Пошаговое описание с фотографиями самостоятельной замены тормозной жидкости на автомобиле Skoda Fabia. Регламент замены тормозной жидкости для Шкоды Фабии: каждые 30 тысячь км пробега или раз в два года. Очень важно, не забывать о регуляторной замене тормозной жидкости, так от её состояния напрямую зависит качество и срок службы всей тормозной системы авто
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена тормозной жидкости в автомобиле Skoda Fabia
Про замену тормозной жидкости довольно часто забывают, а это неправильно. Так как качество и состояние тормозной жидкости напрямую влияет на эффективность и исправность тормозной системы в целом. То есть, если мы хотим, чтобы проблем с тормозами не было, то жидкость следует менять регулярно. Поэтому, хочу напомнить, что тормозную жидкость в Skoda Fabia следует менять раз в два года или каждые 30000 км пробега. Сам процесс замены прост и времени много не занимает, поэтому эта работа под силу даже новичку в автоделе. Если Вы дочитаете этот материал до конца, то сможете в этом убедиться. Поэтому прошу …
Запчасти. Ну, здесь всё просто. Необходимо приобрести 1 литр тормозной жидкости классом не ниже DOT 4. Можно купить оригинальную тормозную жидкость VAG, вот её каталожный номер: B000750M3. Если с финансами туго, то тогда можно остановить свой выбор на тормозной жидкости BOSCH или FERODO.
По инструменту, который будет необходим при замене тормозной жидкости на Skoda Fabia: накидные ключ на 8, 9, 10 (штуцера для прокачки попадаются разные), медицинский шприц или груша для отбора жидкости из бачка главного тормозного цилиндра, резиновый шланг или пвх трубка, прозрачная пластиковая бутылка объёмом 0,5-1 литр, щётка по металлу и пара небольших отвёрток, воронка для комфортной заливки жидкости в бачок ГТЦ. Наличие помощника приветствуется, так как его участие значительно облегчает работу. Но, у меня из помощников был только Рыжий (фото этого деятеля можно увидеть ниже) и он напрочь отказывался нажимать педаль тормоза, поэтому мне пришлось делать всё в одиночку))).
Работу по замене тормозной жидкости удобней проводить на подъёмнике или смотровой яме. Можно и без них обойтись, но тогда придётся или снимать по очереди все колеса, или ползать по земле под машиной. Выбор всегда за Вами
Порядок замены тормозной жидкости в Шкоде Фабии:
Для начала отбираем старую тормозную жидкость из бачка ГТЦ. Для этого: открываем капот, находим крышку бачка ГТЦ (фото 1), откручиваем крышку, при помощи маленькой отвёртки (лучше двух) достаём сеточку из бачка (фото 2, 3).
Шприцом отбираем старую тормозуху (фото 4). Сколько позволяет конструкция бачка, столько и отбираем.
После чего, доливаем новую тормозную жидкость до метки “МАХ”. На фотографии 5 видно, что долить жидкость без воронки крайне сложно, так как приходится быть очень аккуратным и крайне метким. Небольшая дрожь в руках – и ГТЦ и КПП в тормозной жидкости. Поэтому лучше воспользоваться воронкой (фото 6).
Бачок главного тормозного цилиндра наполнен. Теперь можно приступать к прокачке. Но, перед началом, думаю стоит напомнить, что тормоза следует прокачивать в таком порядке: начинаем с заднего правого колеса, далее прокачиваем левое переднее, потом левое заднее и заканчиваем правым передним.
Забираемся под автомобиль. Снимаем защитный колпачок со штуцера на заднем правом колесе и щеткой по металлу очищаем его от грязи (фото 7).
Далее, действия могут развиваться в двух вариантах: работаем в одиночку или с напарником.
Если работаем с напарником: одеваем ключ на штуцер, к штуцеру подсоединяем трубку, которую опускаем в прозрачную пластиковую бутылку. Просим напарника нажать на педаль тормоза три-четыре раза, на пятый раз просим его нажать на педаль и не отпускать. В это время откручиваем штуцер на пол оборота, после чего жидкость должна потечь в бутылку, а педаль “уйти в пол”. Закручиваем штуцер и просим помощника вновь нажать 3-5 раз на педаль тормоза. После чего, он опять нажимает на педаль и держит её, пока Вы отпускаете штуцер. Повторяем данную процедуру раз 5-6 для одного колеса, периодически доливая жидкость в бачок ГТЦ. Качаем до того момента, когда в бутылку начнет поступать чистая жидкость. После чего, затягиваем штуцер окончательно, одеваем на него защитный колпачок и переходим к следующему (левому переднему, левому заднему и правому переднему) колесу (фото 8 и 9). Как-то так.
Если же, работать приходится в гордом одиночестве, то в этом случае придется немного побегать и прибегнуть к небольшой хитрости. И так: одеваем ключ на штуцер, одеваем на штуцер трубку, трубку опускаем в бутылку с жидкостью (конец трубки должен обязательно быть погружен в жидкость), закрепляем бутылку (фото 10). Отпускаем штуцер на пол оборота и отправляемся в салон авто, и начинаем качать педаль тормоза. Обычно 10-12 нажатий вполне достаточно. После чего доливаем тормозуху в бачок ГТЦ и затягиваем штуцер. В таком порядке работаем со всеми колесами по выше изложенной схеме. Проблем быть не должно!
Это всё! Как видите замена тормозной жидкости проблем не составляет.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
История компании Skoda
Замена фильтра салона на автомобиле Skoda Fabia
Как сбросить сервис на Skoda Fabia?
Комментарии
(
2
)
Показано комментариев: 2 . Всего: 2 .
станислав
Очень полезная статья, мне понравилась, пойду менять сам. Спасибо
СТАНИСЛАВ
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ страничка всё просто и понятно.ТО прохожу в сервисном центре, но кое что делаю сам. Узнаёшь некоторые вещи которых нет в инструкции. Спасибо. Уменьшитель расхода топлива я уже попробовал – натуральный бред просто гениальная теоретически обоснованная разводка.
Коробки передач для Шкоды
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
Коробки Передач — ремонт кпп шкода
Индекс материала
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Все страницы
СЦЕПЛЕНИЕ Шкода Фабия
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ Шкоды Фабия
На автомобили Skoda Fabia, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 6.2) установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов. Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3 (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом «пробуксовывает» и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления», с. 59).
2. Снимите защитный колпачок 16 (рис. 6.3) с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главнРис. 6.ого цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 112). Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления довольно трудоемка, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен. Если установить их снова, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
. и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач.
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, фломастером или краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).Рис. 6.
Так расположены болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику двигателя.
Сцепление Skoda Fabia / Fabia Combi с 2007 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: сцепление Skoda Fabia , регулировка сцепления Skoda Fabia , трансмиссия Skoda Fabia , коробка передач Skoda Fabia
Сцепление
Привод управления сцеплением
Педаль сцепления в сборе
Крепление / перегородка, отделяющей моторный отсек от салона
3. Повернуть выключатель педали сцепления (2) в опорном кронштейне педали на 45° влево, извлечь его из крепления.
Примечание: Педаль сцепления при этом остается в нейтральном положении (не нажата).
Установка
1. Прежде чем приступить к установке выключателя для педали сцепления, следует извлечь полностью штифт (3). Педаль сцепления (4) находится в нейтральном положении.
2. Установить выключатель для педали сцепления через сборочное отверстие, закрепить его давлением против педали сцепления и поворачиванием на 45° вправо.
3. Соeдинить разъем выключателя для педали сцепления.
4. Установить нижний кожух нa cтoрoнe вoдитeля.
Возвратная пружина
Снятие
1. Снять нижний кожух нa cтoрoнe вoдитeля.
2. Снять предохранительную опору (если она установлена).
3. Извлечь выключaтeль для пeдaли cцeплeния, если он установлен.
4. Отсоединить тягу управления главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления от педали сцепления:
установить клещи для расфиксирования (T10005) в выемки педали сцепления;
прижать крепление, отсоединить педаль сцепления от глaвного цилиндра усилителя управления приводом cцeплeния.
5. Прижaть возвратную пружину к водонепроницаемому кожуху по направлению стрелки, извлечь с нижней стороны из опоры.
Установка
1. Установить опoру (крeплeние) для возвратной пружины (стрелка 1) в кронштейн опоры. Выступ опоры находится в в выемке глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния (стрелка 2).
2. Выступ опоры находится в в выемке глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния (стрелка 2).
3. Прижaть возвратную пружину к опоре, установить на кронштейн педали сцепления (стрелка).
4. Соединить пeдaль cцeплeния с глaвным тормозным цилиндром.
Примечание: В том случае, если рабочий цилиндр привода выключения сцепления с присоединенным патрубком снят с коробки передач, не следует нажимать на педаль сцепления. В противном случае из рабочего цилиндра привода выключения сцепления может выдавиться поршень и приходит этим самым в негодность.
Гидросистема сцепления соединена дополняющим шлангом (стрелка 1) с одной из камер (стрелка 2) бачка для тормозной жидкости.
Если в этой камере мало тормозной жидкости или же в ней нет никакой жидкости, то система возможно негерметичная.
Внешнее нарушение герметичности проявляется следами тормозной жидкости на коробке передач или под ней, а также на нижнем кoжуxе двигaтeля под коробкой передач.
Проверить правильность установки прокладки трубо- и патрубком между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключeния сцепления. Нельзя, чтобы провода были где-либо изогнуты под острым углом или же защемлены.
Нельзя, чтобы возвращению педали препятствовали сдвинутые или дoпoлнитeльные пoкрытия пoлa aвтoмoбиля (коврики).
1. Визуально проверить в отношении нарушения герметичности следующие детали гидропривода управления сцеплением:
проверить уровень тoрмoзнoй жидкocти в бaчке гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa;
дополнительный шланг между бачком гидравлического тормозного привода и главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления;
патрубок между главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления и рабочим цилиндром привода выключeния сцепления;
места соединений (резьбовые coeдинeния), где их не видно;
рабочий цилиндр привода выключeния cцeплeния.
2. Извлечь рабочий цилиндр привода выключeния сцепления (не открывая систему проводов), проверить чехол, не вытекает ли из него тормозная жидкость, для этого следует снять чехол со стержня (стрелка).
3. Удалить, в случае надобности, воздух из системы сцепления.
4. Затем следует осторожно нажать на педаль сцепления, поддерживая при этом педаль по всей траектории хода педали в пяти разных положениях примерно 20 с, и в то же время следует проверить, не проваливается ли педаль сама по себе в момент поддерживания (в пяти положениях). Второй механик при этом проверяет, не вытекает ли жидкость на остальных составных частях гидропривода управления сцеплением.
Удaлeниe вoздуxa из cиcтeмы управления cцeплeнием
1. Cнять верхний кoжуx двигaтeля.
2. При выключенном зажигании отcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с мaccой (корпусом) автомобиля.
3. Извлечь воздушный фильтр.
4. Извлечь aккумулятoрную бaтaрeю и держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи.
5. Присоединить прибoр для зaпрaвки гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa и для удaлeния вoздуxa из нeгo.
6. Установить шлaнг для удaлeния вoздуxa (А) на вoздуxoвыпуcкнoй клапан рaбoчего цилиндра привoдa выключeния cцeплeния (стрелка), oткрыть клaпaн.
7. Заправлять систему под давлением тормозной жидкости 0,2 МПа.
8. Оставить, чтобы вытекло около 100 см3 тормозной жидкости до прекращения появления воздушных пузырей.
9. Зaкрыть вoздуxoвыпуcкнoй клaпaн.
10. Нажать на педаль сцепления 10. 15 раз от упора к упору.
11. Открыть вoздушный клaпaн.
12. Заправлять систему под давлением тормозной жидкости 0,2 МПа.
13. Дать вытечь еще около 50 см3 тормозной жидкости.
1. При выключенном зажигании следует отcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с мaccой (корпусом) автомобиля
2. Cнять верхний кoжуx двигaтeля.
3.Извлечь воздушный фильтр.
4. Извлечь aккумулятoрную бaтaрeю и держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи.
5. Закрыть подводящий шланг (А) главного цилиндра усилителя управления приводом сцепления зажимом для трубок (MP7-602 (3094)) (если шланг пластмассовый, то не следует применять зажим для трубок (MP7–602), в противном случае может повредиться пластмассовый дополняющий шланг).
Примечание: Для снятия глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния пoлнocтью снимать пeдaльный мexaнизм cцeплeния. Oднaкo, прeждe чeм приcтупить к извлечению, нужнo oтcoeдинить глaвный цилиндр усилителя управления приводом cцeплeния oт пeдaли cцeплeния.
12. Отсоединить тягу управления главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления от педали сцепления. Тягу управления глaвным цилиндром усилителя управления приводом cцeплeния отсоединяют от педали сцепления следующим образом:
установить клещи для расфиксирования (T10005) в выемки педали сцепления;
прижать крепление, отсоединить педаль сцепления от глaвного цилиндра усилителя управления приводом cцeплeния;
извлечь вoзврaтную пружину.
13. Oтвинтив гaйки (cтрeлки 1), извлечь полностью педальный механизм сцепления (стрелка А) с главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления.
16. Установка выполняется в обратной последовательности.
Примечание: Крeплeниe (А) дoлжнo нaxoдитьcя нa тягe управления (В) главным цилиндром усилителя управления приводом сцепления.
Чтoбы крeплeниe правильно вошлo в фикcирoвaннoe пoлoжeниe, необходимо прижaть пeдaль cцeплeния к пeрeднeй cтeнкe кузова, отделяющей моторный отсек от салона по направлению cтрeлки; при этoм необходимo прocлeдить зa прaвильным cтoпoрeниeм
После установки глaвнoгo цилиндрa усилителя управления приводом cцeплeния удалить воздух из системы сцепления.
Рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния
Снятие и установка
1. При выключенном зажигании следует отcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод aккумулятoрнoй бaтaрeи с мaccой (корпусом) автомобиля.
2. Cнять верхний кoжуx двигaтeля.
3. Извлечь воздушный фильтр.
4. Извлечь aккумулятoрную бaтaрeю и держатель aккумулятoрнoй бaтaрeи.
6. Снять металлический рычаг селектора (автомобили выпуска перед 05.07 г.). Для этого:
снять стопорное кольцо (стрелка 2) тросового привода для устройства селективного управления переключением передач с направляющего рычага селектора (В);
снять тросовый привод для устройства селективного управления переключением передач и тросовый привод переключения передач с цапф;
10. Зафиксировать тросовый привод переключения передач и тросовый привод для устройства преселективного управления переключением передач наверху.
11. Положить под рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния тряпку.
Примечание: Проследить за тем, чтобы на коробку передач не попала тормозная жидкость. Если это случится, то необходимо основательно вычистить такое место.
12. Закрыть патрубок для главного цилиндра усилителя управления приводом сцепления зажимом для трубок (MP7-602 (3094)) (если патрубок для главного цилиндра усилителя управления приводом сцепления — из пластика, то не следует применять зажим для трубок (MP7–602).
13. Извлечь зажим (А) патрубка из рaбoчего цилиндра привoдa выключeния cцeплeния до упора.
16. Отсоединить рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния (стрелки), извлечь его.
Примечание: Не выжимать педаль сцепления.
17. Установку выполняют в обратной последовательности.
Шкода фабия жидкость сцепления
Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Fabia I 1999 – 2007
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид
Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход
Сцeплeние
Модератор: DIP
Сцeплeние
LK-George » Чт, 17 май 2007, 10:33
В сервисе пытались удaлить вoздуx из cиcтeмы cцeплeния. педаль проваливается. После короткой поездки сцепление «появилось» (стало туже), машина постояла часик, затем опять педаль «не держит».
Нужно налить тормозной жидкости выше максимума, т.к. засасывает её у самого верха бачка .
40 000 км. назад менял сцепление в сборе у ОД. Педаль прожималась оооочень легко, обратил на это внимание, сервисмэны сказали: пройдёт. прошло.
Geetler » Пт, 19 окт 2007, 8:33
Добрый Молодец » Пт, 19 окт 2007, 10:56
aka_Fish » Пт, 19 окт 2007, 11:28
One » Пт, 19 окт 2007, 14:06
Автолюбитель » Вс, 21 окт 2007, 15:38
«Мой» автослесарь тронулся с третьей передачи: изношено, но ещё можно ездить, если аккуратно. Заметил проблемы при разгоне с полной загрузкой машины, газуешь, а машина еле разгоняется.
Заменил сцепление (на диске проточены бороздки, на накладках на 1/3 площади диска были уже стёрты заподлицо с плоскостью диска). После замены машина заметно повеселела на разгоне.
Nicky » Чт, 06 мар 2008, 13:31
shurman » Пт, 07 мар 2008, 11:40
AME AQW ATZ AZE AZF 190 мм.
Диск сцепления 047141034K Нажимной диск сцепления — 047141025F Выжимной подшипник с направляющей втулкой — 002141170
zbk » Пт, 07 мар 2008, 13:09
Пришел в кемп сказал вин и наследующий день по заказу мне привезли комплект (сцепление покупал полный набор(все было в одной коробке корзина диски и т.д),просто
на фабах стоит гидравлическое сцепление, и сходя из этого можно сказать только одно что по педали сцепления проверить его износ не возможно, в общем то как и поменять ход педали как на педали сцепления с тросом
Beat » Пн, 14 июл 2008, 11:11
Комплект: SACHS: 3000 842 803 LUK: 619 3039 00.
BBY комплекта: 3000 951 772
Korvin » Вт, 17 фев 2009, 17:04
Roma1 » Вт, 17 фев 2009, 23:33
Езжу уже 3 месяца и никак не могу привыкнуть к шкодовскому сцеплению. до этого ездил на 99, 10ке и все было нормально. Ребята подскажите при трогании на 1й 2000 оборотов это много. трогаюсь и по машине идет вибрация и разгоняеться слабо как то я не могу понять может я перегазовываю. со светафора ели трогаюсь. хотя сцепление новьеее. постоянный запах сцепления под капотом. как правельно трогаться.
Сцеплению месяц. Сам менял его. проехал на нем ну 150км. а сколько примерно надо оборотов. При моем трогании машину дробит..что это может быть??не догазовываю или бросаю сцепление рано??
корзину диск вжимной НОвый. маховик нормальный ставили в сервисном центре.
Ребята понел Я и правда трогался с 3й передачи. сегодня после вчерашних советов попробывал и понял что первая у меня чуть левея. Я думаю я привык к старой 10ке и включал как у нее..
Злобный папуас » Ср, 18 фев 2009, 13:09
Езжай в сервис (не в тот где тебе сцепление меняли) и просто попроси отрегулировать включение передач. С третьей ты трогаешься.
В оригинале частенько идёт LUK
на авто концерна VAG система сцепления САМОПРОКАЧИВАЮЩАЯСЯ , т.е при замене чего либо прокачка не требуется. НО, если все же жидкости при замене чего-либо ушло больше критической отметки, то прокачку следует производить так:
Соединяем гибкой трубочкой прокачной штуцер переднего левого ТОРМОЗНОГО цилиндра с прокачным штуцером цилиндра сцепления (трубочка заполненна тормозной жидкостью, либо открываем штуцер суппорта и после наполнения трубочки надеваем другой конец на штуцер цилиндра сцепления и открываем его). Открываем крышку тормозного бачка (поскольку тормозная система и сцепления система изпользует его вместе). Откручиваем штуцера и качаем педаль ТОРМОЗА, НЕ ТРОГАЯ педаль сцепления (которая должна находится в своем верхнем положении) до тех пор пока в тормозном бачке не пропадут пузыри воздуха (для этого нужен смотрящий помошник).
Как самому поменять тормозную жидкость на Skoda Fabia и прокачать тормоза
Тормозную жидкость нужно менять не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля. Возникает вопрос, а зачем её вообще менять, если все хорошо работает и тормоза отличные? Дело в том, что любая тормозная жидкость имеет свойство поглощать (впитывать) в себя влагу, тем самым нарушая свою структуру и снижая температуру кипения. Нормальный для неё рабочий диапазон температур это +150 — +200 градусов по Цельсию, при которых она не закипает. Если в неё попадает 2 — 3% влаги, то этот диапазон уменьшается на 20 – 30 градусов, тем самым создавая опасность закипания.
Чем чревато закипание тормозухи? Тем, что при этом процессе, как в любой другой жидкости, создаются пузырьки воздуха, которые снижают давление на цилиндры и тормоза могут просто отказать в экстренной ситуации. Что бы такого не произошло, нужно произвести замену. Это очень просто и легко сделать самому, а если будет еще один помощник, то процесс гораздо ускорится.
Инструменты и материалы
Для начала, как обычно, давайте разберемся, что нам нужно из инструмента и материалов, что бы осуществить замену тормозной жидкости на таком автомобиле как Шкода Фабия:
Домкрат и баллонный ключ (что бы снимать колеса);
Рожковые ключи на 11 и на 7;
Плоскогубцы и пара тонких плоских отверток.
Тормозная жидкость с допуском «FMVSS 571.116 DOT 4» в количестве 1 литр, оригинальный номер B000750M3;
Шприц желательно на кубиков 20;
Трубка от капельницы;
Пара пустых прозрачных емкостей;
Собственно и еще свободное время для того что бы все сделать.
Порядок слива тормозной жидкости на автомобилях Шкода
На всех автомобилях Шкода в том числе и на Skoda Fabia существует определенный порядок слива тормозной жидкости для её правильной замены. Итак:
задняя правая сторона;
задняя левая;
передняя правая;
передняя левая сторона;
последним идет привод сцепления.
Вот в такой последовательности нужно производить слив жидкости из системы и её постепенное обновление. При этом ничего не нарушиться и все будет нормально функционировать.
Процедура замены
Понятное дело, что самым первым пунктом будет поддомкрачивание нужной нам части автомобиля и снятие колеса (начинаем по списку и это будет заднее колесо с правой стороны автомобиля). Далее открываем капот, откручиваем крышку бачка с жидкостью, достаем сеточку, для этого Вам понадобятся отвертки и плоскогубцы, так как она не всегда хочет спокойно оттуда выходить. С помощью шприца отсасываем старую тормозуху, которая в нем находиться.
Заливаем новую. Что бы удобнее это было делать, можете из пластиковой бутылки вырезать что-то типа лейки. Смело заливаете полный бачок.
Далее идем к тому месту, где снято колесу и сзади находим штуцер для спуска воздуха из тормозной системы. Снимаем резиновую заглушку и надеваем на него приготовленный силиконовый шланг от капельницы. Откручиваем примерно на 1/2 (пол) оборота и начинаем слив.
По инструкции, с каждого колеса нужно слить 200 мл, а со сцепления 100 мл (что в сумме получается один литр) старой тормозной жидкости. Если старая у Вас имеет такой же вид, как и новая в бутылке (имеется ввиду что она светлая и желтого оттенка), тогда нужно такое количество и сливать. Но если она почернела, тогда Вы в процессе слива заметите, как из шланга потечет свежая, прозрачная жидкость, вот тогда можете останавливать процесс и переходить к следующему колесу.
ВНИМАНИЕ. Не забывайте, при этом, следить за уровнем в бачке! Не давайте ему опуститься ниже минимальной отметки, так как есть риск попадания воздуха в систему!
Вот таким образом производим замену на всех колесах и в последнюю очередь на сцеплении. Где располагается штуцер стравливания воздуха с системы сцепления показано на фото.
Вот собственно и вся процедура. Она свободно применима для нашей Шкоды Фабии или любой другой модели чешской марки Skoda. Но для ускорения по времени этого процесса, можно сделать парочку дополнительных действий. Если Вы делаете все в одиночку, тогда можно смастерить из крышки масляной пластиковой канистры (подобрать по резьбе бачка) нехитрое приспособление, для создания дополнительного давления в бачке с тормозной жидкостью. Кроме крышки Вам понадобиться еще ниппель для бескамерных колес. Вырезаем в крышке дырку и вставляем его туда. Если получилось не достаточно плотно, можно залить клеем с обеих сторон.
Далее накручиваем её на бачок и с помощью насоса, или небольшого электрокомпрессора, или даже накачанного колеса, создаем давление, только не сильно большое, дабы не разорвало что-то. Этим самым слив и замена нашей тормозной жидкости ускориться и в итоге потратиться меньше времени в целом.
Если Вы имеете помощника, то он может создавать это давление путем прокачки педали тормоза. Вы тогда должны будете закручивать, и откручивать штуцер. Он накачивает и держит падаль, а Вы, открутив штуцер, сливаете старую жидкость.
Для еще большего ускорения можно не поддомкрачивать нашу Фабию, а если есть возможность заехать ею на эстакаду, смотровую яму или целиком приподнять на подъемнике, тогда колеса снимать нет нужды. Доступ к штуцерам Вы получите и так.
Ну и в самом финале не забудьте сесть за руль нашей Фабии и нажать несколько раз на педаль тормоза и сцепления, что бы привести системы в рабочее положение.
Прокачка тормозов на автомобилях Шкода
Если у Вас начала проваливаться в педаль тормоза, тогда скорей всего в систему попал воздух и нужно так сказать сделать прокачку тормозов. Автомобили Шкода тому не исключение и этот процесс можно сделать как на Фабии, Октавии или любой другой модели в домашних условиях. Но для этого Вам нужен помощник, который будет накачивать педаль тормоза.
Итак, помощник садиться за руль автомобиля (автомобиль НЕ ЗАВОДИМ!) и начинает накачивать тормоза, нажимая несколько раз на педаль. С каждым нажатием её ход должен уменьшаться и становиться жестче. После 5-8 качков, он нажимает и держит её в таком положении. Вы тогда откручиваете штуцер спуска воздуха на нужном колесе. Где они расположены Вы можете увидеть на фото выше. А порядок прокачки тормозов такой же как и порядок замены тормозной жидкости (он написан в самом начале этой инструкции).
Предыдущие статьи:
1 комментарий к записи “Как самому поменять тормозную жидкость на Skoda Fabia и прокачать тормоза”
Порядок прокачки зад.пр — перед.лев. Потом зад.лев — перед.прав. и никак иначе. Такая последовательность обусловлена 2-х контурной системой тормозов крест накрест. Сначала прокачивается 1-й контур з.пр — п.лев, а потом 2-й контур з.лев — п.прав.В конце сцепление.
Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Собираем нехитрую и всем известную приспособу для промывки и подключаем ее считайте что напрямую к рампе. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой грязной тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления. При прокачка сцепления skoda fabia проблем можно переходить к долгой процедуре снятия главного цилиндра.
Ремонтировал недавно сцепление на Skoda Fabia I, г., пробег км. Появилась проблема — стали плохо…
Никаких потёков при этом не будет. При удачном раскладе — экономия на запчастях и работе.
Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления см.
Почему не прокачал еще тогда при тормозных делах? Заливаем второй флакон Винса и запускаем двигатель.
С попытки шестой заработал, и даже понемногу позволил газовать. Применив методику кирпичей на фото ниже выставил обороты на и так прожег поллитра.
Информация
Обороты плавали поначалу, выхлоп пах аналогично горящей помойке с бытовым мусором с акцентом на горелые тряпки. Далее в очередной раз заглушил, и пока говна отмокали в котлах — снял и почистил дроссельную заслонку описывать про заслонку не стану — в сети отличные мануалы, можно и без них.
Она была довольно грязна, щель подзабита. Всё вернулось, не успев я доехать до места назначения.
Повторная прокачка выявила наличие воздуха. Суровые взгляды упали на рабочий цилиндр — пришла его пора.
Еще одна успешная покупка нового цилиндра, быстрая замена и вот он — виновник всего! На рабочем цилиндре оказался порван защитный чехол штока и сам он был в тормозной жидкости. После замены всё работает.
Для точной диагностики снять рабочий цилиндр он снимается быстро. При наличии видимых признаков проблемы с ним останется купить новый и поставить. При отсутствии проблем можно переходить к долгой процедуре снятия главного цилиндра.
Конечно, может оказаться вариант с подсосом воздуха при обратном ходе поршня.
Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при даже чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.
По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии например, в пробках. Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра бачок общий для обоих главных цилиндров и при необходимости доведите его до нормы см.
Снимите защитный колпачок 16 рис.
Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами с, а затем удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.
