Устранение люфтов в трансмиссии нивы шевроле - NEVINKA-INFO.RU

Устранение люфтов в трансмиссии нивы шевроле

Удары, вой, вибрации, течи масла… Что-то из этого можно исправить, а что-то - нет.

Устранение люфтов в трансмиссии нивы шевроле

Смирись — это же Нива! 4 «фирменные» неполадки в трансмиссии

1. Удары при троганье с места и переключении передач

Корень проблемы. На пути крутящего момента от маховика двигателя до переднего колеса свыше 20 соединений — и не без зазоров, понятное дело. Но общее число зазоров в трансмиссии в несколько раз больше: колес-то четыре, и к каждому идет привод. Величина зазоров зависит от качества исполнения (которое часто «хромает» — вот главная беда!). Машина не тронется с места, пока все зазоры не будут выбраны — такова идеология постоянного полного привода с межосевым дифференциалом. И когда это происходит, раздается удар. Особенно он чувствуется, если после торможения двигателем начать разгоняться. Или резко бросить сцепление при троганье с места.

Почему этого нет у полноприводных иномарок?

Во-первых, соединений меньше — из-за совмещения коробки и раздатки. Во-вторых, меньше зазоры: благодаря точному изготовлению всех деталей. В-третьих, применяются высококачественные смазочные материалы.

  • Используйте современные трансмиссионные масла с высокой вязкостью. Одно «но»: зимой потери в трансмиссии увеличатся, а значит вырастет и расход топлива.
  • Обратите внимание на регулировку датчика положения педали сцепления. Большой свободный ход (около 20 мм) провоцирует сильные удары. Если его уменьшить до 2–4 мм, удары станут менее заметны.

2. Вибрация раздаточной коробки

Корень проблемы. Следствие заводских просчетов: ради экономии решили применить стандартную коробку передач от Жигулей. В результате на Ниве раздатка не крепится к задней части коробки передач (как у иномарок), а подвешена на двух подушках к кузову.

Положение раздаточной коробки регулируют, подкладывая пластины под кронштейны. Помогает слабо. Ведь под нагрузкой сравнительно небольшой агрегат раскачивают сразу три вала — два карданных и промежуточный, идущий от коробки передач. Кронштейны настолько нагружены, что часто ломаются или вырывают участки пола, И, конечно, отменно передают вибрации на кузов.

Почему такой вибрации нет у иномарок?

Практически на всех полноприводных автомобилях раздаточная коробка является продолжением коробки передач. Силовой агрегат представляет собой двигатель, коробку и раздатку, собранные в единый жесткий модуль и подвешенный к раме или кузову на подушках.

  • Добавить третью опору раздаточной коробке. Создано множество конструкций — как самодельных, так и предлагаемых тюнинговыми фирмами. Но, увы, окончательно проблема с «неправильно» висящей раздаткой уйдет только вместе с самой Нивой.

3. Вибрация элементов трансмиссии

Корень проблемы. Низкое качество изготовления компонентов, и даже простого крепежа. Так что Нива вибронагружена не только из-за неудачного крепления раздаточной коробки.

  • Проверьте подушки двигателя и опору коробки передач.
  • Поиск причин вибрации стоит начать с промежуточного вала. При обнаружении износа или повреждения шарнира или резиновой муфты лучше поменять вал целиком.
  • Проверьте состояние карданных валов: не разбиты ли крестовины, не заклинило ли их.
  • Приводы передних колес также могут быть источником вибрации, если пыльники потеряли герметичность, внутрь шарнира попала влага и повредила рабочие поверхности.

Кстати: любители тюнинга советуют установить вместо штатного дифференциала усиленный четырехсателлитный. С ним раздатка шумит и вибрирует значительно меньше.

4. Негерметичность уплотнений

Корень проблемы. Качество изготовления резиновых манжет (сальников) таково, что агрегаты Нивы часто теряют масло. Обычно подтекает раздаточная коробка, хвостовики переднего и заднего редукторов. У редукторов есть еще одно слабое место: низкое расположение сапунов зачастую приводит к попаданию влаги в полость редуктора. Тот начинает выть, а потом разваливается.

Почему на зарубежных внедорожниках течей меньше?

У большинства моделей на сапуны надеты шланги, которые выведены наверх, а сальники — более высокого качества: меньше изнашиваются, реже текут.

  • Замена сальников помогает на время. Выход один: постоянно следить и устранять подтеки.

Личный опыт: что осталось от трансмиссии Нивы после поездки на Кавказ

Я использовал Ниву для поездок в отпуск из Москвы на Кавказ. Там путешествовал по дорогам, недоступным легковым машинам. За пробег менее 40 000 км:

  • Выпал сапун из редуктора переднего моста и потерялся.
  • После форсирования горных рек вернулся в столицу с редуктором, полным воды.
  • Дважды ослабевало крепление кардана.
  • Постоянно «сопливились» сальники раздаточной коробки.
  • Потек сальник ведущей шестерни заднего моста.
  • И, конечно, всю дорогу зубодробительно вибрировала раздаточная коробка.

Хотя во все агрегаты машины было залито качественное трансмиссионное масло.

Зато проходимость хорошая

Эта машина — для тех, кому нужны хорошие внедорожные качества за низкую (относительно) цену. Еще один плюс: простота конструкции и доступность запчастей позволяют самостоятельно устранять многие мелкие недостатки.

Так что, несмотря на заводские просчеты и устаревшую конструкцию, желающих купить Ниву хватает.

  • История модернизации Нивы — тут.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом! — актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат!
  • При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Трансмиссия Шевроле Нива

Трансмиссия – это узлы и механизмы, передающие вращение от двигателя к колесам. Такая система отличается по конструктивным особенностям и функционалу в зависимости от типа автомобиля. На отечественном внедорожнике трансмиссия адаптирована для преодоления сугробов и грязевых преград. Водитель может изменять крутящий момент выбором передачи на раздаточной коробке. Этот же узел блокирует межосевой дифференциал для лучшей проходимости.

Чтобы эксплуатировать автомобиль по назначению и не бояться поломок, нужно знать устройство трансмиссии и ее слабые места. Ниже мы сделаем обзор, где заострим внимание на отдельных деталях.

Из чего состоит трансмиссия Шевроле Нива?

На отечественном внедорожнике предусмотрен полный привод – это значит, что во время движения на передний и задний редуктор (мост) всегда передается вращение и отключить его нельзя. Это сказывается на расходе топлива, но значительно повышает проходимость автомобиля.

Некоторые «народные умельцы» иногда откручивают передний карданный вал, но перспектива такой экономии горючего сомнительная. Расход сократится на 1-1,5 л/100 км, однако задний редуктор изнашивается быстрее из-за повышенных нагрузок.

Трансмиссия Шевроле Нива состоит из следующих узлов:

  • сцепление и коробка переменных передач (КПП);
  • раздаточная коробка;
  • промежуточный вал, соединяющий два предыдущих узла;
  • передний и задний карданные валы;
  • передний и задний редукторы.

Отметим главные особенности каждого элемента трансмиссии, укажем наиболее частые поломки и их признаки. Это поможет проводить раннюю диагностику и избежать более серьезных проблем в будущем.

Сцепление и КПП

Эти узлы не отличаются от предшественника «лада 4*4» и идут в одном корпусе. Сцепление сухого типа, вращение с маховика передается через ведомый диск на звездочки коробки переменных передач.

КПП 5-ти ступенчатая, еще одно важное отличие от классической «Нивы» – крепление под кузовом автомобиля и удлиненный привод переключения передач.

Частые неисправности – течь сальников КПП, поэтому корпус коробки нужно внимательно осматривать на наличие подтеков. Если вовремя не провести замену, из-за масляного голодания в первую очередь изнашивается 5-я передача, расположенная выше остальных звезд.

Сцепление 2123 довольно долговечное, но лучше доверять проверенным импортным брендам.

Раздаточная коробка

У раздаточной коробки два режима работы – с блокировкой дифференциала и без него. Также есть нейтральное положение, повышенная и пониженная передачи (см. рисунок ниже).

Важно уметь правильно пользоваться раздаткой:

  1. Рычаг посередине – нейтральное положение. Даже при включении скорости на КПП автомобиль не сможет ехать, т.к. соединение с колесами разобщено.
  2. Ручка в правой задней позиции (I-Н) – дифференциал разблокирован, понижение выключено. Это режим для повседневной езды.
  3. Рычаг в правом переднем положении (III-L) – дифференциал отключен, работает пониженная передача. Автомобиль будет ехать медленно, но повысится мощность и тяговое усилие.
  4. Ручка в левой задней позиции (IV) – понижение отключено, дифференциал заблокирован. Правые и левые колеса вращаются с одинаковой скоростью.
  5. Рычаг в левом переднем положении (VI) – дифференциал заблокирован, работает пониженная передача.

Последние два режима используются для преодоления грязевых преград. Для скоростной езды включать их не рекомендуется, это приводит к повышенному расходу топлива, вибрациям и износу деталей раздаточной коробки.

Ни в коем случае не включайте пониженную передачу во время движения, это может привести к поломке. Автомобиль должен полностью остановиться или ехать со скоростью не более 5 км/ч.

Частые неисправности – вибрация раздаточной коробки из-за задубелых подушек крепления, люфт приводных валов из-за износа подшипников и течь сальников. Вопрос решается заменой.

Промежуточный вал

Промежуточный вал соединяет между собой КПП и раздаточную коробку. Со стороны последней на нем стоит шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) для передачи крутящего момента на узлы, расположенные в разных плоскостях. Возникающие вибрации гасит эластическая муфта, которая находится со стороны КПП.

Частые неисправности – разрыв эластичной муфты или «срезание» болтов ШРУСа. Обычно наблюдается при режиме езды с резкими ускорениями и/или при высоких нагрузках.

Прежде чем соглашаться на замену промежуточного вала, посмотрите – не открутились ли гайки ШРУСа (на рис. обозначены цифрой 7). В этом случае пробуксовка будет из-за проскальзывания «гранаты» с характерным треском.

Передний и задний карданные валы

Соединяют раздаточную коробку и редукторы. На старых моделях идут с крестовинами, из-за которых появляются вибрации на высоких скоростях, особенно при появлении в них люфта. Если заменить их на ШРУСы, которые установлены на авто после рестайлинга – о проблеме можно забыть.
Передний и задний редукторы

Оба узла устроены по одному принципу – в них есть дифференциал, они передают вращения на колеса. Задний мост сконструирован по типу «классики», идет с полуосями и отличается усиленными узлами. Передний редуктор соединяется со ступицей приводными валами, на которых установлены наружный и внутренний ШРУСы.

Частые неисправности – течь сальника хвостовика, его люфт из-за раскрученной гайки или, вышедшей из строя, распорной втулки. На заднем редукторе – износ сальников полуосей, на переднем – разрыв пыльников ШРУСов.

Выводы

Трансмиссия Шевроле Нива адаптирована для езды по бездорожью и не лишена недостатков. Однако при должном обслуживании поломки возникают редко, большинство неисправностей можно устранить своими силами. Распространенные мнения о ненадежности трансмиссии пока не получили документального подтверждения.

Люфт в раздатке нива шевроле как убрать

Причины вибрации и как с ней бороться
Читая наш форум, часто встречаешь крик души «Помогите — вибрация». В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации

1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.

Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):

Читайте также  Трансмиссия электрооборудование ходовая часть пожарных автомобилей

Видно, что у нас нет ни одного гомокинетического карданного вала. РПМ наклонен вперед примерно 6 градусов (угол E). РЗМ назад примерно на столько же (угол F). Двигатель и КПП назад примерно на 5 градусов (угол A). При этом остальные углы укладываются в допуск, только если РК установлена параллельно днищу кузова.
Посмотрите на рисунок. Передний кардан почти соосен хвостовику РПМ, и угол D меньше заветных 8 градусов. С задним карданом конечно не все в порядке, я не замерял углы B и C. Но могу точно сказать, что их разность равна углу F. А он, как я уже сказал, примерно 6 градусов. Я неподумавши как то попытался еще сильнее завалить РЗМ назад. Вибрация только усилилась. Посему я сделал вывод что чем меньше F, тем меньше вибрация.
Что касается ШРУСа промвала, то здесь важно, чтобы ось вторичного вала КПП и ось первичного вала РК проходили строго через его центр. Этого добиваемся центровкой раздатки.
Выводы
1. Карданы должны быть отбалансированы.
2. Крестовины должны легко проворачиваться в своих подшипниках, причем усилие должно быть одинаковым.
3. Раздатка должна быть отцентрована так, чтобы оси ее вторичных валов были параллельны днищу кузова и параллельны продольной оси автомобиля. При этом она должна быть выставлена так, чтобы ось вторичного вала КПП проходила строго через центр ШРУСа промвала.
4. Не должно быть люфтящих крестовин, шлицевых соединений и подшипников вторичных валов РК
Практические рекомендации (опыт — сын ошибок трудных)
Выбор карданов и промвала
Когда идете в магазин за карданами, не поддавайтесь на провокации. Дешевле — не всегда лучше. Признаками правильного промвала являются:
— не крашеный, а вороненый металл;
— наличие балансировочных сверлений на ШРУСе; при этом внутри этих сверлений метал голый, не закрашенный и не вороненый;
— наличие балансировочных шайб на болтах, которыми прикручена эластичная муфта;
— балансировочные шайбы и отверстия на ШРУСе расположены примерно с одной стороны (как бы друг друга компенсируют); не знаю почему, но при динамической балансировке нормально уравновешенного кардана получается именно так;
— ШРУС должен проворачиваться туго (не приработался), но равномерно;
— качество резинок.
Признаками правильного кардана являются:
— плавное и легкое проворачивание крестовин; если они тугие, то раздатка развалится раньше, чем они обкатаются;
— отсутствие люфта в шлицевом соединении: зажмите между колен и попробуйте покачать из стороны в сторону; вдоль шлицов перемещаться должно, но достаточно туго;
— наличие балансировочных пластин; очень желательно, чтобы они были наварены с разных сторон кардана; пластины приварены точечной сваркой, если обычной — это левак;
— должна быть наклейка с реквизитами производителя.

Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Подшипники
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
Центровка РК
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.

Ниже смотрите видео про как убрать люфт карданов на ниве шевроле и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: VHSRip

Видео загружено админу от пользователя Аввакум: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Как убрать люфт карданов на ниве шевроле нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: Акция! Купи квартиру в новостройке – и бесплатно наслаждайся строительным мусором в подъезде и грохотом перфораторов с 5 утра все ближайшие 10 лет!

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 43
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 19
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 7 / 208
Откуда: Украина, Донецк
Возраст: 42
Авто: ВАЗ-2121, 1981г.в., 1600см3

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 43
Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Рег.: 05.01.2008
Сообщений: 176
Откуда: Наро-Фоминск
Возраст: 31
Авто: Патриот 2,7 МТ, 2009

Рег.: 29.11.2010
Сообщений: 220
Откуда: Белгород
Возраст: 47
Авто: Нива 21213, двигатель 2130, 1977 г. 🙂

Нашёл поиском, через янделс и решил оживить. Если баян умрёт снова.
Короче, у кого что с люфтами? У меня ШНива недавно и я хочу довести её до состояние «как иномарка» по комфорту передвижения. Это люфты, шумы, устойчивость и прочее.

в настоящий момент меня беспокоит три вещи из этой оперы. Это валкость на скорости(убирается амортизаторами Бельштайн, например, и дисками с меньшим ЕТ), но это другая тема.
Шуршание в редукторе, что тоже не относится сюда.
И самое в тему это люфт в трансмиссии.
Сегодня решил ещё раз продиагностировать редуктор и заблокировал раздатку. каково же было моё удивление, когда я обнаружил отсутствие не то, что бы люфтов, но даже намёков на них. Я даже специально провоцировал трансмиссию что бы вызвать этот неприятный и знакомый всем обладателям Нив и ШНив стук при резком трогании или при резком сбросе газа на 1-2-3 скорости и не только. Ни фига. Т.е, как я понял люфт не в части связи коробки с мостами, а между мостами. И когда блокируешь люфт убирается. Значит всё же в дифференциале? » люфтик в зацеплении конических шестерен полуосей и сателлитов»- это оно и есть? а какие лучше шайбы регулировочные, бронзовые, или стальные? А бронза особая?
я намерян раздатку перетрусить, так меня порадовала езда без люфтов и стуков при троганиях в трансмиссии.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 34
Авто: 21213, 1994г

Люфт трансмиссии шевроле нива

К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

Что хочу здесь сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.

Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.

Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.

Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.

Читайте также  Трансмиссия урал 4320 конспект

Официальный ответ GM-Автоваза, я думаю в первую очередь будет интересен для новичков.

Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности по сравнению с другими автомобилями: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы . Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.

Вот такие дела, друзья. Надеюсь этот материал будет для Вас полезен.

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Нива Шевроле – Как и чем измерить трансмиссионные люфты (ликбез для дилеров)

Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Шевроле Нива – люфты в трансмиссии

Нива Шевроле 2017 г.в Выявляю причину стуков в трансмиссии.

Нива Шевроле Тест-драйв нулевой Шнивы, стуки и удары в трансмиссии

Нива люфты трансмиссии

Шнива шум трансмиссии.mp4

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Что стучит при трогании автомобиля.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 10 / 1231
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 44

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 61
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр – они машину подняли, посмотрели – говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так – да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.

Сам руками покрутил все – ну есть люфты некоторые – хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного – но все вместе.

Вопрос – это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям – основной удар где-то спереди – может быть это передний мост?

Рег.: 08.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 150
Откуда: Где тока не сидел. Сейчас в Москве..
Возраст: 36
Авто: НИССАН-ПАТРУЛЬ, строится.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел НИВА 2123 (Шевроле Нива)Трансмиссия
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Шумы-стуки при трогании, торможении-ускорении двигателем на Шнивах

    Шумы-стуки при трогании, торможении-ускорении двигателем на Шнивах

    Сообщение Andres » 24 мар 2012, 21:19

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение serzh » 24 мар 2012, 22:06

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение tatarin545 » 24 мар 2012, 23:10

    Коробка одна и та же. Главное чтоб не сломалось, возможно притрется возможно на всю жизнь это же ВАЗ!

    Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

    Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
    Ниву Фору для опытов, можно списанную!

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Andres » 25 мар 2012, 16:23


    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Макар » 25 мар 2012, 16:34

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение serzh » 25 мар 2012, 16:47

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Andres » 25 мар 2012, 16:48


    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение serzh » 25 мар 2012, 16:50

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Bladerunner » 26 мар 2012, 00:09


    Подключение переднего привода в Ниве — вопрос не столь технический, сколь философский.(с) вовчик

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Буран » 18 июл 2012, 11:12

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 11:17

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Tretiy » 18 июл 2012, 12:21

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение serzh » 18 июл 2012, 12:27

    Или подшипник первичного вала

    [ Posted from Niva-Club Mobile ]

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Антоха » 18 июл 2012, 12:29

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение Tretiy » 18 июл 2012, 13:05

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение шнивавод » 10 дек 2012, 22:04

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение YVAN » 18 дек 2012, 18:30

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение fruit-apple » 22 апр 2013, 20:29

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение doc Brown » 22 апр 2013, 20:59

    Re: Шумы при переключениях на новых Шнивах

    Сообщение APost » 29 май 2013, 13:17

    с новья было всё тихо.
    где-то через год и 10 тык стали слышатся удары при трогании с места, при переключении 1-2-3, при выжиме сцепы.
    трогали-смотрели неоднократно. вроде всё ок.
    с месяц-два назад стуки усилились. но имели место быть далеко не всегда.
    а вчера при левом повороте почти с места, с ускорением из-под капота снизу раздалось БА-БАХ-ДРРРРРРРР и машинка не поехала.
    хороший стук наружу вылез.
    вскрытие показало: развалился внутренний левый шрус.
    заменили весь привод на какой-то «батлер». тк был единственный из в наличии доступных.
    весь в упаковке, все дела.
    с виду вроде как нормальный кетай.
    напильником не пробовали, но удар молоточком выдержал — вмятины нет.
    разумеется, все стуки ушли.

    зы
    Александру Captain‘у ОГРОМНОЕ СПАСИБО за умные слова и мысли.

    • International NIVA Club
    • ↳ Тест
    • ↳ Добро пожаловать!
    • ↳ Взаимопомощь!
    • ↳ Для тех, кто может оказать помощь — Россия!
    • ↳ Для тех, кто может оказать помощь — Украина!
    • ↳ Клубная поляна
    • ↳ Клубная атрибутика
    • ↳ Встречи одноклубников
    • ↳ Первая Годовщина Клуба 2010
    • ↳ Вторая Годовщина Клуба 2011
    • ↳ INC expedition 2011
    • ↳ Проект 2011
    • ↳ Третья Годовщина Клуба 2012
    • ↳ Четвертая Годовщина Клуба 2013
    • ↳ INC expedition 2014
    • ↳ Нам 5 лет!
    • ↳ Шестая Годовщина Клуба 2015
    • ↳ Седьмая Годовщина Клуба 2016
    • ↳ Восьмая Годовщина Клуба 2017
    • ↳ Девятая Годовщина Клуба 2018
    • ↳ Десятая Годовщина Клуба 2019
    • ↳ Одиннадцатая Годовщина Клуба 2020
    • ↳ Партнёрская программа
    • ↳ You are welcome
    • ↳ Двенадцатая Годовщина Клуба 2021
    • Полезно
    • ↳ Копилка знаний и опыта.
    • ↳ Навигация
    • ↳ Радиосвязь
    • ↳ Одежда и обувь
    • ↳ Медицина
    • ↳ Туристское снаряжение
    • ↳ Автоинструмент и гаражное хозяйство
    • ↳ Средства повышения проходимости автомобиля
    • ↳ Сигнализация и средства безопасности
    • ↳ Дача и дом в деревне
    • ↳ Сделай сам
    • ↳ Техника вождения
    • Авто — Техника
    • ↳ Технический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)
    • ↳ Общетехнический
    • ↳ Кузов – Салон
    • ↳ Шины – Диски
    • ↳ Двигатель — общие вопросы
    • ↳ Двигатель карбюраторный
    • ↳ Двигатель инжекторный
    • ↳ Другие двигатели
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Офф-роуд
    • ↳ Лебёдка
    • ↳ Отчёты об автомобилях
    • ↳ Варианты исполнения автомобиля
    • ↳ Галерея офф-роуда
    • ↳ Suicidelab
    • ↳ Технический раздел НИВА 2123 (Шевроле Нива)
    • ↳ Общетехнический
    • ↳ Кузов – Салон
    • ↳ Шины – Диски
    • ↳ Двигатель
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Офф-роуд
    • ↳ Варианты исполнения автомобиля.
    • ↳ Расходники и расходы.
    • ↳ Ваш вопрос специалисту АвтоВАЗа
    • ↳ Вопросы покупки и выбора а/м
    • ↳ Другие автомобили
    • ↳ Великобритания
    • ↳ Германия
    • ↳ Италия
    • ↳ Китай
    • ↳ Корея
    • ↳ Сов. Автопром
    • ↳ США
    • ↳ Франция
    • ↳ Чехия
    • ↳ Швеция
    • ↳ Япония
    • ↳ Другие
    • ↳ Помогите и спасите
    • Россия
    • ↳ ( RU ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
    • ↳ ( RU ) Соревнования
    • ↳ ( RU ) Покатушки — Пикники
    • ↳ ( RU ) Путешествия — Экспедиции
    • ↳ ( RU ) Кладоискательство
    • ↳ ( RU ) Коммерческие выезды
    • ↳ ( RU ) Купля — Продажа, Обмен.
    • ↳ Интернет-магазин «НИВА ШОП»
    • ↳ ( RU ) Сервисы
    • ↳ ( RU ) Юридические вопросы
    • ↳ ( RU ) Региональная ветка
    • ↳ Москва
    • ↳ Санкт-Петербург
    • ↳ Крым
    • ↳ Казань
    • Украина
    • ↳ ( UA ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
    • ↳ ( UA ) Клубные мероприятия
    • ↳ ( UA ) Соревнования
    • ↳ ( UA ) Покатушки — Пикники
    • ↳ ( UA ) Путешествия — Экспедиции
    • ↳ ( UA ) Коммерческие выезды
    • ↳ ( UA ) Купля — Продажа, Обмен.
    • ↳ ( UA ) Сервисы
    • ↳ ( UA ) Юридические вопросы
    • ↳ ( UA ) Региональная ветка
    • ↳ Киев
    • ↳ 48-я параллель
    • ↳ Одесса
    • Казахстан
    • ↳ ( KZ ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
    • ↳ ( KZ ) Купля — Продажа, Обмен.
    • ↳ ( KZ ) Юридические вопросы
    • ↳ ( KZ ) Региональная ветка
    • Беларусь
    • ↳ ( BY ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
    • ↳ ( BY ) Купля — Продажа, Обмен.
    • ↳ ( BY ) Юридические вопросы
    • ↳ ( BY ) Региональная ветка
    • Ни о чём и обо всём
    • ↳ Охота-рыбалка, ягоды-грибочки
    • ↳ Дела домашние
    • ↳ Домашние любимцы
    • ↳ Домашний ремонт
    • ↳ Наши чада
    • ↳ На кухне
    • ↳ Инь и Ян
    • ↳ Юмор
    • ↳ Поздравлялка!
    • ↳ Курилка
    • ↳ Цитатник
    • Список форумов
    • Часовой пояс: UTC+04:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Нива шевроле ремонт коробки передач

    Неполадки с коробкой

    Машина Нива Шевроле, а в частности её элемент КПП, как говорится, хорошая, но со своими «особенностями». Где-то после первых 50 тысяч км пробега устройство начинает показывать зубки. Может появиться гул или необычный шум. Подобные «особенности» дают понять, что подшипники или шестерни износились. Если какое-то время понаблюдать за КПП, то можно определить, что же именно придётся заменить. Какие еще неполадки могут возникнуть в работе коробки передач?

    1. Шум, скрежет или стук при движении автомобиля, а иногда и при прогреве.
    2. Удары в момент переключения передач.
    3. КПП может отказываться отключать ту или иную передачу.
    4. Деформирование рычага, что сулит осложнениями в процессе переключения передач.
    5. Также передачи может просто выбивать.

    На каждый перечисленный выше пункт, есть свои причины и способы их решения. Но сегодня мы рассмотрим конкретную проблему – стук коробки передач Нива Шевроле и проведём ремонт своими руками.

    Стук при передвижении автомобиля или в момент прогревания говорит о том, что в КПП износились подшипники, шестерёнки, вал (первичный) или осевые. Собственно, определить, что именно послужило причиной, порой бывает очень сложно. И если у вас нет возможности провести полную замену коробки передач, то единственным вариантом для вас будет снять устройство вручную, разобрать и провести небольшой ремонт.

    Ремонт своими руками

    Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

    Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

    1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
    2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
    3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
    4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
    5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
    6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
    7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
    8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
    9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
    10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
    11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
    12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
    13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
    14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
    15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.


    Установка автомобиля в смотровую яму
    Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал. Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

    1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
    2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
    3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
    4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
    5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
    6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
    7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
    8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.


    Разбираем ручку и рычаг в салоне
    Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

    Разборка коробки передач автомобиля Нива Шевролет

    Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

    Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

    1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
    2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
    3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
    4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
    5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
    6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
    7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
    8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
    9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
    10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
    11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
    12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
    13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
    14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
    15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

    А еще интересно: Реле и предохранители Lada 4×4 (ВАЗ 21214, 21314) » Лада.Онлайн

    Установка автомобиля в смотровую яму

    Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал.

    Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

    1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
    2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
    3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
    4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
    5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
    6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
    7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
    8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

    Разбираем ручку и рычаг в салоне

    Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

    Приветствую вас дорогие друзья! В сегодняшней статье мы с вами поговорим о ремонте, раздаточной коробке и коробке передач на Niva Chevrolet. На автомобиле, котором мы будем проводить ремонт поступили жалобы от хозяина на наличие посторонних звуков в салоне автомобиля при езде. Повышенная вибрация, гул, шумы, и в ходе проверки было выявлено, что вибрации идут от раздаточной коробки автомобиля, гул идет от подшипника первичного вала в коробке переключения передач.В общем сейчас я буду рассказывать вам как устранить эти проблемы самостоятельно.

    Теперь перейдем к устранению вибрации в нашей раздаточной коробке, для этого:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: