Чем центровать сцепление газель

[Архив] Центровка диска сцепления ведомого Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission)

Чем центровать сцепление газель

Чем центровать сцепление газель

Добрый вечер,подскажите пожалуйста чем отцентровать ведомый диск сцепления при его установки. Оправки нигде в магазинах нет, а покупать для этой цели первичный вал кпп (стоит даймос ) дорого и проблематично.

можно деревянную оправку выточить

можно деревянную оправку выточить

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Зачем образец? замерий внутренний диаметр подшипника в к/в, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку. Ещё можно отцентровать ведомый диск на глаз, вставить кпп на сколько получиться, ослабить корзину, вставить кпп до конца, затянуть корзину,
единственное не знаю, можно-ли с даймосом открутить корзину при установленной кпп.

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

Слушай если не сложно замерь и выложи размеры, плиз.

На обычном уазе такое проходит на ура, сам таким образом менял сцепление.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш

ГАЗовских магазинов или сервисов нет в округе?
первичный вал волго-газелевской кпп наше фсё.

Вот кстати хотел спросить на хантере 2011 года выпуска с кпп даймос первичный вал волго-газелевский подойдет для центровки ведомого диска

а чем отличается даймос 05 года от даймоса 11 года?

Так вот не знаю посему и спрашиваю

отличаются только годом выпуска.

Спасибо за информацию, попробую наити бушный первичный вал с волго-газелевской кпп.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:
1. выставляем на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все получается хорошо. Точности вполне достаточно.
2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:
1. выставляем на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все получается хорошо. Точности вполне достаточно.
2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.
+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш, чтобы ее затянуть, или я что-то не понимаю.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:

2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

это описано конкретно под даймос ? если нет , то не свистите , уже написано не однократно и лично проверено , с даймосом это не получиться никак

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!

ну ну. попробуй так на 409м сделать)))) а потом отчёт выложи. что же касается оправки, то с ней даже на обычном движке удобнее. диск выставил, корзину затянул, коробка как по маслу с первого раза без усилий встаёт.

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Так коробас когда снимешь- первичный вал на виду. Вот тебе и образец. Я сам себе так точил из черенка от лопаты на наждаке. Тоже под даймос, ничего хитрого в этом нет. Для логана помню макет первичного вала пластиковый шел в комплекте со сцепой. На наших такого нет, поэтому остается только самопал.

Так зачем- же кривой вытачивать- то? На наждаке вполне себе получается ровно из черенка для лопаты по крайней мере.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

Нафиг вообще центровать?
Наживил корзину на болтики с диском внутри (не затягивая естественно) , воткнул коробку, прокручиваешь маховик и затягиваешь корзину по кругу.
Все.
Естественно вариант для 417, 421, 402 и тд моторов.

Для Даймосов и 409, 406 моторов- хорошо подходит аммортизатор 5ой двери от ВАЗ 2111, 12,13,14.
А вообще универсальная оправка в магазине стоит 350 рублей.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

У меня пока всегда получалось, а там не знаю.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

  • Разъединяем провода, идущие к КПП;
  • Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
  • Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
  • Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Читайте также  Центробежная муфта сцепления для двигателя лифан

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
» alt=»»>
» alt=»»>

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

    Доброго времени суток :-)
    Покопался и не нашел.
    При снятии-установке диска сцепления сам диск центруется патнабером ST 499747100. А что делать если его нет? И хвостовика первичного вала тоже нет. Может кто точил, есть размеры? Или из чего то подручного делал, а?

    Да, я так понял в Екседи в комплект складывается этот «центрователь». Правильно понимаю что у продавцов может оказатся куча этих центрователей (ведь бывает же что производитель «не доложит» этот патнамбер ;-) )?

    Взял какой-то болт, подходящий по размеру, на него кусок трубы или какой-то втулки, тоже подходящей по размеру.
    Если нет ничего под рукой, то можно замерить штангелем и заказать токарю.
    Еще вариант поставить без центровки, но аккуратно, я один раз так делал.

    Еще забыл добавить, что это всё надо с помощью какой-то матери делать.

    брали головку (кажется на 17, но это не точно), внешний диаметр которой сопал с внутренним диаметром шлицевой диска сцепления. В эту головку внутрь поместили сверло обратной стороной (кажется на 12), заранее подмотав на него немного изоленты, чтобы туго вошло во внутрь головки. Всё зафиксировали, залив между головкой и сверлом эпоксидной смолы.

    Как то ставили без центровки , сломали опорный подшипник, можно просто не затягивать карзину , а потом через отверстие под стартер протянуть.

    отлично центруеца дилнной гловкой по диаметру отверстия.

    Откуда вы это взяли? Никогда не видел, чтобы специнструмент шел в комплекте с запчастью..

    Самый логичный и правильный способ, но видимо еще ничего не снято, а ТС хочет подготовиться к замене сцепы.

    на 99% вам нужно вот это:

    Про екседи — на клипах ютюба разбирали как и что лежит в коробках. Все клипы что смотрел — везде лежит центрователь. ИМХО, для штатов они «прогибаются».
    А часом, не подойдет ли этот центрователь от «нашепрома»?
    Сегодня пробегсь по магазинам — узнаю :-)

    Поти идеально подошла от ГАЗели :-) Токарю осталось работы на 15 минут

    мне приходила корзина с диском Exedy в фирмовой коробке, но не было центрователя
    Брал вот здесь http://www.forvardavto.ru/
    Это в Красноярске. Там еще много чего интересного и ценники приемлимые.
    Как щас помню корзина обошлась 3200 р, диск 1500 р.

    Последний раз редактировалось bf5; 21.11.2012 в 16:17 .

    А в чем проблема-то?
    Летом в четыре руки меняли сцепление — вилка лопнула, (и 16-ти лет не проходила, зараза, все таки халтурят японцы) центровали прибором «глаз обыкновенный».
    Коробка залетела на место с полпинка.

    я так понял на все субарки подходит да?
    igor vm, спасибо Вам большое! Уже ищу токаря!

    Обходился без токаря, брал болт диаметра подшипника в маховике, обмотал изолентой, чтобы диск туго налазил. Короба с помощью домкрата и какой-то матери встала с первого раза.

    можете ржать, но брал черенок от лопаты (в данном случае подошёл бы от граблей или метлы) и, обточив центр, прогонял через старый диск. (сцепа двухдисковая)

    мы на глаз центранули сцепление :) завтра будет проверка

    то что на картинке на все субарики подходит да? я уже заказал токарю мля )))

    На форь европа сг5 такая ерунда не проканала не залезла ) где-то 2 мм не хватило. Пришлось новую изготовить.

    Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку (первичный вал) мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню. С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. После этого двигатель встал с первого раза. Если надо, фото могу скинуть и размеры тоже.

    Оправка диска сцепления: правильная сборка сцепления с первого раза

    При ремонте сцепления в автомобилях с механической трансмиссией возникают сложности с центрированием ведомого диска. Для решения этой проблемы используются специальные приспособления — оправки. О том, что такое оправка диска сцепления, как она устроена и как ее правильно применять — читайте в статье.

    Что такое оправка диска сцепления


    Применение оправки диска сцепления


    Центровка диска сцепления с помощью универсальной оправки

    Оправка диска сцепления (центрователь диска сцепления) — приспособление для центрирования ведомого диска относительно маховика и/или нажимного диска при ремонте однодискового сцепления в транспортных средствах с механической трансмиссией.

    Большинство транспортных средств с механической трансмиссией (механической коробкой переда) оснащается сухим фрикционным сцеплением с одним ведомым диском. Конструктивно этот узел состоит из нажимного диска, расположенного в кожухе («корзине»), который жестко устанавливается на маховик двигателя. Между нажимным диском и маховиком располагается ведомый диск, соединенный с первичным валом коробки передач (КП). При включенном сцеплении (отпущенной педали) нажимной диск пружинами прижат к ведомому диску и к маховику, за счет сил трения между этими деталями крутящий момент от маховика двигателя передается на первичный вал коробки. При выключенном сцеплении нажимной диск отводится от ведомого, и поток крутящего момента разрывается — так в общих чертах происходит работа сцепления.

    Детали сцепления, особенно ведомый диск, подвержены интенсивному износу, что требует периодической разборки всего этого агрегата и замены его компонентов. При сборке сцепления возникают некоторые сложности: ведомый диск до затяжки болтов корзины не имеет жесткого соединения с другими деталями, поэтому смещается относительно продольной оси всего узла, что затрудняет или делает невозможным его соединение с первичным валом КП. Во избежание этой проблемы перед сборкой сцепления необходимо отцентрировать ведомый диск, для выполнения данной операции используется специальное приспособление — оправка диска сцепления.

    Оправка (или центрователь) позволяет выполнить точную установку ведомого диска и облегчить его стыковку с первичным валом КП, при этом приспособление экономит силы и время. Однако положительного результата можно достичь только в том случае, если оправка точно подходит для ведомого диска и всего сцепления. Поэтому прежде, чем покупать оправку, следует разобраться в существующих типах этих приспособлений, их конструкциях и особенностях применения.

    Типы, конструкция и особенности оправок диска сцепления

    В роли простейшей оправки для правильной сборки сцепления может выступать отрезок первичного вала КП. Однако такой вариант доступен далеко не всегда, и он не отличается удобством, поэтому самое широкое применение находят специально изготовленные оправки. Данные приспособления можно разделить на две больших группы по назначению:

    • Специальные — для определенных автомобилей или моделей сцеплений;
    • Универсальные — для различных автомобилей.

    Центрирующие оправки различных типов имеют свои конструктивные особенности и принцип работы.

    Специальные оправки дисков сцепления

    Оправки данного типа обычно выполняются в виде стального стержня переменного профиля, который можно разделить на три участка:

    • Концевой участок с диаметром, соответствующим диаметру расположенной в маховике центральной втулки или опорного подшипника первичного вала КП;
    • Центральная рабочая часть с диаметром, соответствующим диаметру шлицевого отверстия ступицы ведомого диска;
    • Рукоятка для удерживания инструмента в процессе работы.

    В целом, специальная оправка имитирует концевую часть первичного вала КП, однако она легче и удобнее в работе. Обычно центральная рабочая часть оправки выполняется гладкой, но можно встретить приспособления со шлицевой рабочей частью. На рукоятку может наноситься насечка или иное рифление, препятствующее соскальзыванию руки.

    Такая оправка концевым участком устанавливается в центральную втулку или в подшипник в маховике, а на ее рабочую часть надевается ведомый диск — таким образом детали выстраиваются вдоль общей оси. После монтажа корзины сцепления оправка вынимается, а ее место занимает первичный вал КП.

    Читайте также  Шум при выжимании сцепления форд

    Специальные оправки могут иметь различный функционал:

    • Только для центрирования ведомого диска сцепления;
    • С дополнительным функционалом — для установки маслосъемных (маслоотражательных) колпачков клапанов двигателя.

    Наиболее всего распространены обычные оправки, а приспособления для центровки дисков и установки маслосъемных колпачков широко используются для ремонта и обслуживания отечественных автомобилей ВАЗ «Классика» и некоторых других. Такие оправки имеют дополнительный элемент — продольный канал в торце, соответствующий форме колпачка, с помощью которого осуществляется монтаж колпачков на стержень клапанов.

    Специальные оправки изготавливаются из стали, но на рынке можно встретить и приспособления из различных пластиков высокой прочности.

    Универсальные оправки дисков сцепления


    Набор для центровки диска сцепления


    Универсальная оправка диска сцепления


    Кулачковые разжимные оправки диска сцепления

    Такие приспособления выполняются в виде наборов, из которых можно собрать оправки необходимого диаметра. Выделяется три основных конструктивных типа оправок:

    • Цанговые с конусной втулкой;
    • Со сменными адаптерами постоянного диаметра и конусной втулкой;
    • Кулачковые разжимные со сменными адаптерами постоянного диаметра.

    Цанговые оправки используются для центрирования ведомого диска относительно нажимного диска сцепления. Основу приспособления составляет стальной стержень с расширенной конической головкой и резьбой на противоположной стороне. На стержень надевается пластиковая цанговая насадка с расширением на конце и четырьмя продольными разрезами. На насадку надевается пластиковый корпус оправки, на котором нанесена крупная резьба и предусмотрено колесо с насечкой. На корпус наворачивается пластиковый конус, а на резьбу стержня наворачивается пластиковое регулировочное колесо. Вся эта конструкция в сборе продевается в отверстие в корзине сцепления, конец насадки вводится в ступицу ведомого диска сцепления. Вращением регулировочного колеса стержень втягивается в насадку, которая за счет расширения на стержне раздвигается и заклинивается в ступице диска. Затем вворачивается конус, который входит в отверстие в корзине (или нажимном диске), за счет чего осуществляется центрирование деталей. Корзина в сборе с оправкой устанавливается на маховик, а после монтажа сцепления оправка снимается.

    Оправки со сменными адаптерами и конусной втулкой обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Приспособление состоит из стального направляющего стержня (штифта) с резьбой на конце, на которую наворачиваются стальные адаптеры различного диаметра, а затем устанавливается коническая втулка. Стержень в сборе с адаптером устанавливается в центральную втулку или опорный подшипник в центре маховика, далее на стержень надевается ведомый диск сцепления, а затем коническая втулка. За счет прижима конуса, входящего в ступицу диска, обеспечивается центрирование деталей, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Кулачковые разжимные оправки тоже обеспечивают центрирование ведомого диска относительно маховика. Такая оправка выполнена в виде стержня с резьбовым наконечником, на который устанавливается адаптер. В теле оправки размещен разжимной механизм с тремя кулачками и приводом от винта, расположенного на обратном торце приспособления. При вращении винта кулачки могут выходить и входить в оправку. Для центровки приспособление с адаптером необходимого диаметра устанавливается в центральную втулку или в опорный подшипник в маховике, затем на стержень устанавливается и фиксируется кулачками ведомый диск сцепления. За счет равномерного выхода кулачков выполняется центрирование диска с маховиком, после чего можно устанавливать корзину сцепления.

    Сегодня существует большое разнообразие универсальных оправок для ведомых дисков сцепления с диаметром отверстия в ступице от 15 мм и более и с диаметром центральной втулки/опорного подшипника от 11 до 25 мм. Приспособления могут отличаться в деталях, но в целом их конструкция и принцип работы соответствуют описанным выше.

    Как подобрать и использовать оправку диска сцепления

    Выбор приспособления необходимо делать, исходя из его будущего применения, частоты использования и особенностей транспортного средства. Если ремонтировать придется один автомобиль, то лучшим решением станет специальная оправка — она максимально точно соответствует деталям сцепления по размерам, проста в применении и надежна (так как это одна стальная или пластиковая деталь). Для работы с различными автомобилями имеет смысл обратиться к универсальным насадкам — один комплект позволяет центрировать диски сцепления как на легковых, так и на грузовых автомобилях, а иногда на тракторах и иной техники. При этом нужно учитывать, что цанговые оправки не требуют наличия опорного подшипника или центральной втулки в маховике, а приспособления со сменными адаптерами и разжимные — без втулки или подшипника использоваться не могут.

    Применять оправки необходимо в соответствии с инструкциями по ремонту и обслуживанию транспортных средств. При соблюдении всех рекомендаций ремонт сцепления будет выполнен качественно и быстро.

    Регулировка и замена сцепления на Газели

    Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

    Схема устройства сцепления на Газели

    Принцип действия системы сцепления

    Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

    Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

    Работа сцепления в автомобиле Газель

    Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

    Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

    Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

    Как сделать качественную замену

    Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

    Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

    В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

    Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

    Причины поломки сцепления

    Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

    Процесс замены сцепления на Газели

    1. При сборке использовались детали низкого качества.
    2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
    3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

    Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

    Среди основных проблем выделяют:

    • течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
    • уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
    • течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
    • перепускание манжеты ГЦС;
    • погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.
    Читайте также  Что происходит когда буксует сцепление

    Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

    Принцип диагностики и правила замены сцепления


    Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

    • в коробке передач слышится шум при движении авто;
    • передача выключается самопроизвольно;
    • смена передач вызывает различные посторонние шумы;
    • переключение передач происходит затруднительно.

    Ремонт сцепления Газ Газель

    Потёк у меня главный цилиндр сцепления (4 года машиной пользуюсь — не менял еще ни разу) — решил делать сцепление с вакуумным усилителем .

    Итак расскажу по порядку что да как.

    Берётся вакуумный усилитель тормозов от ваз 2103 (06) — в магазине он стоит около 750 рублей. берётся главный сцепления газель (500 рублей ) .
    С главного вынимается стопорное кольцо, которое держит шток, вынимается шток, стопорное кольцо ставится на место.
    Должно получиться так :

    Потом выворачиваются шпильки, а отверстия рассверливаются. На вакуумном усилителе на толкающем штоке есть регулировка (под ключ на 7) она регулируется так чтобы толкающий шток чуть касался главного (я дул в главный когда регулировал чтобы понять что там происходит ) . После регулировки главный с усилителем соединяются.

    Из картона изготавливается шаблон.

    Положение вакуумного на моторном отсеке примерно такое

    Дальше надо сделать отверстия в моторном отсеке. Все, кто это делал до меня, высверливали много-много отверстий по границе новой окружности а промежутки металла вырывали кусачками — рассказывали что онанизм еще тот. Поэтому я просто взял маленькую болгарку, снял кожух и ручку и вырезал квадратное отверстие.

    на усилителе обрезается 1 шпилька.

    Отверстия под шпильки на моторном отсеке лучше сверлить свёрлами большего диаметра — есть шанс что отверстия не сойдутся, а больший диаметр даёт большие допуски.
    Отверстия в штоке усилителя рассверливаются до 10 мм .
    Вырезается прокладка из полиуретана под усилитель

    Усилитель монтируется на своё место.

    Шланг вакуума подключается через тройник в разрез шланга вакуума с коллектора на вакуумный усилитель тормозов.

    Теперь педаль сцепления у меня стала легче, чем педаль газа.
    Предчувствую что кто-то скажет, что надо тебе было купить комплект сцепления холла (люк или еще там какое-то еще) и ничего не делать, и выжималось бы легче. Этим людям я бы предложил нагрузить на машину хотя бы 3.5 тонны и побуксовать в грязи. Все их заумные речи сразу бы отпали. Ставил я себе холлу, хватило мне её ровно на 5 дней — корзина до сих пор в гараже валяется, вроде и выкинуть жалко и ставить смысла нет.

    И еще, ставил я холу и когда ставил, да, полегче педаль была чем сейчас стоит змз, но всё равно тугая … а сейчас педаль сцепления ЛЕГЧЕ педали газа (фактически, нога не чувствует ) . планирую вот при следующем замена сцепления поставить еще более жёсткую корзину ЗМЗ-турбо — слышал есть такая .

    P.S. Сам для себя, пока не забыл — вот такое сцепление хочу ставить :

    Усилитель можно (и нужно) ставить на все 4 шпильки.

    Первое отверстие совпадает с приваренной гайкой педального узла, её надо выломать или срезать. Дальше отверстия показаны крестиками. В низу есть неровность моторного щита, её лучше вмять кувалдой через выколотку внутрь. Для разметки удобнее всего использовать паранитовую прокладку от усилителя (в жигулёвском отделе продаётся).

    Отверстие в моторном щите рекомендую делать квадратное — маленькой болгаркой без кожуха (соблюдайте технику безопасности) .

    Установка сцепления Hola ГАЗ Газель

    К сцеплению вопросы были с момента покупки. Думал, что дотянем до лета и поменяем заодно с переборкой мотора. Но как всегда машина решила иначе: забуксовало сцепление. Значит поменяем сейчас.

    В ОЛМИ было три варианта (не считая заводского): Kraft, Valeo и Hola. Крафт — 3600, Хола — 3800, Валео — 5300. Решил я остановиться на промежуточном варианте и взял Хола, со скидкой вышло 3600.

    Вот такой новый диск

    Выжимной в комплекте железный

    Делов то на три часа с перекурами: снял — поставил. Да не тут-то было!
    Сначала все шло по плану, разбирали все как обычно. Попутно вскрылось, что подушка коробки разорвана «в тряпки».

    Еще, у солдатика вилки открутился и убежал болт. Как он там держался, известно только ему одному! Износ на нем был маленький, но решил, что поставлю новый (деталь копеечная).

    Идем дальше: корзина (вроде как Hola) оказалась в приличном состоянии, все лепестки нормальные, выработка есть, но тоже небольшая.

    Ну а вот диск, как и ожидалось, мертвый. Похож он кстати на ЗМЗшный, и такое ощущение, что ставили его относительно недавно.

    Ну а дальше началось самое интересное! Как обычно проверяю подшипник в коленвалу, а он начинает подкусывать — из-за этого на первичном валу стала появляться выработка. Так что более-менее вовремя разобрали. Однозначно подшипник под замену. Делаю крючок, пробую выбить — бесполезно. Три часа мучился, все бесполезно. Не идет ни в какую. Я уже и внутреннюю часть разломал, а наружная обойма не сдвинулась с места. В конце концов под натиском «голимого железа», кувалдочки и какой-то матери он сдался.

    Вот что осталось от этого злодея

    Ну а дальше все как обычно: новый подшипник успешно установлен ну и все по порядку.
    С новым сцеплением машина пошла намного веселее — не зря мучился.

    Неполадка: отказало сцепление. Рабочий цилиндр сцепления давно ждал замены.

    вот он новенький

    для сравнения старый, но вполне еще рабочий (отложил в гараж)

    Сразу на месте заменил, но проблема осталась. Скорости включались очень тяжело, иногда с хрустом. Машину мучить больше не стал — поехал разбирать.
    Скидываю коробку и наблюдаю:

    Выжимной подшипник слетел с вилки, хотя, есть предположение, что он был установлен изначально неправильно, хотя сцепа работала без нареканий.

    Сначала я обрадовался, что отделался малой кровью (поставить на место выжимной), но оказалось все наоборот — подшипник умер.

    видна выработка от вилки

    Съездил купил новый.

    Уже собрался собирать, но на всякий решил осмотреть сцепление и тут опять огорчение — развалился диск (вылетела пружина) концы лепестков сломались от перегрева. В итоге под замену все сцепление. Проехало оно всего 20тыс!
    Покупать новое пока нет возможности, поэтому нашли б/у корзину и диск в хорошем состоянии.

    фирма HOBER внешне очень похожа на всеми любимый SACHS

    Все собрал, работает, педаль сцепления стала чуть мягче, правда неделю привыкал к сцеплению-как будто на чужой машине едешь!

    Диск сцепления скончался, было решено заменить сразу и корзину с выжимным подшипником. Посовещавшись с приятелем с автомагазина «Газ +», он посоветовал взять сцепление FinWhale, с его слов у водителей которые ходят в дальняк эта фирма пользуется спросом. Раньше стояло сцепление ЗМЗ двойной ресурс усиленное, особых нареканий по нему не было за исключением того, что педаль сцепления была очень жесткая, что сильно меня напрягало. После установки FinWhale (кстати на коробке написано, что сделано в Германии) педаль сцепления стала на много мягче.

    Полный комплект, что меня удивило есть даже центрующий вал

    https://www.drive2.ru/l/4899916394579159779/, https://www.drive2.ru/l/981928/, https://www.drive2.ru/l/6117934/, https://www.drive2.ru/l/1514671/

    Тюнинг сцепления Газель — вакуумный усилитель

    Задача: установить вакуумный усилитель сцепления для Газели.
    Давно хотел себе вакуумник на сцепление поставить,

  • Яков Кузнецов/ автор статьи

    Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    NEVINKA-INFO.RU
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: