Чем смазать обгонную муфту генератора

Смазка обгонной муфты.

Тема раздела Вертолеты. Общие вопросы в категории Вертолеты; Многие не раз спрашивали в личке, чем смазывать обгонку у gaui и смазывать ли вообще, может капнуть солидола и.т.д. Отвечаю: .

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Смазка обгонной муфты.

Многие не раз спрашивали в личке, чем смазывать обгонку у gaui и смазывать ли вообще, может капнуть солидола и.т.д.
Отвечаю:
Обгонку смазывать только специальной силиконовой смазкой для обгонок KYO96509 — Kyosho One Way Bearing Grease можно и такой TrackStar Silicon Grease [5g]
предварительно вымыть в бензине весь стоковый солидол из обгонки, и набивать смазку плотно маленьким шпателем через шели между роликами и сепаратором периодически вставляя вал и прогоняя обгонку что бы смазка уплотнилась.
Это касается всех обгонок, всех вертолетов, гайка не исключение.

Смазывать силиконом металл — что лошадь мясом кормить.

Кормите хоть капустой, ваше дело, но обгонки живут дольше на этих типах смазки.

Силикон не работает с металлом. Эта смазка для резин и пластиков. и то не всех. Хотя — самовнушение, вещь несокрушимая.

Ну если вы занялись самовнушением то почитай те перед сном.

У меня на гайке теперь нет проблем с обгонкой после того как начал использовать специальные модельные смазки для обгонок.

Знаешь, Игорь, читай сам эту хню. я доверяю больше первоисточникам. А именно — техлист фирмы GMN, производителя обгонных муфт различного размера, которые используются у нас на оборудовании.
Ну и неплохо бы почитать «Трение, износ и смазка».

Ну вкратце, для обгонок закладная литиевая смазка Shell Alvania RS, Klüber ISOFLEX LDS 18. Масла — гидравлические вязкостью VG32. VG100 групп HLP, HM, или моторные SAE 10W, SAE30 API CF/CC, или ATF Dextron II/III.

Пробовал литиевую, обгонки на ней горят, вал да же побежалостями покрывается, для обычных подшипников использую постоянно.

Литиевая — это загуститель, определяет эксплуатационную температуру, качество определяется базовым маслом. Закладные имеют эксплуатационный потолок до +60*С. моторные масла и Декстрон — до +120*С(если память не подводит). У меня в шприце Декстрон — капнул и счастлив.

Я теперь смазываю свои обгонки специальной модельной смазкой предназначенной для этого и то же счастлив.
И что там за состав и на какой она основе мне глубоко по барабану, главное что это работает и обгонки перестали дохнуть без всякого шаманства с подшипниками и т.д.

не уловил:
1. смазка для обгонного подшипника стоит 10$
2. новый обгонный подшипник стоит 7$ (на полтинник)

я в хобби не так давно — 3 сезона. у меня ещё ни на одном вертолете (200, 450, 500, 550, 600 классы) обгонный подшипник не умер из-за износа. мажу подшипники тюбиком густой силиконки, который прилагался к тароту 450 (которого у меня уже 2 года нет, а тюбик почти полный) для смазки упорных подшипников в цапфах. вы тут, дядьки, не людей в космос отправляете. это всего лишь модель вертолета. лучше лопасти нормальные покупайте и не экономьте на аппаратуре. а обгонный подшипник любым говном намазать можно. единственное что — на зиму говно пожиже надо.

Для обгонки хорошо жидкватое масло. У него лучше текучесть, и именно поэтому обгонка не греется. У густых смазок с этим проблемы. А вот у любой силиконовой (приемлимой вязксоти) с текучестью проблем нет — что как раз хорошо для обгонки.
с т.зр. защитных свойств — силиконовая смазка полный отстой. поэтому даже АТФ и то лучше будет.

Разборка шкива генератора с обгонной муфтой (фото)

popov2

профи

• 18.04.2014

#1

Может кому пригодится. Если есть заклинивший шкив, или желние заменить смазку в еще рабочем — выбиваем резьбовую втулку при этом выбивается шайба с противоположной стороны ролика. Из подручных средств подходит головка на 19.

получаем три детали

шайба вот здесь

Все это дело промываем и закладываем новую смазку и собираем, при сборке внутреннюю втулку нужно проворачивать — она должна вставится от руки.
правда если шкив уже заклинил то при разборке может сломаться сепаратор. С незаклинившим проблем с разборкой нет.

BerserkRD

Мастер советчик

• 04.11.2014

#2

popov2 — спасибо за отчет.
Вот и разобрал свой шкив. Поставил новый — стук пропал.
Новый шкив Ina со специнструментом за 300 руб.:

Сам шкив закручивал 85 Нм — все путем:

А вот видно явную выработку на втулке — причина всех неприятностей:

Смазывать ничего не стал — на выброс.

popov2

профи

• 04.11.2014

#3

popov2

профи

• 04.11.2014

#4

vcheh

Мастер советчик

• 04.11.2014

#5

popov2

профи

• 04.11.2014

#6

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

#7

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

#8

Не путайте людей, Это не выработка, а специальная запатентованная конструкция внутренней обоймы обгонной муфты. Запатентованная до такой степени, что никому из сторонних производителей не разрешено использовать эту конструкцию в своих шкивах. Только канадцам, в виде исключения, и то за заслуги в усовершенствовании механизма с добавлением к обгонке пружинного демпфера. (Используются на генераторах Denso)
Муфта очень технологичная, ремонтировать/менять смазку не берутся даже специализированные центры по ремонту генераторов. Единственное, что можно сделать (у кого есть возможность) — заменить муфту-подшипник на новый (отдельно как запчасть не продается, иногда по частным каналам всплывают украденные со сборочных цехов мини-партии). Несмотря на происхождение, стоят отнюдь не дешего. Берегуться на черный день, когда появится новый шкив, не поставляющийся (еще) в запчастях, ширпотреб таким способом не ремонтируют (И никак не молотком, а прессом).

Ну а обывателю только и остается, что менять шкив на новый по регламенту или по факту (заклинил/развалилися). Все остальные припарки — от лукавого.

popov2

профи

• 05.11.2014

#9

речь идет про вот эту вырабоку,это даже не выработка ,а корозия.возможно последствия мойки двигателя химией.сравни с втулкой в первом сообщении.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

#10

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

#11

Ну, во-первых, говорить о выработке, не отмыв деталь от остатков смазки — как минимум, некорректно.

Если вернуться к устройству муфты, то видно невооруженным глазом, что внутренняя обойма длиннее внешней.

Таким образом, из представленного фото становится очевидно, что эта, так называемая выработка — есть ни что иное, как прикипевшая смазка, между задним опорным игольчатым подшипником и задним сальником.

А что до теории и практики, вот фото новых оригинальных! подшипников. (Не продаются. ). Думаю, намёк понятен?

Подшипники в специальной липкой и жутко вонючей смазке. оттирать внутренюю обойму не стал, но от представленных выше не отличается больше того, что новая. Передний и задний опорные подшипники тоже немного различаются. и роликами и цветом сепаратора.

Кроме того, пусть даже выработка на внутренней обойме игольчатого подшипника действительно бы была. Что это даст? шорох при работе муфты? Влияет ли это на заклинивание/проскальзывание?

popov2

профи

• 05.11.2014

#12

demonizer

Постоянный участник

• 05.11.2014

#13

Не совсем, клинит из-за неисправности именно обгонки ( длинных роликов), а та самая выработка, которая к ним приводит, находится не на внутренней обойме а на внешней, которую увидеть, не разрушив подшипник, наверное, не получится.

Вообще, есть организация APRA, которая восстанавливает все подряд www.apra-europe.org, но почему-то, с момента изобретения обгонного шкива в 1995 году, по сей день не научилась их ремонтировать. Надо бы им скинуть ссылку на наш форум

По делу: Оно того не стОит. Клин шкива — последующее разбитие подшипников роликов и помпы — не самое печальное. Хуже, когда шкив срывает с внутренней обоймы, а ремень обрывает все, что может зацепить.

У всего есть свой ресурс. А смазка, заложенная в подшипник, рассчитана на весь срок эксплуатации.

BerserkRD

Мастер советчик

• 05.11.2014

#14

А я вижу все на внутренней обойме — специально фото сделал ведь (пардон если не заметили) — на втулке (внутренняя обойма) снятой мной бросается в глаза полностью слизанное в ноль посадочное место под длинный подшипник в центре, именно об этом я говорю с самого начала и именно из-за этого все споры видимо.. может я не тот ракурс взял, но вроде все прекрасно видно (см. выделенный участок на фото) — там РОВНАЯ ПЛОСКОСТЬ в том месте, где раньше было посадочное место (канавка) под длинный подшипник — думаю именно поэтому был и стук и причем громкий сначала на холодную, а потом не пропадая и на горячую.

И когда на работающем двигателе ослаблял натяжной ролик ген-ра — вибрация была очень сильная с амплитудой и биением ощутимым в руку от ролика, сейчас с новой муфтой ролик тот же, но ослабляя ремень никакого биения нет. То есть именно в этом месте *выделено на фото) игольчатый подшипник начал ловить клин, не имея смазки как видно и соотвественно сточив ребра своей канавки на втулке, выполняя обгонную функцию, точнее не выполняя её уже, с обратной стороны тоже канавка чуть сточена, но не в ноль. Если бы втулка была как на фото popov2 — ровненькая втулка с ровными посадочными канавками под длинные центральные подшипники — так вот если бы все было ровно так, то я бы смазал и собрал втулку обратно — поэтому popov2 поддерживаю и это мое мнение)))
demonizer — вы меня не так поняли, а про выработку на месте опорного подшипника — вот приеду домой все промою и посмотрим что там.

Popov еще раз спасибо за помощь в сборке ГРМ и диагностике шума- все буду к вам обращаться за советами.

Чем смазать обгонную муфту генератора

Смазки то в природе существуют для таких механизмов&подшипников. Моя шелестеть начала — хочу так сказать немного «продлить» её жизнь. Цены на неё уж очень велики.
P.S: Мне нужны ответы про смазки, а то что она необслуж. и т.д. не надо говорить.

цены на ее аналоги в любом сервис-магазине, знимающимся ремонтом и продажей стартеров и генераторов — не дороже 1800-2000 рублей. на пробеге 150 тык. поставил себе китай-муфту. вроде работает. отдал 1800 вместе с заменой.

пыс: Киров, магазин «Автостартер». есть еще сервисы типа «Вольтаж» и прочие — они тоже их продают.

Оригинал стоил до кризиса около 6 тысяч.

цены на ее аналоги в любом сервис-магазине, знимающимся ремонтом и продажей стартеров и генераторов — не дороже 1800-2000 рублей. на пробеге 150 тык. поставил себе китай-муфту. вроде работает. отдал 1800 вместе с заменой.

пыс: Киров, магазин «Автостартер». есть еще сервисы типа «Вольтаж» и прочие — они тоже их продают.

Оригинал стоил до кризиса около 6 тысяч.

Ребят а че вы с ними делаете . У меня 380 000 и пока не парюсь

Ребят а че вы с ними делаете . У меня 380 000 и пока не парюсь

ну.. меня по весне облили, родная муфта без крышки — хватанула воды. потом резкий заморозок до -27 и она затрещала, а потом заклинила. новая муфта с крышкой. а по ресурсу — кто как говорит: кто-то 60 тысяч ездит или 100, а ты вон как) аж 380..

ну.. меня по весне облили, родная муфта без крышки — хватанула воды. потом резкий заморозок до -27 и она затрещала, а потом заклинила. новая муфта с крышкой. а по ресурсу — кто как говорит: кто-то 60 тысяч ездит или 100, а ты вон как) аж 380..

Чет не видел на ней никакой крышки Шестигранник для снятия есть Не пойму Одно время пыльник порвался все г- но на гену летело и ниче Работает

Чет не видел на ней никакой крышки Шестигранник для снятия есть Не пойму Одно время пыльник порвался все г- но на гену летело и ниче Работает

я так и пишу: родная муфта КОНСТРУКТИВНО — БЕЗ КРЫШКИ

я так и пишу: родная муфта КОНСТРУКТИВНО — БЕЗ КРЫШКИ

А че за крышка . Я даже не представляю

Пластиковая, закрывает отверстие под ключ спереди.

Она там нахрен не нужна

Вспомнил кое-что незадолго до этого «шелеста» обгон. муфты, лопнул нижний патрубок на радиаторе. Трещина была сверху и струя била вверх — вообщем перед двигла был вымыт антифризом, пока доехал до гаража. Незнаю может это как-то имеет отношение к шелесту обгон. муфты (она тоже искупалась).

Абсолютно не имеет никакого отношения

Вспомнил кое-что незадолго до этого «шелеста» обгон. муфты, лопнул нижний патрубок на радиаторе. Трещина была сверху и струя била вверх — вообщем перед двигла был вымыт антифризом, пока доехал до гаража. Незнаю может это как-то имеет отношение к шелесту обгон. муфты (она тоже искупалась).

У меня вся подкапотка из-за нижнего патрубка заливалась, в том числе и гена, но ему пофиг, как работал, так и работает. На мойке он же мылся, аналогично. Крышки тоже не имею.

оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.

параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба

оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.

параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба

Спасибо за информацию, но всё таки интересуют номера оригинала или аналогов.

оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.

параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба

На шкиве генератора написано Koyo WCPN36RC4X.
На сайте автодок «вбил» в поиск- WCPN36RC4X, и вот что выдало:

ERA ZN5501 от 2158,00
ZEN ZN5501 от 2159,00
INA/LUK 535021810 от 2996,00
RUVILLE 59981 от 4217,00

Добавлено через 11 минут 12 секунд
Берем генератор и едем в стартерно-генераторный сервис. Это самый быстрый вариант.

Система в наших «сервисах» такова — оставляешь гену они производят ремонт (если есть в наличии деталь(качество детали. )), а так делают заказ детали по каталогу (что можно сделать самому, а так же разбор&сбор = если руки растут правильно).

Для чего нужна обгонная муфта генератора: проверка и демонтаж механизма

Технологический прогресс последних десятилетий внес значительные изменения в конструкцию современного автомобиля. Повысить технические и эксплуатационные свойства транспортного средства инженерам удается за счет внедрения новых деталей, узлов и агрегатов. Серьёзных конструктивных перемен претерпел преобразователь механической энергии в электрическую – генератор.

Еще относительно недавно все генераторы оснащали шкивом и обычным ремнем, отличительной чертой которого был сравнительно небольшой ресурс – не более 30 тыс. км. Современные машинные генераторы в придачу ко всему этому получили еще специальную обгонную муфту, позволяющую сгладить передачу крутящего момента от ДВС. В этой статье расскажем о том, для чего нужна обгонная муфта, как её проверить и снять.

Назначение и принцип действия обгонной муфты

Как известно, передача крутящего момента от силового агрегата ко всем его рабочим элементам передается неравномерно. Передача вращения напоминает больше цикличный характер, который начинается в момент сгорания топлива в цилиндрах и длится на протяжении двух полных оборотов коленчатого вала. К тому же, эти элементы имеют собственные цикличные показатели отличные от значений коленвала.

Следствием чего становится то, что важнейшие детали в функционировании силового агрегата подвергаются неравномерным нагрузкам, приводящим к их преждевременному износу. А если учесть тот факт, что двигатель работает в различных режимах, нагрузки могут приобретать критические значения.

Строение

Муфта свободного хода встроена в сам шкив, что позволяет нивелировать негативное воздействие переменчивых значений крутящего момента. Достаточно простая, но эффективная конструкция снижает уровень инерционных нагрузок с подшипников генератора. Конструктивно этот элемент представляет собой сдвоенные цилиндрические обоймы, состоящие из роликов.

Полное строение муфты свободного хода:

• Внутренняя и внешняя обойма;
• Две внутренние втулки;
• Шлицевой профиль;
• Крышка из пластика и прокладка из эластомера.

Эти обоймы напоминают именно роликовые подшипники. Внутренний ряд роликов со специальными механическими пластинами выступает в качестве стопорного механизма, внешние исполняют функции подшипников.

Принцип действия

По своему принципу действия устройство напоминает бендикс стартера. В момент возгорания топливной смеси в цилиндрах силового агрегата увеличивается скорость вращения внешней обоймы, на которую подается энергия от коленчатого вала. Внешняя часть соединяется с внутренней, что обеспечивает раскрутку якоря и шкива генератора. В момент окончания цикла скорость вращения коленчатого вала значительно снижается, внутренняя обойма обгоняет внешнюю, происходит их разъединение, после чего цикл вновь повторяется.

В подобном механизме в большой мере нуждались дизельные силовые установки, но со временем устройство стали внедрять в конструкцию бензиновых аналогов. Ford Tranist, является, пожалуй, наиболее известным автомобилем, оснащенным генератором с инерционным шкивом. Сегодня многие модели авто получают именно такую систему в силу того, что надежное электропитание и бесперебойная работа электроники приобретает все большую актуальность. После того, как выяснили, для чего необходима обгонная муфта генератора, можно переходить к следующему этапу – её обслуживание и замена.

Признаки неисправности механизма

Многочисленные испытания рядом независимых автомобильных компаний доказали высокую эффективность инерционного шкива. Конструкция позволят снизить уровень нагрузки с важных узлов двигателя, уменьшить уровень шума и вибрации. Но, необходимо понимать, что этот механизм также имеет свой ресурс – чуть больше 100 тысяч километров. Конструктивно обгонная муфта имеет много общего с подшипником качения, неисправности и признаки соответственно также идентичны. Выйти из строя она может путем заклинивания.

Основные признаки неисправности:

• Появление шума во время запуска двигателя;
• Наблюдение щелчков натяжителя;
• Нарушение функционирования ременной передачи.

Поломка может быть спровоцирована различными факторами: механическое повреждение, попадание грязи, некорректная установка генератора, естественное разрушение. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства обернется ускоренным износом ремня генератора и прочих сопутствующих элементов. Важно вовремя реагировать на первые сигналы поломки, чтобы быстро и с минимальными финансовыми затратами устранить последствия выхода из строя инерционного шкива.

Снятие и замена обгонной муфты генератора

Несмотря на то, что внешне обычный генераторный узел с усовершенствованным мало чем отличаются, методика их демонтажа несколько иная. В некоторых моделях механизм свободного хода снять крайне тяжело в силу того, что между кузовом автомобиля и самим генератором настолько маленькое расстояние, что ключом попросту невозможно подобраться. Нередки случаи проблем с крепежными элементами, часто даже WD-40 не помогает. Для решения подобного рода задач профессиональные автомеханики рекомендуют пользоваться спецключом, состоящим из двух съёмных частей.

Замена механизма на SsangYong Kyron 2.0

Для демонтажа обгонной муфты на внедорожнике SsangYong Kyron с мотором 2.0 необходимо вооружиться спецключом Force 674 T50х110мм. Ключ состоит из шлица типа Torx, который пригодится во время снятия роликов, и насадки с наружным многогранником. С другой стороны имеется шестигранник под дополнительный ключ для освобождения крепежных элементов.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка работы:

1. На первом этапе необходимо демонтировать защиту двигателя и снять кожух вентилятора.
2. Вороток Torx 8 следует упереть в кузов и с помощью изогнутого накидного ключа на «17» открутить муфту.
3. После освобождения детали смазать резьбу и посадочное место.
4. Смазать подшипники, втулки натяжителя и ролик.
5. Произвести сбор узла в обратной последовательности.

После окончания работы важно установить на место защитный колпак.

Снятие и установка обгонной муфты на Volvo XC70

Появление постороннего звука и вибрации на автомобиле Volvo XC70 во время низких оборотов является первым симптомом, сигнализирующем о необходимости проведения диагностики инерционного шкива и, возможно, его замены. Для проведения быстрой и эффективной процедуры снятия и замены конструктивного элемента на этой машине необходимо проделать следующее:

1. Вооружиться специальной головкой ATA-0415.
2. Демонтировать приводной ремень, снять генератор.
3. Труднодоступный болт легко освобождается головкой и пневмогайковертом.
4. Устанавливается новая деталь (INA-LUK 535012110).
5. Смазать детали, собрать в обратной последовательности.

На этом работу по демонтажу и последующей установке нового механизма можно считать завершенной. В случае надобности также одновременно осуществляется замена подшипников.

Замена механизма на Kia Sorento 2.5

В качестве нового экземпляра обгонной муфты для Kia Sorento 2.5 подходит шкив от одной из самых известных компаний по производству деталей для авто – INA. Цена на деталь колеблется в районе от 2000 до 2500 тысяч рублей. Также важно вооружиться спецключом – Auto Link 1427 стоимостью 300 рублей.

После того, как все необходимые инструменты и вспомогательные материалы под рукой, можно приступать к работе:

1. Освободить кронштейн декоративной крышки двигателя.
2. Демонтировать «фишку» и снять плюсовую клемму.
3. Отсоединить всевозможные трубки: вакуумную, подачи и слива масла.
4. Ключом на «14» освободить два болта крепления генератора.
5. Открутить все стягивающие болты.
6. Зажать ротор в тисках, предварительно заготовив прокладки.
7. С помощью головки и длинного воротка демонтировать шкив с вала.

После чего производится замена вышедшего из строя механизма. Далее необходимо всё это дело собрать и установить обратно на свое место. Но, помешать в этом могут подпружиненные щетки. Чтобы справиться с задачей следует открутить вакуумный насос и обнаружить отверстие напротив щеточного узла. Щетки поджимаются и фиксируются в отверстии характерным звуком.

Мастерская

Обгонная муфта генератора (Инструкция от adws12)

Две недели назад, возвращаясь с Алтая последние 25 км. появился металический звук, как от убитого подшипника. Посчитал что это натяжной ролик и покатил дальше домой. А у самого дома, под капотом что-то хрустнуло, потом ударило об металл капота и высыпалось из под днища.

Открыл и по начало даже не понял что там случилось.

Подумал что ротор гены сломало) Если честно, то я даже не знал что существует такая муфта и она может сломаться. )) в моем представлении муфта просто крепится болтом к шкифу), а тут оказывается такой сложный механизм.

В клубном ватсап чате, получил наставления по подбору запчастей и заказал муфту, натяжной и ремень. Выбор был сделан в пользу тех запчастей, которые быстрее всего доставят.

Ждать предстояло более недели, поэтому было время поизучать про особенности муфты. Использовал разные источники.

Для удобства сохранил все сюда и разбил на пару блоков. Вдруг кому-то будет полезна тема. Мне вот, она бы очень в свое время была полезна)

1. Разновидности муфт и их назначение.

Существует несколько видов муфт. Визуально они не отличаются, но применяются для устранения различных между собой свойств, особенностей двигателя и навесного оборудования. Поэтому прежде чем заказать муфту, нужно точно знать какого типа муфта ставится на автомобиль.
Основное назначение муфт — гашение вибраций и колебаний в ременной системе во время изменения оборотов двигателя. Применяются обгонные шкивы чаще на дизельных двигателях, либо на двигателях с нечетным числом цилиндров.

Муфта OAP — Overrunning Alternator Pulley. Обгонная муфта генератора. Мало чем отличается от обычного, но внутри установлен механизм свободного хода, который позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, если скорость коленвала выше скорости ротора генератора.

Муфта OWC — One Way Clutch. Односторонняя муфта. Свободно вращается в одном направлении и фиксируется при вращении в обратном направлении.

Муфта OAD — Overrunning Alternator Decoupler. Инерционная разъединительная муфта. Фактически то же устройство что и у муфты OAP, но OAD имеют более качественный эффект изоляции вибраций ремня. В отличи от OAP OAD муфты реализованы на принципе “оттянутого тормоза” поэтому снижение биения ремня гораздо эффективнее чем в OAP шкивах, также за счет пружин получается более плавный пуск генератора. В отличие от OAP OAD имеет собственную резонансную частоту и привязан к определенным размерам и амперажу генератора.

В ТБ2 стоят муфты OAD. Но с каким резонансом разобраться мне не удалось.

В целом муфты применяются для:
— Минимизации биения ремня;
— Снижения силовых пиков в ременной передаче;
— Снижения амплитуды движения натяжного механизма;
— Увеличения срока службы ремня;
— Улучшения шумовых характеристик ременной передачи;
— Снижения проскальзывания ремня на шкиве генератора в момент переключения передачи(в частности при быстром переключении в системах с двойным сцеплением или автоматической трансмиссией);
— Снижения нагрузок на всю систему в момента пуска двигателя и в момент «стоп-старт» функции;

2. Срок службы и проверка работоспособности.

Обычный срок службы муфты составляет 100 тыс. км. Указанный срок службы подходит только для муфт от первопроходцев в их производстве — INA, Litens.

Выбирая взамен оригинальной муфты её копии, Вы должны понимать, что ресурс в 100 тысяч пробега она может уже не отработает. Все копии имеют другую систему внутреннего механизма, что существенно уменьшает ресурс изделия, естественно снижая стоимость самой детали. Ниже цена, выше риски.

Самая распространенная проблема это попадание посторонних материалов в обгонный механизм. Соль, грязь, вода и прочее все это вызывает нарушение нормального функционирования обгонного шкива. При этом первая стадия это шумность, потом происходит заклинивание механизма а затем срывание (для OAP шкивов).
В последнем случае при слете самой болванки возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода и иных располагающихся поблизости элементов слетевшей болванкой, OAD шкивы защищены от такой проблемы тем что центрирующие подшипники у них роликовые и защищены дополнительно.

Но помимо повреждения самого шкива, наблюдается увеличение вибраций в ремне, а соответственно и во всей системе, что пагубно сказывается на ресурсе остальных элементов.

Проверка работоспособности муфты OAD осуществляется следующим образом:

На машине:
• Дайте 2000-2500 оборотов на нейтральной скорости или паркинге (коробка автомат) и заглушите двигатель. Прислушайтесь к звукам идущим со стороны шкива, — изношенный подшипник будет издавать звук «бзззз». Если шкив шумит во время этого теста, он неисправен.
• Удалите «одноразовый» защитный колпачек, и с помощью специального инструмента проверните вал генератора. Шкив должен проворачиваться вхолостую в обгонном направлении, и с растягиванием пружины в направлении вращения генератора.
• Если шкив заклинен, замените его;
• Если нет растягивания пружины в направлении вращения генератора, замените шкив;
• Если для проворачивания шкива в обгонном направлении необходимо усилие больше 1-1.5 Нм, замените его;
• Если шкив проворачивается не плавно в обгонном направлении, замените его.

На снятом генераторе:
• Аналогично пункту 2. приведенному выше, шкив должен мыть зажат в ремне, чтобы почувствовать растягивание пружины.

Есть и иные симптомы скорой кончины муфты. У меня к таковым относились:
— надпись «режим сбережения». Появлялась тройку раз. Видимо акум не подзаряжался — шкив клинило.
— усиление вибрации на холостых.
— свист ремня при полностью вывернутом руле и нагрузке на колёса.

Заказывал муфту Ruville 59951, ролик Engi EG90449 и ремень Dongil 6PK2824.

Обгонная муфта генератора: 5 причин поломок + инструкция по диагностике и ремонту

Техника не стоит на месте. Возникают всё новые и новые приспособления, которых раньше не было. К таковым относится обгонная муфта генератора. Она сэкономит деньги на частой замене ремня, так как увеличивает срок его службы.

Что такое обгонная муфта генератора?

Это механизм, позволяющий устранить момент инерции и импульсную работу двигателя машины.

Обгонная муфта устанавливается на шкиве генератора.

Назначение

Функция муфты состоит в том, чтобы устранять инерцию с ротора, которая поступает на ремень генератора. Это позволяет продлить его срок службы с 30 тыс. км. (как было раньше, до разработки устройства) до 100 тыс. км.

Устройство

Обгонная муфта генератора представляет собой две обоймы:

• внешняя, соединена со шкивом генератора;
• внутренняя, связана с валом якоря генератора;

Между ними есть слой специальных роликов, уложенных в два слоя:

• 1 уровень — игольчатые подшипники;
• 2 уровень — профилированные фигуры. Они нужны для того, чтобы выполнять роль стопорного механизма.

Эти обоймы интегрированы друг в друга.

Принцип работы

Когда двигатель начинает работать, вращение внешней обоймы муфты начинает усиливаться. Ролики, выполняющие роль стопорного устройства, замыкаются. При этом внешняя часть связывается с внутренней. Одновременно раскручивается вал и шкив генератора.

При прекращении работы отработанные газы начинают отходить. При этом замедляется вращение коленчатого вала. Внутренняя часть обоймы обгоняет по вращению внешнюю. Параллельно стопорный механизм открывается и её связь со внешней частью муфты становится слабее. Из-за этого внутренняя обойма перестаёт тормозить.

Это полный цикл работы узла устройства. Один процесс следует за другим. При этом инерция от ремня передаётся шкиву и ремню генератора.

Неисправности обгонной муфты генератора

Виды поломок и их причины

Обычно обгонная муфта выходит из строя при следующих обстоятельствах:

• неисправность шкива;
• износ внутренней пружины;
• порвался ремень генератора;
• пробег более 100 тыс. км;
• неисправность обгонного механизма.

Показатели поломки

Признаки неисправности обгонной муфты генератора:

• во время работы со стороны генератора доносятся неестественные шумы;
• полное прекращение работы генератора;
• при работе кондиционера или при медленном движении машины возникает ощутимая вибрация;
• свист ремня на высоких оборотах;
• короткий треск при запуске или остановке двигателя.

Выявление дефектов

Для диагностики работы узла следует раскрутить двигатель до 4 тыс. оборотов. Затем надо включить зажигание. Необходимо прислушаться к остаточному звуку. Если он напоминает звук остановки турбины, то муфта генератора работает исправно. Если такового нет, то механизм требует замены.

Муфту можно проверить и в демонтированном состоянии, для этого надо сделать следующее:

• зажать пальцами внутреннее кольцо;
• внешнее кольцо повернуть в направления вращения ремня;
• при движении внешней обоймы муфта вышла из строя и её надо менять.

Можно проделать такой же эксперимент. Но вращать внешнюю обойму необходимо в противоположную сторону. В этом случае она, наоборот, должна вращаться. Если же этого не происходит, то деталь вышла из строя.

Самостоятельная замена обгонной муфты

Данное устройство заменить не так-то просто. Здесь нужен набор специальных инструментов. Да даже и обладая ими, этот процесс может доставить немало трудностей. Некоторые модели машин имеют слишком маленькое расстояние между кузовом и генератором. В таком случае ключ может просто не поместиться.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы правильно снять муфту, потребуется специальный инструмент. Ключ для снятия обгонной муфты генератора состоит из частей:

1. Биты. На одном конце есть шестигранник, на другом — запрессованная головка под вороток. Она проворачивает и удерживает шкив;
2. Насадки с многогранниками. Служит для установки внутреннего шлица муфты. С другой стороны имеется шестигранник для откручивания крепёжных частей.

Снятие муфты

Чтобы проделать данное действие, необходимо ослабить ремень генератора. Затем надо открутить ту гайку, которая держит муфту. Это устройство неразборное и ремонту не подлежит. Чтобы снять муфту, надо удерживать вал шкива с помощью подходящего инструмента.

Далее вал ротора генератора нужно провернуть против часовой стрелки, если резьба на шкиве расположена справа. Для шкива с левосторонней резьбой — по часовой стрелке. Делают это при помощи динамометрического ключа.

Защитный колпачок непригоден к повторному использованию. При установке новой муфты его надо заменить, предварительно убедившись в правильном креплении нужного устройства.

Установка муфты

Новая муфта устанавливается на место снятой с той же последовательностью. Важно при этом не пользоваться ударными инструментами — это может стать причиной поломки.

Проверка работы новой муфты заключается в том, что её надо покрутить в разные стороны. Она должна вращаться только в одну сторону. При повороте в противоположную сторону муфта движется вместе со шкивом генератора.

Последствия несвоевременной замены

Если неисправную обгонную муфту не сменить при её поломке, то срок службы ремня заметно сократится. Далее, генератор может отказать в своей работе — питание электросистемы автомобиля.

Заключение

Обгонный механизм помогает увеличить срок службы ремня, защищая его от лишних колебаний. Замена обгонной муфты генератора возможна вне стен автосалона. Но для этого потребуются специальные инструменты. Важно помнить: обгонный механизм подлежит смене каждые 100 тыс. км.

Своевременный ремонт — залог исправности автомобиля.