Что такое актуатор сцепления в сборе

Замена и ремонт актуатора сцепления АМТ на LADA

Главная отличительная особенность автоматизированной трансмиссии (АМТ или «робот») от механической — электроактуаторы производства ZF, которые меняют передачи по команде электронных «мозгов». Производитель утверждает, что блок актуаторов — необслуживаемый и ремонту не подлежит, но народные умельцы нашли способ, как его отремонтировать своими руками.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

Отключить минусовую клемму аккумулятора.
Снят воздушный фильтр двигателя.
Вывернуть винт крепления жгута проводов.
Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установить актуатор 1, рисунок 8-6, выключения сцепления на кронштейн 3 и завернуть три самонарезающих винта 2. Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м) (насадка сменная Тогх Т30, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку 4, рисунок 8-5, жгута проводов дополнительного к разъему 2 актуатора 1 механизма выключения сцепления и закрепить жгут на кронштейне 3 двумя скобами 6 крепления.

Установить актуатор 3, рисунок 8-4, выключения сцепления в сборе с кронштейном и жгутом проводов дополнительным на КП, установить на кронштейн актуатора кронштейн шланга отводящего и завернуть, не затягивая, два болта 2 и гайку 4 крепления (головка сменная 13, вороток).

Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8-7, актуатора, для чего необходимо:

переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Рисунок 8-7 — Установка актуатора механизма выключения сцепления: 1,2 — болты крепления актуатора к коробке передач; 3 — гайка крепления актуатора к коробке передач; 4 — кронштейн крепления актуатора: 5 — актуатор механизма выключения сцепления; 6 — шток актуатора; 7 — вилка выключения сцепления

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Откручиваем верхнюю крышку. «Разряжаем» актуатор (поворачиваем шестерню как на видео) и снимаем крышку (без нагрузки сцепления не открывать).

Снимаем белый компенсатор (Осторожно! Пружина, очень мощная!). Упорная штанга, просто вынимается с усилием.

При сборке, аккуратно «взводим» механизм (фото 1 — разряжен, фото 2 — взведен).

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Где купить новый актуатор: в нашем интернет-магазине (ссылка на товар)

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Ревизия актуатора сцепления Toyota Corolla робот

Внимание:
• При проведении работ, при подключенном аккумуляторе и включенном зажигании, НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, так как это может привести в действие актуатор сцепления!
• Убедитесь что ваш аккумулятор достаточно заряжен, выполнять инициализацию рекомендуется на хорошо заряженном аккумуляторе.

Шаг 1: Снять преднатяг с диафрагмы сцепления — в дальнейшем «Зажим»
В руководстве по ремонту это называется «Регулировкой положения зажима» или «Регулировкой положения сцепления». Так же, как правило, роботоводы называют это сокращенно «Зажим».
Указание: Если ввод операции регулировки положения муфты не удалось завершить, следует выполнить операцию повторно, после выключения зажигания на время более 15 секунд.
Предостережение: Регулировка положения зажима важна для того, чтобы правильно работал механизм регулировки кожуха сцепления. Если механизм регулировки будет работать неправильно, то возрастет нагрузка на кожух сцепления. Это может привести к появлению ошибки с кодом P0810.

Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.
При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Движение штока в режиме зажима:

Шаг 2: Снятие актуатора сцепления

• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
Примечание: Подождите 90 секунд после отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи перед повторным запуском. Это позволит предотвратить срабатывание SRS (то есть, срабатывания подушки безопасности, преднатяжителя ремней безопасности и т. д.).

• Снимите актуатор сцепления в сборе согласно руководству по ремонту. Для снятия нужно снять аккумулятор и площадку под ним.
Примечания:
— Не тяните за разъем с силой, это может привести к повреждению жгута проводов.
— Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.

Шаг 3: Ревизия актуатора

Запчасти для ревизии актуатора сцепления Toyota Corolla робот есть тут.

Шаг 4: Установка актуатора сцепления
Этот шаг будет отличаться от рекомендаций бюллетеня, так как в нем отсутствует процедура разборки актуатора.
Вместо ремонта Toyota рекомендует менять актуатор, но, так как его стоимость около 30 тысяч рублей, целесообразно сделать ревизию.

• Нанесите смазку на затемненную область вилки выключения сцепления.
Смазочный материал: Смазка для сцепления RELEASE HUB GREASE (PZ455-0C0D1-90) или эквивалент.
Если у вас нет смазки RELEASE HUB GREASE, нанесите смазку для актуатора.

• Установите актуатор сцепления на кронштейн и временно закрепите его 3 болтами.
• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.
• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 4.1: «Зажим»
• Так как вы разбирали актуатор, нужно выполнить «Зажим» до инициализации, для вывода штока в нужное положение.
Как сделать «Зажим» с кабелем и со скрепкой описано тут.
При выполнении «Зажима» скрепкой, если у вас есть есть основания полагать что «Зажим» не проходит, желательно визуально убедиться в том, что шток выходит и заходит.

Шаг 4.2: Продолжаем шаг 4
• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, снимите аккумулятор и площадку под ним, для удобства.
• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

• Убедитесь, что вилка выключения сцепления легко перемещается в направлении, указанном на рисунке стрелкой.
• Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой, пока гайка штока актуатора сцепления (со стороны вилки выключения сцепления) не соприкоснется с канавкой, имеющейся в вилке выключения сцепления.

• Удерживая актуатор сцепления в сборе, заверните рукой 3 болта.
• Затяните 3 болта в последовательности A, B и C, как показано на рисунке. Поддерживайте актуатор сцепления, пока не затянете все 3 болта.

• Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя.
• Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 5: Инициализация и настройка сцепления
Как сделать инициализацию сцепления с кабелем и со скрепкой описано тут.
Если пропустите НАСТРОЙКУ, получите моргающую N.

При запуске двигателя индикатор положения N рычага переключения передач начинает мигать.
Переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в любое другое положение.
Когда на последнем шаге рычаг переключения передач переводится из нейтрального положения в любое другое положение, TCM (Блок управления трансмиссией) выполняет настройку положения готовности.
На этом этапе значение параметра Learn-Clutch Standby Point (Настройка положения готовности сцепления) в таблице данных меняется с [Notexec] на [Exec].
Этот шаг завершает процесс инициализации и настройки.

Внимание: Если операции инициализации и настройки не были успешно завершены, повторите действия, начиная с шага 5, по истечении более 15 с после выключения зажигания.

Дополнительно: Калибровка положений синхронизации
Делается при замене узлов трансмиссии, но теоретически помогает ММТ определить правильные моменты переключения передач.

TCM (блок управления трансмиссией) во время настройки запоминает положения синхронизации шестерней передаточного механизма для более плавного переключения передач.
После ремонта узлов системы следует выполнить калибровку положений синхронизации механической трансмиссии «multimode» во время движения автомобиля.

При езде в режиме M выполните переключения на более высокую и более низкую передачи между 1-й и 5-й передачами на скоростях, указанных ниже:

Удобнее переключать по тахометру на 4 тыс. об./мин.

Убедитесь, что переключение передач происходит плавно.

Указание:
• Переключение передач следует производить с интервалом более 2 с.
• Если после калибровки положений синхронизации при переключении передач возникает толчок, повторите калибровку положений синхронизации.

Видео по снятию и установке актуатора сцепления от SWS:

🏁Особенности самостоятельного обслуживания актуатора сцепления на Toyota Corolla

Актуатор сцепления на Тойоте Королле с роботом предназначен для переключения скоростей без вмешательства водителя. При поломке узла невозможно размыкание кинематической цепи и изменение режима работы трансмиссии. В ряде случаев привод подлежит восстановлению. Его необходимо снять с КПП и разобрать для определения изношенных частей.

Понятие актуатора роботизированной коробки передач Toyota Corolla

В начале 2000-х гг. на машинах Corolla вместо ручной коробки скоростей появился робот, упростивший процесс управления автомобилем. В состав трансмиссии входила механическая 5-ступенчатая КПП и сервопривод, управлявший муфтой сцепления и приводом переключения.

Предназначение

Устройство обеспечивает воздействие на рычаг, который размыкает муфту сцепления. Во время прекращения подачи крутящего момента от двигателя второй сервопривод включает скорость в КПП. Затем актуатор плавно запускает сцепление, обеспечивая разгон автомобиля без рывков и вибраций.

Устройство и принцип действия

Внутри узла находится электродвигатель постоянного тока, который связан с тягой управления муфтой механической передачей. Предусмотрен датчик, определяющий положение диска сцепления и подающий сигнал на сервопривод выбора ступеней.

При подаче сигнала от контроллера двигатель через штангу отключает сцепление (имитируя нажатие ногой на педаль). После запуска требуемой скорости актуатор плавно включает подачу крутящего момента от коленчатого вала двигателя.

Особенности эксплуатации и обслуживания

В процессе нормальной эксплуатации автомобиля сервопривод сцепления не требует обслуживания. При работе происходит абразивный износ втулок, в которых вращается вал. Ось перекашивается и ускоряет разрушение направляющих элементов. Движение штока осуществляется рывками или происходит неполное отключение сцепления. В комбинации приборов может включиться индикатор шестерни. Коробка зависает в нейтральном положении, а в памяти блока управления записывается ошибка с кодом P0810.

Для снятия устройства с коробки необходимо перевести селектор в нейтральное положение, а затем заглушить мотор и отключить питание от бортовой сети автомобиля Corolla. Если вал заело, то следует выкрутить заглушку и повернуть ось отверткой до момента размыкания муфты сцепления. Затем необходимо демонтировать сервопривод для ревизии и замены изношенных компонентов.

Возможные неисправности и причины поломок

Основными причинами некорректной работы являются:

изношенные фрикционные накладки;
разрушенные направляющие или щетки;
оборванные провода;
поврежденные подшипники.

Симптомы и признаки

Основные признаки неисправности актуатора:

включение контрольного красного индикатора в виде шестерни в комбинации приборов и проблемы с переключением скоростей;
рывки при начале движения из-за неполного включения сцепления;
проблемы с началом движения на холостом ходу после снятия ноги с педали тормоза;
увеличение частоты вращения коленчатого вала при отсутствии ускорения или медленном разгоне.

Описанные симптомы могут периодически пропадать, но постепенно проблемы с движением становятся постоянными.

В этом случае следует провести диагностику электроники и считать записанные в блоки управления ошибки. При повышении силы тока в цепи электродвигателя или нарушении положения выжимного диска сцепления сохраняется код Р0180. При повреждении жгутов электропроводки записывается ошибка Р0900.

Ремонт: процедура выполнения своими руками

Производитель не поставляет комплектующие для восстановления сервопривода, предлагая установку нового узла целиком. Сторонние изготовители выпускают ремкомплекты, позволяющие отремонтировать актуатор.

Для выполнения работ по снятию и монтажу понадобится набор гаечных ключей, тиски и отвертки с плоским жалом. Владельцу Toyota Corolla необходимо снять узел с машины, разобрать и найти поврежденные детали, а затем смонтировать и отрегулировать сервопривод.

Снятие и разборка

Краткий алгоритм действий:

Отключить клемму от отрицательного полюса аккумулятора.

Отстегнуть разъемы жгутов проводки. Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к колодке и кабелям.

Отвернуть 3 болта крепления актуатора к боковой части коробки передач.

Протереть сервопривод от пыли сухой ветошью.

Отвернуть 3 винта крепления электродвигателя, а затем потянуть моторчик за корпус и вынуть из монтажного гнезда.

Плоской отверткой поддеть крышку и вынуть якорь из статора.

Очистить детали от продуктов износа и пыли спиртом и убедиться в исправности щеток и подшипников качения. Поврежденные элементы поменять на изделия от сторонних производителей.

Окрутить винты крепления датчика, который повернется под воздействием пружины на 90-120°.

Открутить гайку и снять пластину, расположенную под датчиком.

Ослабить натяжение пружины вращением привода механизма по часовой стрелке. Шток должен постепенно втянуться в корпус.

Отвернуть болты, соединяющие половины кожуха сервопривода.

Стянуть резиновый чехол штока и разомкнуть секции, снимая тягу с ведущего пальца (детали зафиксированы стопорным кольцом).

Вытащить пружину с опорными пятаками из посадочного гнезда.

Временно установить крышку на место и провернуть червячный вал отверткой против часовой стрелки до упора.

Вынуть стопорное кольцо червяка и демонтировать крышку с корпуса.

Повернуть вал с зубчатым сектором и вытащить червячный вал, одновременно снимая ответную часть передачи.

Прочистить внутреннюю часть корпуса от старой смазки и грязи сухой ветошью или тряпкой.

Приступить к снятию поврежденной направляющей, расположенной в корпусе. Для демонтажа подшипников использовать винтовой съемник. Сбивать кольца молотком или стягивать отвертками запрещено из-за риска повреждения детали.

Настройка и регулировка

Для восстановления узла используют втулки производства итало-китайской компании ISB, существуют аналоги от SKF. Для заполнения редуктора применяют смазку Arctic Tripod Grease от фирмы Ravenol или материал LM 47 Langzeitfett от Liqui Moly. Рекомендуется устанавливать шарикоподшипники Koyo или NSK, отличающиеся повышенным ресурсом.

Сборку актуатора производят в обратной последовательности.

Необходимо корректно установить зубчатую пару и датчик, который монтируют в гнезде до момента совмещения отверстий под крепежные винты.

Установка устройства

Алгоритм установки и настройки сервопривода на КПП автомобиля Corolla:

Нанести густую смазку на вилку управления муфтой сцепления.
Совместить гайку штока сервопривода с выемкой в рычаге, зазоры между элементами или выход тяги из монтажного гнезда недопустимы. При неправильной установке возможны ошибки при работе привода, вызывающие включение сигнального индикатора.
Затянуть болты крепления, прикладывая усилие 17 Н*м. При монтаже следует удерживать рукой корпус сервопривода.
Подсоединить колодки датчика перемещения сцепления и подачи питания к электрическому двигателю.
Подключить аккумулятор к бортовой сети автомобиля.
Открыть крышку колодки диагностики и приступить к калибровке. Настройка проводится с помощью компьютера, а в гаражных условиях процедуру выполняют путем установки перемычки в диагностический разъем и манипуляций с педалью тормоза и селектором роботизированной коробки. Процедура показана в видео. Без настройки сервопривода сцепление будет работать с ошибками, что приведет к ускоренному износу диска или проблемам при переключении.

Доработка и модернизация актуатора сцепления на Тойоте Королле

К слабым местам узла относят недостаточную механическую прочность элементов силовой цепи. Замена электрического двигателя, жгутов проводки и втулок на модернизированные детали позволит повысить ресурс сервопривода. Других способов доработки не существует.

Установить актуатор от другого автомобиля невозможно из-за несовместимости посадочных размеров и рабочих параметров. Если восстановить узел не удается, то завод предлагает сервопривод в сборе (каталожный номер 31360-12030, цена от 52,5 тыс. руб.).

Lada X-Ray. Смазка актуатора сцепления

На автомобилях Lada X-Ray с роботизированной коробкой передач после определенного пробега (обычно в районе 50-60 тысяч километров) владелец может услышать поскрипывания во время остановки (при нажатии-отпускании тормоза), а также после того, как заглушит машину. Источник скрипа известен – это либо актуатор сцепления, либо вилка сцепления. Со стороны производителя отсутствуют иные предложения, кроме замены актуатора сцепления в сборе. Стоимость актуатора – около 20 тысяч рублей, что резко снижает невыносимость скрипа и недопустимость разбора актуатора. В такой ситуации не грех предложить за умеренную сумму снять актуатор, смазать потенциальные скрипучие места и установить его обратно. Слишком много времени это не займет, зато владелец, возможно, станет несколько счастливее.

Проблема данная актуальна не только для X-Ray, она же касается и других автомобилей Lada с «роботом». Однако в ремзоне у нас – именно X-Ray, и это в некотором смысле удача – из всего семейства этот автомобиль самый неудобный с точки зрения расположения актуатора сцепления.

Примечание: если автомобиль все еще находится на гарантии – лучше отправить владельца к дилерам. Данный случай подпадает под гарантийный ремонт, и актуатор будет заменен на новый. Главное, чтобы инженер по гарантии не заболел внезапной глухотой в связи с исчерпанными квотами на гарантийный ремонт. Если же вариант с гарантией не работает – то можно приступать к действиям, описанным в следующем разделе.

Производитель описал процедуру снятия-установки актуатора в соответствующей технологической инструкции. Однако традиционное соблюдение ЕСКД делает данную инструкцию не слишком удобочитаемой. Кроме того, в отличие от других разделов этой технологической инструкции, в этой части слишком мало иллюстраций, из-за чего сложно понять, что и зачем надо делать.

Перед началом работ заводим автомобиль, ставим селектор в положение «N», глушим мотор и ожидаем несколько минут. Впрочем, они уйдут на подъем автомобиля, снятие защиты и прочие мелкие подготовительные дела.

Сначала надо актуатор найти. Виден он снизу, после снятия защиты картера:

Снять его отсюда, однако, не получится. Сам актуатор крепится к кронштейну в трех точках, но выйти вниз ему помешает кроншейн. Кронштейн крепится двумя болтами сверху, поэтому разборка сверху неизбежна. Третья точка крепления – гайка, обведенная красным, ее можно сразу открутить.

Вытащить актуатор вместе с кронштейном затруднительно. Тут возможны два варианта – либо открутить нижнюю опору двигателя, и отодвинуть его, расширив пространство для вытаскивания актуатора, либо открутить актуатор от кронштейна. В данном случае был выбран второй вариант, но существенных преимуществ или недостатков ни один из вариантов не имеет:

Что в данном случае практически бессмысленно – так это доступ сбоку, через арку левого колеса. Здесь будет видно примерно следующее:

То есть, фактически, ничего «по делу» через арку колеса и не видно

Поэтому идем наверх. Обозреваем поле работ:

Снимаем аккумулятор и воздуховод:

Снимаем и корпус воздушного фильтра:

Теперь надо снять площадку, обведенную красным. Она крепится на трех шпильках. Две из них закрыты жгутом проводки. Жгут проводки закреплен гайкой, обведенной на фотографии красным:

Гайку надо открутить и сдернуть жгут вверх. Красным обведено расположение гаек крепления площадки:

Теперь все выглядит гораздо оптимистичнее. Болты крепления кронштейна уже видны. Их скрывают только шланги системы охлаждения, которые можно отодвинуть и дотянуться до болтов головкой с карданом:

После откручивания данных болтов остается вытащить наружу кроштейн, потом актуатор, потом отсоединить от актуатора разъем – и вот он перед нами:

Если до этого все действия были строго в пределах заводской инструкции, то теперь мы вступаем на территорию, где не действует одобрение производителя. Мы снимаем крышку, благо для этого требуется только открутить несколько саморезов под торкс:

В принципе, скрипеть могут все пластиковые сочленения механизма. Особое внимание следует уделить шарнирам в левой части актуатора, а также тем пластиковым частям, на которые крепится пружина. Для полноценной смазки желательно также перевести сектор в правой части актуатора из одного крайнего положения в другое. Для этого удобно использовать фиксатор шкивов. Пружина очень мощная, поэтому рекомендуется проявить осторожность. Смазать можно любой консистентной смазкой, в нашем случае использовалась Castrol LMX.

Перед установкой актуатора на место необходимо также взглянуть на вилку сцепления. Впрочам, это можно сделать даже до снятия актуатора. Для этого надо снять резиновую заглушку:

Компоновка такова, что заглянуть туда без подручных средств затруднительно. Самый простой способ, если позволяет цена смартфона – включить на нем камеру, подсветку и смотреть в этом режиме на его экран. В противном случае спасет либо зеркало, либо эндоскоп. Так или иначе, с высокой долей вероятности перед глазами предстанет примерно следующее:

Соединение в таком состоянии имеет полное право скрипеть. Чтобы устранить этот скрип, можно воспользоваться той же смазкой, и нанести ее с помощью кисточки. Увы, как это выполнить без эндоскопа или снятия коробки – непонятно. После смазки выглядеть вилка будет примерно так, как на фото ниже. Смазка равномерно распределена по вилке не специально, это последствия практически слепого тыканья кисточкой:

Собирается все в обратном порядке. Когда актуатор с кроншейном водружены на место, актуатор прикручен к кронштейну, а кронштейн наживлен на все три точки, согласно заводской инструкции необходимо сдвинуть актуатор влево (по ходу движения автомобиля) – для этого отверстия в кронштейне сделаны не круглыми, а продолговатыми, и зафиксировать его, затянув болты.

Никаких адаптаций и других действий со сканером в данном случае не требуется, сразу после сборки можно отправлять владельца в тестовую поездку.

Що таке Актуатор зчеплення і як працює? Принцип роботи і для чого потрібен.

Актуатор зчеплення — частина роботизованої коробки передач машини, що відповідає за правильне перемикання швидкості.

механізму зміни передач.

При виході з ладу будь-якого елемента актуатора, авто починає сіпатися під час руху.

Автосервіс та Технології

В Україні з’явилася перша зарядна станція потужністю 320 кВт

Як не стати власником «потопельника»? 10 кроків покупця вживаного авто

Інші автотерміни

A/F
abc (active body control)
ac
ACEA
adaptivedrive
ags (adaptive getriebe-steuerung)
ai shift
ALS (Anti Lag System)
amt (automated manual transmission)
arc
ars (rear active steering)
as-tronic
atd (active torque dynamics)
avs
ayc (active yaw control)
АБС — антиблокувальна система (ABS)
Абсорбер
Абсорбер бампера
Аварийный размыкатель аккумуляторной батареи
Автосалон
Автомобіль амфібія
Автомобільний термостат
Автомобільні манжети
Автоматичний гальмівний диференціал (ABD)
Автомобільний генератор
авторефрижератор
Автомоделизм
Автомобіль на природному газі
Автолюбитель
Автобафер
автомобіль
Адаптивна підвіска
Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски (AVS)
аквапланування
акселератор
акт про страховий випадок
Актуатор зчеплення
акумуляторна батарея
амортизатор
Антипробуксовочна система (TRC)
ареометр

вгору

- Вживані авто
- Автодилери
- Авто з Європи
- Пригнані авто
- Нерозмитнені авто
- Нові авто
- Автосалони
- Мотосалони
- Спецтехніка
- Електромобілі
- Сільгосптехніка
- Нова
- Вживані
- Оренда
- Послуги
- Послуги для авто
- CTO
- Автомийки
- Автовикуп
- Сервіси
- Калькулятор розмитнення
- Порівняння авто
- Ціни на пальне
- Автотерміни

- Новини
- Тест-драйви
- Електромобілі
- Розмитнення
- Онлайн-журнал
- Як підготувати авто до весни
- Відгуки про авто
- Авто Лідер
- RIA.com для бізнесу
- RIA.com Marketplaces
- API для розробників
- Реклама на сайті
- Вікіпедія про AUTO.RIA
- Партнерська програма
- Мапа сайту

Безпечні угоди
Угода про надання онлайн-сервісів
Допомога по сайту AUTO.RIA.com
Політика приватності

Внимание! Вы используете режим «Частный доступ» .

Отключите режим приватного доступа, чтоб воспользоваться поиском б/у авто.
Как отключить?

Актуатор Сцепления. Сборка-Разборка. Замена Эл. Двигателя

#1 omenfx

Пользователи

7 сообщений

Реалнейм: Иван
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt 6

рис 00.jpg 22,91К 1925 Количество загрузок:
Актуатор сцепления (рис 00) — это электромеханический узел, приводимый в движение БУ (блоком управления).
По сигналу БУ он выжимает и отжимает сцепление, тем самым даёт возможность коробке переключать передачи.
Производитель его — SACHS. Устанавливался он на Кольт VI и на Мерседес Смарт. Код митсубиши — MN 900584. Цена от 20 до 30 т.р.
Хочу предостеречь — держа в руках актуатор, нестоит его брать или тянуть за шток (делее будет понятно почему).
А так же нестоит лазить пальцами в клейму (очень боиться статического электричества).

При полной его разборке и последующей сборке, я пришёл к выводу, что это довольно надёжный механизм.
Единственным, на мой взгляд, его слабым местом является червяк, приводящий в движение весь актуатор.
Червяк довольно тонкий, хотя моя машина проехала на нём 144т.км.
Если бы он был на 2мм толще в диаметре, то сносу бы ему небыло.
Червяк является частью ротора электродвигателя, поэтому отдельно его не заменить!
Найти новый такой электродвигатель мне не удалось. За то б/у пожалуйста! (я купил через auto.ru за 6т.р.)

Теперь подробнее:
Симптомы, которые были у моего кольта:
двигатель заводился, но не включались передачи, на дисплее приборной панели было пусто
и если открыть дверь, то из под машины можно было услышать звенящее жужание. Естественно автомобиль не ехал.

Я воспользовался услугами диллера по диагностики и выявлению неисправности, но это вышло мне в копеечку.
Хотя теперь знаю, что во многих и недорогих сервисах оказывают услуги диагностики по протоколу OBD2.
И выявить ошибки нет никаких проблем. А потратив максимум 30мин времени, можно найти их описание в инете.

Снять актуатор довольно не сложно. Он находится снизу авто примерно на линии аккумулятора.
Откручиваем защиту картера и актуатор перед нами (рис 01).
Перед снятием с него клеймы, надо снять клейму с аккумулятора.
Прикручен он тремя болтами под звёздочку (рис 02, рис 03, рис 04). Откручиваем их и актуатор у нас в руках.
рис 01.jpg 94,8К 2790 Количество загрузок: рис 02.jpg 63,1К 2664 Количество загрузок: рис 03.jpg 50,27К 2302 Количество загрузок: рис 04.jpg 76,37К 2825 Количество загрузок:
В любом недорогом сервисе снятие будет стоить 200-300р.
Кстати, стоит перед откручиванием обвести болты маркером и в дальнейшем аккуратно не стирать нарисованное, т.к. если поставить в то же положение, то и процедура у диллера по обучению актуатора не понадобиться (95%).

Сняли актуатор, далее разборка. Для этого понадобиться отвёртка и набор биток под внутренюю звёздочку.
Откручиваем и снимаем пластиковую крышку. Внутри, под крышкой, в моём актуаторе было совершенно чисто.
Но в интернете я натыкался и на фотографии грязного изнутри актуатора. По всей видимости это из за изношенного
(дырявого) пыльника выжимного штока. Если у вас так, то советую что нибудь выдумать и восстановить герметичность
и очистить все внутренности, иначе начнётся износ механических частей. (рис 05, рис 06, рис 07)
рис 05.jpg 61,6К 3209 Количество загрузок: рис 06.jpg 61,25К 3226 Количество загрузок: рис 07.jpg 61,74К 3326 Количество загрузок:
Обратите внимание — на моих рисунках выжимной шток сильно торчит из корпуса актуатора и секторная шестерня находится в крайнем положении против часовой стрелки. У вас должно быть подругому — шестерня должна быть в крайнем положении по часовой стрелке и выжимной шток торчит всего на 4-5 см, а главное он должен без особого труда нажиматься с ходом 2-3см (актуатор можно установить на авто только в этом положении шестерни).
Если же у вас по неосторожности шестерня оказалась в положении как на моих рисунка, то её необходимо взвести по часовой стрелке, но об этом далее.

Если всё чисто и вы без проблем нашли обломок червяка (рис 08),
рис 08.jpg 39,98К 3539 Количество загрузок:
то можно обойтись только снятием (заменой) электродвигателя. Снять не сложно, откручиваем два винта и аккуратно вытягиваем из основного корпуса.
При установке исправного двигателя, не забываем про уплотнительную резинку. Сорвать внутреннюю звёздочку в винте довольно не сложно, поэтому не перестарайтесь с усилием (я сорвал). Потом ставим актуатор обратно по меткам как можно точнее. Клейму вставляем в него со снятой клеймой аккумулятора.
Если машина выздоровела не до конца, дергается ли не довключает передачи то едем к дилеру и обучаем актуатор (а точнее БУ по новое положение актуатора). У дилера это примерно 1 нормо-час, хотя в реальности минут 15. Радуемся жизни.

Если для очистки внутренностей, извлечения червяка или просто возникшем желании провести полную дифектовку, понадобиться разборка всего остального (как сделал я), то смотрим остальные фотографии, а точнее рис с 09 по 24.
рис 09.jpg 57,53К 3412 Количество загрузок: рис 10.jpg 51,31К 2956 Количество загрузок: рис 11.jpg 44,9К 2787 Количество загрузок: рис 12.jpg 76,61К 2695 Количество загрузок: рис 13.jpg 62,26К 2575 Количество загрузок: рис 14.jpg 58,45К 2362 Количество загрузок: рис 15.jpg 46,93К 2273 Количество загрузок: рис 17.jpg 70,66К 2270 Количество загрузок: рис 18.jpg 29,56К 2247 Количество загрузок: рис 20.jpg 47,86К 2193 Количество загрузок: рис 21.jpg 42,16К 2079 Количество загрузок: рис 22.jpg 49,1К 2053 Количество загрузок: рис 23.jpg 69,9К 1982 Количество загрузок: рис 24.jpg 39,98К 2228 Количество загрузок:
Ещё несколько подсказок:
Чтобы снять шестерню, необходимо перевести её в крайнее положение против часовой стрелки.
Аккуратно с пальцами (мой я не чувствовал часа три
Можно держа актуатор за корпус с внешней стороны, отверткой оттолкнуть шестерню буквально градусов на 5-10 и она перескочит в крайнее положение против стрелки. Только перед этим стоит подумать действительно ли это не обходимо,
так как взвести её обратно без определённой приспособы не получится.
Приспособление довольно простое — я взял стальной профиль (прямоугольник в сечении), просверлил в нём два отверстия.
Одно диаметром под центральный шток, на котором вращается шестерня и второе диаметром поменьше (4-5мм) под смещённое от центра отверстие на шестерни. Вставил в меньшее отверстие то же сверло чем сверлил, главное, чтобы оно попало в отверстие в шестерне. И Используя рычаг, без особых усилий взвёл шестерню в крайнее положение по часовой стрелке, предварительно зажав аккуратно корпус актуатора в тески.

Для дальнейшей разборки, отвёрткой аккуратно снимаем упорную шайбу, которая держит шестерню.
Шестерня состоит из дух частей: чёрной (компенсатор удара об крайние положения) и коричневой (сама шестерня).
Отцепляем черную часть, её смаем первой. Она крепиться к коричневой двумя защёлками в прямоугольных отверстиях, которые без труда отгинаем отвёрткой. Затем потдев снимаем. При этом ещё сильнее ослабим пружуну.
Так же отвёрткой надо разцепить шарнирное соединение механизма штока (компенсатор износа сцепления) от коричневой части шестерни.
Просто сдвинуть шариковый оконечник чуть вправо. На рисунках я этого не отобразил, но думаю разберётесь.
И затем небольшими шажками отвёрткой поочерёдно передвигаем к выходу шестерню и пружину!
Поверьте напряжение пружины уже не сильное и обратно вы без труда всё поставите.
Разборка компенсатора износа сцепления представлена на рисунках 18 — 24. Там описывать нечего, пока в руках не подержишь принципа действия не поймёшь.

Ну вобщем то и всё! Я ничего не смазывал, просто собрал! Но думаю, тем кому необходимо будет чистить детали подойдёт шруз.

P.S. Разобрал, собрал и выпил две бутылки пива я примерно за час.
Если где то криво написал не судите строго!