Поиск по теме

Мелочь,или как сцепление прокачать.

Сегодня мой пепелац приколол в районе Тверской-сцепление провалилось вообще.Кой как припарковался,полез-а штока на рабочем цилиндре нет. Обломок нашёл на дороге где сцепление пропало-шток тупо от старости сломался пополам.Сгородил протез,пристроил на место,начал прокачивать(поршень из цилиндра выскочил ессестно)-кукиш-пшикает еле еле,бачок полный по отметке «мах».Долго понять не мог-жидкость на «мах»-а не уходит.Потом начал доливать больше-а она буль и уходит,доливаеш-буль и уходит.Короче, когда отсек на сцепление в бачке для тормозухи пустой-уровень,который в окошко видать стоит на «мах»,и чтоб сцепление прокачать надо жидкость до верху наливать.

В бачок с тормозухой давани компрессором воздушным,а с низу страви воздух.

Шприцом прокачай через рабочий цилиндр тут где то об этом писали пару месяцев назад прокачивал пять балов.

При выжатой педали сцепления в шприц большого обьема кубиков десять набери тормозухи соедини шприц со штуцером прокачки рабочего цилиндра трубочкой или шлангом тонким ослабляеш штуцер выдавливаеш шприц затягиваеш штуцер и так несколько раз пока не перестанет продавливаться а потом можно по обычной схеме педалью накачиваеш стравливаеш воздух через штуцер рабочего цилиндра. Как то так Быстро получается.

заливаеш тормозухи выше некуда откручиваеш штуцер на раб цилиндре сцепления и ждешь когда тормозуха не пойдет ровной струйкой-затягиваешь штуцер и все—сцепление зделано.всегда так делаю даже непрокачиваю

Так ТС прокачал уже. Кому советы даете? Он поделился опытом, что б другие не попали при такой ситуации.

А мы еще с ним своими секретами поделились,пусть знает.

А-а))) Кстати не знал, что перегородка в бачке стоит выше чем метка min. Не логично как то.

Так в этом весь прикол. Только выше метки «МАХ»,а не «MIN».

Последний раз редактировалось Tarusmen; 05.04.2012 в 06:29 .

А мы всегда воздухом давили.

Мы тоже. Ипатса шприцем по-моему гемор. Автомобильный компрессор вам в помощь )))

Господа , я что -то недопонял , разложите как правилно делать. Имеется» сцепение с ПГУ» . Как правильно начать и закончить ?
1. Наливаем доверху бачек ДОТом 4 серии.
2. Давим несколько раз на педаль (он же главный цилиндр сцепления) и удерживаем педаль в выжатом состоянии.
3. На штуцере в ПГУ уже надета прорачная трубочка и опущена в баночку с ДОТом-4 , значит отворачиваем штуцерок чуть и травим житкость вместе с воздухом через трубу в баночку пока он(ВОЗДУХ , т.е. пузырьки воздушные) не закончутся. И так пару раз ( напарник педальку даванул пару раз ,удержал её, а ты тем временем над штуцерком колдуешь), доливая ДОТ в бачек..
Мысли вслух хоть прпавильные ?

Последний раз редактировалось serAlex; 05.04.2012 в 23:21 .

Господа , я что -то недопонял , разложите как правилно делать. Имеется» сцепение с ПГУ» . Как правильно начать и закончить ?
1. Наливаем доверху бачек ДОТом 4 серии.
2. Давим несколько раз на педаль (он же главный цилиндр сцепления) и удерживаем педаль в выжатом состоянии.
3. На штуцере в ПГУ уже надета прорачная трубочка и опущена в баночку с ДОТом-4 , значит отворачиваем штуцерок чуть и травим житкость вместе с воздухом через трубу в баночку пока он(ВОЗДУХ , т.е. пузырьки воздушные) не закончутся. И так пару раз ( напарник педальку даванул пару раз ,удержал её, а ты тем временем над штуцерком колдуешь), доливая ДОТ в бачек..
Мысли вслух хоть прпавильные ?

Для пузотерки, газона, газели. правильные, для ПГУ смотри выше.

Гемор но но эффективно и по времени быстро.

А где автор пропал прокачася уже наверно и каким способом интересно.

Не могу прокачать сцепление !
Сопливил цилиндр сцепления очень давно , потом педаль иногда стала тугая в самом конце. Доездился пока на педаль трижды вставать приходилось , чтобы скорость воткнуть.. Самое интересное , что после длительной стоянки , минут 30 всё отлично работает — педаль лёгкая , скорости отлично переключаются , потом всё хуже и хуже.. Грешил на цилиндр сцепления , т.к. тёк хорошенько — поменял. В бачек давил с компрессора , на ПГУ через штуцер житкость прогнал. Педаль как была дубовая (как до замены цилиндра) — так и осталась. Раза с пятого с хрустом 1-я залетает , остальные с третьего.. В чём причина , что не так делаю? Может причина в самом ПГУ ??
Авто Фотон 1099.

абсолютно верно , так всегда и делаем .

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Конструкция сцепления автомобиля ГАЗель Некст

На автомобили ГАЗель Некст, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, педали сцепления, трубопровода гидропривода выключения сцепления и соединительного шланга.

Педаль сцепления соединена с главным цилиндром с помощью толкателя, который снабжен регулировочным узлом.

В исходное положение педаль возвращает пружина.

Датчик информирует электронный блок системы управления двигателем о положении педали сцепления в каждый конкретный момент.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.

Возможные неисправности сцепления и способы устранения

Причина неисправности (Способы устранения)

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет):

— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

— Коробление ведомого диска

Замените ведомый диск

— Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости или изношенны

Замените нажимной диск

— Воздух в системе гидравлического привода сцепления

Неполное включение сцепления (пробуксовка, снижение динамики разгона):

— Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе

— Износ фрикционных накладок, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Замените ведомый диск. Замените маховик или нажимной диск

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.

Замените ведомый диск

— Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

— Лепестки диафрагменной пружины лежат в одной плоскости или изношены

Замените нажимной диск

— Медленный возврат поршня рабочего цилиндра в исходное положение при полностью отпущенной педали сцепления; засорение компенсационного отверстия главного цилиндра или разбухание манжеты

Очистите от загрязнения цилиндр или замените манжету

Неполное включение сцепления (ощутимые рывки при включении):

— Износ фрикционных накладок

Замените ведомый диск

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причины попадания масла на фрикционные накладки.

Замените ведомый диск

— Лепестки диафрагменной пружины лежат не в одной плоскости или изношены

Замените нажимной диск

— Потеря упругости пластинчатых пружин и демпферных пружин ведомого диска

Замените ведомый диска

Повышенный шум и вибрация при работе сцепления:

— Поломка или потеря упругости демпферных пружин ведомого диска

Замените ведомый диск

— Отсутствие смазки или дефекты подшипника выключения сцепления (выжимной подшипник)

Замените подшипник или муфту с подшипником

— Износ фрикционной шайбы ведомого диска

Замените ведомый диск

Не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается):

— Загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала

Промойте или замените главный цилиндр

— Износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра

— Подтекание жидкости через манжету рабочего цилиндра привода выключения сцепления, нарушение герметичности трубопровода

Замените манжету или рабочий цилиндр, подтяните крепление трубопровода

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе выключения сцепления

Прокачайте привод, удалите воздух

Повышенный шум в сцеплении при работе двигателя:

— Отсутствие смазки или дефекты выжимного подшипника

Замените подшипник или муфту с подшипником

— Слабая затяжка соединений гидравлического привода выключения сцепления

Скрип втулок педали сцепления:

— Отсутствие смазки в пластмассовых втулках педали сцепления

Смажьте втулки графитной смазкой

— Износ пластмассовых втулок педали сцепления

— Поломка или потеря упругих свойств возвратной пружины

Замена жидкости и прокачка сцепления

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через тридцать тысяч, км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше)

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-4.

Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха).

Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода, поэтому рекомендуем заменять жидкость независимо от пробега.

Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

Просим помощника резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом одна – две секунды, а затем удерживать ее нажатой.

Выкручиваем клапан на ¾ оборота.

Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость.

Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух.

В этом случае гидропривод придется прокачивать. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

Таким образом, обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

Повторяем операцию до полной замены жидкости (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

После замены жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска.

Доливаем тормозную жидкость до уровня 15-20 мм от верхней кромки бачка. Закрываем бачок пробкой.