Шарнир вилки сцепления гранта

Опора вилки сцепления с пружиной Лада Гранта / Калина-2 / Приора / Датсун тросовая МКПП

195 р. /Комплект

Описание
Отзывы (0)
Вопрос-ответ

Опора вилки сцепления с пружиной для автомобилей Лада Гранта, Калина-2, Приора, Датсун с тросовой МКПП. Опора применяется вместо штатного болта опоры вилки 2101-1601215. Сама опора от КПП 2182, пружина для вилки 2181.

Новинки

Ремкомплект переднего суппорта для автомобилей Лада Веста (кроме Веста Спорт) и Лада Ларгус. Ремкомплект расчитан на 1 суппорт. ..

Ремкомплект переднего суппорта с поршнем для автомобилей Лада Веста (кроме Веста Спорт) и Лада Ларгус. Комплект расчитан на 1 суп..

Эффективное средство для быстрого и бережного удаления обледенений со стекол, фар и зеркал автомобиля. Не оставляет разводов и сле..

Ремень генератора (привода вспомогательных агрегатов) 6PK1039 для Лада Веста (двигатели ВАЗ 21129 и 21179 с кондиционером), Лада И..

Комплект из 2 бескаркасных щеток стеклоочистителя для автомобиля Лада Иксрей. В комплекте щетка XF350 длиной 350мм и щетка XF650 д..

Комплект бескаркасных щеток стеклоочистителя от производителя LYNX для автомобилей Лада Веста с 2019 года (под крепление VATL5.1, ..

Подлокотник — бар от производителя Аламар для автомобилей Лада Гранта (в том числе Гранта FL), Калина, Калина-2, Датсун он-ДО и ми..

В книге изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Лада Нива 4х4 (Нива Легенд), включая Ниву Урбан..

В книге изложено описание работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Chevrolet Niva выпуска c 2001 года и рестайлинг..

Монтажный комплект для задних барабанных колодок Лада Веста от производителя TRW. Комплект расчитан на 2 колеса. ..

Комплект резиновых ковров салона с ячейками в виде сот для 3-дверной Нивы 4х4 (Нива Легенд). Автомобильные коврики Avtodriver -..

Дефлектор капота (короткая мухобойка) для Датсун он-ДО и ми-ДО. Предназначен для защиты капота от сколов и царапин. Установка п..

Зимние заглушки решетки бампера Priora 2 – лучшее решение для зимней эксплуатации автомобиля. С наступлением холодов больше ..

Муфта выключения сцепления с направляющей втулкой для автомобилей Лада с МКПП (2180-2181) и AMT (2182, 21826, 21827) от..

Внутренний ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) для автомобилей Лада Иксрей с КПП Renault JR5 от производителя TRIALLI. Ос..

Красная пластиковая накладка для Гранты FL в стиле Drive Active. В отличие от оригинальной накладки устанавливается на обычную Гра..

Масляный фильтр MANN для автомобилей Лада Ларгус с двигателями K4M и K7M (Renault). Также подойдет для Логан фаза1, Логан фаза2, Л..

Новый вариант правой опоры двигателя для Весты от производителя Технологии Будущего. В настоящее время опора проходит испытания. ..

Мягкие резиновые длинные передние брызговики для автомобилей Калина Кросс и Гранта Кросс. В комплекте 2 брызговика, крепеж в комп..

Как оформить заказ (пошаговая инструкция с фото)

1. Положить товар в корзину

Положите нужные товары в корзину.

2. Перейти на страницу оформления заказа

Для этого нажмите на значок корзины, а затем на кнопку Оформить заказ.

✔ 3. Указать данные

Укажите фамилию, имя, отчество получателя посылки, адрес доставки, телефон и электронную почту.

4. Выбрать доставку

Сайт посчитает стоимость и сроки доставки. Вам нужно только выбрать подходящий вариант.

5. Выбрать оплату

Выберите удобный способ оплаты вашего заказа

6. Подтвердить заказ

Проверьте состав вашего заказа и нажмите на кнопку Подтверждение заказа. Далее вы можете оплатить заказ, следуя инструкциям (если вы оформили заказ с предоплатой), либо дождитесь звонка оператора, если вы оформили заказ с оплатой при получении.

Просто нажмите на кнопку заказа в 1 клик и оформите заказ. Нужно указать ваш телефон, адрес и имя, далее оператор свяжется с вами и обработает заказ.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер. Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменен производителем и отличаться от изображенных на фотографии.
Нашли ошибку? Сообщите нам!

Гарантии
Информация о магазине
Как оплатить онлайн
Политика безопасности платежей
Система накопительных скидок
Доставка и оплата
Договор купли-продажи
Политика обработки персональных данных

Написать нам
Карта сайта
Личный кабинет, история заказов
Наши партнёры
Часто задаваемые вопросы
Производители
Статьи и новости
Проверка статуса заказа
Заявка на подбор товара
Мои закладки

И н т е р н е т — м а г а з и н
Телефон: +7-8482-90-33-63, операторы работают с 9 до 17 по Мск, пн-пт.
Т о л ь я т т и
ул. Дзержинского, д. 70, пн-пт, с 10 до 18.
Телефон: +7-8482-44-42-33
(пункт выдачи заказов и магазин)
С и м ф е р о п о л ь
Евпаторийское шоссе, 157, пн-пт, с 10 до 19, сб — с 10 до 17.
Телефон +7-978-664-88-48
(пункт выдачи заказов и магазин)

Методы регулировки сцепления на «Ладе Гранте» с тросовой коробкой

КПП 2181 получилась неплохой. Инженеры устранили многие недостатки предыдущей модели. Ремонт КПП на «Лада Гранта» ожидаемо дешевле, чем на других автомобилях. Несмотря на то, что в последующих автомобилях недостатки устранили, у автолюбителей сложилось неприятное впечатление о новой коробке. Остальных водителей радует четкость включения передач и уменьшение вибраций.

Многие владельцы жаловались на прошлую модель КПП «Лады Гранты», и инженеры решили ее модернизировать. Но не все пошло так гладко – обнаружились проблемы. Рассмотрим, как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой.

Особенности тросовой КПП на «Лада Гранта»

Если сравнивать КПП 2180 и в 2181, то они сильно отличаются. В старой коробке водитель прилагал большие усилия для переключения, особенно на машинах предыдущего поколения. Это происходило из-за того, что предыдущая МКПП основана на жестких тягах. От них исходила сильная вибрация, передаваемая в салон от КПП.

Переход на тросы устранил ряд конструктивных недостатков. Теперь у коробки короткий ход, благодаря чему передачи переключаются быстрее. Сама же КПП состоит из тросов, транслятора, механизма переключения, реактивной тяги и устройства управления приводом. Диск сцепления стал большего диаметра (215 против 200 мм).

Основные плюсы новой КПП:

Уменьшен объем масла, заливаемый в коробку (до 2,2 л).
На первую и вторую передачу установили другие синхронизаторы, делающие переключения достаточно легкими.
За счет тросов уменьшились вибрации и шум. Сами переключения теперь более четкие и без посторонних звуков. Кулиса КПП на «Гранта» тоже стала тише.
КПП стала лучше себя вести в зимних условиях.

Когда требуется регулировка сцепления: основные признаки

В среднем автопроизводители рекомендуют регулировать сцепление после пробега в 10 тыс. км.

Если вы наблюдаете что-то из этого списка, значит, нужно выполнить регулировку:

Посторонние звуки, удары при включении передачи.
Вибрации, если их раньше не было.
Изменение хода педали, ее западание или тяжелое перемещение.
Авто дергается, когда вы начинаете движение.

Еще вмешиваться в работу сцепления придется, если осуществляется его замена либо ремонт. Особенно, когда педаль проваливается или идет слишком жестко. Если же сцепление не регулировать, то оно может сломаться.

Всегда ли проблемы с работой КПП связаны с неотрегулированным сцеплением

Не всегда проблемы механической трансмиссии сигнализируют о сцеплении, которое нужно регулировать. Если кажется, что виновато сцепление, посмотрите список выше. Также рассмотрим другие проблемы с механической коробкой. Частыми неисправностями являются:

Шум КПП. На нейтрали такое случается при уменьшении или загрязнении масла в коробке, износе подшипников. На передаче проблема может быть в синхронизаторе, слизанных зубьях и убитых подшипниках. При переключении передач дело может быть как раз в неотрегулированном сцеплении, подшипниках, синхронизаторе, нарушении соосности картера сцепления и коленвала, а также в деформированных вилках сцепления и коробки.
Вибрации. Характерно для ДВС с нарушенным режимом работы на нейтрали либо при разрушении креплений (в том числе самовыкручивание болтов).
Вытекающее масло. Причина чаще всего в сальниках, уплотнительных прокладках, превышении уровня масла либо деформации самой трансмиссии.
Передача переключается с трудом или не переключается вовсе. Проблема тут тоже может быть в сцеплении, а также в других факторах – загрязнении, недостатке масла, износе муфт, пружин, шестерни.
Передача сама по себе выключается. Причин много – синхронизаторы, желобки, пружины, самопроизвольное откручивание болтов и другие.

Тросовая коробка передач

Если вы подозреваете сцепление, тщательнее изучите проблему. Далеко не факт, что именно оно виновато.

Как долго проживет коробка передач, напрямую зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль. А от срока службы КПП зависит комфорт, безопасность и управляемость вашей машины.

Если не хотите производить ремонт КПП «Лада Гранта», выполняйте ряд несложных рекомендаций:

На МКПП одним из главных факторов эксплуатации является переключение передач с полностью выжатой педалью сцепления. Нельзя переключать передачи, когда оно не полностью выключено. Это приводит к ускоренному слизыванию зубьев шестерен. Передачу нужно выбирать соответствующую вашей скорости. Лучше всего передвигаться на четвертой передаче – она прямая и задействует минимум шестерен. Соответственно, их износ уменьшается. Диапазон скорости – 70-100 км/ч.
Зимой не стоит оставлять машину на длительное время на передаче. Это небезопасно и портит трансмиссию. После того, как вы запустите двигатель, даже если машина будет стоять на нейтрали, она может дернуться.
Влияет и смазка всех узлов. Периодически проверяйте корпус КПП на предмет подтеков масла. Обычно они появляются рядом с маслозаливной горловиной. Меняйте масло вовремя. Примерный срок замены 50-70 тысяч километров. Не смешивайте масла разных марок, поскольку из-за этого возможен повышенный износ всех трущихся частей.

Как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой

На автомобиле «Лада Гранта» регулировка тросов КПП осуществляется просто. Для этого вам потребуется комплект инструментов:

пассатижи;
линейка;
смазка (подойдет силиконовая).

Как отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой:

Откройте капот и найдите сам трос. На «Гранте» он рядом с левой фарой.
Измерьте дистанцию от пластмассового фиксатора до вилки. Нормальное расстояние 27 мм. При расхождении размеров нужно вращением фиксатора их уменьшить.
Когда вы отпустите трос, между фиксатором и вилкой не должно быть щели. Трижды нажмите на педаль. Регулировка троса должна пройти самостоятельно. После этого замерьте расстояние полного хода педали. Максимальное значение – 146 мм, оно не должно быть превышено.
Проверьте, как работает педаль. Не должно быть лишних шумов, и она должна легко нажиматься.
Запустите двигатель и выезжайте на обкатку. Рывков при переключении и пробуксовок при старте быть не должно. Переключение передач должно происходить без посторонних звуков. Сами переключения должны быть четкими.

Салон «Лады Гранты»

Поздравляем, на вашей «Лада Гранта» регулировка тросов КПП выполнена успешно.

Что делать, если диапазона регулировки не хватает

Такое достаточно редко бывает, поскольку диапазон регулировки на подобных тросах огромный. Однако если трос приходит в негодность, и отрегулировать его вы не можете, лучше заменить, а педаль сцепления настроить под себя. Ездить с таким сцеплением однозначно нельзя. Это небезопасно, убивает трансмиссию, изнашивает диск сцепления.

Как заменить порвавшийся трос привода сцепления

Со временем при большом пробеге автомобиля (70-75 тыс. км), трос постепенно начинает выходить из строя. Поскольку он работает на растяжение, то со временем изнашивается и грозит обрывом. Если он оборвется, машина встанет. Трос также может банально деформироваться от нагрузок.

Понять то, что жизнь троса подходит к завершению, можно по двум признакам:

педаль заедает;
педаль проваливается практически до пола.

Для ремонта потребуется гаечный ключ на 8, пассатижи, линейка и новый трос. Чтобы заменить тросик, нужно выполнить следующие действия:

Выкрутить гайку, крепящую трос к кронштейну педалей.
Освободить шпильку от упора.
Пассатижами схватить за скобу и, потянув ее, снять с педали.
Отделить педаль от оси и снять саму ось.
Губками плоскогубцев зацепить стопор наконечника, вытащить его и снять с педали.
Под капотом снять уплотнитель троса, потянув его по ходу движения.
Отцепить наконечник троса от вилки сцепления, аналогично сдвигая его по направлению движения.
Отложить старый трос и взять новый.
Трос просунуть через отверстие в переднем щитке, затем закрепить механизм компенсации износа на педали.
Упор оболочки закрепить на шпильке, где крепятся педали.
Установить уплотнитель на трос.
С нижнего конца троса ввернуть поводок.
Вставить трос на место и прикрепить его к вилке сцепления.

Тросик сцепления на отечественные автомобили недорогой. Заменить его можно легко у себя в гараже, но если у вас нет таких навыков, то в автосервисе быстро и дешево выполнят эту процедуру. Сам трос стоит 400 рублей, а стоимость замены – около 500.

Отличается ли регулировка сцепления на тросовой и бестросовой коробке

В последние годы производители устанавливают на автомобили сцепления всего двух видов. Это гидравлический и механический привод.

Гидравлический похож конструкцией на привод другой гидросистемы в автомобиле – тормозной. Принцип работы основан на несжимаемой жидкости. Педаль сцепления с цилиндром соединена трубопроводом с тормозной жидкостью. Такая конструкция более сложная и дорогая. Кроме педали, в систему еще входит бачок для жидкости и шланги для циркуляции жидкости. Подобный привод используется на классике, а также на новых Vesta и X-Ray.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, поршень в главном цилиндре движется за счет действия толкателя. Из бачка поступает жидкость, которая уходит в систему к рабочему цилиндру, сдвигая поршень. Толкатель поршня давит на вилку сцепления.

Механический привод также используется довольно давно. У него невысокая цена и надежность всей конструкции. В этом случае от педали до вилки сцепления идет трос через салон и подкапотное пространство. Объединяет это все рычажная система и механизм для регулировки хода педали. Именно он стоит на «Лада Гранта».

Несмотря на то, что оба типа сцепления распространены, порядок их регулировки сильно отличается. Гидравлическое регулируется само по себе. Однако настройка возможна при условии наличия резьбы и гайки на рабочем цилиндре. Для регулировки потребуются плоскогубцы и линейка. Вот таким образом происходит процесс настройки:

Проверьте уровень жидкости в сцеплении. Ее не должно быть больше или меньше нормы.
Найдите возможность выполнять работы под автомобилем. Нужна яма, эстакада, подъемник. Автомобиль требуется надежно зафиксировать.
Найдите толкатель рабочего цилиндра.
От вилки отцепите пружину. Замерьте расстояние от вилки до штока толкателя. Затем вилку вытяните и замерьте еще раз. Размеры сверьте с документацией. Обычно это 5 мм. Если размеры не соответствуют, выполните настройку.
От вилки отсоедините пружину, ослабьте фиксирующую гайку и начните поворачивать регулировочную. Таким способом выставляются правильные размеры.

Обязательно нужно вывезти автомобиль на обкатку и проверить работу сцепления и КПП.

Что будет с авто, если не выполнить регулировку сцепления

Если своевременно не отрегулировать сцепление на «Гранте» с тросовой коробкой, могут возникнуть следующие проблемы:

Пробуксовка сцепления. Подобная неисправность возникает из-за отсутствия свободного хода у педали. Передача крутящего момента от маховика и коленвала на КПП и ведущую ось будет неполной. Машина может не трогаться с места либо ехать медленно при полностью опущенной педали. Может быть запах гари.
Несвоевременная реакция на педаль. Срабатывание может быть как раннее, так и позднее. При раннем автомобиль трогается, как только педаль начинают отпускать (нет свободного хода). При позднем машина едет, когда педаль уже почти полностью отпущена.
Сцепление выключается не до конца, фрикционный диск не отделяется от маховика. Передачи будут переключаться с усилием, появится звук удара зубьев синхронизаторов об шестерни КПП. Шестерни могут лишиться зубьев.

Устройство и способы регулировки сцепления Лады Гранты

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

Трос привода.
Наружная оплётка троса.
Наконечник оплётки тросика нижний.
Чехол-пыльник.
Металлический поводок.
Кронштейн вилки.
Втулка подшипника.
Выжимной подшипник.
Кожух.
Диафрагменная пружина.
Диск (ведущий).
Маховик.
Накладки из фрикционного материала на диске.
Диск (ведомый).
Демпферная пружина.
Демпфер колебаний вращения.
Ступица диска (ведомого).
Центральная пружина.
Наконечник троса.
Корпус автоматического натяжителя троса.
Втулка.
Крепление оплётки троса.
Поддон (картер).
Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Возможные неисправности

Как устранить

Перечислены только основные причины неисправности механизма, следует также учитывать множество косвенных факторов, указывающих на те же узлы и агрегаты.

Способы регулировки сцепления

Все работы по диагностике и регулировке проводятся только на заглушенном двигателе. Чтобы выявить необходимость корректировки фрикционной муфты, следует выполнить несколько несложных действий. Нужно нажать два-три раза на педаль – не должно доноситься никаких стуков, скрипов и других посторонних шумов. Педаль должна двигаться свободно, без заедания. Если есть подозрение, что педаль подклинивает, но визуально все в порядке, следует произвести следующие манипуляции:

выжать педаль рукой до конца;
отпустить педаль, но сделать это так, чтобы рука находилась на ней, тем самым можно было чувствовать ее движение, но не мешать ее ходу.

Рукой можно почувствовать даже малейшие заедания или рывки при возвращении педали в своё начальное положение. Если наблюдаются характерные подёргивания, необходимо произвести регулировку.

С помощью линейки измеряется расстояние от пола до выступающей наружу части педали. Нужно нажать на нее до конца так, чтобы она упёрлась в пол, затем отпустить. Проводится повторный замер расстояния. Если на линейке будет более 145 мм, в таком случае требуется регулировка свободного хода педали до нормальных значений.

Расстояние полного хода педали должно быть не более 146 мм, допускается меньше. Поводок тросика должен двигаться относительно рычага вилки не более 27 мм. В норме биение фрикционных накладок диска не должно превышать 0,5 мм. Между заклёпкой, удерживающей накладку, и самой накладкой должно быть расстояние не менее 0,2 мм, меньше не допускается.

На автомобиле Лада Гранта устанавливается обычный трос сцепления, ничем не отличающийся от троса, устанавливаемого на предыдущие модели ВАЗ. Разница лишь в том, что на современных авто трос оснащается наконечником авторегулировки натяжения. Механизм удобен тем, что по мере износа деталей сцепления и вытягивания троса, автоматически регулирует натяжение.

Регулировка тросика сцепления

Регулировка сцепления Лады Гранты начинается нужно с вытягивания наконечника троса по направлению его движения, учитывая тот факт, что пружина будет создавать усилие. Следует зафиксировать трос в таком положении и начинать измерение от переднего края пластикового поводка до рычага вилки сцепления. Должно получиться не более 2,7 см. Так как под капотом не так много места, следует заранее подготовить кусок проволоки нужной длины (27 мм) и мерить расстояние с ее помощью.

Для настройки натяжения вращается поводок. После того как трос сцепления будет отпущен, нужно устранить зазоры между поводком и рычагом вилки. Далее педаль фрикционной муфты выжимается несколько раз – так механизм авторегулировки занимает рабочее положение – педаль не должна быть тугой или проваливаться.

Судя по отзывам владельцев Лады Гранты, данный механизм далек от идеала и издает различные посторонние звуки при нажатии на педаль – начинает хрустеть или щелкать. Можно попробовать избавиться от них путем увеличения или уменьшения расстояния в 27 мм. Подбирать размер нужно в каждом конкретном случае индивидуально.

Замена троса

Чтобы поменять трос, необходимо провести ряд несложных операций:

в салоне автомобиля (под панелью) откручивается гайка, которая крепит трос к педальному узлу;

со шпильки снимается стопор оплётки;

с помощью плоскогубцев снимается стопорная скоба;
извлекается ось педали;
пружина кронштейна педали также демонтируется;
плоскогубцами вытягивается на себя и демонтируется упор наконечника;
педаль освобождается от наконечника тросика;
извлекается уплотнитель оплётки троса (в моторном отсеке);

наконечник тросика, соединённый с вилкой, нужно потянуть вперёд на себя и вытащить его из паза;
демонтировать поводок наконечника;
демонтировать направляющую втулку;
протащить тросик сцепления Лада Гранта через отверстие между моторным отсеком и салоном автомобиля.

Перед тем как установить новый трос, его необходимо смазать. Для этого между ним и его оболочкой заливается немного машинного масла. Устанавливается новый тросик в обратной последовательности. Нельзя не обратить внимание на несовершенство механизма натяжения тросика. Причиной его скрипа может стать:

пластиковая втулка на педали;
пластмассовый поводок;
тросик (трос и его оболочка);
первичный вал КПП.

Большая часть причин устраняется очень просто – нужно смазать трущиеся детали, например, литолом. То же касается и первичного вала – скрип возникает из-за нехватки смазки подшипника. Чтобы его смазать, необходимо добраться до пыльника вилки и, оттянув его, обильно закачать внутрь графитовую смазку.

Сцепление Лада Гранта остаётся все тем же, что и раньше. Точно такие же однодисковые механизмы устанавливались на предыдущие модели – Приору, Калину первого поколения, ВАЗ 2110, 2109, 2108. Завод лишь частично доработал конструкцию, снабдив ее более качественными деталями. Дополнительно появился автоматический натяжитель тросика, который сам по себе является дополнительным источником неисправностей. Это довольно старая разработка, и за время ее использования не было принято мер по устранению самых распространенных неполадок. Напротив, инженеры усложнили конструкцию добавлением дополнительных элементов. С другой стороны, сцепление Лада Гранта недорогое в обслуживании, и купить все необходимые запчасти можно в каждом автомагазине. Любой автовладелец может заменить сцепление Лада Гранта своими руками. Доступность и простота конструкции остаются приоритетом «АвтоВАЗа», хотя качество при этом и не на первом месте.

Выжимной подшипник Лада Гранта

Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.

слева — грантовский, справа — приоровский подшипник

доработанный приоровский подшипник сидит на валу

Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.

Ну, собственно, и все. Поставил обратно коробку, все собрал, подсоединил. Работает отлично.
Не забываем смазать вал, где сидит подшипник, и шлицы смазкой типа литола, но не много т.к. если переборщить, то при вращении вала смазка может набрызгать на диск сцепления, и он будет пробуксовывать.
После этих процедур выжим педали сцепления стал чуть мягким, а передачи включаются лучше. Проехал больше 100км, все в норме, время покажет на сколько его хватит. Ну а каждый сам решает менять ему каждые 30ткм или меньше оригинальный 2181 выжимной подшипник, или же ставить другой с доработками. Выжимного подшипника должно хватать на весь срок службы сцепления, т.е. наработка до отказа не менее 800 тысяч циклов «выключений-включений» сцепления, что эквивалентно пробегу автомобиля 100 000 км, а подшипник, который разваливается до 30тыс км пробега.

Замена вилки выключения сцепления Лада Гранта

Замену вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Гранта выполняют в случае ее механического повреждения (деформации, трещин на поверхности). Для выполнения ремонтных работ снимите коробку передач с автомобиля, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

· Снимаем подшипник выключения сцепления.

· Снимаем защитный резиновый кожух вилки сцепления, для этого аккуратно плоской отверткой поддеваем его и выводим из-за буртика. Если кожух поврежден, резина рассохлась или потеряла эластичность, меняем его на новый.

· С внутренней стороны картера сцепления, используя плоскогубцы, сжимаем лепестки фиксатора и с наружной стороны, поддев плоской отверткой, вынимаем пластмассовую втулку оси вилки сцепления.

· Немного приподняв вилку, выводим ее ось из втулки и снимаем вместе с рычагом.

· Снимаем с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы.

· При необходимости замените изношенную металлическую втулку оси.

· Выполните необходимый ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.

Видео: как проверить выжимной подшипник

ШРУС Лада Гранта

Содержание статьи:
1. Замена наружного ШРУС для Лады Гранта
2. Видео: «Замена пыльника наружного и внутреннего

Замена вилки сцепления лада гранта

На автоомбиле Лада Гранта применена вилка от предшествующей модели Лада Калина. Все операции по ее снятию и установке производятся также в полной аналогии.
Тля того чтобы заменить вилку сцепления вам потребуются; отвертка, пассатижи

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления Лада Гранта»).
2. При помощи отвертки стяните резиновый пыльник Б, с рычага вилки А. В случае его повреждения, пыльник замените.

3. Сожмите пассатижами лепестки фиксатора внутри картера сцепления, после этього извлеките пластиковую втулку установленную на оси вилки.
4. Приподняв вилку вверх, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере.
5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, выведя его из зацепления с тягами (см рисунок ниже)

6. Если медная втулка изношена, ее необходимо заменить

7. Установите вилку выключения сцепления в обратном порядке.

Примечание: Обратите внимание на базирование пластиковой втулки при установке. Выступ втулки должен попасть в паз на картере сцепления, при этом лепестки должны надежно зафиксировать втулку в картере от возможного ее выпадения.

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку
Удлинитель под торцевую насадку на вороток
Насадка на вороток на 8 мм
Насадка на вороток на 10 мм
Высокая насадка на вороток на 13 мм
Насадка на вороток на 15 мм
Насадка на вороток на 17 мм
Насадка на вороток на 19 мм
Насадка на вороток на 30 мм
Насадка на вороток Torx E12
Насадка на вороток Torx Е14
Отвертка плоская большая или монтажная лопатка
Отвертка крестовая средняя
Плоскогубцы
Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
Гаечный ключ накидной изогнутый на 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм
Регулируемый упор — 2 шт.
Молоток большой
Кернер
Воронка
Шланг
Емкость техническая
Щетка металлическая
Домкрат или канавный подъемник
Подставка
Балонный ключ

Детали и расходники:

Смазка «ШРУС-4»
Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
Деревянные бруски
Чехол вилки сцепления (при необходимости)
Пластичная смазка
Ветошь

1. Снимите коробку передач, как описано в этой статье.

2. Отведите концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.

3. Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.

4. Снимите пружинную скобу подшипника выключения сцепления.

5. Отверткой подденьте втулку вала вилки выключения сцепления и снимите ее.

6. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления.

7. Приподнимите вилку вверх и выведите ее из картера сцепления.

8. Воротком с насадкой на 10 мм отверните три болта крепления направляющей втулки выжимного подшипника и снимите ее.

9. Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводите в обратной последовательности.

Примечание:

Выступ на буртике втулки вала вилки сцепления должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.

10. На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника нанесите пластичную смазку. Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем коробку передач.

1. Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).

2. Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.

Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.

3. Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.

При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.

4. Снимаем корзину сцепления.

5. Снимаем ведомый диск сцепления

6. Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности

При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.

Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины.

Окончательный момент затяжки 19-30 Нм. После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.

Снятие механизма привода выключения сцепления

Снимаем коробку передач

1. Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.

2. Снимаем подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.

3. Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.

4. Для снятия вилки выключения сцепления раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку.

5. Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.

При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.

6. Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления.

7. Снимаем чехол с рычага.

8. Приподнимаем вилку, так чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере

9. Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления

10. Снимаем втулку

Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводим в обратной последовательности.

На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку.

Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.

Сцепление Лада Гранта: ремонт, замена, неисправности

Если вас интересует наиболее полная информация о сцеплении на Лада Гранта, то вы ее нашли.

Чуть ниже можно узнать, как снять и поставить этот агрегат, какие у него есть недостатки, наиболее частые поломки и способы регулировки. Конечно, это далеко не все!

Общая информация

Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.

Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.

Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.

Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

кернера;
удлинителя;
воронки;
головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
высокой головки (на 13 мм);
головок Torx E12 и Torx Е14;
крестовой и плоской отверток;
плоскогубцев;
накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
двух регулируемых упоров;
металлической щетки;
трещоточного ключа;
штангенциркуля;
подставки;
молотка;
домкрата;
баллонного ключа;
динамометрического ключа;
центрирующей оправки.

Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.

Снятие сцепления

Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.

Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
снять стопор со шпильки оплетки;
затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
после этого извлеките ось педали;
демонтируйте пружину педального кронштейна;
плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
освободите педаль от наконечника троса;
далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
произведите демонтаж поводка наконечника;
произведите демонтаж направляющей втулки;
в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Установка сцепления

Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.