Шум при нажатии педали сцепления ваз 2110

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Шум при выключении сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

Шум при включении сцепления

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

ВАЗ 2110 — сцепление: возможные неисправности и их устранение. Замена сцепления ВАЗ 2110

Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов – сухое и мокрое.

Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сперва углубимся в конструкцию данного узла. Помимо самого ведомого диска, в устройство системы также входит:

Выключатель сцепления.
Нажимной диск.
Привод (устанавливается тросик сцепления на ВАЗ-2110).
Вилка.
Выжимной подшипник.
Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии фрикционных поверхностей накладок диска и маховика, что передает крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или повышенную водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика при помощи тросикового привода и вилки.

Неполное включение

Характерный симптом — передача трудно включается или не заходит вовсе. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Есть несколько причин данной поломки:

Деформация или повреждение ведомого диска.
Износ вилки сцепления.
Неправильно отрегулированный тросиковый привод.
Изношенные диафрагменные пружины на диске сцепления.
Недостаточный ход педали.
Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
Разная регулировка рычагов нажимного диска.

Вибрация

При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в данном случае может быть сильно изношенным. Также причиной вибраций служит неправильно закрепленная КПП (в случае ее ремонта со снятием) или расхлебанная подушка двигателя. В последнем случае может наблюдаться перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают между собой. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и коробятся накладки сцепления.

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае ослабших пружин), а по причине изношенного подшипника. Основной из них – выжимной.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса путем зажатия рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Дальше срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует извлечь датчик массового расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Достаем наружу и воздушный фильтр. Далее снимаем тросик сцепления с вилки. Для этого отпускаем две гайки, которыми тросик присоединяется к скобе на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Рядом выкручиваем болт крепления коробки передач, используя ключ на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем тросик спидометра, который установлен в коробку.

После этого в паре с рычагом извлекаем продольную растяжку. Выкручиваем третий болт крепления коробки передач. Он находится в районе ШРУСа. Выкручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их наружу. Дальше отпускаем гайку, что находится на хомуте тяги управления КПП. Тягу тоже извлекаем наружу. Далее под двигатель устанавливаем упор.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно отводим коробку передач от мотора и опускаем ее на пол. Элемент повиснет на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и производим дефектовку.

Дефектовка

Итак, осматриваем внешне состояние диска. Он не должен иметь следов нагара и люфта пружин. Также смотрим и на лепестки корзины. Они не должны быть сильно загнутыми внутрь. Следует достать и выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если он издает шум при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что в подшипниках исключается любой шум.

Полезный совет

Чтобы отцентровать диск с корзиной, используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход нашей коробки. И по нему уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена составляет 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входит:

Ведомый диск сцепления.
Выжимной подшипник.
Корзина сцепления.

Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.

Как продлить?

Основной фактор, влияющий на ресурс сцепления, – это манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается также тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм от прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру езды, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит и 40 тысяч километров.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Регулировка сцепления ВАЗ 2110 выполняется, когда диск во время ускорения буксует или имеются другие проблемы с механизмом. Приведенная инструкция актуальна для машин, произведенных с 2002 г.

Проблемы сцепления ВАЗ 2110 и откуда они берутся

Конструкция имеет ряд недостатков. Трос привода имеет свойство растягиваться, фрикционные накладки истираются. Неизбежные процессы приводят к появлению поломок, отказов, что провоцирует необходимость регулировки устройства.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывание диска нередко происходит ввиду его износа. Тонкая настройка привода не дает деталям плотно смыкаться, что и вызывает пробуксовку. Явным признаком подобного является затруднение переключения передач, снижение динамики автомобиля.

Рывки при старте

Следующий явный признак поломки – рывки при резком ускорении. Здесь корень проблемы может скрываться в износе фрикциона, разбалтывании выжимного, растяжении троса.

Наблюдается повышенный шум

Обычно езда на автомобиле сопровождается повышенным шумом по причинам.

Износ выжимного. Устройство может сильно шуметь при переключении передач.
Хруст при попытке воткнуть положение на КПП. Здесь причиной является неполное размыкание диска с корзиной. Механизм не разъединяется и нагрузка на коробку передач частично передается. Если пытаться вбить рычаг в таком положении – можно повредить шестерни.

Не полностью выключаемое сцепление

Стандартная проблема, при которой усложняется включение передач. Фрикционный диск не выходит из зацепления, что провоцирует сложности во время эксплуатации. Рычаг КПП при этом, может отказываться заходить в позицию.

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»

Производится только при возникновении вышеуказанных неполадок. Также настраивать привод потребуется после ремонтных работ, связанных с заменой агрегатов.

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить, что сцепление нормально работает можно так.

Поставить машину на ручник.
Перевести положение рычага КПП на положение нейтраль.
Завести двигатель.
Воткнуть передачу и плавно отпустить сцепление.

В результате машина должна заглохнуть. Если подобного не произошло – требуется настройка сцепления.

Когда нужно регулирование привода сцепления

Непредсказуемое поведение педали сцепления – при нажатии имеет место проваливание, рывки.
Во время разгона или езды под нагрузкой появились вибрации кузова, двигателя и посторонние звуки.
Машина ускоряется с рывками или во время набора оборотов ДВС, происходит отставание машины в разгоне.
Во время включения передачи необходимо приложить большие усилия, что сопровождается посторонними звуками, скрипом или треском.

Регулирование сцепления своими руками на ВАЗ 2110

Конструкция механизма сцепления инжекторных или карбюраторных «десяток» на 16 клапанов, абсолютно идентична механизмам, устанавливаемым на 8 клапанные автомобили.

При этом, принцип работы узла основан на применении механического троса, в отличие от классических машин, где используется гидравлика. Основным преимуществом системы является простота регулировки и ремонта. Для выполнения операции не потребуется загонять машину на стенды или смотровую яму – все манипуляции выполняются наверху двигателя. Точная калибровка заключается в подтяжке приводного троса и установке необходимого положения педали.

Детальная инструкция, как настроить сцепление ВАЗ 2110 находится ниже.

Также можно посмотреть, как выполняется процедура на видео:

Какой инструмент потребуется

Для выполнения операции потребуется:

гаечные ключи на 17 и 19;
ветошь или мягкая щетка по металлу;
отвертка.

Настраиваем привод узла управления крутящим моментом

Указанный элемент называется – магистраль сцепления. Устройство калибруется подтяжкой или ослаблением троса, в зависимости от того, что требуется автолюбителю.

Как отрегулировать трос сцепления

Перед ремонтом необходимо подготовить необходимые инструменты. Для этого понадобится:

линейка;
ВД40 или аналогичное средство;
чистая ветошь;
головка №10;
два рожковых ключа номер 13.

Дальнейшая последовательность действий выглядит таким образом.

Головкой №10 открутить крепления воздушного фильтра для облегчения доступа к необходимому узлу.

Снять корпус воздухача.
Необходимая деталь находится прямо под элементом.

Поднять вверх резиновый пыльник для освобождения гаек.
Ключами №13 ослабить контргайку крепления троса к вилке выжимного подшипника.
Далее необходимо прокручивать упорный элемент для достижения необходимого положения педали.

После примерной подгонки, требуется сесть в машину и выжать педаль до упора 3-4 раза.
Проверить высоту накладки от пола.

Если результаты удовлетворительны – законтрогаить трос в обратной последовательности и вернуть на место пыльник.
При нарушении заводских параметров процедуру подгонки требуется повторить.

При этом если подтянуть тросик, педаль поднимется вверх, во время ослабления – опустится.

Как правильно отрегулировать педаль сцепления

Мануал производителя говорит о необходимой высоте расположения рычага в пределах от 12 до 16 см. при этом достигается максимально эффективная работа механизма. Если имеется нарушение по высоте установки, необходимо произвести калибровки механизма.

Установить необходимый зазор можно так.

На машине включается нейтральная передача и глушится мотор.
Снимается водительский коврик.
Перпендикулярно рычагу, к педали прикладывается линейка или другой измерительный прибор.
Замеряется высота положения накладки.

Если на линейке имеется результат, выходящий за пределы 12-16 см – требуется срочная регулировка.
Установка требуемого положения происходит благодаря подтяжке или ослаблению троса сцепления. При откручивании гаек рычаг поднимается, а после закручивания опускается. При этом во время регулировки натяга необходимо надавливать на сцепление до упора и измерять положение рычага линейкой.

Данная процедура говорит о стандартной настройке, рекомендуемой заводом изготовителем. Однако опытные автомобилисты знают способ, как опустить муфту до приемлемого положения под каждого пользователя.

Завести ДВС и выжать муфту.
Не бросая педаль включить заднюю позицию КПП.
Плавно поднимать ногу и параллельно включать заднюю. В момент срабатывания прижимного подшипника, ручка кулисы начнет вибрировать.
При «конвейерных» татировках, момент срабатывания находится на 70-95 мм от полов.
Для удобства рекомендуется уменьшить порог до 2-3 см от коврика при помощи подтяжки троса.

После выполнения такой процедуры, муфта рычага окажется намного ниже «стоковой» позиции, что положительно сказывается на комфорте вождения.

Первый этап – замер хода педали сцепления

Взять линейку и установить ее под углом 90 градусов, относительно поверхности педали.
Запомнить высоту на измерителе (должно получиться примерно 180 мм).
Вдавить до упора педаль и снова зафиксировать данные.
В идеальном случае, разница должна составлять 120-130 мм. Если имеются отклонения – узел нужно настраивать.

Второй этап – процесс настройки

Для калибровки следует найти под капотом место крепления регулировочного узла. Тросик закреплен на корпусе коробки передач. Далее выполняется операция.

Ослабить контргайку, но не откручивать ее полностью.
Регулировочной гайкой натянуть или ослабить привод до получения оптимального результата.

Затянуть болты и проверить положение педали сцепления.

Где находится тросик сцепления

Магистраль легко найти по характерному расположению. Трос проходит от педали до вилки блока через все подкапотное пространство.

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

Происходит в точности, как и настройка привода сцепления. Некоторые специалисты утверждают, что это разные названия одного процесса.

Что делать в случае если регулировка тросиком не помогла

Если операция не дала результата может помочь переборка и регулировка положения фрикционного механизма. Для этого разбирается все устройство и заново выставляются рабочие зазоры, возможно потребуется заменить выжимной.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2110

Проверить правильность настройки можно следующим образом.

Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Включить заднее положение КПП. Если передача «втыкается» без затруднений, можно начать движение.
При разгоне машины, ускорение идет плавно, параллельно набору оборотов силовой установки.
Все передачи работают одинаково при сбросе на низ и верх без посторонних шумов, скрипов или стуков.

Если соблюдены все условия – настройка завершена.

Методика альтернативной настройки привода муфты

В качестве альтернативы некоторые специалисты используют подтяжку привода в месте его крепления к вилке выжимного подшипника.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110

Простая процедура выполняется так.

Отсоединить крепление вилки выжимного.

Ключом на 10 открутить кронштейн крепления регулировочной гайки.

При помощи «танцев с бубном» открутить винтик, соединяющий трос с педалью внутри салона. Второй способ – демонтировать жабо и дворники, для получения доступа к ревизионному лючку. Отсюда легко снимается вся магистраль.

Следующим этапом вынимается вся магистраль через салон.
Установка нового троса выполняется в обратном порядке.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Ваз 2110: неисправности сцепления — диагностика и причины

Сцепление ваз 2110

Как известно, со временем на ваз 2110 неисправности сцепления – распространенное «заболевание». Рассмотрим в данной статье прочины, диагностику и методы того, как на ваз 2110 неисправности сцепления исправить.

Болезни сцепления

Ваз 2110 неисправность сцепления и замена диска

Начнем с того, что со сцеплением Ваз 2110 всегда связан определенный перечень проблем, известных специалистам.
Какие есть неисправности сцепления, представлено ниже:

Сцепление автомобиля пробуксовывает и включается не полностью. В результате бывает невозможно или очень трудно переключить передачу, особенно первую и заднюю.
При резком нажатии на педаль сцепления мотор начинает набирать обороты, но машина не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгонах, когда водитель, не зная о неисправном сцеплении, пытается обогнать впереди идущее средство.

Какая есть неисправность сцепления

Сцепление выключается не полностью, а при переключении передач слышится характерный хруст.
При старте наблюдаются рывки.
Во время езды автомобиль дребезжит, стучит или шумит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.

Неисправности и их лечение

Ниже будут приведены все симптомы неисправного сцепления и методы лечения

Пробуксовка сцепления

Начнем с самого распространенного симптома, когда сцепление пробуксовывает или включается не полностью. Двигатель начинает набирать обороты, а автомобиль не разгоняется.
Особенно заметно это ощущается водителем транспортного средства при езде в гору и на подъемах. При этом может ощущаться даже запах фрикционных накладок, как при неисправности тормозных колодок.
Плюс к этому и расход топлива значительно увеличивается.
Итак, описанная выше ситуация может произойти из-за следующих неисправностей:

возможно замасливание маховика, нажимного диска или накладок;
могут быть сильно изношены или пригореты фрикционные накладки диска;
может быть поврежден привод сцепления.

Замасливание

Ваз 2110 признаки неисправности сцепления – замасливание маховика

Для того, чтобы «вылечить» сцепление в случае замасливания маховика, накладок или диска придется сделать следующее:

взять уайт-спирт или бензин;
тщательно промыть этим средством замасленные поверхности.

Примечание. Если ведомый диск или ВД сильно замаслен, то его лучше будет заменить, так как очистка в данном случае уже не поможет.

устранить причину замасливания (в автомобиле может обнаружиться течь смазки через сальники коробки или мотора).

Износ или пригорание ФН

Если изношены фрикционные накладки, коротко ФН или они имеют признаки пригорания, то следует сделать следующее:

заменить ВД в сборе, так как ничто другое не поможет.

Привод сцепления

Если заедает привод сцепления или он поврежден, нужно:

устранить причину заедания;
заменить привод, если не помог первый способ.

Не полностью выключаемое сцепление

Буксует сцепление ваз 2110

Также, довольно распространенный симптом, когда сцепление ведет. При этом всегда затруднено переключение передач, в основном, как и говорилось выше, первой передачи или заднего хода.
Кроме того, слышится при включении характерный шум, а коробка передач при этом полностью исправна.

Неправильная регулировка сцепления

Самая распространенная причина.
В этом случае нужно:

отрегулировать привод сцепления;
заменить деформированную вилку.

Трос привода сцепления заедает

Буксует сцепления ваз 2110

В данном случае придется:

смазать трос сцепления маслом моторным или другим средством;
если не поможет, а трос слишком будет разлохмачен, произвести замену.

Ослабление заклепок ФН или коробление ВД сцепления

В этом случае поможет только единственное решение – заменить диск.

Задиры на поверхности маховика

В данном случае следует:

если наблюдается сильный и неравнмерный износ, заменить маховик;
если же поврежден нажимной диск, то следует заменить кожух вместе с диском в сборе (простыми словами заменить корзину).

Заедание ступицы ВД сцепления

Ваз 2110 буксует сцепление

Это тоже распространенное явление и поможет в данном случае следующее:

шлицы очищаются от грязи и мелких повреждений (используется надфиль);

Неисправности сцепления и их устранение

если наблюдается износ значительный, то диск сцепления заменяется.

Примечание. В некоторых случаях заменяется даже не сам диск, а первичный вал КПП.

Перекос или коробление НД

Нажимной диск сцепления ваз

Нажимной диск, коротко названный НД, может иметь на поверхности элементы коробления и перекоса. В этом случае поможет только замена корзины сцепления.

Пружина и износ лепестков

Также не менее распространенное явление, когда наблюдается износ лепестков пружины в месте, где она соприкасается с подшипником. Опять же ничего, кроме замены корзины в данном случае не поможет.

Рывки при старте

Как и говорилось выше, еще одной известной болезнью сцепления является тот факт, что при трогании автомобиль совершает это рывками. Причин в данном случае также может быть несколько.

Трос привода заедает

Опять же, может заедать трос привода, как при буксовке сцепления.
В данном случае следует:

смазать трос моторным маслом;
если не помогло, то заменить трос.

Ступица ВД и ее заедание на шлицах

очистить шлицы от грязи и повреждений мелкого характера, используя напильник;
если наблюдается значительный износ, то ВД или первичный вал нужно заменить.

Примечание. Перед сборкой ступицы нельзя забывать о нанесении смазки на шлицы. Идеально в этом случае подойдет ШРУС-4.

Деформация ВД и ослабление накладок

Как и в вышеописанном случае, здесь следует провести:

Примечание. ВД заменяют и при значительной осадке пружин гасителя, износа окон подпружины, при потере упругости пластин и т.д.

Если же наблюдаются задиры на маховике или замасливание ФН, то нужно, как и в вышеописанном случае заменить корзину.

Шум при включении сцепления

Причина – значительная осадка или даже поломка пружин гасителя, а также износ окон подпружины. В данном случае нужно заменить ВД.

Примечание. Кроме того, в данном случае причина может заключаться в деформации ВД или опять ослаблении крепления ФН, что исправляется путем замены ВД.

Повышенный шум

Если при включении сцепления слышится сильный шум, то это означает износ или утечку смазки подшипника. В данном случае нужно будет подшипник заменить.
Рекомендуется в процессе работы, если она проводится самостоятельно, смотреть соответствующее видео, где описывается, как все делать. Полезно будет также использование фото, как наглядного пособия, чтобы в процессе выполнения работ своими руками не совершить ошибок.
Кроме того, грамотная инструкция – это 70% успешного выполнения операции. Стоит отметить, что проводя работы по замене сцепления самостоятельно, можно неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах сегодня высокая.

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления
Если после замены сцепления машина дергается
Если после замены сцепления появился шум или свист
Если после замены сцепления появился стук
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
» alt=»»>

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
» alt=»»>
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
» alt=»»>

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.