Установка ремня генератора golf 4 - NEVINKA-INFO.RU

Установка ремня генератора golf 4

Отзыв владельца Volkswagen Golf Mk4 — плановое ТО. Решил не испытывать судьбу и все-таки поменять ремни грм, хоть они и прошли в районе 6.5 тыс км. Ролики остались старые — по них видно, что недавно меняны. В процессе оказалось, что ремень генератора живет на последнем вздохе, потому его тоже решено менять вместе с натяжным роликом (там перепресован…

Установка ремня генератора golf 4

Замена ремней ГРМ и ремня генератора.

Решил не испытывать судьбу и все-таки поменять ремни грм, хоть они и прошли в районе 6.5 тыс км. Ролики остались старые — по них видно, что недавно меняны.
В процессе оказалось, что ремень генератора живет на последнем вздохе, потому его тоже решено менять вместе с натяжным роликом (там перепресован подшипник, причем с повреждениями самого подшипника).

Ремня грм два: один соединяет два распредвала, второй задний впускной распредвал и коленвал, от него же приводится помпа. на первом только натяжной ролик, на втором натяжной и два поддерживающих.
Снял защиту. Она созданна местным дядей Васей, с ВАГом не имеет никаких родственников, потому снять ее без нецензурной лексики не получилось: элементы крепления типа проволочка и изогнутый болт, сварной шов какашки пьяного воробья и так далее.
Снимаем правое колесо.

Снимаем ремень генератора, для чего нам понадобится ключ на 16. С его помощью берем за болт натяжного ролика и проворачиваем за часовой стрелкой.

При этом болт не проворачивается, натяжная пружина сжимается и удерживая в таком положении снимаем ремень, или вставить штырь в отверстие для чеки — если уж совсем додерживатся технологии. Откручиваем ролик.
Заказал сам ролик, без натяжителя.

Ремень надвигатель 1,4 AKQ номер 6PK1080

Сварил ключ для удерживания и проворачивания коленвала, но успешно его сломал.

проблемой может оказатся открутить шкив коленвала. Промучился долго, потом упер ключ в пол и крутанул стартером — открутил. Но не переусердствовать главное.

Ни в коем случае не пытайтесь откручивать шкивы, застопорив двигатель приспособой на распредвалах — перескочит ремень.
нам еще понадобится вывесить двигатель, открутить переднюю подушку двигателя.

Для этого откручиваем расширительный бачек, бачек гура, воздуховоды.

Ставим двигатель на метки.

И тут нам понадобится фиксатор распредвалов. Сделал самодельный. Диаметр нужен 8мм.

Форумы пишут, что для этого можно использовать два свердла на 8мм, вторые говорят, что так ошибится на зуб легко. Я свою на новых ремнях заводил уже, но еще не ездил. Вроде норм. Сложного там ничего нет: в головке засвердленны и в шестерне отверстие, туда че-нибудь вставить по диаметру, вот тебе и метка.
Нижняя метка: на шкиву еле заметная прорезь, на пластмассовом кожухе метка 0.

Когда снимите пластик и шкив, на шестерне коленвала один с зубов будет надпилен, он должен быть напротив отлива на блоке.

Чтобы убезопасить от роковой встречи при ремонте, специалисты рекомендуют сняв большой ремень, вернуть немного коленвал назад, таким образом отвести поршня от ВМТ. Перед установкой нового ремня опять вернуть обратно на метку. Я этого не делал: не вижу смысла в движениях. Каждый решает сам для себя.
При установке натяжных роликов, сложно попасть нормально на резьбу. Пока нормально не наживили, крутить только руками и без усилий — никаких ключей. Одной рукой прижимаем ролик в сторону натяжки ремня, второй наживляем болт.
Верхний ролик: снизу усик должен попасть у впадину технологической заглушки, стрелочка показывать на отверстие — метка. Натяжка ПРОТИВ часовой стрелки.

При одевании и снятии большого ремня, фиксатор временно убираем, и сразу ставим обратно.
Нижний натяжной ролик примерно попадаем за тем же алгоритмом, большой паз должен одется на болт рядом, стрелка при натяжке показывать на малый пропил.Натяжка ЗА ЧАСОВОЙ стрелкой.

При сборке сразу ставим подушку двигателя, потом пластик (по другому будете мучится заправлять).

Затяжку болтов рекомендуют проводить динамометрическим ключом, но это для слабаков — веселее накосячить без ключа))))
Вот ссылочка на толковое описание замены ремней грм, как должно быть. Я описал как у меня все происходило;) Всем спасибо, до новых встреч в БЖ.

Замена ремня и генератора на Volkswagen Golf

В процессе эксплуатации автомобилей Volkswagen Golf ремень генератора подвергается постоянной нагрузке и, как следствие, износу. Необходимо уметь определять степень его натяжения и устанавливать момент, когда требуется срочная замена. Посмотрим далее, как выполняются эти и другие работы, связанные с работой и обслуживанием генератора.

  1. Признаки растянувшегося ремня электрогенератора
  2. Самостоятельное натяжение ремня генератора
  3. Замена ремня генератора Volkswagen Golf
  4. Как заменить ролик
  5. Замена генератора

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Согласно техническому регламенту, поликлиновый ремешок нужно периодически проверять на наличие следов износа. При обнаружении трещин и потёртостей он подлежит замене, а заодно с ним целесообразно установить и новый натяжной механизм (ролик).

Особое внимание владельцам Volkswagen Golf рекомендуется обращать на следующие признаки:

  • появление следов расслоений верхнего слоя или корда;
  • появление трещин, разрывов, надрывов верхнего резинового слоя;
  • возникновение явления бахромы нитей;
  • отвердевание кромок или видимый глазом износ;
  • наличие следов смазки или течи других рабочих жидкостей.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Необходимость натянуть ремень обусловлена, с одной стороны, его ускоренным износом, а с другой, тем, что плохое натяжение приводит к недостаточному заряду батареи. Перетяжка также чревата последствиями — быстрее изнашиваются подшипники генератора. Нормальная величина прогиба составляет от 10 до 15 мм, если прикладываемое усилие составит 10 кгс. Замеры проводятся на участке от шкива коленвала до генератора.

А порядок выполнения таких работ будет проходить следующим образом:

  1. Поочерёдно ослабляем крепление нижней и верхней гайки, крепящих генератор.
  2. Отведём его в сторону от блока цилиндров путём прокрутки по часовой стрелке регулировочного болта.
  3. Возвращаем генератор в прежнее положение — таким образом, ослабляется натяжение ремня.
  4. Проворачиваем коленвал на пару оборотов по часовой стрелке, после чего вторично проверяем степень натяжения. Если необходимо, регулировка повторяется ещё раз.
  5. Обе гайки генератора затягиваются по максимуму.
  6. Регулировать степень натяжения удобнее под автомобилем. Для этой цели придётся демонтировать защиту картера силового агрегата.

Замена ремня генератора Volkswagen Golf

Итак, теперь посмотрим, как происходит замена ремня генератора Golf 3. Процедура не слишком сложная и затратная по времени. Основной перечень действий сводится к следующим шагам:

  1. Убираем нижний защитный брызговик в моторном отсеке, защищающий двигатель от лишней грязи.
  2. Ослабив натяжение, демонтируем генераторный ремень, сделанный из поликлина. Для этого по часовой стрелке поворачиваем главный затяжной болт натяжного ролика.
  3. Новый ремень устанавливаем прямо на шкивы силового агрегата. Чтобы сделать это правильно, лучше заранее наметить стрелками, где она находился ранее.
  4. При освобождении ролика от фиксации он автоматически натянет ремешок привода генератора.
  5. Можно ставить на место защиту двигателя, заводить его и проверять работоспособность узла в целом.

Как заменить ролик

Прежде чем начать менять вышедший из строя натяжитель, нужно понять причины этого явления и точно ли причина кроется в нём. Для выполнения таких работ потребуется запастись динамометрическим ключом, трещоточным ключом и гаечным на 13 и 15 мм.

Далее работы будут выполняться по следующему алгоритму:

  1. Демонтируем пластиковую накладку двигателя.
  2. Убрав специальную клипсу, извлекаем патрубок с охлаждающей жидкостью.
  3. Ключом с головкой на 15 отжимаем старый натяжной механизм, затем снимаем генераторный ремень.
  4. Откручиваем крепёжные болты натяжного механизма, достаём его.
  5. Устанавливаем новый ролик, заранее купленный.
  6. Закручиваем крепёжные болты и затягиваем их динамометрическим ключом.
  7. Ставим новый поликлиновый ремешок и проверяем, на месте ли находятся дорожки ролика.
  8. Отжав ролик, извлекаем его фиксатор. Снова отпускаем его немного, тем самым обеспечивая натяжение ременного механизма.
  9. Ставим на прежнее место патрубок охлаждающей жидкости.
  10. Осталось вернуть обратно пластиковую защитную накладку мотора.

На этом работы по замене натяжного механизма можно считать завершёнными.

Замена генератора

Снять генератор на Volkswagen Golf для ремонта подшипников или его щёток необходимо при отключенной аккумуляторной батарее. Это вполне можно сделать в собственном проветриваемом и отапливаемом гараже.

Читайте также  Фф2 генератор нет зарядки

Последовательность действий будет примерно следующей:

  1. На тыльной стороне узла находим и отсоединяем штекер. От него отключаем клеммы B+ и D+.
  2. Снимаем защиту двигателя, чтобы получить полноценный доступ к электросистеме.
  3. Ослабляем натяжение ручейкового ремня, а затем снимаем его полностью.
  4. Откручиваем крепёжные болты, отвечающие за фиксацию генератора.
  5. От него следует отбросить держатель провода.
  6. Извлекаем старый генератор из капотного отсека.
  7. Для установки нового узла выбиваем на 4 мм пару резьбовых втулок.
  8. Дальнейшая установка и сборка производится в последовательности, противоположной тому, как мы действовали при снятии.

На некоторых модификациях двигателей могут иметься определённые корректировки этого вида работ. В частности, на авто с кондиционером следует выкрутить 3 болта крепления компрессора и сдвинуть его вверх, не снимая полностью.

Посмотрим отдельно, как снять или подключить новый генератор для машин, оснащённых дизельной силовой установкой. Будем придерживаться нижеприведённого порядка действий:

  1. Отключаем АКБ.
  2. Снимаем защиту двигателя, как уже описывалось ранее.
  3. Демонтируем прокладку, поглощающую шумы.
  4. Отцепив стопорную скобу и разъединяя зажим, отсоединим 3-й трубопровод для наддува воздуха.
  5. Разжав хомуты крепления, отсоединяем пластиковые шланги.
  6. Достаём 3-й трубопровод из капотного отсека.
  7. Отбрасываем шлангу низкого давления, а затем штекер.
  8. Выкручиваем крепёжные болты 6-го трубопровода, отвечающего за наддув воздуха.
  9. Демонтируем брызговик силового агрегата.
  10. Выкручиваем теперь нижние болты крепления воздухопровода и вытаскиваем его наверх.
  11. Теперь пришла пора высвободить топливный фильтр и отложить его в сторону, не откручивая шлангов.
  12. Последующие действия будут аналогичны тем, что выполнялись для бензиновых двигателей.

Обслуживание, снятие, установка генераторного узла не является более сложной, чем на других немецких автомобилях. Придерживаясь изложенных выше инструкций, Вы вполне справитесь с этим самостоятельно или с помощником. Также приглашаем поделиться опытом проведения работ других обладателей Volkswagen Golf различных модификаций и поколений. Возможно, у вас также возникнут вопросы по теме материала — не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Замена ремня ГРМ, радиатора VW Golf 4 1.4 л AKQ

    286 24 185k
    205 6 209k

В данном фотоотчёте подробно расписано как заменить ремень ГРМ, радиатор и все ролики для ремня ГРМ на Volkswagen Golf IV 1.4л AKQ. Особых навыков для этого процесса не нужно. Из необходимых инструментов и условий нужно:

  1. Набор рожковых и накидных ключей;
  2. Головки: Длинная — 16, обычные — 18,19,21, двенадцатигранная — 19,21;
  3. Самодельных рогатка чтобы снять шкив;
  4. Звезда торкс Т-27;
  5. Шестигранник на 6;
  6. Хороший свет;
  7. Гараж или бокс и яма.

Из необходимых деталей:

  1. Радиатор AVA (если необходима замена на новый);
  2. Концентрированный антифриз

3л.;

  • Малый, большой ремень ГРМ;
  • Ролики 036109244J (INA F – 226746.3), 036109243F (INA F – 228081), 036109243AF (INA F – 228059.6), 036109243AF (INA F – 228059.6), 036109181B (INA F – 229021.02);
  • Помпа HEPU P 557;
  • Болты крепления роликов, помпы, опоры двигателя, шкива коленвала;
  • Важно что? Быть уверенным, что запчасти те что надо, новенькие болты, а также метки и стрелки на шкивах и на натяжных роликах в нужном положении. А сам процесс достаточно несложный.

    А также рекомендуем ознакомиться со следующей статьи: Замена ГРМ на VW Golf с одним распределительным валом.

    Какой ремень ГРМ ставить на Golf IV 1.4, AKQ, когда производить замену?

    Оригинальный номер зубчатого ремня (малый) 036109119P, средняя цена 1470 руб.

    • Gates 5516 XS — 496 руб.
    • Dayco 941014 — 400 руб.
    • Febi 21768 — 445 руб.

    Оригинальный номер ремня ГРМ большого (также приводит помпу охлаждения) 036109119AG, средняя цена 2701 руб.

    • Gates 5565 XS — 1246 руб.
    • Dayco 941013 — 760 руб.
    • Bosch 1 987 949 190 — 1068 руб.

    Периодичность замены

    Первая замена через 90 тыс.км., далее — каждые 60 тыс.км.

    Какие ролики и держатель ставить?

    Оригинальный номер обводного ролика длинного ремня 036109244J, средняя цена 1920 руб.

    • Ina 532 0167 10 — 986 руб.
    • SKF VKM 21120 — 881 руб.
    • Jp Group 1112201000 — 544 руб.

    Оригинальный номер натяжного ролика 036109243F, средняя цена 1381 руб.

    • SKF VKM 11121 — 1069 руб.
    • Ina 531 0318 10 — 1403 руб.
    • Gates T43078 — 1229 руб.

    Оригинальный номер натяжного ролика (нижнего) 036109243AF, средняя цена 3230 руб.

    • Ina 531 0317 10 — 1416 руб.
    • GMB GTB0130 — 1033 руб.
    • SNR GT357.25 — 1420 руб.

    Оригинальный номер держателя направляющего ролика (в сборе с роликом промежуточным) 036109181B, средняя цена 1852 руб.

    • Ina 532 0185 10 — 822 руб.
    • GMB GT30550 — 530 руб.
    • SNR GE357.24 — 798 руб.

    Какую помпу воды ставить и когда производить замену?

    Оригинальный номер помпы воды 036121008M, средняя цена 5159 руб.

    • Hepu P 557 — 2290 руб.
    • Ina 538 0026 10 — 1429 руб.
    • LYNXauto CW-0028 — 1147 руб.

    Периодичность замены — первая замена через 90 тыс.км., далее — каждые 60 тыс.км.

    Какой радиатор ставить на Golf IV 1.4, AKQ?

    Оригинальный номер радиатора 1J0121253P, средняя цена 5248 руб.

    • AVA AI2155 — 1790 руб.
    • Nissens 652011 — 2570 руб.
    • Miles ACRM016 — 1779 руб.

    Снять аккумулятор.Снять решетку радиатора.Снять бампер.

    Снять усилитель бампер.

    Снять снизу защиту двигателя, после защитный пластиковый кожух.Слить антифриз.

    Отсоединить резиновые шланги от патрубков, патрубки.

    Отсоединить разъемы от вентилятора.

    Открутить 4-ре самореза и аккуратно вынимаем радиатор.

    Приступаем к замене комплекта ГРМ.Снять ремень генератора (оттянуть на себя натяжной ролик за болт его крепления и зафиксировать в отверстиях любым стержнем диам. примерно 4 мм.).

    Включить 5-ю передачу, поставить на ручной тормоз, вставить рогатку в вырезы шкива коленвала, вороток (0,5 м.) с головкой на 19 на болт крепления шкива. После тянем вороток рукой против часовой стрелки удерживая другой рукой рогатку.

    Снять шкив.Снять пластиковую крышку двигателя, воздухозаборник, кронштейн воздухозаборника, открутить винты крепления расширительного бачка, бачка ГУР, адсорбера и не разъединяя шлангов отвел в стороны;Cнять верхний кожух ремней ГРМ.

    Поддомкратил правую сторону, доску поперек ямы, подложил короткие дощечки в упор под двигатель. Опустил домкрат. Двигатель лежит на доске – правая опора свободна.

    Открутить правую опору от кузова и от двигателя (головки на 18 и 16 длинная).

    Снять нижний кожух ГРМ.

    Снять с передачи, выставить ВМТ (проворачиваем коленвал ключем на 19 до совпадения метки на шестерни коленвала.

    Отвернуть ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя большого ремня, после снять ролик;Снять большой ремень;Отвернуть обводной ролик, снять;Отвернуть кронштейн и малый ролик, снять;Отвернуть 2 винта крепления помпы с внутренним шестигранником на 6, снять помпу (выльется примерно 1 литр антифриза);Отвернуть ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя малого ремня, снять ролик;Снять малый ремень (аккуратно, чтобы не вылетели стержни из шестерен);

    Оба ремня, ролики и помпа сняты – осматриваем на наличие дефектов, люфтов, трещин.

    Надеть новый малый ремень, начиная с верху. Следить за стержнями в шестернях;Берём новые ролики, помпу, новые болты, наживляем от руки;Стопор ролика малого ремня стоит в углублении головки – натягиваем ролик до совпадения стрелки и мыска, затягивать болт крепления с усилием 20 Нм. Мысок-стопор прижат к левому краю углубления в головке- стрелка напротив него;Затягиваем болты крепления помпы внутренним шестигранником на 6;Устанавливаем малый обводной ролик с кронштейном- головка болта помпы встает в отверстие в кронштейне, затянуть болт крепления кронштейна;Затягиваем болт крепления большого обводного ролика;Надеть большой зубчатый ремень- начиная с помпы против часовой стрелки (метку ВМТ-скошенный зуб шестерни коленвала нужно поставить немного назад относительно прилива на блоке, примерно 2 зуба- 7-9мм. перед тем как одеть на эту шестерню ремень.Натягиваем ролик большого ремня шестигранником на 6 мм. до совпадения стрелки с маленьким вырезом, в большом вырезе стоит головка болта (вот тут нужно зеркало) и затягиваем болт крепления ролика;Скошенный зуб шестерни коленвала встал четко напротив правого прилива на блоке;Только теперь вынимаем стержни из шестерен распредвалов;Установить на место шкив коленвала, поставить новый болт, снова стопорим «рогаткой»;Проверить затяжку всех резьбовых соединений;

    Проверяем совпадение меток;Ставим назад опору двигателя;Одеть ремень генератора;Берём радиатор, переставляю на него патрубки, вентилятор, датчик включения вентилятора (ключ на 30), подушки и аккуратно вставим на место;Подсоединяем разъемы и одеваем на патрубки резиновые шланги;Закрепляем на место все бачки, крышку ГРМ, воздухозаборник, крышку двигателя;Ставим на место усилитель бампера, бампер и решетку радиатора;Заливаю антифриз;Ставим аккумулятор;

    Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4

    SauberF1

    • Маркер или фотоаппарат, либо иной способ запомнить и зафиксировать положение ремня, если планируется ставить снятый ремень обратно

    Общие замечания:

    Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

    Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

    Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

    В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

    Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

    Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

    Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

    — износ нитей корда

    — износ рабочих поверхностей

    — следы масла и жира

    Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

    Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

    Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

    Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

    Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

    Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

    Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

    В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

    Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

    Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

    Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

    Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

    Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

    На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

    Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 поколения с двигателем 1.4

    Чтобы автомобиль работал исправно и не отказывал, нужно периодически интересоваться его состоянием и вовремя менять изношенные детали. В значительной степени это относится и к узлу ГРМ. Он играет значительную роль в автомобиле, поэтому пренебрегать диагностикой его состояния нельзя. Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксвагене Гольф 4. Данная процедура должна проводиться согласно регламенту. Справиться с этой задачей под силу каждому, кто имеет небольшой опыт замены некоторых деталей своего автомобиля. Конечно, можно обратиться и в автосервис, но это будет стоить денег. Кроме прочего, производя ремонт самостоятельно, мы получаем необходимый опыт.

    Когда привод нужно менять

    Предназначение узла ГРМ – своевременное вспрыскивание смешанного с воздухом топлива в цилиндры мотора и выхлоп газов.

    (схематическое изображение ГРМ)

    Все эти действия происходят при помощи клапанного механизма. А работает он так: клапаны закрываются при достижении поршнями положения ВТМ. При этом в камере сгорания образуется нужное давление. Ременный привод служит для того, чтобы придавать синхронности движению валов. Коленвал за один цикл прокручивается 2 раза, а распредвал – 1 раз.

    Если допустить, что ремень оборвется, то распредвал тут же остановится, а коленвал продолжит вращаться из-за работы маховика. Поршни будут находиться в движении, закрытие клапанов не успеет произойти, в результате этого поршни сталкиваются с клапанами, загибая их. После этого двигатель придется серьезно ремонтировать.

    (погнутые клапаны)

    Но от столкновения страдают не только клапана, поршни тоже могут получить определенные повреждения. Вот поэтому очень важно вовремя проводить диагностику состояния узла ГРМ. Ремень необходимо менять вовремя, не дожидаясь когда он оборвется во время движения. А сейчас подробнее о причинах, следствием которых может стать обрыв ременной передачи:

    • Из коленвала может протекать смазка. В этом случае нужно заменить сальник, так как рабочие жидкости разъедают ремень. Сделан он из резины, и хотя она очень хорошего качества, но все же разрушается под химическим воздействием.
    • Некачественный расходник. Очень важно покупать расходные материалы только в проверенных торговых точках. На рынке продается очень много подделок. Фирменный ремень можно определить по маркировке на его внутренней стороне. Попросите продавца дать вам сразу несколько ремней и обратите внимание на цифры внутри ремня. На каждый расходник должны быть нанесены разные цифры. Если на всех ремнях они одинаковые, значит вам предлагают купить подделку.
    • Если водяной насос стал заклинивать, вполне возможно, что ремень скоро оборвется. Чтобы этого не произошло, водяной насос придется отремонтировать или заменить.
    • Если валы начали заклинивать, это тоже может привести к обрыву ремня. Кстати, для этого достаточно заклинивания одного вала.
    • Это же касается и роликов. Проверяем натяжной ролик. Он может открутиться, иногда на нем появляется люфт. Все это в конечном итоге может привести к обрыву ременной передачи.

    На Фольксваген Гольф рекомендуется совершать замену ременной передачи через 70 000 км. Но износиться данный расходник может и значительно раньше в следствие следующих причин:

    • Плохие условия эксплуатации автомобиля. Если вам часто приходится ездить по ухабам, если машина испытывает перегрузки и эксплуатируется при очень низких температурах, все это в конечном итоге приведет к преждевременному износу некоторых расходников, в частности – ремня.
    • Экстремальное вождение. У лихачей расходные материалы изнашиваются гораздо быстрее. Помните об этом.
    • Натяжение привода. Ремень должен иметь оптимальную натяжку. Его нельзя перетягивать, провисание также не допускается.
    • Качество изделия. Некачественные ремни выходят из строя очень быстро.
    • Неправильная установка. Если вы установите ремень неправильно, он износится быстрее. Кстати, снимая ремень не для замены, устанавливайте его в том же направлении движения. Зубцы уже успели приработаться, и обратная установка ремня негативно скажется на их состоянии.
    • Долгая эксплуатация. Если расходник вырабатывает свой ресурс, его нужно менять. Это аксиома. В противном случае ремень порвется тогда, когда вы этого не ожидаете.

    Вот почему так важно диагностировать состояние расходных материалов. Делать это нужно хотя бы через 20 000 км. Ремень сцепляется с шестернями при помощи зубцов. Сделан он из качественной резины, которая не поддается коррозии, но все же служит ременная передача намного меньше цепи. Ремень выполняет функцию привода насоса для подачи масла. Это придает ему дополнительные нагрузки, что также становится причиной преждевременного износа. Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:

    • поверхность покрылась трещинами;
    • зубцы стерлись;

    (потертый ремень)

    • бока потрепаны и видны отдельно торчащие нити;
    • материал начал расслаиваться.

    А вот что нужно обязательно делать для того, чтобы не допусти обрыва ременной передачи:

    • Регулярно проводить диагностику состояния ремня и менять его при первой необходимости.
    • Совершать замену расходников, руководствуясь инструкцией.
    • Не устанавливать расходники, купленные с рук.
    • Правильно эксплуатировать автомобиль.

    Замена ремня

    А теперь непосредственно о процедуре замены ременной передачи. Дело это не столько сложное, сколько требующее соблюдения всех правил установки. Если в своих силах вы сомневаетесь, тогда лучше обратиться к специалистам. А остальные могут изучить изложенную ниже инструкцию и попытаться выполнить данный ремонт самостоятельно.

    Следует помнить, что замену расходников следует совершать только при остывшем двигателе. Машина должна находиться на ровной площадке. Приготовьте все необходимые инструменты:

    • ключи;
    • головки;
    • вороток;
    • ключ динамометрический;
    • устройство для стопора валов;
    • отвертки с разными наконечниками;
    • домкрат;
    • купленные расходники.

    Вместе с ремнем нужно заменить и некоторые другие расходные материалы. Обратите внимание на состояние роликов и помпы.

    Этапы работы

    1. Снимаем правое колесо и брызговик.
    2. Ослабляем болты, крепящие шкив насоса для подачи воды.
    3. Подпираем поддон картера.
    4. Опускаем правую часть мотора, чтобы можно было достать до крепежного болта шкива коленвала.
    5. Демонтируем расширительный бочок. Для этого нужно снять шланг, подходящий к нему сверху.
    6. Снимаем генераторный привод, предварительно ослабив его натяжитель. Не забудьте нанести на ремень стрелки, направления движения, чтобы не было ошибки при обратной установке.
    7. Снимаем верхний кожух.
    8. Демонтируем опору двигателя вместе с кронштейном. Для этого придется открутить несколько болтов.
    9. Фиксируем маховик. Для этого можно использовать мощную отвертку. После этого снимаем шкив.

    10. Демонтируем нижнюю защиту.
    11. Выставляем метки. Метка, размещенная на шкиве коленвала должна совместиться с отметкой на корпусе. Метка на распредвале должна совместиться с меткой на крышке.

    (метки на распредвале и кожухе)

    12. Риска и кружок на маховике должны совместиться с выступом на коробке. Чтобы открыть смотровое окно для исследования маховика, нужно открутить пробку на картере сцепления.
    13. Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.

    14. Снимаем привод ГРМ, предварительно ослабив натяжитель.

    Внимание! Когда ремень уже снят, нельзя крутить валы. В противном случае произойдет столкновение поршней с клапанами.

    15. Новый ремень следует надевать с коленвала. Потом надеваем его на шестерню водяного насоса. При этом изделие следует крутить вправо. Затем ремень надевается на натяжитель и на распредвал.

    16. Устанавливаем остальные детали.

    Видео


    Ремень генератора Volkswagen Golf 4 (1J1) Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с.

    • 1.4 16V 75 л.с.
    • 1.6 100 л.с.
    • 1.6 102 л.с.
    • 1.6 107 л.с.
    • 1.6 16V 105 л.с.
    • 1.6 FSI 110 л.с.
    • 1.6 Total Flex 101 л.с.
    • 1.6 Trip 101 л.с.
    • 1.8 125 л.с.
    • 1.8 173 л.с.
    • 1.8 4motion 125 л.с.
    • 1.8 90 л.с.
    • 1.8 GTI 173 л.с.
    • 1.8 T 150 л.с.
    • 1.8 T GTI 180 л.с.
    • 1.9 SDI 68 л.с.
    • 1.9 TD 75 л.с.
    • 1.9 TDI 101 л.с.
    • 1.9 TDI 110 л.с.
    • 1.9 TDI 115 л.с.
    • 1.9 TDI 130 л.с.
    • 1.9 TDI 150 л.с.
    • 1.9 TDI 4motion 101 л.с.
    • 1.9 TDI 4motion 115 л.с.
    • 1.9 TDI 4motion 130 л.с.
    • 1.9 TDI 4motion 150 л.с.
    • 1.9 TDI 4motion 90 л.с.
    • 1.9 TDI 90 л.с.
    • 2.0 115 л.с.
    • 2.0 4motion 115 л.с.
    • 2.0 BiFuel 116 л.с.
    • 2.3 V5 150 л.с.
    • 2.3 V5 170 л.с.
    • 2.3 V5 4motion 150 л.с.
    • 2.3 V5 4motion 170 л.с.
    • 2.8 GTI 200 л.с.
    • 2.8 VR6 177 л.с.
    • 2.8 VR6 2 177 л.с.
    • 2.8 VR6 4motion 204 л.с.
    • 3.2 R32 4motion 241 л.с.
    • 3.2 R32 4motion 243 л.с.

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1076.0

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1078

    • Длина [мм]: 1548
    • Вес [кг]: 0.158
    • Количество ребер: 6

    • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1545.0

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1548

    • Вес [кг]: 0.115

    • Длина [мм]: 1076
    • Количество ребер: 6

    • Вес [кг]: 0.115

    • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)

    • Длина [мм]: 1635
    • Количество ребер: 8

    • Вес [кг]: 0.16

    • Длина [мм]: 1545
    • Количество ребер: 6

    • Длина [мм]: 1920
    • Количество ребер: 8

    • Длина [мм]: 1080
    • Количество ребер: 6

    • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
    • Цвет: черный
    • Количество ребер: 6
    • Ширина [мм]: 21.36
    • Длина [мм]: 1078

    • Ширина [мм]: 17
    • Число зубцов: 58

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1548

    • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
    • Цвет: черный
    • Количество ребер: 6
    • Ширина [мм]: 21.36
    • Длина [мм]: 1548

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1080

    • Количество ребер: 6
    • Для длинны ремня [мм]: 1548

    • Количество ребер: 6

    • Длина [мм]: 1080
    • Вес [кг]: 0.110
    • Количество ребер: 6

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1078
    • SVHC: Не содержит веществ SVHC!

    • Вес [кг]: 0.115
    • Параметр: 6PK1080

    • Количество ребер: 6
    • Длина [мм]: 1078

    • Длина 1/ Длина 2 [мм]:: 1545
    • Количество ребер: 6

    • Длина [мм]: 1195
    • Вес [кг]: 0.30
    • Количество ребер: 6
    • Односторонний/двусторонний: двухсторонный

    • Длина [мм]: 1548
    • Количество ребер: 6
    • 1
    • 2
    • 3

    Ремень генератора Volkswagen Golf 4 (1J1) Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

    Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

    Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: