на торжество, продемонстрировали результат: машина заводилась и мотор работал.
— А почему дым идёт белый? — подозрительно поинтересовался клиент и услышал в ответ аргументированный ответ:
— Так мы его с эфира запускали…так должно быть. Ничего страшного: покатаетесь километр-два, и дым исчезнет! Поверьте нашему опыту: всё будет нормально!

И действительно: дым исчез. Но только не через километр или два, а через два дня. Коллеги, прочитав это, тоже усмехнутся: «Не может быть такого, чтобы при запуске от эфира мотор дымил ещё два дня».

Ну а далее клиент уверовал, что с машиной всё нормально, починили её качественно и решился на поездку на юг, в сторону тёплого моря. По пути машина начала медленно умирать, ехала всё медленнее и медленнее, скрипела и дёргалась, пока совсем не встала.

Вот с такой реальной историей этот автомобиль оказался в нашем автосервисе. Поэтому ещё раз скажу и себе, и остальным: «Допрашивайте клиента с особым цинизмом, узнавайте у него полностью всю историю жизни авто, пусть рассказывает все-все мелочи, даже если они для него незначительные!».

Если кто-то думает, что автомобильный диагност, это только вот такая работа:


И что стоит только потыкать в сканер, озвучить считанное с экрана и получить с клиента деньги — это фатальная ошибка!

Автодиагност — это неслышный разговор человека с железом, приблизительно вот такой:


Автодиагност в белых перчатках бывает только в кино или на другой планете в параллельном мире. На самом деле всё происходит по-другому, так как автодиагностика — это не озвучивание номера ошибки с экрана сканера, это целый комплекс работ, в том числе и слесарных, и всё для того, чтобы найти, понять, увидеть неисправность — и элегантно её устранить!

Поэтому пришлось углубляться в механику. На фото ниже мотор уже собран, осталось только поставить новые форсунки:


А перед этим пришлось делать работу механика-слесаря: снимать защитные крышки, осматривать метки и остальное… и что обнаружилось: «метки были в метках» — уже хорошо. ГРМ был собран правильно — уже лучше. Но всё портил «нюанс»: шкив был одет «задом-наперёд». Им, предыдущим слесарям, это всё-таки удалось! Но наверняка это сделать было непросто: шкив так упорно «тулили-натягивали-вставляли», что он не выдержал такого наглого обращения и возмущённо треснул.

Сейчас буду разоблачать и подтверждать свои слова, смотрите фото ниже, ничего не бросается в глаза?

Читайте также  Что такое кавитационный тепловой генератор


Если ничего не отметили необычного, тогда следующее фото, тут уже подписан приговор:


Ну и самое неприятное для клиента: трещина.


На фото заметить трудновато, но подскажу: «Трещину пытались замазывать грязью и ржавчиной». Сколько бы шкив проходил ещё — известно только Богу, с которым, к моему большому сожалению, у меня сейчас нет возможности связаться, а хотелось бы: остались подозрения, что слесаря из предыдущего автосервиса вообще напутали по-крупному: когда ставили ремень ГРМ, то ошиблись и загнули клапана. А на замену надо много времени — вот они и придумали отмазку, что форсунки и ТНВД неисправны, и всё надо чинить-перечинивать и восстанавливать.

И по форсункам есть большие подозрения: они, скорее всего, были рабочими на момент приезда клиента для замены ГРМ, а погибли после вмешательства тех спецов. Но у нас есть знакомый: город Гжель, зовут Сергей. Сколько с ним сотрудничаем — никогда не подводил. Он посмотрел, проверил и сделал вывод, печальный для владельца авто: «Форсунки мёртвые». Спрашивается: какого чёрта слесаря предыдущего автосервиса кинулись ремонтировать исправные форсунки с последующим их гарантированным убийством?

Это же надо быть семи пядей во лбу, чтобы ремонтировать исправные форсунки от фирмы Delphi! Насколько известно общественности, эти форсунки могут ремонтировать только исключительные люди, одарённые опытом и соответствующим оборудованием, а таких, к сожалению, даже сейчас в 21 веке крайне мало. Вот и «попал» наш клиент на весьма внушительную сумму.

На фото ниже три форсунки (одна была ранее приобретена клиентом):


Их стоимость сопоставима с беззаботным отдыхом в Турции. А за деньги, потраченные на ремонт, клиент мог бы слетать на Канары и полюбоваться прекрасным закатом солнца.

Борисов Олег Павлович
© Легион-Автодата
АТЦ «Good Hands»
г. Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, 27а
+7 (916) 120-50-16

Аналоги запчастей Грейт Вол Ховер H5 (Хавал), варианты по замене запчастей с отечественных авто

Грейт Вол Хавал H5 пока еще не стал достаточно распространенным автомобилем, поэтому многие водители ищут возможность использования аналогов запчастей с других моделей авто. Не стали исключением и отечественные автомобили, запчасти с которых подходят к данной модели.

Использование аналогов зачастую позволяет сэкономить, хотя подобная экономия является весьма сомнительной . Дело в том, что в большинстве случаев придется использовать дополнительные элементы, которые зачастую приходится делать самостоятельно или под заказ.

Также важно понимать, что установка на Грейт Вол Хавал Н5 деталей с других авто может отрицательно сказаться на работоспособности узлов и агрегатов в дальнейшем. Это также лишит возможности обслуживания в СТО, поскольку механики не возьмутся за ремонт «модернизированного» авто .

Желание сэкономить за счет использования аналогов с отечественных авто иногда мотивируется и якобы лучшим качеством подобных запчастей. Однако и это утверждение в последнее время можно поставить под большое сомнение.

Тем не менее, можно попробовать, если не жалко автомобиля, денег и времени. Результат, в принципе, может оказаться вполне неплохим.

Как и что можно заменить в Грейт Вол Хавал Н5 на детали с отечественных авто

Есть целый ряд узлов и деталей, которые после дополнительной обработки могут быть установлены на Грейт Вол Хавал Н5. Некоторые из них могут немного увеличить его характеристики, в то время как другие просто немного упростят обслуживание автомобиля.

Можно рассмотреть такие возможности переделки автомобиля:

  • Родная «кочерга» в данной модели крайне неудобная.

  • Мало того, что ее неудобно подымать, так и крышку капота она фиксирует низко.
  • Это создает определенный дискомфорт при работе в подкапотном пространстве.
  • Вместо нее поставили стойки.

  • Для этого использовались амортизаторы задней двери с ВАЗ 2111.
  • На Грейт Вол Хавал Н5 они устанавливаются с помощью самодельных креплений.

  • Это позволило упростить открытие багажника и увеличить подъем крышки.
  • Также была проблема с тем, что автомобиль не заводился в сильные морозы.
  • Сложности оказались сдатчикомположенияколенчатого вала.

  • Вместо родного пришлось ставить датчик с ГАЗ 406 Дв.
  • Оказалось, что в мороз сопротивление на родном датчике заходило за 1000.
  • Не прокручивался даже стартер.
  • Соответственно, пришлось перепаять разъем на датчике с Волги и ставить его.
  • Также пришлось немного поработать с передним карданнымваломГрейт Вол Хавал Н5.

  • Было принято решение ставить карданный вал с УАЗ 3160 Хантер передний (МКПП 5-тиступенчатая).
  • Однако кардан с УАЗа оказался немного меньше по размерам.
  • Пришлось ставить вот такие 2 вставки.

  • По одной на каждой стороне.
  • Вытачивали их по чертежам, которые при желании можно найти в интернете.
  • Правда вставки оказались чрезмерно толстыми и их пришлось срезать немного.
  • На вставках есть резьба, что позволяет фиксировать их болтами.

  • С одной стороны они крепятся к хвостовику, а второй непосредственно к карданному валу.
  • Кстати, видно даже место спайки проводки датчика положения коленчатого вала.
  • Вот родной датчик с Грейт Вол Хавал Н5.

  • Он нам больше не понадобиться.
  • Теперь перейдем к датчику кислорода.
  • Будем ставить его с Лада Калина.
  • Пришлось делать специальный переходник, поскольку разъем не подходил.

  • При необходимости заменышаровой опорыипыльникана ней возникли некоторые проблемы.
  • Заказанную деталь повредили при доставке, а ставить надо было.
  • Поэтому использовать пришлось кусок пыльникаШРУСаот ВАЗ 2114.

  • Также некоторые доработки проводились и в салоне Грейт Вол Хавал Н5.
  • В частности, вместо родного пыльника и ручкиКППбыл установлен набор из Калины.

  • На ручке немного не сходятся наименования передач, но это не особо важно.
  • Пыльник кулисы КПП стоит от ВАЗ 2101-07.

  • При работах некоторыеклипсымогут ломаться.
  • В частности, клипсы обивки дверей (пистоны) отлично подходят и от Калины.
  • При чистке моторчикапечкибыла сломана крыльчатка.

  • Было принято решение поставить крыльчатку с Газель.
  • Однако ее пришлось немного срезать сверху, поскольку она оказалась чрезмерно большой.

  • Заменитьпружинукулисы Грейт Вол Хавал Н5 можно используя кусок пружины с термостата Газели.

На этом, пожалуй, и все. Конечно, лучше ставить родные детали на автомобиль, но если по каким-то причинам такой возможности нет, то можно использовать подручные средства, включая комплектующие с отечественных автомобилей.

Разборка и сборка генератора

1. Слейте масло в задней части генератора.

2. Открутите болты крепления вакуумного насоса. Удерживая его за центральную часть снимите его в горизонтальном направлении параллельно валу ротора.

3. Отсоедините провода от генератора.

4. Открутите насквозные болты.

5. Снимите ротор и переднюю крышку.

6. Вставьте отвертку между передней крышкой и статором и снимите его.

7. Закрепите ротор 5 в тисках, открытите гайку 1, затем снимите шкив 2, лопастное колесо 3 и переднюю крышку 4.

1 — Ремень привода насоса гидроусилителя и компрессора кондиционера;

2 — Компрессор кондиционера; 3 — Силовой провод; 4 — Вакуумная трубка;

Читайте также  Щетки для генератора ваз 2110 размер

5 — Масляные трубки; 6 — Ремень привода генератора; 7 — Насос гидроусилителя рулевого управления; 8 — Болты крепления генератора; 9 — Генератор.

1 — Вакуумный насос; 2 — Силовой провод; 3 — Болт; 4 — Ротор и передняя крышка генератора; 5 — Статор и задняя крышка генератора; 6 — Ротор; 7 — Задний подшипник; 8 — Болты и гайки; 9 — Задняя крышка генератора; 10 — Статор; 11 — Диодный мост; 12 — Регулятор напряжения; 13 — Щеткодержатель.

8. Снимите задний подшипник.

9. Открутите болты и гайки крепления клемм.

10. Открутите гайки крепления клеммы В и диодного моста.

11. Отсоедините статор и заднюю крышку.

Внимание! Запомните расположение изоляционных шайб для дальнейшей их установки в оригинальные положения.

12. Снимите статор.

13. Отсоедините диодный мост от статора, отпаяв обмотку статора и диаодный мост. При отпаивании проводов пользуйтесь длинными плоскогубцами, чтобы избежать ожогов рук и для предотвращения перегрева диодного моста.

14. Отпаяйте диодный мост от регулятора напряжения и открутите гайку.

15. Открутите срезные болты и отпаяйте регулятор напряжения.

Внимание! Не откручивайте срезные болты за исключением замены щеток или конденсатора.

16. Проверьте контактное кольцо ротора на загразненность и неровности. Неровности зашлифуйте наждачной бумагой № 500-600.

17. Измерьте диаметр контактного кольца ротора и, если диаметр меньше допустимого, замените его.

Стандартное значение: 34.6 мм.

Допустимое значение: 33.6 мм.

18. Проверьте электропроводимость между контактными кольцами ротора, и замените их или ротор, если электропроводимость отсутствует.

19. Проверьте электропроводность между контактным кольцом и ротором, и контактным кольцом и обмоткой ротора. Если электропроводимость присутствует, замените ротор.

20. Проверьте подшипник на легкость вращения и бесшумность работы. Проверьте установочное расстояние L подшипника: 41.8-42.0 мм.

21. Проверьте электропроводимость между соответствующимо обмотками. Если проводимость отсутствует, замените статор.

22. Проверьте электропроводимость через одну из обмоток статора и сердечника, если проводимость присутствует, замените обмотку статора.

23. Проверьте электропроводность между клеммами диодного моста, например, между ВАТ и U. Если проводимость отсутствует, диодный мост необходимо заменить.

25. Проверьте все элементы вакуумного насоса на отсутствие повреждений, износа или другого ненормального состояния.

26. Измерьте внутренний диаметр корпус насоса и замените его при чрезмерном износе.

Стандартный диаметр: 57.0-57.1

27. Измерьте длину лопастей. Она должна составлять 12.5-13.5 мм.

28. Установите ротор резьбовой частью вверх на центральной пластине, затем установите его в корпус. Совместите отверстия в центральной пластине и роторе. Установите лопасти в ротор стороной с фаской наружу. Установите стопорное кольцо и центральную пластину.

24. Измерьте длину щеток. Стандартная длина: 20 мм. Допустимая длина: 6 мм.

29. Установите щеткодержатель.

30. Установите регулятор напряжения. Для этого, установите щетку в держатель и припаяйте провода.

31. Установите регулятор напряжения на щеткодержатель и вкрутите болты. Втулки и соединительная пластина должны быть установлены при вкручивании болта.

32. Присоедините диодный мост с помощью заклепки 1 и припаяйте его к клемме в месте 2.

33. При припаивании проводов диодного моста и обмотки статора полльзуйтесь длинными плоскогубцами и максимально быстро осуществи-

34. Установите заднюю крышку.

35. Затяните болт и гайку крпеления клемм.

36. Установите задний подшипник.

37. Закрепите ротор в тисках с мягкими губками, установите на него крышку, лопастное колесо и затяните гайку крепления с моментом 90 Нм.

38. Установите статор и заднюю крышку.

39. Установите ротор и переднюю крышку.

40. Затяните насквозные болты с моментом 35 Нм.

41. Присоедините провода.

42. Установите вакуумный насос на генератор. Залейте 5 мл моторного масла в завливное отверстие и проверьте легкость вращения шкива генератора. Затяните три болта его крепления с моментом 35 Нм.

те данную процедуру, чтобы предотвратить перегрев диодного моста.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: