Что будет если поставили не ту корзину сцепления - NEVINKA-INFO.RU

Что будет если поставили не ту корзину сцепления

Отзыв владельца Volkswagen Passat B7 — наблюдение. Столько записей насчёт этой коробки на форуме про дсг7. Столкнулся только у знакомого пришло сцепление и диагностика это показала при пробеге около 140 тыс горел ключ, машина ехала с ударами, но как он рассказывал машина двигалась и был странный шум со стороны коробки потом машина встала, он сам на…

Что будет если поставили не ту корзину сцепления

Три неправильно установленных сцепления DSG 7 ? Или ложь?

Столько записей насчёт этой коробки на форуме про дсг7. Столкнулся только у знакомого пришло сцепление и диагностика это показала при пробеге около 140 тыс горел ключ, машина ехала с ударами, но как он рассказывал машина двигалась и был странный шум со стороны коробки потом машина встала, он сам на даче без диагностики полез снимать мехатроник, вставил какую то пластину чтобы уплотнить гидроаккумулятор собрал обратно и машина снова поехала с дачи с ударами. Как выясниться потом при замене развалился выжимной К1. Нагрузка на него идёт при резком трогании с тормоза газ, тут даже не нужно иметь тех образования понять что если отпустил тормоз и машина мгновенно трогается без малой доли паузы значит на тормозе сцепление К1 трёт, даже когда стоишь на тормозе, поэтому отсюда и пошло перевод на нейтралку. В идеале должна быть 0,5-1сек пауза значит всё отлично больше есть износ но не критично.с паузой на нейтраль не нужно ставить т к мехатроник переводит в нейтраль передачи и при драйве втыкает 1 и 2 если каждый раз так делаете в пробке к примеру вилки и всё остальное быстрее умрёт хоть там стоят усиленные синхронизаторы чем в механике всё равно. Все эти слухи чушь. Немцы всё предусмотрели правильно. Это только часть описания работы коробки.

А вот что писали на форуме дсг7 криворукие дилеры или миф?

Добрый день.
Приобрел автомобиль Skoda Octavia 1.8TSI с DSG7 в марте 2009 года. Все ТО проходил своевременно у официального дилера (г.Москва). Имел следующие переключения с коробкой:
1. На пробеге

15000 км при движении в пробке под дождем (я заметил, что при высокой влажности проблемы с коробкой усугубляются) появился запах гари и дымок из-под капота, передачи начали включаться с очень сильным ударом. Заглушил двигатель и поехал на эвакуаторе (по программе помощи на дорогах Skoda Assist) в сервис. Дилер запросил рекомендации у завода, после чего отрегулировал тросик селектора передач (насколько я помню, это так называлось). Все было сделано бесплатно.
2. На подходе к пробегу

65000 км все сильнее стала проявляться дрожь при наборе скорости и удары при переключении передач. Обратился к дилеру: в первый раз сказали, что ничего нет, но после второго обращения провели диагностику, обратились на завод и по рекомендации завода поменяли корзину сцепления. Все было сделано бесплатно. Симптомы ушли.
3. К пробегу в

80000 км снова начались удары при переключении передач. Опять обратился к дилеру, диагностика, запрос на завод, замена сцепления. Бесплатно.
Удары при переключении уменьшились, но проявлялись даже на свежем сцеплении.
4. К пробегу в

90000 км сила ударов при переключении стала неприемлемой. Кроме того, проявилась проблема, описанная топик-стартером: при наступлении холодов ниже 10 градусов мороза перестают включаться четные передачи (2-4-6) и задний ход. При этом моргает индикатор текущей передачи на максидот. Иногда загорается значок «Check engine». После перезапуска двигателя четные передачи (и задняя) начинают включаться, но с большой вероятностью проблема появится вновь, пока коробка не прогреется.
Опять обратился к дилеру, диагностика, запрос на завод, замена сцепления (третий раз!). Бесплатно. Удары при переключении передач ушли, а проверить поведение коробки на морозе не было возможности, т.к. в ту зиму температура ниже -10 больше не опускалась.
5. К пробегу

105000 км «любимые» удары при переключении передач опять начали возвращаться. Сейчас пробег 112000км, наступили холода, и выяснилось, что проблема с включением четных передач (+задний ход) никуда не ушла. Сила ударов при переключении также серьезно выросла. Записался на сервис на сегодня (кстати, очереди на запись не было). Живу в Подмосковье, до Москвы еле доехал – коробка никак не прогревалась, передачи не включались, загорелся check engine, машина вела себя непредсказуемо, т.к. тяга была совершенно неконтролируема – коробка постоянно пыталась выбрать подходящую передачу, раскручивая двигатель до 4000 оборотов, потом прыгая с 1 на 3 (или с 3 на 5), после переключения обороты резко падали и передача переключалась назад.

Сегодня вечером будет проведена диагностика, после чего, скорее всего, опять направят запрос на завод. Я планирую письменно зафиксировать свое обращение, с указанием того, что сцепление уже менялось три раза, проблема не решается. Буду настаивать на замене коробки в сборе.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Читайте также  Чем почистить цилиндр сцепления

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

  • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
  • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
  • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
  • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

«Свежего комплекта хватило на неделю». К чему может привести невнимательность при замене сцепления

«Приехавшее» сцепление – обычная практика для сотен автомобилей, вопрос по замене решается практически на любой СТО. Однако порой что-то идет не так – и новый комплект сцепления отказывается «ехать» буквально через неделю.

Об одном из таких частных случаев подробно рассказал начальник сектора автотехнических экспертиз отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области старший лейтенант юстиции Александр Радовский.

Плохой ремонт или бракованная деталь?

– В Peugeot 406 вышло из строя сцепление. При обращении владельца на СТО ему сообщили, что необходима замена данного узла. Сцепление заменили на новое, а проблема осталась: оно по-прежнему буксовало. В результате этого автолюбитель столкнулся с дилеммой – некачественная деталь или плохая работа механиков.

С такой проблемой он обратился в управление ГКСЭ по Витебской области. Эксперты отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов провели комплексную автотехническую и автотовароведческую экспертизу. Главный вопрос, который стоял, – определить, какова причина выхода из строя новой муфты сцепления: некачественно выполненные работы при ремонте или некачественные запчасти? На исследование владелец предоставил два комплекта сцепления и коробку передач.

При визуальном осмотре деталей «старого» комплекта было установлено, что какие-либо механические повреждения и дефекты отсутствуют. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска составила 7 миллиметров.

При более подробном осмотре выяснилось, что на деталях присутствуют следы наслоения маслянистого вещества. Они были обнаружены на втулке выжимного подшипника, на поверхностях ступицы, на основании ведомого диска и поверхностях фрикционной накладки. Присутствие маслянистого вещества подтвердилось и после исследования поверхности под микроскопом. Однако на поверхности маховика со стороны крепления его к коленвалу вышеописанных следов обнаружено не было.

При осмотре «нового» комплекта сцепления выяснилось, что его детали также не имели никаких механический повреждений и дефектов. Толщина ведомого диска без учета деформации упругих элементов диска была больше, чем у «старого», и составила 7,6 миллиметра.

При детальном осмотре на элементах вновь обнаружились следы маслянистого вещества: они оказались отчетливо видны на внутренней поверхности внешней втулки корпуса выжимного подшипника и на внутренней торцевой поверхности нажимного. Похожие следы присутствовали также на корпусе демпфера крутильных колебаний ведомого диска и на поверхности фрикционной накладки ведомого диска.

Как и в случае с предыдущим комплектом сцепления, на поверхности маховика со стороны крепления его к коленчатому валу вышеописанных следов не имелось.

Откуда следы?

Отсутствие на маховиках со стороны коленвала каких-либо следов замасливания свидетельствует о работоспособности манжеты уплотнения коренной опоры коленвала двигателя. При исследовании коробки передач установлено, что на корпусе КПП имеются незначительные следы наслоения вещества, похожего на ГСМ, в районе входных отверстий приводных валов.

Cам корпус КПП каких-либо повреждений, трещин и сколов не имел. Поскольку на кожухах ведомых дисков и торцевых поверхностях маховиков каких-либо следов ГСМ обнаружено не было, попадание смазывающих материалов на фрикционные накладки ведомого диска извне можно исключить.

Однако следы ГСМ были обнаружены на шлицах первичного вала и на внешней части направляющей втулки.

Демонтаж этой самой втулки показал, что полость за рабочей стороной манжеты уплотнения первичного вала обильно замаслена. То есть узел оказался негерметичным, что позволило предположить негерметичность манжеты первичного вала.

При эксплуатации автомобиля из-за не герметичности манжеты уплотнения первичного вала масло из КПП попадало во внутреннюю полость направляющей выжимного подшипника. Оттуда оно поступало на шлицевую часть первичного вала, на котором и установлена ступица ведомого диска. После этого по корпусу гасителя крутильных колебаний происходил разброс рабочей жидкости от ступицы к фрикционным накладкам.

При попадании масла на поверхности пар трения происходило их смазывание, что и приводило к проскальзыванию ведомого диска относительно ведущего и нажимного дисков.

Отсутствие герметичности манжеты уплотнения и послужило первопричиной дальнейших проблем. Неисправность присутствовала до производимого ремонта и могла быть обнаружена при демонтаже заменяемой муфты сцепления по следам ГСМ на рабочих поверхностях деталей

Более того, указанную неисправность СТО была обязана заметить и устранить. Предприятие имело утвержденное «Руководство по ремонту и эксплуатации», согласно которому и должны были производиться все работы.

Из текста руководства следует, что при установлении причин буксования необходимо проверять накладки фрикционного диска на наличие повреждений, замасливания и признаков износа. Причиной наличия масла на фрикционной накладке может быть утечка через сальник коленвала, стык поддона блока цилиндров или сальник входного вала трансмиссии. Соответственно перед установкой нового фрикционного диска неисправный сальник необходимо было заменить.

В результате проведенных исследований эксперты Госкомитета судебных экспертиз пришли к выводу: причиной выхода из строя муфты сцепления явились некачественно выполненные работы по ее замене.

Вывод однозначный: именно некачественные услуги СТО стали причиной неисправности нового комплекта сцепления. Владелец Peugeot 406 с заключением экспертизы обратился на СТО, где ему заменили сальник и вернули деньги за некачественный ремонт.

Запчасти для легковых машин в базе объявлений Автобизнеса

Что будет если поставили не ту корзину сцепления

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»

Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват — там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем «тормоз».

Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

Всё — ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое.

А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

Лучше вверху, меньше изнашивается.

Levski
:cool: МОЛОДЦА.

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

Лучше вверху, меньше изнашивается.

Levski
:cool: МОЛОДЦА.

А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

Читайте также  Шуршание после замены сцепления

У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

Поправьте если я не прав.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

Рад, что тема не осталась без ответов.

Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
1. Толщина диска сцепления.
2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
3. Степень изношенности маховика.

Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

Что будет если поставили не ту корзину сцепления

на лицо не отрегулированный шток рабочего цилиндра. Сцепление не выключается до конца. удлинить шток надо. Он по идее должен быть регулирующийся.

да он регулирующийся. регулировал, 4 раза откручивал. то подлиньше делал то покороче.Скорости либо вобще не втыкаються либо с большим трудом как сейчас.

это в том случае, если корзина убита, я так понял, что автор поставил все новое.

да,карзину поставил новую

Вынь вилку сцепления, выставь подшипник выжимной, аккуратно поставь вилку на пиливы муфты выжимного.Сдается мне, что вилка попала на подшипник ане на приливы муфты. При сборке такое случается.

+1. сам так чуть не вкорячил, вовремя посмотрел

Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.

И ещё на холостых обаротах когда останавливаешся перед светофором или просто накатом идеш с низу поевляеться вибрация, какбудто чтото по чемуто калотит или задевает и этот звук бум-бум-бум меняется.Если добавить обороты то бум-бум-бум пропадает. Как будто то что задевало в резонанс вашло, тоесть закрутилось ровно.Педаль сцепления при этом держу нажатой.

Было также при замене сцепления. Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

А карзину сам минял?
Если да, то как вариант перекос диска по шлицам на первичном вале КПП (клинит его на шлицах), второй вариант пришел полярный лис опорному подшипнику который в маховике запресован. Проверялись ли эти особо важные детали сцыпленния?

Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.

Просто удлиннил шток на 2 мм и все стало в норме.
Насчет звука: кардан когда откручивал, положение его метил? Прикручивать его фланец при сборке нужно в то же положение, в котором он находился и до разборки. Может звуки идут от дисбаланса.

Опорный подшипник, который в коленвал запрессован) лучше всего тоже всегда сразу менять при замене сцепления.

Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.

Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?

Шток удлинял и на 5мм и на 1см толку не дало. Звуки идут точно от дисбаланса какойто запчастьи потому што при изменении оборотов и дисбаланс меняется и в конце концов при их увилечении вобще пропадает.

Чтоб опорный подшипник поменять нада коробку опять снимать и разбирать я так понял?

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Если нет, попробуй для начала поменять положение фланца заднего карданного вала и проконтролируй вибрацию.
Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Так я понял, что ты положение фланцев карданных валов, особенно заднего, не метил при их отделении от коробки? Для замены опорного подшипника, который в коленвале, КПП необходимо снова снимать.

Да положение не заметил :-(,

Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?

Каробку снимать и разбирать чтоб подшипник вытащить я имел в виду или его с наружи можно вытащить?

Читайте также  Шток главного цилиндра сцепления ниссан тиида

Снять КПП. Разбирать ее не надо. В отверстии коленвала, куда попадает первичный вал КПП при ее установке находится подшипник. 203-й, если мне не изменяет память.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

так вроде этот вариант тока для 402 , С 409 двигателем так не получиться.

Судак- кардан стоит по меткам как положено тоесть прикручен в том же положении как и стоял до этого.Так что в разнос идет не он.

Поменял сцепление, двиг.409 каробка арзамас, уаз 3162.Стерлась аж до заклепок. Поменял точнее именно: диск,карзину (поставил ЛЮК) и выжимной.
В итоге первая и задняя при работающим двиателе включаються с очень большим трудом,ездить так не возможно.Если несколька раз нажать на педель сцепления а потом попытаться воткнуть скорость то разницы тоже никакой:-(,с большим трудом,как будто упираеться во чтото.На не заведенном двигателе включаються все скорости нормально.

Чтож сказать, офигенно ты поменял сцепление

Проблема только в том, что диск толще 9 мм и корзина его постоянно поджимает.

Лечение — снимаешь поддон сцепления, ослабляешь 6 болтов крепления корзины к маховику, подсовываешь разрезные шайбы на 8-10мм толщиной 1 мм между корзиной и маховиком, закручиваешь болты заново. И ездишь.
Через 1000 км, наверно (в зависимости от условий эксплуатации), диск пооботреться и шайбы снимешь.

Работы на 30 мин. (с переодеванием в рабочую одежду :p)

С вибрацией надо разбираться — возможно когда ставил корзину, не нанес риски взаимного расположения корзины и маховика, при установке корзину поставил не на то место, и корзина теперь не сбалансирована с маховиком. А это опять скидывание КПП и раздатки.

Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется

Нету на патриоте поддона сцепления, там коробку целиком снимать придется

Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.

Я не про патриот а про симбир спрашивал. Хотя система корзины может быть и идентична.

Строение КПП одинаковое, что бы залезть в сцепление надо снять коробку

Ты это кому? Если мне то там всё новое стоит, при том не стандарт, меняли двигло с 421 на 409, коробка ульяновская, поэтому колокол поставили от 406 (газель) с проставкой, от 409 на тот момент не было, поэтому вилка и РЦС от казели, сбоку висит, но не суть, на досугше скину, погляжу а может и само притрётся, пробег пока км 200 всего.

Так чем дело кончилось,в чем причина плохого выжима и стуков, хотелось бы знать.

пока ничем.В смысле не занимался ещё устранением проблемы,времени небыло.Могу тока в выходные капаться а выходные пролетели быстро. Кстате это не карданы точно.Потому что когда нажимаю на педаль сцепуления то стуки не пропадают. Сегодня тока датчик уровня топлива поменял в левом баке, так и не понял почему там один провод от датчика уходит и каким макаром тогда лампочка загораеться на приборке когда уровень мал ,должно вроде 2 провада идти, типа один лампуська а другой уже на стрелку.Пардон это уже ни потеме.

Вариант номер 2. При установке сцепления перевернули диск, т.е. поставили не той стороной к маховику. Но навряд ли, про это и дети знают. Но как говорят и на старуху бывает проруха.

При такой сборке выжима сцепления не будет!

Действительно ,парень что мне сцепу менял, диск другой стороной прикрутил.Потом когда начали прокачивать сцепление вилка кудата не туда прошла,тоесть провалилась чтоли,Вобщем пришлось опять каробку снимать.

нет слов, одни эмоции

вобщем загнал машину в сервис,
мастер сказал что вибрация из за того что убитый трос ручника.Тоесть он не отпускал до канца ручник и по этому была детонация.Торс действително честично оплавился и на конце распустились проволочки.Незнаю вобщем я из за етого или нет,практика покажет.

А по поваду таго что первая и задняя скорость туго включаеться сказал что так не смог определить,надо все снимать ,каробку , раздатку и т.д. и смотреть. Вобщем к вечеру определиться и зделает.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: