Установка выносного реле регулятора генератора

Ремонт автомобилей

Низкое напряжение на новом генераторе — делаем выносное реле

В большинстве современных автомобильных генераторах в качестве регуляторов напряжения используются реле-регуляторы интегрального типа смонтированные с щетками в один неразборный узел.

Такая компоновка имеет как ряд преимуществ: компактность, дешевизна производства; так и свои недостатки: невозможность быстрой замены вышедшего из строя регулятора — порой необходим демонтаж генератора, замена только вместе с щеточным узлом, невысокая надежность из-за плохого качества комплектующих (особенно на отечественных авто) и, как следствие, частый выход из строя.

Также, обычное штатное реле на отечественных авто настроено на поддержание напряжения в бортовой сети в пределах 13,8-14,2 Вольт, чего вполне хватает для поддержания заряда старых малосурьмянистых батарей. Однако, сейчас их начинают вытеснять т.н. кальциевые батареи, которые не так чувствительны к высокому заряду, но очень «боятся» недозаряда. Особенно в зимний период, когда напряжение 14,2 В является уже недостаточным — необходимо до 14,6 В для того, чтобы холодная батарея начала лучше принимать заряд, что и сделано на многих иномарках.

При этом, также стоит учитывать, что интегральные регуляторы имеют так называемую функцию термокомпенсации — то есть автоматическое снижение напряжения заряда по мере прогрева двигателя с целью предотвращения закипания батареи, что было актуально для тех же малосурьмянистых батарей.

Однако, современные кальциевые батареи мало подвержены эффекту закипания, особенно в зимний период, когда при поездках на небольшие расстояния батарея просто не успевает сколько-то прогреться по сравнению с небольшим реле, находящимся вблизи двигателя.

Все эти факторы вместе и приводят к хроническому недозаряду батареи и постепенной разрядке в зимний период, что значительно снижает срок ее службы, не считая проблем с запуском автомобиля в морозы.

Соответственно, из всего этого вытекает 2 логических способа решения проблемы недозаряда:

1. Вынос штатного регулятора как можно дальше от двигателя поближе к аккумуляторной батарее, чтобы немного нивелировать эффект термокомпенсации.

2. Замена реле на нештатное, выносное, с ручной регулировкой (например, трехуровневое) или любое другое, выдающее более высокое напряжение (например, от иномарки).

Давайте совместим оба эти способа и сделаем универсальное подключение к генератору для практически любого регулятора. Для этого потребуется отделить штатный регулятор-«таблетку» от щеточного узла и вынести его через проводку в любое легкодоступное место, например, на крыло автомобиля рядом с батареей.

В чем преимущества такой доработки:

1. Оперативность и простота замены регулятора в случае поломки, что актуально в зимнее время

2. Повышение напряжения заряда за счет уменьшения нагрева и термокомпенсации регулятора.

3. Повторное использование отработавших регуляторов с изношенными щетками.

4. Возможность подключения нештатного реле.

5. Возможность ручной регулировки в зависимости от температуры окружающей среды (трехуровневый регулятор и т.п.).

Итак, для работы нам понадобятся:

• Провода, клеммы, термоусадочная трубка
• Электрический паяльник с припоем
• Пассатижи, узкогубцы, отвертки, набор ключей
• Дрель или шуруповерт с набором сверл

В принципе, при наличии можно взять уже готовый комплект щеток и проводки от трехуровнего регулятора, установив на генератор вместо штатного реле-регулятора.

Однако, при их отсутствии, можно использовать штатный регулятор, отделив его от щеток. Для этого высверливаем две алюминиевые заклепки и осторожно расклепываем два контакта на точечной сварке.

Затем, к двум плоским контактам щеток подбираем клеммы «мама» — по размеру подходят 4 мм и 6 мм, припаиваем клеммы к проводам. К выводам регулятора-«таблетки» также припаиваем три коротких провода с клеммами для соединения с проводкой от генератора и «массой» автомобиля. Все контакты изолируем.

В нашем случае уже использована штатная проводка от трехуровневого регулятора с круглыми клеммами, однако, желательно использовать ножевые клеммы типа «папа-мама», которые проще в соединении и изоляции.

Устанавливаем щетки на генератор, подключаем к ним провода.

Подсоединяем регулятор к проводам, согласно схеме, контакты надежно изолируем.

Провод «массы» прикручиваем к шпильке кузова или соединяем напрямую с «минусовой» клеммой батареи.

Проверяем уровень заряда после доработки.

Как мы видим, ситуация немного улучшилась, однако, не намного. Все же целесообразней вместо штатного использовать более совершенные регуляторы, изначально поддерживающие более высокий уровень напряжения. Штатный же можно использовать как запасной, на случай поломки в дороге.

Как подключить реле регулятор к генератору автомобиля

Как подключить реле регулятор к генератору

Встроенный или выносной регулятор – один из главных компонентов генератора, обеспечивающий стабильное функционирование всей системы электроснабжения автомобиля. В некоторых случаях полезно устанавливать внешний регулятор, если наблюдается перезаряд или другие сложности. Узнайте о том, как правильно подключать реле выносного типа.

Выносной регулятор

Нередко случается у водителей такое. Запаливаются щётки генерирующего устройства. Регулятор встроен вместе с щётками. Приходится менять всё вместе. И тут совет от знатоков: лучше поставь внешний регулятор, чем встроенный. Уж больно не хвалят модели, выпущенные в последнее время.

Хорошо, думаешь, поставлю внешний, только как его подключать? Оказывается, есть удобная схема, которая позволяет легко всю эту модернизацию осуществить.

Некоторые важные моменты:

• нельзя путать фишки на регуляторе под номерами 67 и 15 (первая должна соединяться с генерирующим устройством, а вторая – идти на предохранители);

Вот как выглядит схема подключения

Схема подключения выносного и встроенного реле

На нижнем фото видим схему, которая показывает подключение уже встроенного реле регулятора.

Она подходит для подключения на «пятёрки», «семёрки», ВАЗ 2104, если ГУ установлено от ВАЗ «копейки». Как видим, реле регулятор выносного типа подключается посредством двух выводов. 15-й вывод идет на предохранитель.

Второй вывод 67 соединяется с генератором. Провод соединяется с фишкой от щёток.

Также реле выносного типа должно соединяться с массой – любой частью кузова.

Реле – это не что иное, как выключатель, служащий для смыкания и отключения отдельных зон электрической цепи, происходящих при конкретных показателях электровеличин. Реле машины иначе называют коммутатором нагрузочного напряжения, и это верно на все 100 процентов. Когда ГУ, вентилятор или стартер потребляет тока больше, чем нужно, реле срабатывает.

Каким бывает регулятор напряжения

Реле состоит из магнита электрического типа, якоря и переключателя. Электромагнитом выступает в данном случае трос, обвитый вокруг индуктора с магнитным стержнем, а якорем – особая пластина, управляющая контактами.

Как только электрическое напряжение проходит сквозь обмотку магнита, возникает электрическое поле. Специальный толкатель прижимает якорь к сердечнику и, тем самым, переключаются контакты.

Внимание. Известно два типа реле, применяемых на автомобилях ВАЗ. Это неконтактное реле-регулятор и МЭР (электрический). Именно схема последнего реле показана на картинке ниже.

Неконтактное реле или НЭРР представляет собой достаточно новый агрегат, не требующий никаких дополнительных корректировок или регулирования. Что касается МЭР, то это прибор старого образца, изготовление которого в настоящее время приостановлено.

Итак, ВРН или регулятор встроенный представляет собой устройство, состоящее из микросхемы, транзистора и корпуса с щётками. Если выходит из строя встроенный регулятор, то его заменяют на новый, либо устанавливают выносной.

Внешний регулятор легко инсталлировать, если следовать строго инструкции.

Модернизация подразумевает демонтаж и разбор генерирующего устройства.

ГУ или генератор

Генератор в любой автомобильной электросхеме выполняет главенствующие функции. Именно от него зависит нормальное функционирование и эксплуатация машины. Надежное ГУ устанавливается во все иномарки и модели отечественного автопрома.

Генератор автомобиля ВАЗ

К примеру, на «шестёрку» ставится ГУ, заряд которого удовлетворяет потребность в электричестве любого штатного компонента. Если не перегружать генерирующее устройство «шестёрки», то автомобиль способен отъездить ещё много и много километров. Однако важно своевременно проводить профилактические процедуры – следить за натяжением ремня и состоянием щёток.

ГУ подключается по классической схеме. На примере генератора ВАЗ 2106 рассмотрим его функционирование. Маркируется это ГУ, как Г-221. Представляет собою синхронную электромашину переменного напряжения с ЭЛМГ возбуждением. Внутрь ГУ встроен ВБ (выпрямитель) с 6-ю диодами.

Схема подключения генератора на ВАЗ

Простая и понятная схема, не требующая каких-либо тонкостей и специфических знаний. На «шестёрке» ГУ размещается на моторе справа. Крепится к натяжной планке гайкой и к кронштейну своими лапками.

Как видим, на схеме показан выносной регулятор. Он помечен цифрой 13. Генератор указан под цифрой 2, блок предохранителей – под цифрой 9.

Отдельно хотелось бы рассмотреть реле, которое в схеме генератора «шестёрки» играет важную роль. В первую очередь оно служит для того, чтобы подавать информацию водителю о состоянии зарядки. Её, как известно, создаёт генерирующее устройство.

Реле выполнено по тому же принципу, как и все устройства, функционирующие, согласно тем же свойствам. Подключение осуществляется к клемме 30 генератора. Отдельный провод идёт через предохранители к ЗЗ (замку).

Действие реле сводится к следующему: лишь только вольтаж БС снижается (опускается ниже 12-вольтового значения), релейные контакты размыкаются, индикатор задействуется, давая знак водителю.

Для лучшего понимания схемы подключения рекомендуется ознакомиться также с принципами зарядки батареи:

• как только проворачивается ключ в ЗЗ, на регулятор реле через предохранитель подаётся (вывод 15) электроимпульс;
• в регуляторе напряжение трансформируется и идёт дальше на положительную щётку ГУ;
• затем через щётку напряжение идёт на обмотку возбуждения ГУ;
• затем – на отрицательную щётку, через которую и выводится на массу.

После того, как задействуется реле или после достижения в БС нормального значения вольтажа, ГУ начинает вырабатывать ток с нужным значением. Индикаторная лампа тухнет, а схема начинает работу в заводском режиме. А вот когда общий вольтаж падает, тока оказывается недостаточно, и контакты размыкаются, что приводит к горению лампы разрядки.

Реле заряда или реле контрольной лампы

Постоянное включение индикаторной лампы заряда свидетельствует о неправильной работе гена. Происходит же это по разным причинам. Для начала следует проверить предохранители: если они в активном состоянии, то внимания заслуживают уже оба реле: регулятор и зарядник. Если и они в порядке, то уже неисправности надо искать в самом генерирующем устройстве.

Прежде чем приступить к замене реле, рекомендуется тщательно проверять функционирование регулятора. Автомобиль запускается, обороты придерживаются в пределах 2500-3000 об/мин. После этого нужно отключить все потребители тока, кроме зажигания. Затем надо измерить напряжение на выводах АКБ.

Зарядка может пропадать в следующих случаях:

1. Если изношены генераторные щётки.
2. При неисправностях генерирующего устройства.
3. Если неисправно реле зарядки.
4. При выходе из строя выпрямительного блока (диодный мост).

Таким образом, инсталляция выносного реле-регулятора взамен встроенного принесёт много пользы. Дело в том, что современные зарядные системы обладают куда большей мощностью. Тем самым, современные ЗУ и намного сложнее, чем системы старого образца.

Установка внешнего регулятора напряжения

Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.

Сразу хочу подметить, что оценивать работу генератора и ИРН следует с помощью тестера, замеряя напряжение непосредственно на аккумуляторе и клемме “+» генератора, с нагрузкой и без неё, а не ориентироваться на показания вольтметра комбинации приборов, которые могут существенно отличатся от истинных.

Мысли сменить штатный встроенный РН на внешний, у меня были давно, уж очень плавало на моём 41-м напряжение бортсети — при нагрузке дальний свет + печка, напряжение падало до 12.2В, да и без нагрузки оно не всегда было в норме. Наступил момент когда я твёрдо решил избавиться от «шоколадки » (так называют ИРН у нас в Закарпатье) и поставить внешний РН. Порывшись в Инете, накопал несколько статей «как там и чего», но все статьи касались двигателей УЗАМ, а на моей машине ВАЗ, а следовательно и другой гена. Но всё же решил попробовать.

Итак, посетив ближайший автомагазин, был приобретён внешний РН от ГАЗа (131 .37.02) двосезонный, в режиме «макс .» регулируемое напряжение выше, что полезно зимой. Этот РН был выбран именно из-за «двосезонности ». Также я купил несколько обжимаемых контактов ( «папы » и «мамы “), провод, обычное 4-х контактное реле и щёточный узел от генератора ВАЗ 2105 старого образца в зборе с ИРН (в алюминиевом корпусе).

Щёточный узел пришлось переделать, а именно избавиться от ИРН. Вместо встроенного РН была вырезана пластина из пластмассы по форме регулятора (очень классно подходит передняя заглушка от компютерного корпуса) и установлена в щёточный узел. В приобретённом щёточном узле от одной из щёток отходит проводок, который штатно крепится на плюсовую клемму генератора. Этот проводок был использован для соединения этой щётки с клеммой “+» регулятора (именно регулятора напряжения, а не генератора ( !)). Контакт «15 » щёточного узла был соединён с другой щёткой посредством припаянной перемычки из короткого проводка. Суть проделанного в том чтоб сделать щёточный узел двухконтактным: один контакт соединён с одной щёткой (уже изначально), а другой — со второй щёткой (мы его соеденили перемычкой). В процессе работы надо следить чтоб щётки не замыкали между собой и не коротили на корпус (тоесть на «массу »). Второй контакт щёточного узла (контакт «15 ») соединяем с клеммой «Ш “ регулятора (получилось что одна из щёток соединяется с контактом “+» регулятора напряжения, а вторая — с контактом «Ш » того же РН).

Для того чтобы РН «мерил “ напряжение непосредственно на клемме “+» генератора, в цепь было включено обычное 4-х контактное реле. Провод, который раньше приходил на контакт «15 » штатного щёточного узла (на обмотку возбуждения генератора), подключаем к контакту «85 » реле, а от контакта «86 » заводим провод на «массу ». При включении зажигания на этом проводе появляется ток и реле срабатывает, замыкая контакты «30 » и «87 ». Соответственно, контакт «30 “ реле соединяем с клеммой “+» генератора (отсюда будет подаватся ток на РН при включенном зажигании), а контакт «87 “ реле — с клеммой “+“ регулятора напряжения ( !), тоесть на плюсовую клемму РН приходят два провода: один от “+» генератора, а другой — от одной из щёток, контакт «Ш » РН соединён с другой щёткой. Стоит заметить, что сам корпус РН должел иметь надёжный контакт с «массой ». Пробный пуск двигателя заставил меня приятно улыбнуться — тестер показывал уверенные 13.7В на АКБ, при включенной нагрузке (дальний свет + печка + музыка + стопы + задние противотуманные фонари) — 13.5В В зимнем режиме — 14.5В. Думаю неплохо, лично я остался доволен, чего и вам желаю.

Следующим этапом было задействовать контрольную лампочку «незаряд АКБ» на комбинации приборов. Дело в том что на моём 41-м установлена опелевская приборная панель, а следовательно нету вольтметра на приборке, но зато есть спец. контрольная лампочка, которая загорается красным светом при падения напряжения в бортсети ниже допустимого уровня. Думаю понятен тот факт, что контроль за напряжением так же важен как и, скажем, контроль за системой охлаждения. Покопавшись в схемах «классики », на которых эта лампочка присутствует, было выяснено, что лампочку «зажигает » специальное реле (РС702 ), которое было с успехом приобретено. «Внедрение » этого реле в нашу проводку не вызвало никакого труда. На контакты «85 » и «87 » реле РС702 заводим провод на котором присутствует ток при включенном зажигании. Далее с контакта «86 » реле заводим провод на штекер «0 » генератора (штекер центрального вывода обмотки статора). От контакта «30 /51“ заводим провод на контрольную лампочку в приборке (управляющий полюс лампочки — “+»).Работа реле заключается в следующем — когда гена не даёт достаточного напряжения, в катушке реле РС702 ток слабый и его контакты замкнуты — контрольная лампочка горит, как только напряжение превысит минимальный порог, в катушке реле повышаеться ток и катушка становиться электромагнитом, притягивая подвижной контакт, который размыкается и лампочка на приборке гаснет. При падении напряжения ниже допустимого порога, подвижной контакт отходит от катушки реле и снова замыкаеться, вызывая тем самым загорание контрольной лампочки на приборке.

Выносной регулятор напряжения генератора своими руками

Генератор автомобильного типа не справляется с зарядом тяговых аккумуляторов. Его встроенный регулятор напряжения рано уменьшает выходной ток и генератору не хватает времени, чтобы зарядить аккумуляторы полностью. Емкость аккумуляторов постепенно уменьшается и дорогие батареи выходят из строя раньше срока.

Проблему решает сложный, управляемый микропроцессором, многоступенчатый регулятор. Умный регулятор поддерживает относительно высокое напряжения, до тех пор, пока аккумуляторы почти полностью не зарядятся, а затем уменьшает его, чтобы избежать перезарядки. Большинство регуляторов, так же как и зарядные устройства для тяговых аккумуляторов, выполняют как минимум три этапа зарядки

Установка внешнего регулятора напряжения

Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.

Сразу хочу подметить, что оценивать работу генератора и ИРН следует с помощью тестера, замеряя напряжение непосредственно на аккумуляторе и клемме “+» генератора, с нагрузкой и без неё, а не ориентироваться на показания вольтметра комбинации приборов, которые могут существенно отличатся от истинных.

Мысли сменить штатный встроенный РН на внешний, у меня были давно, уж очень плавало на моём 41-м напряжение бортсети — при нагрузке дальний свет + печка, напряжение падало до 12.2В, да и без нагрузки оно не всегда было в норме. Наступил момент когда я твёрдо решил избавиться от «шоколадки » (так называют ИРН у нас в Закарпатье) и поставить внешний РН. Порывшись в Инете, накопал несколько статей «как там и чего», но все статьи касались двигателей УЗАМ, а на моей машине ВАЗ, а следовательно и другой гена. Но всё же решил попробовать.

Итак, посетив ближайший автомагазин, был приобретён внешний РН от ГАЗа (131 .37.02) двосезонный, в режиме «макс .» регулируемое напряжение выше, что полезно зимой. Этот РН был выбран именно из-за «двосезонности ». Также я купил несколько обжимаемых контактов ( «папы » и «мамы “), провод, обычное 4-х контактное реле и щёточный узел от генератора ВАЗ 2105 старого образца в зборе с ИРН (в алюминиевом корпусе).

Щёточный узел пришлось переделать, а именно избавиться от ИРН. Вместо встроенного РН была вырезана пластина из пластмассы по форме регулятора (очень классно подходит передняя заглушка от компютерного корпуса) и установлена в щёточный узел. В приобретённом щёточном узле от одной из щёток отходит проводок, который штатно крепится на плюсовую клемму генератора. Этот проводок был использован для соединения этой щётки с клеммой “+» регулятора (именно регулятора напряжения, а не генератора ( !)). Контакт «15 » щёточного узла был соединён с другой щёткой посредством припаянной перемычки из короткого проводка. Суть проделанного в том чтоб сделать щёточный узел двухконтактным: один контакт соединён с одной щёткой (уже изначально), а другой — со второй щёткой (мы его соеденили перемычкой). В процессе работы надо следить чтоб щётки не замыкали между собой и не коротили на корпус (тоесть на «массу »). Второй контакт щёточного узла (контакт «15 ») соединяем с клеммой «Ш “ регулятора (получилось что одна из щёток соединяется с контактом “+» регулятора напряжения, а вторая — с контактом «Ш » того же РН).

Три стадии зарядки

Фаза насыщения

Графики работы регулятора постоянного тока и напряжения. Регулятор постоянного напряжения снижает зарядный ток во время первой стадии зарядки и из-за этого заряжает аккумуляторы медленней
Во время этой стадии регулятор поддерживает максимальную мощность генератора, до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не поднимется до предустановленного значения (для 12 вольтовых генераторов это обычно 14,2-15,1 вольт). В отличии от автомобильных генераторов, которые заряжают при постоянном напряжении, зарядка в стадии насыщения идет при постоянном токе.

Понять разницу между двумя типами зарядки помогает аналогия с насосом, который накачивает воду в резервуар, состоящий из нескольких отсеков, соединенных между собой полупроницаемыми мембранами. Генератор в системе с постоянным напряжением работает как центробежный насос. По мере того как давление в баке растет, объем воды перекачиваемой насосом снижается, даже если он еще не достиг своего максимального давления.

В отличии от него, генератор с регулятором напряжения постоянного тока работает как насос с постоянным расходом, который перемещает одинаковый объем воды вне зависимости от давления в системе до тех пор, пока датчик давления (регулятор напряжения) не выключит его. Расход насоса постоянен пока не сработает датчик.

Регулятор напряжения постоянного тока не допускает падения тока зарядки, так как регулятор постоянного напряжения и поэтому заряжает аккумуляторы быстрее

Чем больше отношение емкости аккумуляторной батареи к постоянному току зарядки, тем быстрее повысится напряжение аккумулятора. Но тем меньше он окажется заряженным. Увеличивая поверхностное напряжение пластин аккумулятора, генератор не дает их внутренним областям времени «усвоить» ток.

Во время быстрой зарядки напряжение окончания первой стадии должно быть выше, чтобы аккумулятор достиг того же состояния, что при медленной зарядке низким напряжением. При зарядке током в 10% от емкости стадия насыщения заканчивается напряжением 14,2 вольта, а при зарядном токе 25% от емкости напряжение окончания первой стадии 14,4 вольта.

Однако необходимо избегать крайностей. Ток зарядки с многоступенчатым генератором должен быть равен нагрузке при работающем двигателе плюс 10-40% емкости аккумулятора. Для аккумуляторов с жидким электролитом это значение ниже, для AGM батарей – выше.

Стадия абсорбции

Слишком долгая зарядка постоянным током опасно увеличивает напряжение аккумулятора и грозит ему выходом из строя. Чтобы не допустить этого, во время второй стадии регулятор поддерживает постоянным напряжение на котором закончился первый этап зарядки (14,2-15,1 вольт для 12 вольтовых систем). При постоянном напряжении ток определяется скоростью проникновения заряда во внутренние области пластин.

Чтобы заряд распространился по всей толщине аккумуляторной пластины, продолжительность второго этапа задают заранее или заканчивают зарядку, когда потребляемый аккумулятором ток снижается до 2% от емкости.

Поддерживающая зарядка

Если продолжать стадию абсорбции для полностью заряженного аккумулятора, он пострадает от перезарядки. Чтобы не допустить этого, по окончании второй стадии регулятор переключается на низкое поддерживающее напряжение (13.2-13.6 вольт), которое защищает аккумулятор при продолжительной работе двигателя.

Какой ТРН подходит на LADA

: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя.

Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше.

Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

• Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

• Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY)

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Среди владельцев автомобилей LADA и выполняемых ими доработок одной из самых популярных стала установка выносного трехуровневого генератора напряжения.

Для чего же он нужен и как выполнить его установку своими руками?

Назначение. Изменение нагрузки на бортовую сеть автомобиля происходит в широких пределах. Этот процесс находится в зависимости от различных факторов, к примеру, от времени года и потребляющих источников. Низкое напряжение становится причиной недозаряженности аккумуляторной батареи и уменьшения срока её службы. Установка трехуровневого регулятора напряжения дает возможность переключения уровня напряжения по желанию.

Установка и подключение для Lada (кроме Vesta, XRAY). Процесс установки состоит из следующих действий:

• Снятие генератора;
• Снятие кожуха генератора, сделанного из пластика. Для этого потребуется сначала отключить провод возбуждения генератора, при помощи ключа на «10» отвернуть гайку со шпильки с последующим отведением в сторону силового провода. Далее отстегиваются три гайки на пластиковом кожухе;
• Снятие стандартного генератора напряжения. Для этого при помощи ключа на «8» выкручивается два винта и отсоединяется провод;
• На место стандартного регулятора напряжения производится установка трехуровневого;
• Выведение двух проводов для управляющего модуля. Закрепление самого модуля должно производиться только при условии уверенного контакта с массой, и невозможности попадания влаги. Оптимальным местом может стать шпилька возле правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209). У этого генератора нет отличий от прошлых, поэтому различие будет только в регуляторе напряжения. Его общение с ЭБУ выполняется с использованием «Lin» интерфейса. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установкой ТРН отрезается возможность контроля регулятора при помощи ЭБУ.

Установкой ТРН отрезается возможность контроля регулятора при помощи ЭБУ.

Для такого типа генератора отсутствует готовое решение в виде ТРН, поэтому инструкция нуждается в доработке. Для этого потребуется:

1. Трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01);
2. Колодка 2-контактная 904576 NORD YADA;
3. Регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD);
4. Провод для питания регулятора (2 метра).

Порядок действий должен быть таким:

• Снятие генератора;
• Снятие регулятора напряжения с открыванием крышки и очисткой пространства под ней и установкой обратно;
• Изоляцией минусовой щетки от «массы», посредством рассверливания минусового выхода и подкладыванием шайбы. Потребуется в полной мере исключить контакт регулятора и генератора;
• Припаивание разъема «мама» к щеткам генератора;
• Припаивание разъема «папа» к трехуровневому генератору.Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

Проверка работы. Использование режимов:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Для такого типа генератора отсутствует готовое решение в виде ТРН, поэтому инструкция нуждается в доработке

Заключение. Целью установки на автомобиль Lada трехуровневого регулятора напряжения является возможность переключения уровня зарядки по желанию, с выставлением необходимого напряжения для полной зарядки АКБ.

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..