Шевроле авео ведет сцепление - NEVINKA-INFO.RU

Шевроле авео ведет сцепление

Шевроле авео ведет сцепление Ведомый диск Нажимной диск Подшипник выключения сцепления Вилка выключения сцепления Втулка вилки выключения сцепления (№1) Втулка

Шевроле авео ведет сцепление

Шевроле авео ведет сцепление

  1. Ведомый диск
  2. Нажимной диск
  3. Подшипник выключения сцепления
  4. Вилка выключения сцепления
  5. Втулка вилки выключения сцепления (№1)
  6. Втулка вилки выключения сцепления (№2)
  7. Уплотнительное кольцо вилки выключения сцепления
  8. Рычаг вилки выключения сцепления
  9. Кронштейн троса привода сцепления
  10. Регулировочная гайка троса привода сцепления
  11. Задняя пластина выключения сцепления
  12. Шайба
  13. Передняя пластина выключения сцепления
  14. Трос привода сцепления
  15. Педаль сцепления

  • Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления.
    • Зафиксировать маховик с помощью специнструмента 09924–17810.
    • Выкрутить болты нажимного диска (1).
    • Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления (2).
    1. Проверка нажимного диска.
      • Проверить лепестки нажимной пружины на ослабление или повреждение (1).
      • Проверить поверхность диска на замасливание (2).

  • Проверка ведомого диска сцепления.
    • Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, заменить диск.

    Единица, мм (дюйм)

  • Осевое биение ведомого диска сцепления.
    • Проверить осевое биение ведомого диска сцепления. Если биение больше допустимого, заменить диск.

    Единица, мм (дюйм)
    1. Установить нажимной и ведомый диск сцепления.
      • Установить ведомый диск сцепления.
      • Установить нажимной диск сцепления (1).
      • Отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки DW210-010 и фиксатора 09924-17810.
      • Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

    1. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B2, «Пятиступенчатая механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4M HD)».
    2. Снять рычаг вилки выключения сцепления. См. «Рычаг вилки выключения сцепления» в этом разделе.
    3. Снять подшипник выключения сцепления.

  • Снять вилку выключения сцепления и втулку.
    • Снять втулку (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.
    • Снять вилку выключения сцепления.

    • Установить приспособление для демонтажа/установки втулки DT-49086 и приспособление для демонтажа втулки DT-49087 на втулку (№ 1).
    • Присоединить отбойник 09930-30102 к торцу приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086.
    • Извлечь втулку (№1) движением на себя.
    1. Проверка подшипника выключения сцепления.
      • Проверить наличие шума в работе подшипника, следов износа или повреждений.
      • Проверить подшипника на заедание при вращении.
      • При необходимости заменить подшипник.

  • Проверка вилки выключения сцепления.
    • Проверить вилку на деформацию (1).
    • Проверить вилку на износ (2).
    • При необходимости заменить вилку выключения сцепления.

    1. Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 1) с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49086, втулки, приспособления для установки подшипников 09943-88211 и молотка.

  • Установить вилку выключения сцепления.
    • Смазать вилку выключения сцепления и втулку.
  • Установить втулку вилки выключения сцепления (№ 2) и сальник с помощью приспособления для демонтажа/установки втулки DT-49085 и молотка.

  • Установить подшипник выключения сцепления.
    • Смазать шлицы первичного вала КПП универсальной смазкой.
    • Смазать внутреннюю поверхность подшипника выключения и сопрягаемую поверхность первичного вала КПП универсальной смазкой.
    • Установить подшипник выключения сцепления.
  • Установить рычаг вилки выключения сцепления. См. «Рычаг вилки выключения сцепления» в этом разделе.
  • Установить коробку передач в автомобиль. См. Раздел 5B2, «Пятиступенчатая механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4M HD)».
    1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
    2. Отсоединить трос привода сцепления.
      • Снять регулировочную гайку (1).
      • Снять переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления (2).
      • Отсоединить трос от рычага вилки выключения сцепления.

  • Снять рычаг вилки выключения сцепления.
    • Снять болт и гайку (1).
    • Снять рычаг вилки выключения сцепления (2).
    1. Установить рычаг вилки выключения сцепления.
      • Установить рычаг вилки выключения сцепления, выровняв его относительно отметки на оси вилки (1).

  • Присоединить трос привода сцепления.
    • Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления.
    • Установить переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления.
    • Накрутить регулировочную гайку троса.
  • Отрегулировать трос привода сцепления. См. «Диагностика» в этом разделе.
  • Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
    1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
    2. Снять трос привода сцепления с КПП.
      • Снять регулировочную гайку (1).
      • Снять переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления (2).
      • Вытянуть и снять трос из монтажного отверстия (3).

    Отсоединить трос привода сцепления от педали сцепления.

  • Скрутить гайки крепления троса и вынуть трос.

    1. Вставить трос сцепления и накрутить гайки крепления троса.

    Подсоединить трос привода сцепления к педали.

  • Присоединить трос привода сцепления.
    • Установить трос в монтажное отверстие КПП.
    • Установить переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления.
    • Установить на место регулировочную гайку троса.
  • Отрегулировать трос привода сцепления. См. «Диагностика» в этом разделе.
  • Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.
    1. Отсоединить трос привода сцепления. См. «Трос привода сцепления» в этом разделе.
    2. Снять педаль сцепления.
      • Отсоединить возвратную пружину педали сцепления.
      • Выкрутить гайку.
      • Снять ось педали.
      • Снять педаль сцепления.
      • Снять втулки.
      • Снять возвратную пружину педали сцепления.

  • Установить возвратную пружину педали.
  • Установить втулки.
  • Установить педаль сцепления.
  • Установить ось педали.
  • Накрутить гайку.
  • Закрепить возвратную пружину педали сцепления.
  • Присоединить трос привода сцепления.
  • Отрегулировать трос привода сцепления. См. «Диагностика» в этом разделе.
  • Диск сцепления Авео: когда пора менять?

    Сцепление Шевроле Авео рассчитано ≈ на 150 000 км пробега авто. Но отдельные элементы системы могут выйти из строя раньше. Если педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон, ощущаются вибрации при старте — пора менять диск сцепления Авео. Рекомендуется проводить замену этой запчасти каждый 80 000 км пробега. А как узнать, что деталь вышла из строя раньше? Разбираем основные симптомы поломки.

    Признаки неисправности диска сцепления Авео

    Поломка этого узла автомобиля влияет на стабильность работы трансмиссии машины. Именно через последний узел и передается крутящий момент с мотора на колеса, что позволяет «железному коню» двигаться по любым дорожным покрытиям. Даже минимальные неисправности здесь могут привести к отказу коробки передач. Поэтому необходимо «прислушиваться» к своему авто, чтобы вовремя выявить неисправность в узлах трансмиссии.

    Итак, основные признаки, которые указывают на проблемы в диске сцеплении Авео:

    Специфический запах, возникающий при попытках тронуться с места, ускориться или при подъеме на возвышенность. Это признак износа фрикционных накладок ведомого диска Шевроле Авео. Решение проблемы — замена запчасти, ремонт здесь не возможен.

    Вибрации при трогании авто с места или при попытках переключить скорость. Обычно проблема кроется в поломке или износе демпферных пружин ведомого диска сцепления Авео. Также дело может быть в том, что частично разрушены фрикционные накладки. Точно выяснить, в чем проблема можно только после снятия коробки передач и дальнейшей разборки узла авто.

    Кроме того, водители должны обратить внимание, если сцепление не выключается или «буксует», педаль «топится» и не возвращается в исходное положение. Все это указывает на проблемы с диском сцепления Авео.

    На что обращать внимание при осмотре запчасти?

    Осматривая диск сцепления Авео, стоит проверить:

    отсутствие следов механической деформации деталей;

    нет ли повреждений либо замасленности накладок, их ослабленного крепления;

    надежность крепления пружин (повреждение или недостаточная фиксация пружин требует замены всей запчасти).

    Кроме данной детали Chevrolet Aveo, может выйти из строя и выжимной подшипник. Его поломку можно обнаружить по характерному «визгу». При замене этой запчасти на СТО часто рекомендуют сразу же поменять и сам диск. Как показывает практика владельцев Авео, комплект сцепления все же лучше менять полностью. А чтобы обеспечить этому узлу авто продолжительную службу без частых поломок, избегайте пробуксовки сцепления при трогании с места и переключении передач.

    Большинство автолюбителей обращаются в сервис для замены узла, где подбирают комплекты по артикулу. На Chevrolet Aveo можно приобрести как оригинальные детали, так и недорогие аналоги. Не забывайте, что от качества диска сцепления Авео зависит, насколько долго прослужит коробка передач авто. Обращайтесь в проверенные магазины, которые продают качественную продукцию и предоставляют возможность обменять/вернуть неподошедшую запчасть.

    Сцепление Шевроле Авео рассчитано ≈ на 150 000 км пробега авто. Но отдельные элементы системы могут выйти из строя раньше. Если педаль сцепления изменила свой рабочий диапазон, ощущаются вибрации при старте — пора менять диск сцепления Авео. Рекомендуется проводить замену этой запчасти каждый 80 000 км пробега. А как узнать, что деталь вышла из строя раньше? Разбираем основные симптомы поломки.

    Признаки неисправности диска сцепления Авео

    Поломка этого узла автомобиля влияет на стабильность работы трансмиссии машины. Именно через последний узел и передается крутящий момент с мотора на колеса, что позволяет «железному коню» двигаться по любым дорожным покрытиям. Даже минимальные неисправности здесь могут привести к отказу коробки передач. Поэтому необходимо «прислушиваться» к своему авто, чтобы вовремя выявить неисправность в узлах трансмиссии.

    Итак, основные признаки, которые указывают на проблемы в диске сцеплении Авео:

    Специфический запах, возникающий при попытках тронуться с места, ускориться или при подъеме на возвышенность. Это признак износа фрикционных накладок ведомого диска Шевроле Авео. Решение проблемы — замена запчасти, ремонт здесь не возможен.

    Вибрации при трогании авто с места или при попытках переключить скорость. Обычно проблема кроется в поломке или износе демпферных пружин ведомого диска сцепления Авео. Также дело может быть в том, что частично разрушены фрикционные накладки. Точно выяснить, в чем проблема можно только после снятия коробки передач и дальнейшей разборки узла авто.

    Кроме того, водители должны обратить внимание, если сцепление не выключается или «буксует», педаль «топится» и не возвращается в исходное положение. Все это указывает на проблемы с диском сцепления Авео.

    На что обращать внимание при осмотре запчасти?

    Осматривая диск сцепления Авео, стоит проверить:

    отсутствие следов механической деформации деталей;

    нет ли повреждений либо замасленности накладок, их ослабленного крепления;

    надежность крепления пружин (повреждение или недостаточная фиксация пружин требует замены всей запчасти).

    Кроме данной детали Chevrolet Aveo, может выйти из строя и выжимной подшипник. Его поломку можно обнаружить по характерному «визгу». При замене этой запчасти на СТО часто рекомендуют сразу же поменять и сам диск. Как показывает практика владельцев Авео, комплект сцепления все же лучше менять полностью. А чтобы обеспечить этому узлу авто продолжительную службу без частых поломок, избегайте пробуксовки сцепления при трогании с места и переключении передач.

    Большинство автолюбителей обращаются в сервис для замены узла, где подбирают комплекты по артикулу. На Chevrolet Aveo можно приобрести как оригинальные детали, так и недорогие аналоги. Не забывайте, что от качества диска сцепления Авео зависит, насколько долго прослужит коробка передач авто. Обращайтесь в проверенные магазины, которые продают качественную продукцию и предоставляют возможность обменять/вернуть неподошедшую запчасть.

    Ремонт сцепления Шевроле Авео

    Практически все корейские автомобили бюджетного класса имеют одинаковую архитектуру. Это не стало исключением и для Chevrolet Aveo Т250. Лачетти, Нексия, Ланос тоже находятся под прицелом тех владельцев, которые почувствовали неисправности в работе механизма сцепления.

    Основные неисправности сцепления Chevrolet Aveo Т 250

    Врага нужно знать в лицо. Поэтому сражаясь с поломками, необходимо быть в курсе как минимум их признаков. Проявляются они как на ходу, так и со старта. Автоматические коробки передач на Авео Т250 в Украине встречаются, но крайне редко.

    К самим КПП особых претензий нет, собственно, как и к опелевским коробкам. Механизм сцепления достаточно надежен, но имеет несколько слабых мест, на которые не мешало бы обратить внимание в процессе эксплуатации:

    Самое больное место в трансмиссии Chevrolet Aveo Т 250 — выжимной подшипник. Он стремится закончить свою карьеру уже к 30-40 тысячам пробега.

    Ведомый диск и его фрикционные накладки способны выдержать две-три замены выжимного, если правильно пользоваться педалью сцепления, не перегревать его и не заниматься драг-рейсингом. Для этого существуют другие, более достойные автомобили.

    Корзина, или ведущий диск сцепления подвержена износу из-за низкого ресурса выжимного подшипника. Если перегревать лепестки корзины методично и часто, они просто рассыпаются. В самых запущенных случаях возможно появление трещин на контактной поверхности нажимного диска, а это свидетельствует о полном выходе из строя корзины.

    Люфты в механизме привода выключения сцепления. Появляются не ранее 50 000 пробега. Как правило, люфты связаны с износом вилки выключения сцепления или втулок в картере коробки передач, если они были предусмотрены заводом-изготовителем.

    Гидропривод механизма сцепления. Простейший гидравлический цилиндр, установленный на двух болтах на картере КПП, может подтекать. Не активно, но методично. На состояние рабочего цилиндра стоит обращать внимание хотя бы раз в 12-15 тысяч пробега. Этим мы сможем уберечь от износа все сцепление в сборе.

    А признаки неисправности механизма сцепления на поверхности — либо сцепление ведет, не выключается до конца даже при полностью выжатой педали, либо буксует, когда педаль никто и не думал трогать. И в том, и в другом случае корзине, выжимному подшипнику, ведомому диску светит перегрев и досрочный выход на пенсию.

    Как снять сцепление на Chevrolet Aveo Т 250

    Существует несколько способов получения доступа к сцеплению для ревизии, либо замены. Первый — демонтаж коробки передач, полный или частичный. Второй — демонтаж двигателя. Естественно, для замены сцепления никто не станет снимать мотор, но в нашем случае был необходим демонтаж всего двигателя в сборе. Поэтому можно проследить все неисправности сцепления и методы их устранения более наглядно.

    Если вкратце, то сцепление проще поменять (или увидеть его состояние), сдвинув коробку передач. Для этого необходимо отсоединить оба внешних ШРУСа, поддомкратить или подвесить двигатель и только после этого приступать к отсоединению КПП от блока цилиндров.

    Чтобы добраться до болтов, которые крепят картер КПП к блоку цилиндров, придется снять часть навесного оборудования под капотом, монтажный блок предохранителей, бачок системы охлаждения, бачок ГУР и аккумулятор.

    После этого можно вынимать КПП, отсоединив кулису привода механизма включения передач. В результате открывается полный обзор механизма сцепления.

    Коробка передач вместе с приводами снята, если к ней есть какие-либо претензии, самое время их предъявить.

    Меняем выжимной подшипник и привод сцепления

    Как было сказано выше, ведомый диск и нажимной (корзина) на пробеге около 50 тысяч практически не изнашиваются.

    Основной виновник появления проблем — выжимной подшипник. Его-то нам и предстоит заменить.

    Делается это просто:

    Откручиваем болт фиксации вилки выключения сцепления на оси.

    Вынимаем ось с рычагом вверх.

    Снимаем выжимной подшипник.

    Есть смысл обратить внимание на сальник первичного вала КПП. Его корпус крепится на трех болтах. Откручиваем их.

    Под корпусом сальника находим уплотнительное кольцо, на которое мало обращают внимание даже опытные мастера. А зря. Потому что кольцо изнашивается и каким хорошим не был бы сальник, течь трансмиссионки из КПП неизбежна.

    Если заводом предусмотрена установка оси вилки привода сцепления во втулки (капрон), их нужно менять. Одна установлена в нижней точке крепления оси…

    … вторая в верхней части.

    Для замены втулок разжимаем металлический фиксатор, после чего втулки без проблем покидают свои места.

    При этом замечаем, что втулки устанавливаются строго согласно приливам на пластике, попадая в пазы.

    Верхняя втулка меняется таким же образом.

    Дефектовка механизма выключения сцепления должна выполняться жестко. Внимательно осматриваем вилку выключения сцепления…

    . сам шток не должен иметь явного износа…

    … особенное внимание уделяем корпусу сальника первичного вала КПП. Обращаем внимание на износ наружной части, а также привалочной плоскости.

    Осталось купить ремкомплект для привода сцепления, в который входит:

    Корпус сальника первичного вала КПП.

    Уплотнитель корпуса сальника.

    Сальник первичного вала КПП (устанавливается лицом к коробке передач согласно насечке, соответствующей направлению вращения коленвала).

    Втулки оси вилки выключения сцепления.

    Ось вилки сцепления (при необходимости).

    Вилка сцепления Chevrolet Aveo.

    Выжимной подшипник, который подходит под выделенный бюджет.

    Корзина сцепления и ведомый диск.

    На все-про все мы потратим около тысячи гривен, зато будем знать, что сцепление не будет требовать замены как минимум 70-80 тысяч км пробега.

    Теперь готовимся к сборке. В первую очередь устанавливаем в новый корпус новый сальник первичного вала. Сальник лучше смазать перед установкой силиконовой смазкой.

    Если сальник сопротивляется, осаживаем его головкой на 26-27 мм.

    Этой же смазкой (можно силиконовым составом для суппортов) смазываем втулки оси вилки сцепления. Она не причинит вреда пластиковым втулкам и не меняет своих свойств при изменении температуры.

    Ставим новые смазанные втулки. Верхнюю…

    … и нижнюю, направляя прилив втулки в прорезь ушка картера.

    Смазав силиконовой смазкой уплотнительное кольцо, ставим его на место.

    Надеваем корпус сальника с самим сальником, который был установлен предварительно.

    Затягиваем винты крепления корпуса.

    Наносим силиконовую смазку на корпус сальника…

    … после чего можно устанавливать новый выжимной подшипник.

    Смазываем ось вилки сцепления, шлицы ведомого диска и сам выжимной подшипник изнутри и в месте контакта с вилкой.

    Выжимной устанавливаем в сборе с вилкой.

    Механизм привода выключения сцепления заменен. Осталось установить корзину сцепления с ведомым диском с помощью наставки, имитирующей первичный вал КПП или специального приспособления…

    … которое позволяет центрировать корзину и ведомый диск еще до установки.

    … и затянуть болты крепления корзины, после чего коробку передач можно устанавливать в обратном порядке.

    Тема: Сцепление?

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Сцепление?

    Всем привет. Начинает проявляться следующая проблема — при трогании с места, при отжатой педали сцепления (в интервале

    40-70%) все чаще появляются дерагнья, схожие с теми, что бывают при пробуксовке на сухом асфальте. Пробег 20. Машина вторая, так что за не имением фактов специального поджога сцепления, версию об общем износе сцепного механизма можно откинуть. И кстати говоря, по недолгим наблюдениям, на холодную трясет на порядок заметнее => не перегрев. Сегодня по пути домой уже и на разогретой в пробочке подергивало, если давать меньше 2000 оборотов, с вероятностью 50% чувствовал неладное. пока не критично, уверен что пассажир пока и не почувствует ничего (кроме тех случаев на холодную), но самому как то нервозно, да и мало ли к чему все это приведет.
    Для справки
    С ХХ никаких проблем
    бенз 95
    ТО 5 тыс. км назад, по регламенту
    2.5 тыс. км назад новый радиатор, хотя он то тут наверно точно не причем

    было бы здорово, но при пуске ни стука, ни дерганья. тишина)

    я с этой проблемой пытался у народа мнение и совет выпросить,но увы ,пара без пристрастных комментов и столько-же упреков в том ,что я тупо не умею ездить.))))))))))Вот Санта брат тока на бенз предположил обратить внимание,ну и. пожалуй все.
    А проблема-то очень противная и задротная.
    Надо думать что-то.Я хотел к дилеру ехать,но дело-то в том,что как на зло,приедешь,а оно ррраз и не будет трястись.Вот и думай,что да как.
    По-читай внимательно тему «вопрос-ответ» вроде с 842-843 странички.В общем предпоследние.
    http://chevrolet-aveo.ru/showthread.php?t=698&page=842

    Послания с других источников:
    —надо поправить немного. и если мееееееееедленнооооо отпускаешь сцепу, то она не дергается.
    а вообще забавно, я все вопрошал у тех, у кого есть МТ месяца 2 назад — дергается ли у вас машина, ребята, клюет ли носом при старте.
    все молчали,, типа у всех все норм.
    сейчас таких сабжей завались.

    кстати, рывки у меня тоже остались.
    избежать их можно, если хочешь тронуться быстро — можно тока удерживая сцепу в середине хода какое-то время.
    если бросить и хоть газ в пол — машина клюет.
    если раскрутить газом ДО ОТПУСКАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ — 4-4.5 тыс, и резко отпустить — машина шлифовать начинает.

    —износ сцепления проявляется по разному. так что потрясывания- это как принак. Происходит от «уставания» лепестков диска сцепления. Которые должны его делать волнистым. Чтобы происходила плавная фрикция. При «выпрямлении» лепестков (дело времени) произойдет «распрямление» диска и он будет не совсем плавно обеспечивать прижим. Тоесть отпуская педаль мы конечно пытаемя обеспечить плавность, но сам диск уже начинает прижим большей плоскостью и с «пробуксовкой». Вот увеличение плоскости в момент прижима и вызывает пробуксовку рывками. Это и есть потрясывания. В принципе ниче не поделать. Ну чуть более газу и плавнее отпуская будешь без рывков.
    При износе накладок будет буксовать сцепление. Тоесть машина ревет-а не едет (разгон медленный, а обороты подскакивают быстро)при резком нажатии на газ.
    Надеюсь понятно изложил.

    —Винс, привет. Как обычно, уж 7 месяцев (12800км.) прогреваю не долго.
    Но чето дергается блин, может зимой поджог, хотя бывший дилер говорит, тяжело сжечь, там примитив, но как на меривах защита стоит и если чё красным оганьком где нибудь загорит.
    Вообщем ответа не нахожу.
    Жду ТО-1 может разберусь. :-)

    —Всем привет. Итак, расскажу какая ситуация у меня:
    Утром или после работы, когда сцепление еще не нагрелось, машина трогается без рывков. Но когда некоторое время поезжу, т.е. когда сцепление нагреется (возможно перегреется) то при начале движения машина начинет дергаться, и чтобы этого дергания избежать приходится плавнее отпускать сцепление, в основном это помогает. Такая неприятность длится уже месяца 3. Так что, считаю, что скоро моему сцеплению придет хана. Вот так вот.

    Вот как-то такие есть цитаты.
    Качество бенза не может так влиять,ибо только при трогании такая чума.

    Сцепление Шевроле Авео

    Тип — Однодисковое сухое
    Наружный диаметр — 2,5 мм
    Внутренний диаметр — 145 мм
    Толщина — 3,4 мм
    Применяемая жидкость — Тормозная жидкость DOT 4

    Ведущими элементами автомобилей Chevrolet Aveo являются две плоские отшлифованные поверхности. Одна из них — это задняя поверхность маховика двигателя, а другая — нажимной диск (корзина).

    Нажимной диск установлен в стальной корпус (корзину), который крепится болтами к маховику.

    Ведомый элемент — это диск сцепления со шлицевой втулкой, которая свободно скользит вдоль шлицев входного вала и приводит его во вращение. Ведомые и ведущие элементы удерживаются в контакте усилием пружины. Это усилие создается в узле нажимного диска.

    Система выключения сцепления состоит из педали сцеплении, вала сцепления, вилки и выжимного подшипника. Когда прикладывается усилие к педали, вилкообразный поводок на ее оси и внутренний конец толкает выжимной подшипник.

    Подшипник затем толкает отключающие рычаги в узле нажимного диска, выключая тем самым сцепление.

    Рис.1. Сцепление Шевроле Авео Т300

    1.Главный цилиндр сцепления, 2.Прокладка главного цилиндра, 3.Гайка, 4.Трубка главного цилиндра, 5.Цилиндр выключения, 6.Болт, 7.Болт, 8.Шайба, 9.Болт, 10.Скоба, 11.Шланг бака резервуара

    Рис.2. Педаль сцепления

    1.Крепление педали, 2.Гайка, 3.Стержень педали, 4.Болт, 5.Е-образное кольцо, 6.Втулка, 7.Штифт, 8.Гайка, 9.Буфер педали, 10.Втулка, 11.Пружина вращения, 12.Педаль, 13.Подушка, 14.Буфер педали

    — Отсоедините отрицательный провод аккумулятора.

    — Отсоедините возвратную пружину от педали.

    — Снимите гайку, шайбу и ось педали.

    — Снимите стопорную скобу и фиксирующий штифт штока толкателя.

    — Снимите шток толкателя с педали.

    — Снимите педаль сцепления.

    — Установите педаль сцепления.

    — Покройте шток толкателя универсальной смазкой.

    — Установите шток толкателя на педаль,

    — Установите стопорную скобу и фиксирующий штифт штока толкателя.

    — Установите ось педали и затяните гайку с усилием 20 Нм.

    Регулировки сцепления Шевроле Авео Т250

    Регулировка педали сцепления (гидравлический привод)

    Определите свободный ход педали. Нажмите педаль слегка рукой и замерьте расстояние до точки, когда вы почувствуете сопротивление.

    Отрегулируйте свободный ход педали. Ослабьте контргайку и поверните шток толкателя. Люфт педали должен быть в пределах от 10 до 12 мм. Затяните гайку после регулировки.

    Замерьте ход педали. Нажмите педаль полностью до пола. Замерьте расстояние от начальной до конечной позиции.

    Отрегулируйте ход педали. Ослабьте контргайку и поверните болт. Ход педали должен быть от 120 до 125 мм. Затяните контргайку после регулировки.

    Регулировка момента выключения сцепления

    — Потяните ручку ручного тормоза.

    — Запустите двигатель на холостом ходу.

    При перемещении рычага переключения передач в положение заднего хода медленно отпустите педаль сцепления и измерьте расстояние между точкой, когда шум не слышен, и точкой, когда сцепление полностью включено. Расстояние должно быть от 30 до 35 мм.

    Если ход педали находится за пределами указанного значения, проверьте следующее: высоту педали, свободный ход педали, воздух в системе, крышку и нажимной диск.

    Удаление воздуха из гидропривода сцепления Chevrolet Aveo

    Удалите воздух из гидросистемы, попавший в нее при отсоединении труб для ремонта. Уровень жидкости в резервуаре сцепления/тормозов должен поддерживаться на минимальном уровне или выше при удалении воздуха.

    Присоедините к клапану прокачки эластичную прозрачную трубку. Поместите другой конец шланга в стеклянный сосуд, наполовину наполненный тормозной жидкостью.

    Медленно сделайте прокачку педалью несколько раз.

    При нажатии педали ослабьте винт отбора воздуха и подсадите, пока жидкость не начнет течь наружу. Закройте клапан прокачки.

    Дополните бачок жидкостью до максимального уровня.

    Замена корзины и ведомого диска

    Отсоедините отрицательный провод аккумулятора,

    Снимите винты крепления нажимного диска и корзину.

    Снимите диск муфты сцепления с маховика.

    Визуальная проверка ведомого диска сцепления:

    — проверьте поверхность ведомого диска на наличие износа или маслянистого загрязнения,

    — проверьте торсионную пружину на предмет повреждения или ослабления,

    — проверьте диск сцепления на предмет коробления или изогнутости. После проверки замените диск при необходимости.

    Проверка ведомого диска: замените диск, если измеренное значение находится ниже пределов. Глубина головки заклепки (предельное значение: 1,2 мм).

    Проверка биения ведомого диска в направлении вращения:

    — измерьте биение с помощью циферблатного индикатора,

    — если биение превышает предельно допустимую величину, замените диск сцепления.

    Проверьте палец пружины на предмет износа.

    Проверьте поверхность корзины сцепления на предмет износа или трещин.

    Проверьте поверхность на наличие масляного загрязнения. После проверки замените нажимной диск при необходимости.

    Установка сцепления Шевроле Авео

    Нанесите универсальную смазку на шлицы ступицы диска сцепления.

    Выровняйте нажимной диск и диск муфты на маховике с помощью оправки.

    Установите нажимной диск на маховик и затяните винты крепления нажимного диска моментом 15 Нм

    Снимите центрующую оправку ведомого диска.

    Цилиндры сцепления Шевроле Авео Т300

    Снятие и установка главного цилиндра сцепления

    Перед отсоединением шланга бака резервуара удалите жидкость из расширительного бачка.

    Снимите блокирующую скобу.

    Снимите фиксирующий штифт штока толкателя и шток толкателя.

    Снимите хомут крепления шланга пополнения главного цилиндра.

    Отсоедините шланг пополнения главного цилиндра.

    Снимите напорную трубку.

    Открутите гайки крепления цилиндра.

    Снимите главный цилиндр сцепления.

    Установите цилиндр и затяните гайки крепления моментом 22 Нм.

    Соедините напорную трубку с главным цилиндром.

    Подсоедините шланг пополнения цилиндра.

    Закрепите шланг хомутом.

    Установите фиксирующий палец штока толкателя и шток толкателя.

    Установите блокирующую скобу.

    Удалите воздух из системы.

    Отрегулируйте положение педали сцепления.

    Долейте жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

    Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

    — Открутите болт и отсоедините шланг от цилиндра выключения сцепления,

    — Снимите винты крепления рабочего цилиндра и снимите его.

    — Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на КПП и затяните винты крепления моментом 20 Нм.

    — Подсоедините шланг в сборе к корпусу рабочего цилиндра в сборе.

    — Нанесите смазку а том месте, где шток толкателя соединяется с рычагом выключения. Будьте осторожны, чтобы на пыльник не попала грязь.

    — Отрегулируйте положение педали сцепления.

    — Долейте жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

    Разборка и сборка главного цилиндра сцепления

    Снимите главный цилиндр сцепления.

    Снимите пыльник и отсоедините стопорное кольцо поршня.

    Снимите толкатель и поршень.

    Проверьте стенки главного цилиндра и поршня на предмет износа. Замените поршень, если необходимо.

    Проверьте износ манжеты и поршня. Об износе говорят утечки жидкости.

    Замените манжету и поршень, если необходимо.

    Проверьте износ толкателя. Отремонтируйте, если необходимо.

    Нанесите очищенную жидкость на колпачок узла поршня и установите узел поршня и узел толкателя в корпус главного цилиндра.

    Установите стопорное кольцо.

    Установите цилиндр на автомобиль.

    Разборка и сборка рабочего цилиндра сцепления

    Снимите рабочий цилиндр.

    Снимите пыльник и толкатель

    Нажмите на поршень, затем удалите стопорное кольцо круглогубцами.

    Нанесите очищенную жидкость сцеплений на поршень, колпачок и на стенки цилиндра.

    Установите пружину в поршень, затем весь узел в корпус рабочего цилиндра.

    Утопите поршень в цилиндр, затем установите стопорное кольцо.

    Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2

    Как многие из вас уже могли узнать из предыдущего материала, посвященному поломке сцепления на Aveo, я смог разобраться и убедиться, что сломалось, когда на машине отказало сцепление. Причиной стала лапка-флажок, с помощью которой рабочий цилиндр сцепления давит на вилку выжимного подшипника.

    Сказать честно, я был в шоке, когда докопался до истины, ведь деталь простая до ужаса, да и хрупкой или хилой ее не назовешь. А причина проста – брак сварки оригинальной детали.

    После выявления проблемы, часть флажка, а именно лапка, осталась у меня в руках, в то время как стержень по-прежнему находился в колоколе коробки.

    Вид под капотом (лапки уже нет)

    Как должно быть

    Заменить или изъять стержень без снятии коробки нельзя, это не предусмотрено конструкцией. И перед мной встала дилемма – или я пытаюсь приварить старую лапку на место, или погружаюсь в длительный и дорогой ремонт со снятием коробки.

    Почему дорогой?

    Снять коробку во дворе на коленке не представляется возможным, поскольку доступ нужен как сверху, так и снизу моторного отсека. Выполнить это без подъемника или ямы очень напряжно. Значит, придется заплатить за услуги СТО как минимум 50$. Еще нужно потратиться на запчасти, а с ними тоже не все так просто. Сам флажок стоит 300-400 грн (подходит от Lanos).

    Но снять коробку и не поменять сцепление в моем случае была бы большой глупостью. Все дело в том, что выжимной, как вы знаете из первой часть, шумел еще при покупке авто (долго стояла), но потом разработался и шум пропал. Но я-то знал, что он уже подгулявший. На одометре практически 80 тыс.км. Говоря проще, я понимал, что сцепление долго не проходит. Из запчастей еще требовалось новое масло в коробку, прокладка картера коробки (нет сливной пробки), направляющие втулки флажка, оба сальника полуосей (из-под них сопливило масло – детская болезнь Aveo). В результате набежала немаленькая сумма.

    Дешево

    Конечно, первое время я склонялся к более дешевому решению проблемы – хотел просто приварить обратно флажок к стержню прямо на авто. По затратам это получался сущий пустяк, да и времени на это ушло бы не более двух часов. Поискав в интернете, я наткнулся на любопытное видео про Lanos, в котором мастера ошибочно решали проблему заменой сцепления в сборе, и уже после сборки обнаружили, что у них так же надломилась лапка. По понятным причинам они ее приварили, так как им крайне невыгодно было все разбирать заново. Процесс в видео не был показан, но я из их комментариев уяснил два важных момента. Во-первых, стержень, к которому приваривается лапка, сидит на двух пластиковых направляющих, причем они внутри колокола, доступа к ним нет.

    Во-вторых, флажок после повторной установки (сварки) садится ниже штатного положения, так что нужно подпиливать его обратную часть, чтобы он не упирался в колокол.

    Получается при сварке пластиковые втулки в любом случае деформируются от температуры, ведь они скрыты и быстро их охладить водой, или как-то еще, не получится. А в результате более низкой установки флажка нарушится соосность с толкателем рабочего цилиндра. И это я еще не учитываю тот момент, что в таких условиях велика вероятность приварить флажок не под тем углом, в результате чего быстро умрет выжимной.

    Обдумав все, я понял, что по дешману сценарий не для меня, да и машина с этим сцепление пробежала 80 тыс. км. и вряд ли его на долго хватит. Заказываю запчасти, записываюсь на СТО и еду все менять.

    Скажу сразу, работа не сложная, если знаешь что делать. В первую очередь нужно не забыть отсоединить фишку спидометра, так как ее легко оторвать. Во-вторых, отсоединить кулису КПП не методом стягивания с регулировочного соединения, а путем изъятия штифта на муфте. Так, при сборке удастся избежать крайне хлопотного процесса настройки кулисы (многие мастера халатно к этому относятся, что вызывает кучу проблем и может привести к новым поломкам).

    Заказал все, что только могло понадобиться:

    • Комплект сцепления (выжимной, корзина, диск) – 1650 грн.
    • Флажок – 300 грн.
    • Сальники полуосей – 160 грн.
    • Направляющие втулки флажка – 60 грн.
    • Трансмиссионное масло 2л. – 400 грн.
    • Прокладка картера КПП – 70 грн.

    Но я не предусмотрел, что стоит заменить и гайки полуосей, которые не рассчитаны на повторное закручивание, ввиду одноразовости стопорной кромки. Когда понял, что они нужны, машина уже висела на подъемнике, а ценник быстрого заказа и доставки оказался уж слишком завышенным, в результате поставили обратно старые.

    Разборка и состояние деталей

    Коробка была снята быстро, так как мастер часто крутит такого рода авто. Благо в наличии оказалась специальная балка для вывешивания двигателя, поскольку демонтировались две подушки мотора.

    Диск сцепления имел значительный износ, он прошел бы еще тысяч 10-15 максимум.

    Корзина была в хорошем состоянии, как и маховик.

    Видно, что на заводе устанавливают детали хорошего качества. А вот что было в плохом состоянии, так это выжимной подшипник.

    Он не развалился, но по шуму и люфту было понятно, что он на грани. Также сильно изношены были и направляющие втулки флажка, на которых наблюдалась сильная выработка лишь с одной стороны. Масло в коробке оказалось вполне живым, его явно менял предыдущий владелец, а сальники полуосей в плохом, но не плачевном состоянии. Кстати, их, как оказалось, напряжно демонтировать. Для этого нужен опыт, несколько крепких слов и фомка.

    Новые стали без проблем, правда, в отличие от заводских, где правый от левого отличается, я взял универсальные, которые идентичны друг другу и имеют один номер детали.

    Мастер сказал, что это нормально, поскольку в новых маслоотводные канавки направлены не в одну сторону, а сразу в две. Поверил на слово. Вилка выжимного подшипника имела износ, но, учитывая не малый ценник оригинала и не критичный износ, ее решили не менять.

    В целом решение о замене сцепления было правильным, ведь долго бы оно не проходило.

    Сборка

    Сборка оказалась несколько более трудоемкой, поскольку долго не получалось закинуть коробку назад. Несмотря на то, что при установке нового сцепления использовалась специальная центрирующая втулка для точного выставления диска сцепления (это важно), никак не получалось попасть валом коробки в шлицы.

    Кроме того, все усложнялось тем, что мотор в подвешенном состоянии уехал несколько назад, к моторному щиту, что значительно уменьшало свободное пространство для монтажа коробки. Да и держать ее над головой на вытянутых руках было не самым приятным занятием. Потратив немало сил, ее таки удалось поставить на место. Дальнейшая сборка не вызвала никаких затруднений.

    Ощущения после замены сцепления

    Педаль сцепления стала очень мягкой и приятной, что не может не радовать, особенно в пробках. Также пропал фоновый шум.

    Единственное, что смущает – новый флажок, который сделан по той же технологии, что и старый. Хотелось его, конечно, обварить на всякий случай, но тогда пришлось бы долго и нудно его зачищать, чтобы он встал в штатное место, да и при сварки его бы могло “повести” в сторону, что вызвало бы в последствии целый ряд проблем, поэтому оставили как есть.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: