Чем снять колокол сцепления скутер

Как открутить эту гайку? Сцепление круглое, зажать его нельзя ничем...

Чем снять колокол сцепления скутер

MOTOUA.NET: Как открутить гайку сцепления? — MOTOUA.NET

  • Форумы
  • Пользователи
  • Календарь
  • MOTOUA.NET >ФОРУМ
  • >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
  • >РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКУТЕРОВ (до 49,9сс)
  • Правила форума
  • НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Как открутить гайку сцепления? Та которая на самом блоке сцепления? на 39 вроде

#1 ОлегТ

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 22 Июль 06

Прикрепленные изображения

Другие ответы в этой теме

#2 Alex

  • Старожил
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 592
  • Регистрация: 10 Март 06

ОлегТ (22.9.2006, 17:34) писал:

я думаю, можно применить штуковину, которой откручивают масляные фильтра у авто

#3 ОлегТ

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 22 Июль 06

Alex32 (22.9.2006, 17:36) писал:

#4 Михалыч

  • Старожил
  • Группа: Заглохшие
  • Сообщений: 1 014
  • Регистрация: 16 Март 06

Сообщение отредактировал Михалыч: 22 Сентябрь 2006 — 16:23

#5 Vlad

  • Авторитет
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 045
  • Регистрация: 03 Март 06

ОлегТ (22.9.2006, 17:37) писал:

#6 Vovan

  • Активный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 909
  • Регистрация: 03 Март 06

#7 ОлегТ

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 22 Июль 06

Михалыч (22.9.2006, 17:40) писал:

Инструмент Игоря у меня в багажнике
И колокол я снял. Проблема в основной гайке крепления самого узла сцепления.

Vovan (22.9.2006, 17:42) писал:

Сообщение отредактировал ОлегТ: 22 Сентябрь 2006 — 16:27

#8 danilka

  • Участник
  • Группа: Новые пользователи
  • Сообщений: 19
  • Регистрация: 22 Сентябрь 06

ОлегТ (22.9.2006, 15:34) писал:

privet.tebe nado naiti kompressor vozdushnii i pistolet tipa dreli,nasadku odevaesh i on vrashaetsia tak bistro chto i otkrutiti i zakrutiti mojno bez problem,u ne nado ni chem blokirovati.ia tak delaiu,esli nado.

#9 ИГОРЬ (MOTOUA)

  • Авторитет
  • Группа: администрация
  • Сообщений: 2 256
  • Регистрация: 12 Март 06

ОлегТ (22.9.2006, 17:46) писал:

#10 тут был

  • Участник
  • Группа: Заглохшие
  • Сообщений: 461
  • Регистрация: 03 Март 06

#11 ОлегТ

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 22 Июль 06

ИГОРЬ (22.9.2006, 20:25) писал:

не факт, что на 39. я замерял, но не записал
а сейчас вариатор в сборе. можно завтра посмотреть еще раз

zub (22.9.2006, 21:06) писал:

#12 ОлегТ

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 463
  • Регистрация: 22 Июль 06

Сообщение отредактировал ОлегТ: 25 Сентябрь 2006 — 00:58

Как проверить на износ и заменить колодки сцепления скутера: пошаговая инструкция

Центробежная сила, возникающая в ходе работы двигателя, отрицательно сказывается на состоянии колодок сцепления. Во время своей работы они расходятся и вступают в соприкосновение с колоколом. И как раз в этот момент времени скутер начинает свое движение.

Эти накладки должны проверятся регулярно (лучше всего каждый сезон). По своему материалу они напоминают состав колодок, присутствующих в барабанном тормозе, поэтому и их износ проходит приблизительно таким же образом. Единственным отличием является не такая высокая скорость стирания, поэтому их не нужно проверять так часто, как тормозные накладки.

По каким признакам можно определить, что колодки сцепления скутера уже пора менять

  1. Скутер еще только начал движение, а обороты уже превышают норму. Здесь играет роль толщина накладок: чем они тоньше, тем больше нужно «сил» для контакта колодок сцепления с колоколом.
  2. Мотосредство начинает двигаться не плавно, ощущаются сильные рывки и подергивания. Стирание накладок может достигнуть критического значения, поэтому они полностью перестают выполнять возложенную на них функцию. Они уже не в состоянии нормально зацепиться за поверхность колокола, поэтому ждать качественного сцепления в этом случае не стоит. Конечно, скутер тронется с места и поедет, но в работе будут ощущаться погрешности, а сцепление всегда будет греться.
  3. Начали появляться посторонние звуки и скрипы в сцеплении. Как только накладки сцепления стираются, оголяется поверхность колодок. А поскольку она изготовлена из сплава алюминия, то сразу появляется характерный скрип, переходящий в скрежет, как только скутер начинает работать.

Все эти признаки считаются косвенными, но именно они дадут знать, что с накладками не все в порядке. Уже после этого можно приступать непосредственно к их замене или ремонту.

Как провести замену накладок сцепления самостоятельно

  1. Скутер устанавливается на центральную опору.
  2. Крышка вариатора аккуратно откручивается, а за ней и гайка ведомого шкива. Как только эти манипуляции выполнены снимается блок сцепления.
  3. Каждая колодка сцепления внимательно осматривается на предмет внешних дефектов. Накладки не должны болтаться, а должны плотно прилегать к колодкам через клеевое соединение. Необходимо полностью исключить наличие механических повреждений, сколов и царапин. Как только замечены подобные дефекты, колодки подлежат замене.
  4. Далее измеряется толщина фрикционных прокладок. Их максимальная и минимальная толщина указывается производителями на самих накладках, поэтому нельзя ориентироваться на какие-то усредненные значения. Необходимо четко придерживаться рекомендаций изготовителей. Чтобы легче было сориентироваться, можно принять во внимание, что обычно этот параметр имеет отклонение не более 1 мм. В противном случае колодки следует немедленно заменить на новые.
  5. Чтобы правильно провести замену колодок сцепления скутера, нужно разделить ведомый шкив и сам узел сцепления. Откручивается центральная гайка, но она имеет довольно внушительные размеры, поэтому без тисков обойтись не удастся. Ими зажимается весь узел, и появляется возможность ослабить гайку.
  6. Не нужно сразу же полностью откручивать центральную гайку: может «выстрелить» пружина. Роль тисков в данном случае состоит только в помощи для ослабления гайки.
  7. После того, как гайка ослаблена, узел сцепления извлекается из тисков и устанавливается на ровную поверхность. Лучше всего на землю. Мотодеталь зажимается ногами, и гайка плавно выкручивается. Пружина тоже плавно освобождается. Нельзя делать ничего резко, иначе можно получить травму.
  8. Как только блок сцепления разобран, все детали подлежать тщательному осмотру и аккуратной чистке от грязи и остатков ремня.
  9. Колодки сцепления покупаются либо вместе с корзиной, в которой они уже установлены, либо отдельно. В комплекте к ним идут и пружинки.
  10. Сборка проводится строго в обратном направлении

Замена подшипников сцепления на скутере

Когда же все-таки необходима замена? Прислушайтесь к звуку из узла сцепления когда вы катите скутер при заглушенном двигателе. Износ подшипника сцепления издает шуршание, которое отчетливо слышно после снятия крышки вариатора.

В некоторых случаях шуршание можно услышать даже при работе двигателя на малых оборотах.

Итак, приступим к замене подшипника сцепления на примере скутера Honda Lead AF-20:

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Снимаем крышку вариатора.
Окручиваем гайку сцепления и снимаем колокол, а затем сам шкив, просто потянув на себя.
Итак, мы видим внутренний шариковый подшипник размером 12х24х6, который имеет маркировку NTN 8910 LU,

а также внешний игольчатый подшипник размером 17х25х18, который имеет маркировку RU NTN HKS.

Откручиваем большую гайку, которая фиксирует блок с колодками на втулке с ведомым шкивом.

Не забываем, что эту процедуру нужно проводить предварительно сжав узел, чтобы разжимная пружина не выстрелила узлом с колодками сцепления.

Чтобы снять внешнюю втулку подвижной щеки, пшикнем немного WD-40 на ее вал, поддеваем с двух сторон отвертками и постепенно выталкиваем вверх.

Процедуру проводим аккуратно, чтобы не повредить отвертками резиновый уплотнитель, которых находится под внешней втулкой подвижной щеки.

Под втулкой мы наблюдаем направляющие штифты. Вынимаем их плоскогубцами с длинной и тонкой рабочей частью.

После этого с вала легко вынимается подвижная щека.
Остается неподвижная щека, откуда и будем вытаскивать подшипники для замены.

Внутри втулки в канавке находится стопорное кольцо, фиксирующее шариковый подшипник.

Специальным инструментом для стопорных колец нам необходимо освободить стопор и выдвинуть его из канавки во втулку.

Извлекать стопорное кольцо из втулки не надо. Процедуру проводим со стороны игольчатого подшипника.
Сам игольчатый подшипник перед процедурой не извлекаем.
Приступаем к самому процессу извлечения двух подшипников одновременно. Для этого нам понадобится кусок трубы диаметром 40мм в качестве проставки (в нее впоследствии выпадут наши подшипники). Достаточно куска длиной около 5 см. Выбиваем шариковый подшипник легкими постукиваниями молотком по подходящей трубке (тут идеально ложится трубка из мягкого металла диаметром 22 мм), выбиваем подшипник внутрь по втулке. При этом, подшипник проталкивает стопорное кольцо свободно по втулке, упирается им в игольчатый подшипник и они все вместе с легкостью выходят со стороны игольчатого подшипника. Оба подшипника и стопорное кольцо извлечены.

Промываем втулку в бензине, очищаем от грязи и вытираем. Промываем также подвижную щеку, стопорное кольцо, резиновый уплотнитель, штифты.

Установку новых подшипников производим в обратной последовательности. Со стороны посадочного места игольчатого подшипника вбиваем сначала шариковый подшипник. Используем для посадки ту же трубку диаметром 22 мм, которой мы выбивали старый подшипник.

Дальше просовываем стопорное кольцо внутрь втулки,

продавливаем до канавки и устанавливаем на штатное место. При этом будет слышен характерный щелчок.
Устанавливаем на штатное место игольчатый подшипник. Обратите внимание на правильную его установку. Внутри с одной из его сторон находится резиновое кольцо-уплотнитель. Обычно с этой же стороны будет и маркировка. Эта сторона подшипника должна остаться снаружи.

Читайте также  Что такое коэффициент удельного сцепления

Для посадки игольчатого подшипника можно использовать деревянный брусок плотных пород дерева. Посадочное место можно нагреть феном до температуры 100-120 градусов. Смазываем консистентной смазкой установленные подшипники.
Теперь устанавливаем на место подвижную щеку, штифты, резиновое кольцо, а также внешнюю втулку. Внутреннюю часть втулки, по которой будет ходить подвижная щека, а также направляющие для штифтов смазываем специальной консистентной смазкой для подшипников.

Вытираем бензином поверхность рабочих тарелок ведомого шкива (поверхность, соприкасающаяся с ремнем вариатора), рабочую поверхность колодок, а также внутреннюю рабочую поверхность колокола сцепления.
Устанавливаем узел на вал, одеваем на место колокол и зажимаем гайкой.
Устанавливаем на место крышку вариатора. Процесс замены окончен.

Как разобрать задний вариатор скутера?

Задний вариатор скутера является очень надежным и долговечным механизмом вашего скутера, способным отслужить вам верой и правдой несколько сезонов. Но, как вы знаете, вечного ничего нет, поэтому примерно раз в сезон в целях профилактики, задний вариатор стоит разобрать и оценить состояние его деталей. Также стоит отметить, что любой серьезный тюнинг вариатора, не возможен без его полной разборки. Так что хочешь не хочешь а без разборки тут никак.

И так, вариатор снят уложен на стол и готов к разборке. Как снимается вариатор с двигателя подробно написано в статье: Как снять вариатор скутера доступными инструментами

Просто так, открутить центральную гайку заднего вариатора можно будет только «колхозными способами» или нормальными, с помощью съемника. Я себе для этих целей сделал вот такой очень простой съемник, конструкцию которого легко понять по фото.

На площадке сцепления есть три отверстия в которые мы вставляем штифты съемника, второй рукой берем подходящий рожковый ключ и откручиваем центральную гайку (резьба правая).

На самом деле, вот так на столе, открутить гайку не получится (фото сделано для наглядности), для откручивания центральной гайки, надо найти дополнительную точку опоры, например: порог. Ложем вариатор на опору в моем случае это порог и откручиваем гайку.

[stextbox откручивании гайки, опирайте вариатор только на колодки сцепления, не в коем случае не опирайте вариатор на шкивы, они от такой нагрузки погнутся и выкинете вы его потом на помойку.[/stextbox]

[stextbox площадка сцепления не отлетела вам в лоб, не пытайтесь сразу откручивать гайку полностью, сначала открутите ее на пару оборотов, потом сожмите вариатор руками и попросите кого нибудь отвернуть гайку до конца. После того как ваш помощник открутит гайку, плавно разожмите щеки вариатора.[/stextbox]

Снимаем площадку сцепления.

Снимаем верхнею направляющею пружины.

Снимаем защитный кожух.

Вынимаем из отверстий направляющие штифты.

Разъединяем тарелки шкива.

Админ

Вам также может понравиться

Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»

Фотоотчет: Ремонт и сборка сцепления мотоцикла «Иж-планета»

8 комментариев к « Как разобрать задний вариатор скутера? »

Я смотрю что на одной из фото присутствует рука мужика и ребенка. Ремонтируеш скутеры с ребенком админ ? Отличный пример воспитания. Пускай лучше молодежь с техникой дело имеет, хоть энергию свою будут по делу использовать. А то наше государство совсем на молодежь положило х*й.
Если в СССР были мотоклубы, то сейчас этого нету, и от этого все проблемы связаные со скутерами и мотоциклами на дорогах, негде проходить нормальное обучение вождению.
Похоже что пить, курить, колотся, это нормально в нашей стране, фигли, зоровье «резиновое», само все пройдет, а вот если человек(неважен возраст) ездит на скутере значит он дурак, и это уже считается психическим заболевание. П****ц, в какой стране живем.

Евгений, в СССР много чего было, только вот для кого? А пьют и колются, не только в России, где с этим дела обстоят намного лучше чем например в США. Для сравнения, стоит пожить пару месяцев в «нигерском квартале» после которого Россия медом покажется. Если честно, то скутером в основном управляют, алкаши так как их давно лишили прав и ездить им больше не на чем, психические нездоровые люди, так как им не один психиатр не даст справку для получения прав на автомобиль, и малолетки которые к своим годам знают всего три слова: конопля,водка,»голая баба». И это правда, как бы это жестко это не звучало. Поэтому в обществе и бытует такое мнение: раз ты управляешь скутером, значит ты либо алкаш либо «дурачок» либо малолетний «саплиздон». Но есть за рулем скутера и вполне адекватные люди, просто любители скутера, но их к сожалению меньшинство. Думаю, после введения прав ситуация с этими «горе скутеристами» пойдет в сторону улучшения — я надеюсь…

Ну фиг знает, некоторые мужики, мужиков которым уже за 50 лет, пацанами называют. Просто нет слов, мужику 50 лет, а его пацаном называют, идиотизм.
А по поводу категории М, то вот, мужик троллит данную тему: http://www.youtube.com/watch?v=F37c2yh4zls . Номально так. Хотя возможно так и будет, школота просто будет удирать от ДПС, вот от сюда и аварии возможно будет больше. А как насчет пенсионеров которые ездят на скутер, их тоже на права заставят здавать ? Ментов просто пошют на ТРИ буквы, вобщем смотри видео.

Если человек не алкаш и психически здоров, то проблем с правами быть не должно. Так что пусть сдают, я в свое время получил и не парюсь.

Админ, допилите, пожалуйста, статью:
1. На что обращать внимание при осмотре внутренностей? Например у меня расшатаны оси колодок сцепления — поди знай, так надо или заменить/подклепать? Сравнить-то как правило не с чем, потому и читаем статьи здесь, а не идем к дяде Васе из соседнего гаража.
2. Состояние тарелок/штифтов/пружины — на что обратить внимание?
3. Обратная сборка: надо ли мазать, где и чем, например, внутреннюю поверхность колокола литолом щедро …шутка
И, СПАСИБО за полезный, вне всякого сомнения, материал, особенно категорические намеки на необходимость использования съемников, в деревне замену облизанным гайкам поди сыщи.

Если честно, то скутером в основном управляют, алкаши так как их давно лишили прав и ездить им больше не на чем, психические нездоровые люди, так как им не один психиатр не даст справку для получения прав на автомобиль, и малолетки которые к своим годам знают всего три слова: конопля,водка,»голая баба». И это правда, как бы это жестко это не звучало. Поэтому в обществе и бытует такое мнение: раз ты управляешь скутером, значит ты либо алкаш либо «дурачок» либо малолетний «саплиздон»
Добавлю из деревенского опыта: еще тетки, которые пересели с велика на скутер, а про правила проезда перекрестков понятия не имеют, ухудшая статистику дтп и создавая кучи неприятностей водителям в небольших полугородах-полудеревнях. Она-то, конечно, дура, но платить ей за лечение все равно придется. Поэтому получение справки и прав, я считаю необходимым, хотя у меня открытой кат. А нету

Евген, спасибо за интересные комментарии. Статью допиливать не планирую, а вот написать новую, полностью раскрывающею тему по неисправностям, ремонту, диагностике, и применению смазочных материалов вариатора-планирую. Сейчас я очень занят, так что терпение… И еще раз терпение… Все всем будет.

Да… Тетки пожалуй — самые непредсказуемые участники дорожного движения. Я лично как завижу какую-нибудь мадамс на скутере (хорошо что еще не на спортбайке), сразу вправо и по тормозам. Для их же безопасности, понятное дело.
Сегодня случай был: Въезжаю я на очень оживленный перекресток с круговым движением (две полосы, три трассы, знаков до фени) и тут! Как я ее только заметил!? Мадамс чешет с сумарями прямо по перекрестку. Я по тормозам-чуть не снес ее к херам (далее следует монолог в котором в изобилии присутствует ненормативная лексика в особо грубой форме, по понятным причинам монолог скрыт). Так она еще возмущаться соизволила! Посмотрел я на нее — тяжелый случай, и недолго думая поехал от греха подальше. Вот такая история.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как на скутере снять сцепление

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Читайте также  Что такое линейность сцепления

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае, сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз-шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Как Снять Сцепление На Скутере

Как снять сцепление на скутере

Все современные скутеры или мопеды комплектуются в основном центробежным сцеплением (на скутерах) или многодисковым сцеплением в масляной ванне (на мопедах). Конструктивные особенности данных узлов определяют их надежность и способствуют длительному сроку службы без каких-либо поломок.

Однако со временем естественный износ дает о себе знать, и случаются поломки, которые препятствуют нормальной работе вашего двухколесного друга. Это может случиться в самый неподходящий момент, и исправить поломку часто можно собственными силами, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров. Почему сцепление работает неправильно? Далее рассмотрим подробней этот момент.

Для начала нужно убедиться, что виной вашей поломки является именно сцепление. Далее определяем узел по типу:

Неправильно работает автоматическое центробежное сцепление скутера.

  1. Для начала, необходимо снять крышку вариатора, затем колокол сцепление и проверить его внутреннюю часть на предмет загрязнения. Кроме этого, проверить нужно также сами колодки. В случае необходимости, все элементы нужно очистить и обезжирить.
  2. Возможно, сломаны пружинки сцепления, стягивающие колодки к центру. Даже поломка одной пружинки приводит к неправильной работе этого узла. В случае необходимости, замените отдельно пружинки или весь блок сцепления в сборе, естественно, без колокола.

Как открутить сцепление (задний вариатор) без сьемника.

После просмотра этого видеоролика вы сможете с легкостью открутить сцепление на вашем скутере без сьемника.

Как снять сцепление на скутере.

Мой Instagram: 0 Мой лайв: 0 Моя партнерка: …

Неправильно работает многодисковое сцепление на мопеде.

  1. Проверяем свободный ход рукоятки сцепления, он должен составлять порядка 10-20 мм. Если показатели после проверки иные, нужно настроить ход ручки должным образом и проверить работу узла.
  2. Проверьте винт толкателя сцепления и при необходимости отрегулируйте. Иногда на этом этапе удается решить проблему.
  3. Проверьте равномерность распределения усилия пружин. Если усилие распределено неравномерно, пружины необходимо заменить на новые.
  4. После длительной эксплуатации мопеда, диски сцепления могли износиться. Если это так, диски подлежат замене.
  5. Если после всех вышеперечисленных пунктов вы не нашли поломку, а все элементы остались в нормальном рабочем состоянии, необходимо убедится в отсутствии деформации ведомого диска сцепления, осмотреть детали приводов сцепления мопеда, проверить степень износа ведущего и ведомого дисков.

Некоторые пункты определения причины неисправности сцепления на скутере или мопеде можно посмотреть на схеме:

Таким образом, зная все аспекты проверки этого узла и определения поломки, можно своевременно и своими силами отремонтировать сцепление скутера или мопеда, не прибегая к дорогостоящим услугам мастеров. Удачи в ремонте.

Сцепление скутера – снятие и установка — Скутер-Эксперт — онлайн журнал о скутерах и технике

Ремонт сцепления скутера может понадобиться в следующих случаях:

  • Скутер стартует очень резко, явно на завышенных оборотах.
  • Скутер стартует очень вяло, почти с холостых.
  • Ремень скутера постоянно рвется.
  • Скутер трогается рывками.
  • При старте с места слышен скрип, который проходит после начала движения.

Рассмотрим подробнее весь процесс замены сцепления:

  1. Установите скутер на центральную опору.
  2. Необходимо обеспечить свободный доступ к крышке вариатора. Если мешают элементы пластика, части обвеса следует демонтировать.
  3. Открутите крышку вариатора и уберите ее в сторону. Под крышкой иногда может находиться прокладка. Не повредите ее.
  4. Перед нами блок ведомого (сцепление) и ведущего (вариатор) шкивов. Если ведущий шкив находится в полном порядке, трогать его не стоит. Ремень также на нем пусть остается.
  5. Утопите ремень между шкивами сцепления, потянув подвижный шкив на себя. Это освободит ремень и позволит нам в последствии вытащить весь ведомый шкив целиком, а затем извлечь ремень.
  6. Открутите гайку ведомого шкива. Для этого понадобится специальный ключ, которым мы будем удерживать колокол сцепления, а также накидной ключ на 14 или 17, в зависимости от марки скутера. Для отворачивая гайки может понадобиться достаточное усилие, но действовать надо осторожно, чтобы не погнуть вал. Очень удобно откручивать гайку сцепления ударным гайковертом. Пневматическим или электрическим – не важно.
  7. После того, как гайка откручена, снимаем с вала колокол сцепления.
  8. Снимаем с вала ведомый шкив вместе с блоком сцепления.

Готово. Установку новой детали проводим в обратном порядке, не забыв одеть на место ремень.

Оставьте свое мнение или задайте вопрос в поле комментариев. Скутеристы общаются тут.

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

16.40. Ремонт скутера. Центробежное сцепление — снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

Читайте также  Шум при выжатом сцеплении лачетти

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае, сжатая пружина, которая находится внутри механизма, «выстрелит» и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве как правило, применяется соединение половинок по принципу «паз-шпонка». К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Читайте также

16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка

16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать

16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка

16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯДанную операцию рекомендуется проводить через каждые 5–6 тысяч км пробега скутера. На некоторых моделях скутеров применяются сменные бумажные воздушные фильтры.СНЯТИЕДля

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена

16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также

16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка

16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления крышки аккумуляторного отсека. 2. Снимаем провод с отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 3. Снимаем провод с положительного вывода

16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка

16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕ1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. С правой стороны плоскогубцами отворачиваем шлицевую гайку привода спидометра. 3. Вынимаем привод. 4. Двумя ключами (накидным и шестигранным) ослабляем

16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка

16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕДля удобства снятия заднего колеса необходимо сначала демонтировать глушитель (см. с. 108 «Глушитель — снятие и установка»)1. Устанавливаем скутер на центральную подставку2. Торцовым ключом отворачиваем гайку

16.11. Ремонт скутера. Шины — замена

16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена

16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован

16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка

16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка Для снятия приборной панели скутера необходимо сначала снять переднюю часть облицовок (см. Облицовки — снятие и установка).СНЯТИЕ1. Отсоединив переднюю часть облицовок скутера от руля, отворачиваем два болта

16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка

16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка СНЯТИЕСнятие замка зажигания производиться при снятых облицовках передней части скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Отсоединяем два разъема проводов, идущих к замку зажигания. 2. Отворачиваем два болта

16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка

16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка СНЯТИЕДля проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала. 2. Удерживая сигнал

16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка

16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка Автоматический топливный кран: 1 — мембрана; 2 — игла; 3 — седло иглы; 4 —бензобак; 5 — топливный штуцер; 6 — штуцер-подвода разрежения; 7 — пружинаСНЯТИЕДля демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала

16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка

16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и

16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка

16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка СНЯТИЕПрежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которые собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее

16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка

16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней

16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена

16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: