Что может дымиться в генераторе

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 119
Регистрация: 5.12.2010
Из: Александров
Пользователь №: 22 180
Номер машины:
355

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба
Сообщений: 52
Регистрация: 12.11.2015
Из: Новосибирск
Пользователь №: 89 327
Номер машины:
659

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

А это точно дым, а не пар? Может из шланга сикает на горячее и парит

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 119
Регистрация: 5.12.2010
Из: Александров
Пользователь №: 22 180
Номер машины:
355

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 2 595
Регистрация: 1.12.2013
Из: орехово-зуево
Пользователь №: 64 450

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 119
Регистрация: 5.12.2010
Из: Александров
Пользователь №: 22 180
Номер машины:
355

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

>Почитал импортные форумы. Пишут — было похожее. Клинил ролик натяжителя.

Именно об этом я и пишу.
Как проверить ? как до него добраться ?

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 119
Регистрация: 5.12.2010
Из: Александров
Пользователь №: 22 180
Номер машины:
355

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Нашел в продаже оригинальный ролик
ERR 6951 Ролик натяжитель ремня генератора 5т.р.

Покупать ? Или посоветуете аналог подешевле ?

Группа: Член Клуба
Сообщений: 24
Регистрация: 21.8.2014
Из: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Пользователь №: 74 903
Номер машины:
007

Марка машины:
DISCOVERY 2 Серия 1998 до 2004

Нашел в продаже оригинальный ролик
ERR 6951 Ролик натяжитель ремня генератора 5т.р.

Покупать ? Или посоветуете аналог подешевле ?

Что делать если дымит дизельный двигатель в автомобиле

Почему дымит дизельный двигатель, черным, синим и другим цветом

Многие задаются вопросом, о том, почему автомобиль выпускает большое количество дыма, того или иного цвета. Дизельный автомобиль, который работает нормально и не имеет никаких повреждений, выпускает практически прозрачный дым незаметный для невооруженного глаза.

Дым у дизельного автомобиля, появляется по разным причинам, однако, многие водители утверждают, что появление серого дыма или пара, это вполне допустимо. Это происходит, когда автомобиль ускоряется.

Дизельные двигатели на большегрузных машинах, выпускают дым, который является следствием неправильной эксплуатации, неправильного обслуживания инжектора или превышением скорости подачи топлива, а иногда и все три причины разом.

Самым эффективным вариантом, при таких проблемах, будет использование технического обслуживания, которое в дальнейшем существенно позволит сэкономить время и деньги.

Однако существуют такие ситуации, что даже при регулярном техническом осмотре, могут возникнуть подобные проблемы. Это может произойти и у машин старого образца и у совершенно новых автомобилей.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

1. Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
2. При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
3. Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
4. В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
5. Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
6. Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
7. Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
8. Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.

Черный дым, сигнал о тревоге

Выход черного дыма, может свидетельствовать о серьёзных проблемах с автомобилем. Именно поэтому, как только обнаружен черный дым, нужно немедленно обратиться в сервисный центр или устранить проблему своими силами, если это возможно. Подобная ситуация происходит, когда топливо не полностью распыляется.

Ещё одной очень распространенной причиной появления черного дыма, является большое потребление топлива. В такой ситуации, нужно проверить форсунки и регуляторы давления топлива. Лучшего всего начать осмотр, с воздушного фильтра. Если топливопровод сильно засорён, это также может стать причиной появления черного дыма, однако, подобная ситуация встречает не так часто.

В первую очередь нужно регулярно и своевременно менять фильтрующие элементы. Данный совет, будет полезен, для всех обладателей дизельного транспорта. При этом в дальнейшем можно будет сэкономить достаточно серьёзные деньги, а самое главное, избежать серьёзных поломок.

Существует проблема у старых автомобилей, когда они начинают выбрасывать черный дым при ускорении. В такой ситуации, лучше всего отказаться от заправок топливом, в сомнительных местах. Некачественное топливо, способно засорять форсунки.

Появление черного дыма у автомобилей с чистым дизелем, является очень тревожным моментом. В автомобилях нового поколения, стоят специальные электронные датчики, которые способствуют уменьшению проблем с дымом.

Решение проблемы

Существуют несколько универсальных методов, для решения проблем с задымлением, однако, самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, будет обращение в автомастерскую:

1. В обязательном порядке, нужно следить за состоянием воздушного фильтра, в случае необходимости, своевременно менять фильтрующий элемент. Особенно важно, чтобы в фильтр не попадала влага, это может привести к весьма серьёзным последствиям. Но, если такая неприятность все же произошла, то нужно в срочном порядке заменить фильтр.
2. Особое внимание нужно обратить на повреждение шлангов, хомутов и интеркулера. Герметичность воздушных каналов, очень важна. Для того чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться обыкновенным насосом. Заглушив автомобиль, нужно нагнетать давление в системе, и обращать внимание на посторонние звуки в это время. Не должно быть выхода воздуха, в месте соединения.
3. Вовремя проводить диагностику ТНВД, даже если есть малейшие подозрения на неисправность.
4. Можно снять форсунку, с головки блока и осмотреть её визуальным методом, на наличие нагара. При его наличии, стоит отремонтировать или заменить неисправную форсунку.
5. В обязательном порядке, нужно следить за датчиком ЕГР, его показатели, должны дать полную картину о происходящем.
6. Проверка компрессии, это ещё один весьма несложный метод диагностики, его может выполнить даже начинающий автолюбитель.
7. Нужно регулярно чистить специальный фильтр, который задерживает нагар, он есть практически во всех современных дизельных автомобилях. Если он сильно изношен, то его следует заменить на новый.

Из генератора пошел дым

Здравствуйте. У меня такая проблема.

Загорелась при движении лампа зарядки, сначала тускло, потом ярко. Кое как доехал до дома. Аккумулятор сел полностью. Зарядил, поставил, подсоединил клеммы и из генератора пошел дым.

Вызвал электрика. Тот сказал что короткое замыкание генератора. Купил на разборке такой же BOSH. Поставил. Подсоединил и такая же картина. Дым из генератора.

Что делать не знаю. А вызовы электриков результатов не дают, деньги на ветер.

• Какой по форме ставится регулятор напряжения в генератор Опель Вектра А? – 2 ответа
• Садится аккумулятор в Опель Вектра А – 1 ответ
• Почему глохнет после прогрева Опель Вектра? – 5 ответов
• Индикатор заряда батареи иногда начинает подмаргивать на Опель Вектра А – 5 ответов
• Пропала зарядка Опель Вектра – 3 ответа

Откуда дым, с якоря или ротора? Первый разбирали чтоб посмотреть? Стартер с разборки, был с регулятором напряжения, или вы свой поставили. Если дым идет при подключении генератора, как вы пишите, как быстро появляется дым? Чувствутся ли при этом нагрев корпуса(рукой). Попробуйте вынуть регулятор напряжения и отключить тонкий провод. Что-то меня заставляет думать, что дело тут не в самом генераторе. Отпишитесь о результатах.

Дым с генератора? Это короткое замыкание, другого быть не может. Надо при покупке с разборки все проверять. А так получается, что вы покупаете «кота в мешке». В генераторе можно перемотать сгоревшую обмотку, но это стоит денег. Есть специалисты, которые перемотку делают качественно и гарантию дают. Попробуйте поискать.

Как же вы, так-то((. Свечу есть возможность вытащить или просто крутиться на месте? Отключите питание форсунки, сняв с неё разъем и езжайте на трех, ВВ провод снимать не нужно. Если конечно она заводится и едет, а то от смены полярности могло много бед произойти. Если все нормально, то дымящему генератору нужно сказать спасибо, что он замкнутую АКБ поборол, пока вы ехали до дома.

Тогда удалите ее чтоб не выстрелила, надежно прикрепите свечу к массе(ВВ провод снимать не нужно), искра должна образовываться на свече, иначе модуль спалите пока доедете. Если у вас конечно модуль. Если же катушки, то просто отключите катушку. Отключите форсунку чтоб не лила бензин и езжайте потихоньку.

По ценам не скажу, единый тариф плюс минус, только на диагностику 200-250р, остальное все зависит от прейскуранта владельца сервиса. В принципе, если голову не снимать, а только накатить резьбу +2 и посадить футорку, то не думаю что дорого. Все делается без разбора. Рубля в полтора. Если колодцы глубокие или еще что-то, что придется снимать голову, то естественно дороже, там реально работы полно, плюс прокладка ГБЦ, клапанной крышки(или герметик), да и возьни реально больше. У вас же свечи снаружи, так что, по времени и работе, не долго и недорго думаю. У меня в городе вообще цены разнятся караул, на замену прокладки ГБЦ от 2к.р. со шлифовкой поверхности, до 6 к.р + шлифовку сам ищи. Так что найдите сервис нормальный. Возможно вообще найдете слесаря, который вам на месте все сделает, без конторы. Особого ничего не нужно, метчик с воротком и прямые руки.

Я кажется нашел проблему. Прозвонил аккумулятор, показывает -11.78 с минусом. Хотя тестер проверил, на других устройствах все правильно показывает.

Купил аккуммулятор, все заработало. Старый был замкнут.

Но теперь появилась новая проблема, провернулась свеча зажигания. Возможности до сервиса доехать теперь нет. Как быть?

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Какой по форме ставится регулятор напряжения в генератор Опель Вектра А?

Садится аккумулятор в Опель Вектра А

Как заменить масло в коробке передач (F16) Opel Vectra A?

Подскажите расположение меток ГРМ на 1.7 дизель

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Проблема. Задымился генератор.

Проблема. Задымился генератор.

Сообщение CepryH » 20 апр 2015, 20:07

Проблема. Задымился генератор.

Сообщение evgen__ok » 20 апр 2015, 20:52

Разделы

Новое на Форуме

Проблемы с генератором

Народ, поставьте диагноз: генер дает напряжение максимум 10В при хороших оборотах, генер стандартный – старый 150 ватт, но недавно был весьма живым.

возможен износ щеток, пробой диодов, неисправно РР

для manowar: биг сенкс, идем проверять.

Парни чо замутить с гениратором, при холостых и включенном и поворотами всё тухнет и загорается зарядка
Щётки целы, якорь чист

РАСШИФРУЙ. А ТО ЧЕ-ТО НЕ ПОНЯТНО

ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ, НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОВОРОТНИКОВ ПРОИСХОДИТ

ЗНАЧИТ ПОВОРОТНИКИ НА МАССУ КОРОТЯТ – СМОТРИ ПРОВОДА ОТ ПОВОРОТНИКОВ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ( А ПРОВОДА НЕ ГОРЯТ ПРИ ЭТОМ?)

Привет Всем .
Подскажите пожалуйста , как подключить к Генератору Г424 Жигулевское реле (вместо р330) ? и Можно ли подключить Электронное типа Я112 ?

для m50:можно и такое ,только обмотку подмагничивания прийдется оторвать от земли и подключитьк + питания(тоесть снять генер,разобрать , оторвать от щетки ротора ,та которая на землю идет , землю и подключить е на +

Господа, завел моц, а из генератора пошел дым, воняющий не проводкой, а маслом и еще он(генератор) очень быстро дико нагрелся.Вреиени снять не было. Предполагаю, что сальнику и подшипнику хана. Намекните, может есть еще какие-нибудь соображения на эту тему.
THANKS.

для SLIDE:короткое замыкание обмоток статора..если пошел дым.

Это точно? Зарядка-то идет. И что с этим делать? HELP ME PLEASE Я в генераторах ни бум-бум.

для manowar: да, еще- воняет-то почему-то паленым маслом.

ну так масло неизбежно попадает и на обмотку. если-бы диодик один сдох(пробило) зарядки не было-бы воввсе, если отгорел-бы -то возможно и необратил-бы внимание на это( ну не с 1600 зарядку начал-бы давать а с 1900 об)

для manowar: хочется не верить. Интересно, в сервисе по переборке автогенераторов смогут отремонтировать этот. Хотя, наверное если даже смогут, то денег сдерут немерянно, т.к. мы ж мотоциклисты. Еще очень бесит, что автозапчасти, подходящие к мотикам, если продаются в мотомагазинах, стоят порой раз в 10 дороже, чем в автомагах. И продавцы так и норовят впихнуть тебе какое-нибудь усовершенствованное-суперновое-сверхнадежное реле поворотов (от жигулей, например). Уууу. черти. Лохов-то иногда и жалко бывает.

для manowar:
Вот, вот. В этом месте поподробнее пожалуйста. Какие симтомы бывают когда один диод в выпрямителе летит или два и чем чревато. Получается, что зарядка вроде есть, но какая то не такая.

для ZeroForce:снижается отдача генера. и потребителей много не включишь.. зарядку начинает давать с более высоких оборотов.

Главный энергетик: Генератор в автомобиле: устройство, неисправности, ремонт

Генератор на автомобилях появился в 10-х годах ХХ века вместе с аккумулятором, которому требовалось устройство для бортовой зарядки во время движения.

С тех пор задачи генератора не изменились, но нагрузки возросли – если поначалу заряд аккумулятора расходовался только на работу стартера и фар, то сегодня автомобиль оброс большим набором прожорливых потребителей в виде всевозможных опционных сервоприводов, подогревателей, электрогидравлических устройств в рулевом, подвеске и тормозной системе. Электроэнергии современной оснащенной машине требуется много, и генератор, как главный и единственный ее производитель, должен обеспечивать «поставку» полномерно и бесперебойно.

Под напряжением

По конструкции на сегодня наиболее распространенным является классическое навесное исполнение генератора, когда он в виде отдельного устройства устанавливается снаружи двигателя и ротор приводится от коленвала ременной передачей. Такой вариант пока оказывается самым удачным, поскольку обеспечивает наибольшую легкость снятия-установки генератора для замены и ремонта. Хотя время от времени предлагаются и различные альтернативные конструкции, например, такие, где генератор интегрируется в двигатель. Здесь маховик мотора, снабженный обмоткой возбуждения, выполняет роль ротора, вокруг которого в картере устанавливается внешняя статорная обмотка. В этом случае в одном совмещаются два устройства – генератор работает и в качестве стартера.

Кстати, эта набирающая сегодня популярность идея «стартерогенератора» достаточно давняя и представляет собой воскрешение старых конструкций на новый лад. Впервые стартер и генератор на автомобиле появились именно в виде такого вот единого устройства, разработанного жившим в начале ХХ века инженером Чарльзом Кеттерингом, которое в 1912 году было установлено на Cadillac и годом позже на Lancia. Однако впоследствии оба устройства были разделены – из-за разницы задач, требующих различных конструкций, и удобства обслуживания-ремонта. Поэтому «интегрированный» вариант пока что выглядит как эксперимент – выигрыш в компактности не слишком значительный, а ремонт в случае отказа – гораздо более сложный и трудоемкий. Впрочем, о ремонте – немного позднее. Сначала о том, как узнать, что он нужен.

До лампочки

В случае когда лампа не загорается, причиной может быть, в первую очередь, разряженный и севший аккумулятор. Помимо этого, проблема может таиться в разрыве в электроцепи – проводки, контакте на «массу» (кузов), выходе из строя предохранителя или (редко) самой лампы. Возникает это и при неисправностях в самом генераторе – главным образом из-за неплотного контакта щеток коллектора по причине их износа или из-за дефектов в реле-регуляторе.

Те же проблемы со щетками, реле и электроцепью могут быть и тогда, когда лампа не гаснет или слабо мигает при пуске двигателя. В этом случае причиной часто является ослабление натяжения или обрыв приводного ремня, а также неисправность выпрямительного блока. Это может означать и самую крупную неприятность – замыкание или обрыв (перегорание) в обмотках, происходящее, как правило, по вине неисправного реле-регулятора.

На машинах с большим и даже средним пробегом нередко начинают возникать и механические проблемы с генератором. И в первую очередь происходит износ подшипников, в которых вращается ротор. Определяется это по характерному шуму – его можно услышать, стоя рядом с машиной. В данном случае может к тому же начать мигать контрольная лампа, поскольку при износе подшипников, как правило, ухудшается контакт щеток.

Теоретически ресурс генератора должен быть очень велик – устройство это простое, и ломаться в нем почти нечему. Однако на практике значительная часть ресурса без всяких кавычек съедается коррозией – главным врагом всех электроприборов автомобиля. Российский же климат, как известно, к тому располагает полностью: осадки, перепады температур и влажности, дорожная соль – все это приводит на автосервис гораздо раньше, чем задумывалось конструкторами и хотелось бы самому автовладельцу.

Насчет того, как срочно надо спешить на авторемонтную станцию, – единой формулы нет. Иногда мигание лампы означает мелкие «глюки» в проводке, с которыми многие ездят подолгу – и ничего. Но, например, если лампа мигает из-за реле регулятора, то не исключено, что впереди перегорания-замыкания в обмотках, а тут уже, как правило, генератор целиком идет под замену. (Хотя в большинстве случаев эта неисправность реле обнаруживается раньше – от получающегося перезаряда начинает выкипать и очень заметно терять в емкости АКБ.) Определить, почему «лампа горит не так», невозможно. В старых машинах ставили вольтметры, которые помогали прояснить вопрос, но сейчас их нет, поскольку они занимают место на панели, а для цивилизованного Запада достаточно и лампочки, предупреждающей: «что-то не так, надо на сервис».Единственное, пожалуй, что можно попробовать сделать самому до визита на СТО, – это распылить на электропроводку специальный аэрозоль, такой, как WD-40 или его аналог, что может помочь при мелких «глюках» в виде влаги на проводке и контактах. Если же это не помогло, то придется ехать на ремонтную станцию, иначе рано или поздно произойдет очевидное – «намертво» сядет аккумулятор. Особо быстро это наступает в режиме городской езды с частыми стоянками-запусками. Можно, конечно, то и дело снимать аккумулятор с машины и носить его домой заряжать от сетевого зарядника, как делают некоторые, но для современного автовладельца это не вариант. Техника должна работать автономно.

Основные поломки и правила технического обслуживания электрогенераторов.

Какая бы качественная не была техника, со временем она начинает давать сбои, и происходят осечки в ее работе. Это может произойти по ряду причин: из-за недосмотра, из-за неправильного технического обслуживания либо из-за выработки ресурса деталей. Поэтому очень важно знать правила технического обслуживания, что позволит избежать преждевременного ремонта и возможные причины поломки для своевременного их устранения. В этой статье специалисты сервисного центра «Ресанта-Урал» приводят ряд стандартных правил по техническому обслуживанию генератора и дают ответы на вопросы о самых распространенных поломках и их причинах.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ ГЕНЕРАТОР?
Это самый распространенный вопрос при обращении в сервисный центр. Причин может быть несколько, но чаще всего с этой проблемой можно справиться самостоятельно.

1. Проверьте топливо в резервуаре, даже если вы уверены, что оно там есть. При простое агрегата в течении некоторого времени остаток топлива мог испариться, это довольно распространенный случай.

2. В топливном баке мог образоваться конденсат. Это происходит при температурных скачках и при повышенной влажности воздуха. Это проблема решается самостоятельно, без помощи специалиста. Из топливного бака необходимо слить остаток топлива и в течении нескольких часов просушить резервуар в открытом состоянии.

3. Одной из причин может стать отсутствие искры в свече зажигания. Для проверки необходимо выкрутить свечу и придерживая ее за изолированную часть дотронуться электродом до корпуса двигателя, вращая одновременно стартером коленчатый вал двигателя при включенном зажигании.. Если вы видите слабое образование искры или пробои в сторону от электрода, это может быть износ свечи и вам необходимо ее заменить.

4. Не достаточный уровень масла в картере двигателя. Каждый генератор оснащен системой защиты от низкого уровня масла, которая блокирует работу двигателя. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

ПОЧЕМУ ГЕНЕРАТОР СИЛЬНО ДЫМИТ?
Эта проблема связана в основном с двухтактными генераторами, где масло добавляется прямо в топливо еще перед запуском в нужной пропорции. Решение этой проблемы кроется в количестве масла. При заливе слишком большого количества масла, двигатель начинает использовать его излишек и образуется много дыма. Устранить эту проблему можно заменив топливную смесь на другую с правильными пропорциями масла с бензином, затем включив агрегат на полную мощность для переработки излишка масла.

ПОЧЕМУ У ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ?
Признаки этой проблемы: при нормальной работе двигателя не создается напряжение. Эта поломка распространена довольно широко и имеет несколько причин:

1. Неполадки в зажигании: требуется замена катушки и свечи зажигания, неправильный зазор между катушкой и маховиком, требующий регулировки.

2. Неполадки в топливной системе: засорен карбюратор и требуется его чистка, аналогичная ситуация с топливным шлангом и фильтром.

3. Слабая компрессия: изношен цилиндр, прокладки головки цилиндра, поршень или поршневые кольца.

4. Слабый приток воздуха в результате засорения воздушного фильтра или при поломке топливной заслонки.

ПОЧЕМУ ГЛОХНЕТ ГЕНЕРАТОР?
Это может происходить по ряду причин, но наиболее вероятной является повреждение двигателя внутреннего сгорания. Необходимо проверить топливный, воздушный и масляный фильтр на загрязнения. За чистотой фильтров необходимо следить постоянно и проводить периодические замены. При загрязнении этих деталей большинство моделей не заводятся, и прекращается подача топлива и кислорода. Среди повреждений ДВС может быть и отсутствие искры у свечи зажигания. В этом случае необходимо выкрутить свечу и очистить с нее нагар с помощью щетки или наждачной бумаги. Зачищенную поверхность обработать спиртом и высушить.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ В ГЕНЕРАТОРЕ?
Скачки напряжения в генераторе могут иметь периодический характер. В течении некоторого времени происходят перепады напряжения, а потом все возвращается в норму, это может повторяться периодически. Для устранения этой проблемы в первую очередь проверяется регулятор, контролирующий напряжение. После проверки регулятора проверяются все остальные детали. Особое внимание уделите фильтрам и монтажным болтам. Именно из-за плохо закрепленных болтов может создаваться лишняя вибрация, влияющая на устойчивость регулятора.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА: если подытожить, основа бесперебойной работы генератора: топливо, искра, кислород. При возникновении проблем в работе агрегата причина кроется в одной из трех составляющих. В первую очередь проверяется наличие искры, если все в порядке переходим к воздушному фильтру. Для его быстрой проверки достаточно завести двигатель без него, но на короткое время. Если все получилось, и произошел старт двигателя проблема именно в фильтре. Если после проведенных манипуляций проблема не найдена, проверяем топливную систему. Если вы не нашли причину самостоятельно, проведите технический осмотр у специалиста. Мы ждем вас в нашем сервисном центре по адресу г. Екатеринбург, ул. Новостроя 1А, офис 105 , где вы получите подробную консультацию и квалифицированную помощь.

И в дополнение, специалисты сервисного центра «Ресанта-Урал» дают советы по техническому обслуживанию генератора. Периодическая проверка агрегата позволит предотвратить многие поломки и сбои в работе оборудования.

1. Периодически производите чистку внутри и снаружи двигателя. Лучший способ избавиться от мусора в труднодоступных местах, это использовать воздушный компрессор.

2. Постоянно проверяйте уровень масла и производите его замену.

3. При долгом простое генератора произведите замену топлива внутри резервуара. Со временем качество топлива меняется в худшую сторону.

4. Свеча зажигания тоже требует периодического контроля (чистка от нагара) и проверки искры.

5. Тщательно проверяйте крепеж деталей, во избежание лишней вибрации.

6. Проверяйте шланги на предмет трещин и все соединения на предмет ржавчины.

7. Периодически меняйте воздушный фильтр. Он является причиной большинства неисправностей агрегата.

8. Помните о технике безопасности при работе с генератором. Важно знать набор определенных правил (смотрите в инструкции)дабы избежать несчастий. Генератор может стать причиной отравлений угарным газом или пожаров.

И последнее, если у Вас нет на эти процедуры времени или желания, привозите технику как минимум 2 раза в год на обслуживание в сервисный центр, за исключением замены масла конечно же, ведь её необходимо проводить каждые 30-50 моточасов.

Каждая единица оборудования в нашей компании имеет идентификационные данные, они регистрируются на всех этапах: при производстве, продаже и даже ремонте в СЦ.
Покупая у нас продукцию Ресанта, Huter и Вихрь, Вы можете быть уверены в её 100% подлинности!
Даем гарантию на все агрегаты и оборудование на этом сайте!
Покупая у нас Вы можете быть уверены в том что получите 100% оригинальный товар, гарантию и обслуживание в нашем Сервисном центре

+ Маска «Хамелеон» ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.

+ Пачка электродов ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.

+ ЕЩЁ ПОДАРОК ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.

+ КРАГИ сварщика ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов