Шум в сцеплении мотоцикла урал

Металлический звук при выжатом сцеплении (Страница 2 из 2)

Страницы Назад 1 2

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 21 по 34 из 34 ]

21↑ Ответ от mexanik62 06-12-2012 22:57:50

mexanik62
Механик из 30х годов.
Неактивен
Имя: дядя Витя

Откуда: Евпатория
Зарегистрирован: 03-08-2011
Сообщений: 10 832
Репутация: 1 151
Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Вилка погнута или износилась Не до конца включается

22↑ Ответ от ivan-09 14-05-2014 16:19:35

ivan-09
Помощник
Неактивен
Имя: петрович

Откуда: карачаево черкесия
Зарегистрирован: 14-05-2014
Сообщений: 283
Репутация: 27
Мотоцикл: урал

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

а что можно придумать чтоб при выжатом сцеплении не стучал промежуточный диск, со сцеплением все хорошо просто напрягает этот звон, уже всю голову изломал но на ум чет так ни чего и не приходит что там можно придумать?

23↑ Ответ от Алексей . 14-05-2014 23:16:13

Алексей .
Рокер Профи
Неактивен

Зарегистрирован: 03-11-2010
Сообщений: 1 298
Репутация: 186
Мотоцикл: Урал М-68

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Можно новые отверстия просверлить, взамен разбитых и будет тихо.

24↑ Ответ от PATRIOT 14-05-2014 23:38:28

PATRIOT
Патриот ИМЗ
Неактивен
Имя: Илья

Откуда: Краснодарский край,Краснодар
Зарегистрирован: 18-02-2011
Сообщений: 3 148
Репутация: 180
Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

а что можно придумать чтоб при выжатом сцеплении не стучал промежуточный диск, со сцеплением все хорошо просто напрягает этот звон, уже всю голову изломал но на ум чет так ни чего и не приходит что там можно придумать?

ну стучать он может только в одном случае — овальные отверстия под пальцы. можно сверлом конечно новые отверстия сделать как советуют выше.- это если сам диск в хорошем состоянии. но я лично себе сразу новые все поставил и звона уже давно не слышу при выжатом сцеплении

25↑ Ответ от ivan-09 15-05-2014 00:41:46

ivan-09
Помощник
Неактивен
Имя: петрович

Откуда: карачаево черкесия
Зарегистрирован: 14-05-2014
Сообщений: 283
Репутация: 27
Мотоцикл: урал

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

да они как раз таки и овальные я думал просверлить новые отверстия или тупо заменить, вопрос на сколько их хватит, хотя вечного ни чего нет ну и все таки хотелось бы сделать один раз и забыть по этому и спросил может кто что придумал.

26↑ Ответ от PATRIOT 15-05-2014 00:47:40

PATRIOT
Патриот ИМЗ
Неактивен
Имя: Илья

Откуда: Краснодарский край,Краснодар
Зарегистрирован: 18-02-2011
Сообщений: 3 148
Репутация: 180
Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

деньги есть — ставь новый. их сейчас делают намного лучше и толще чем советские диски.
если денег нету или жалко — тогда сверли дыры

27↑ Ответ от RaaF37rus 15-05-2014 04:35:21

RaaF37rus
Профи
Неактивен
Имя: Сергей

Откуда: Ивановская обл. пос.Каменка
Зарегистрирован: 27-07-2013
Сообщений: 568
Репутация: 67
Мотоцикл: ИМЗ 8-103-10

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Мне кажется это не столь страшно, шеркается промежуточный диск, да и куй с ним, это не смертельно, при случае заменим

28↑ Ответ от Alexandr67 17-05-2014 23:44:49

Alexandr67
Опытный
Неактивен
Имя: Александр

Откуда: Смоленск
Зарегистрирован: 15-04-2013
Сообщений: 443
Репутация: 24
Мотоцикл: м67-36

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Мить всё правильно у тебя открутился винт сцепления или несколько, но скорей всего один! Ситуация один в один очень неприятный звук, как будто сейчас заклинит. шаркает об корпус коробки. ударную отвертку в руки болты протяни и всё будет ок! диск ни причем надеюсь! у меня после того как нормально закернил винты все пропало. Удачи!

29↑ Ответ от Anna36377 23-05-2017 21:22:46

Anna36377
Новичок
Неактивен
Имя: Анна

Откуда: Донецк, ДНР
Зарегистрирован: 03-05-2017
Сообщений: 10
Репутация: 5
Мотоцикл: Днепр

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

здравствуйте, вот я опять тут . при выжатом сцеплении появился стук. не звенит, а именно стучит. и на стоящем на подножке мотоцикле на холостых крутит колесо. на нейтрале. подрегулировали трос сцепления, колесо остановилось. стук почти пропал. проехали в общей сложности 20 км. в магаз и обратно пару раз. вроде все отл. сегодня завелся, как всегда. с первого пинка. потом опять странный стук, уже без выжима сцепления. заглох раз, завели..заглох еще. и все.. кик заклинило..выжимаю сцепление — кик прокручивается спокойно. с отпущеным мертво. что с ним? мог болт на сцеплении выкрутиться? и заклинить? до всего клина сцепление и передачи..все работало отлично, включалось хорошо..

Добавлено: 23-05-2017 21:22:46

моцик Днепр 11. коробка его же. о прежней жизни тоже ничего не известно. поршневую и головы поменяли неделю назад. менял парень. вроде с соображением)) все было хорошо. а сейчас он пропал. куда то..
вот пишу вам, прошу совета.

Мотоцикл урал шум в сцепление

Шум в сцеплении со стартерным маховиком

Суть проблемы: Шум в районе маховика при ВЫЖАТОМ сцеплении. Обороты ниже- громче, обороты выше- тише. Двиг 750 и коробка вне подозрений, колено и маховик не болтаются, винты сцепления закручены, ничто не обо что не трётся, стоит такое сцепление. Подозреваю в шуме промежуточный диск. Уж больно он свободно в шлицах болтается по сравнению со старыми, где промежуточный диск на шести пальцах сидит, вот и гремит при выжатом сцеплении. Характер шума- дребезжащий. Может кто сталкивался с подобным?

Блин, Синий, у меня абсолютно такая же фигня на вояже — на малых оборотах на выжатом сцеплении типа звона какого-то из района сцеплениявторички.
так что, к вопросу +1 .

Тож думали, что диски Феродо левые, поставили совковые б/у — таж хня. Шток, выжимной подшипник — нормальный. Так всётаки промежуточный?

Стандартная болезнь оппозита.
На старом сцеплении пальцами разбивало отверстия в промежуточном диске.
Видимо, теперь на нем сработались зубцы.
Разбирай, смотри, меняй.

Так в том и проблемма, что мотик НУЛЁВЫЙ. Его на предпродажку выкатили. Сцепление меняли на такоеже, один х гремит. Двиг и коробка — нипричём 100%. Шедевр ИМЗ йопт.

Синий Оппозичег , Ничего критичного, пусть себе звенит. Промежуточный диск это и выжимной позвякивают.

еще +1 к вопросу:
у меня сейчас на вояже такая же фигня звенит.. слева, сволочь.. при выжатом сцеплении..
Messer , ты вот гришь разбирать и менять..
это похоже на правду
Shlans , а ты вот гришь что типа это не критично и можно так ездить..
где правда?

Правда в том что ездить можно но ведь луче когда не звенит !?

Металлический звук при выжатом сцеплении (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 34 ]

1↑ Тема от Митька 16-05-2011 12:08:49

Митька
Помощник
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Моск.Обл.
Зарегистрирован: 05-10-2010
Сообщений: 263
Репутация: 21

Тема: Металлический звук при выжатом сцеплении

Когда нажимаешь ручку сцепления появляется данный звук,как будто что то болтается. Ни с того ни с сего появился. Поискал информацию-то ли болты маховика открутились немного,то ли что то со сцеплением. Может у кого была такая проблема? На работу сцепления никак не влияет пока.

2↑ Ответ от ALEX 16-05-2011 13:03:47

ALEX
Помощник
Неактивен

Откуда: Екатеринбург
Зарегистрирован: 13-09-2010
Сообщений: 251

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

у меня когда болт сцепления открутился, он коробку стал цеплять и появился металический звук, перестал он лишь тогда когда пелец не выдержал и разломился!

3↑ Ответ от jipss 16-05-2011 15:30:05

jipss
Модератор
Неактивен
Имя: дима

Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
Зарегистрирован: 18-07-2010
Сообщений: 2 521
Репутация: 186
Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

тогда у тебя не один болт открутился, если болты. может еще чтото со штоком или подшибником сцепления. в льбом случае скинь коробку посмотри можешь клин словить-

4↑ Ответ от Gid81 16-05-2011 16:33:43

Gid81
Помощник
Неактивен
Имя: Николай Зайцев

Откуда: Оренбургская обл.Новотроицк
Зарегистрирован: 22-04-2011
Сообщений: 261
Репутация: 12
Мотоцикл: Пешеход (((

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

А может еще отверстия разбило на металлическом диске.

5↑ Ответ от Messer_SS 16-05-2011 18:31:32

Messer_SS
Moderator
Неактивен

Откуда: Тамбовский
Зарегистрирован: 05-09-2010
Сообщений: 3 816
Репутация: 328
Мотоцикл: Их много .

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Ещё могло заклёпки на диске под ступицу потянуть.Звук какой именно?Стучащий или визжащий?

6↑ Ответ от kilowatt3 16-05-2011 20:24:34

kilowatt3
Электрик
Неактивен
Имя: Александр

Откуда: Белгородская обл Алексеевка
Зарегистрирован: 24-03-2011
Сообщений: 1 950
Репутация: 198
Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Когда нажимаешь ручку сцепления появляется данный зву

если звенящий то просто звенит промежуточный диск

7↑ Ответ от Митька 16-05-2011 20:51:47

Митька
Помощник
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Моск.Обл.
Зарегистрирован: 05-10-2010
Сообщений: 263
Репутация: 21

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

похож на звенящий. ступица вряд ли-звенит и на нейтрали и где то как раз в районе сцепления

8↑ Ответ от Messer_SS 16-05-2011 20:57:14

Messer_SS
Moderator
Неактивен

Откуда: Тамбовский
Зарегистрирован: 05-09-2010
Сообщений: 3 816
Репутация: 328
Мотоцикл: Их много .

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Ты сними коробку,разбери диски.Если ступица на заклёпках ползает — это причина.Ещё посмотри средний диск.В движении звуков-то нет таких?

9↑ Ответ от Митька 16-05-2011 21:01:36

Митька
Помощник
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Моск.Обл.
Зарегистрирован: 05-10-2010
Сообщений: 263
Репутация: 21

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

нет,только когда выжимаешь сцепление. сам звук не громкий,но настораживает.

10↑ Ответ от Messer_SS 16-05-2011 21:03:56

Messer_SS
Moderator
Неактивен

Откуда: Тамбовский
Зарегистрирован: 05-09-2010
Сообщений: 3 816
Репутация: 328
Мотоцикл: Их много .

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Ну это и средний диск может греметь при износе накладок.Если диких стуков нет — то ездий аккуратно.Если звуки сильные — вскрой и посмотри

11↑ Ответ от Митька 20-05-2011 10:23:32

Митька
Помощник
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Моск.Обл.
Зарегистрирован: 05-10-2010
Сообщений: 263
Репутация: 21

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

короче пока добрался только до сцепления,но еще не разбирал. и выявилась интересная штука-при выжатом сцеплении вращение передается на коробку. трос уже пробовал до конца натянуть-ничего не меняется. видимо сцеплению пришел конец?

12↑ Ответ от 666 20-05-2011 13:08:42

666
Техническая поддержка, материаловед
Неактивен

Зарегистрирован: 06-05-2010
Сообщений: 6 613
Репутация: 610

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

да нет не обязательно..просто диски немного могут касаться..чуть чуть, этто вполне допустимо..вот этого то и достаточно что бы немного валы коробки покутить..
Но когда мот будет на передачи тут уже всё будет норм..того минимального трения не хватит что бы его сдвинуть..
А вообще в народе говорят *Сцепление ведёт* но это не приговор..

13↑ Ответ от Митька 06-06-2011 16:49:20

Митька
Помощник
Неактивен
Имя: Дмитрий

Откуда: Моск.Обл.
Зарегистрирован: 05-10-2010
Сообщений: 263
Репутация: 21

Re: Металлический звук при выжатом сцеплении

Итак, Gid81 оказался прав! Вскрытие показало,что немного разбило отверстия на ведущем промежуточном диске-он и звенел. и у меня следующий вопрос- по толщине ведущий и упорный диски одинаковые? а то у меня они отличаются. и промежуточный больше похож на самопальный.

Добавлено: 06-06-2011 16:49:20

никто не знает толщину диска??

Шум в сцеплении мотоцикла урал

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Четкая работа муфты сцепления зависит от правильной регулировки механизма ее привода. Если трос привода натянут слишком туго, то муфта пробуксовывает, если натяжение троса недостаточное — отделение дисков муфты сцепления неполное (сцепление ведет). Эти дефекты устраняются правильной регулировкой.

Отказ в работе пускового механизма возможен из-за поломки поворотной пружины или выхода ее из втулки 1 (рис. 4.6). В этом случае рычаг сам не возвращается в исходное положение, но его можно поднять вверх рукой. Дефект устраняют после разборки и осмотра коробки.

Если сломалась собачка пускового механизма, то рычаг свободно опускается вниз и коленчатый вал двигателя не вращается. То же самое бывает при поломке пружины собачки или из-за повышенной густоты масла.

Ослабление затягивания клинового соединения рычага с валом пускового механизма устраняется дополнительным натяжением клинового болта.

Усиленный однообразный шум высокого тона во время работы может происходить из-за износа рабочих поверхностей зубьев шестерен. Без нагрузок этот шум исчезает. Этот шум не опасен, но неприятен и, чтобы его удалить, шестерни заменяют. Источником шума может быть износившийся подшипник. Самовыключение передач может происходить из-за износа шлицевого соединения муфты переключения передач.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Для снятия механизма выключения сцепления надо демонтировать рычаг выключения сцепления, предварительно расшплинтовав и вынув ось рычага, выкрутить регулировочный болт рычага, нажать на передний конец штока выключения сцепления и вынуть ползун, упорный

шариковый подшипник, наконечник и шток. Промыть, осмотреть, дефектные детали заменить. Сборка механизм выключения сцепления производится в следующей последовательности:

— смазать все детали, установить в отверстие первичного вала сзади наконечник, подшипник и ползун с резиновым кольцом, потом рычаг выключения сцепления на крышку коробки передач;

— вставить ось, и зашплинтовать ее;

— завинтить в нижнюю головку рычага регулировочный болт, вставить в отверстие первичного вала спереди шток выключения сцепления с резиновым уплотнением так, чтобы он выступал из вала на 50-60 см; отрегулировать зазор между сферическим концом регулировочного болта и промежуточным штоком.

• КАК ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ?

Для обеспечения доступа к деталям сцепления снимите заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач. Затем отверните 6 винтов с потайной головкой, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Для этой операции используется массивная отвертка и молоток, т.к. головки винтов закернены. Значительно облегчить операцию, а главное, исключить деформацию пальцев и винтов помогает простое приспособление (рис. 4.4). Оно представляет собой стальную планку 1 с болтом 2, заостренный конец которого заточен в виде лезвия отвертки и закален. Дополнительно нужны 3 болта длиной 40 — 50 мм с резьбой М8х1 (как у штатных винтов крепления дисков) и 3 гайки к ним. После демонтажа заднего колеса, главной передачи и коробки передач на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя нужно надеть планку 1 и закрепить ее снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. В нее ввернуть болт 2, подвести к нему винт крепления диска, поворачивая вал и, направляя лезвие болта 2 в шлиц винта, затянуть гайки. Затем отвернуть болт вместе с винтом. Таким же образом вывернуть еще два винта (через один) и стронуть остальные. Вместо снятых винтов установить 3 болта с гайками и сжать диски, затягивая гайки. Вывернуть три оставшихся винта, а затем постепенно открутить гайки до освобождения дисков. Собирается сцепление в обратной последовательности: стянуть диски технологическими болтами с гайками, закрепить диски тремя винтами, стать болты, установить три остальных винта

и, пользуясь приспособлением, окончательно затянуть их. Для обеспечения точного положения зубьев дисков, необходимо вставить в отверстие дисков до затяжки винтов старый вал коробки передач.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СПОСОБ ПОДТЯНУТЬ ОСЛАБИВШИЕСЯ ВИНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ БЕЗ ДЕМОНТАЖА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ И КАРДАНА?

В мотоциклах «Урал» часто самопроизвольно отворачиваются винты, крепящие диск сцепления, что вызывает резкий стук. «Руководство по эксплуатации» рекомендует для устранения дефекта снять коробку передач — значит, предварительно демонтировать колесо, главную передачу и кардан. Надобность в этой трудоемкой работе отпадает, если просверлить отверстие диаметром 22 — 24 мм в крышке коробки (рис. 4.5). Ослабив крепление коробки (отвернув три гайки и один болт), отодвинуть ее от двигателя на 3 — 4 мм, чтобы не мешал Рис. 4.5. Коробка передач: отвернувшийся на сцеплении винт. Затем 1 — гайка крепления коробки; винт подвести к отверстию, нажимая на отверстие завернуть и надежно закернить винт, а затем закрыть отверстие подходящей пробкой, закрепить коробку.

ПРИВЕДИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА М62.

Длина пружин сцепления в свободном состоянии составляет 45±1 мм. Они должны иметь одинаковую маркировку, разница в нагрузке при сжатии до 21 мм не должна превышать 1 кг. На заводе пружины маркируются краской. Пружины сжимают до 21 мм, и если нагрузка составляет 15 — 16 кг, помечают зеленой краской, при 16- 17 кг — коричневой и при 17 — 18 кг — голубой краской.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.

На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.

Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.

8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.

10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).

11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА С СИЛЬНО БУКСУЮЩИМ СЦЕПЛЕНИЕМ МОЖЕТ УБИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА: ЧАСТИЦЫ СГОРЕВШИХ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ НЕМИНУЕМО ПОПАДУТ В МАСЛО, А ВМЕСТЕ С НИМ В ПРЕЦИЗИОННЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ,
ШАТУНОВ, ПОРШНЕЙ

Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.

Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.

BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально.

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Шум в сцеплении мотоцикла урал

Сильно заинтересован

Группа: Эндуристы
Сообщений: 417
Регистрация: 15.11.2012
Вставить ник Цитата Из: Одесса
Мотоцикл: Honda CRM250AR

Репутация: 4

Мот CRM250AR.
Сегодня поменял масло в коробке.
Поехал кататься. Проехал не много. Заметил посторонник стук.
Звук хорошо слышен и с левой стороны, но с правой стороны заметно громче.
При выжиме сцепления звук пропадает.
Когда газую на нейтрали, этот посторонний звук не слышу, но, возможно, из-за того, что выхлоп тюненый и громко орёт.
Включаю передачу и еду — звука нет (опять же вроде бы, возможно просто не слышу из-за громкого выхлопа).

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Возможно, у кого-то был подобный опыт.
Сейчас живу не в своем городе, гаража нет. Сложно разбирать мотоцикл, чтоб визуально ознакомиться с проблемой.

Заранее премного благодарен!!

Сильно заинтересован

Группа: Эндуристы
Сообщений: 417
Регистрация: 15.11.2012
Вставить ник Цитата Из: Одесса
Мотоцикл: Honda CRM250AR

Репутация: 4

Пообщался с опытным мотокроссером на эту тему.
Подозрение на подшипник. Посоветовал не беспокоиться.

У меня компрессия сейчас 9. Поэтому планирую этой зимой поменять поршень. Наверное, заодно, отдам мот на полную дефектовку мотора, чтоб проверили все подшипники, пружины, диски и т.д. Жаль только, что нельзя сделать заказ заранее перед разборкой мотора, придется без колес пожить.