Шпонка ротора генератора альфа

MOTO-ARENA.ru На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла. Ссылки Непрочитанные сообщения Сообщения

Опережение зажигания на Альфу

Предлагаю оригинальную статью, пишу и поясняю как вижу и умею.
Моя информация, данные и моё мнение, могут не совпадать с Вашими.
Надеюсь, что даже часть нижеописанного послужит для доброго дела.

Сделано для Альфы, но сам принцип переделки — для всех типов 4Т мопедов,скутеров и мотоциклов,где используется индуктивный датчик зажигания и выступ на роторе генератора, и которые не имеют электронной регулировки опережения.

В генераторе мотора установлен датчик, состоящий из катушки с магнитным стержнем
внутри. При вращении ротора, выступ на нём, проходя над торцом стержня датчика,
изменяя его магнитное поле наводит ЭДС в катушке. Ток из датчика подаётся в
коммутатор, который формирует искру на свече зажигания.
Поджиг смеси в цилиндре производится до прихода поршня в ВМТ,так,чтобы давление
расширяющихся газов было наибольшее в точке 12гр.после ВМТ. С ростом оборотов
скорость поршня увеличивается быстро, а скорость горения смеси изменяется мало,
поэтому поджигать смесь надо всё раньше,т.е. с опережением на угол поворота
коленвала. Этим достигается максимальный КПД двигателя и его экономичность.
Начальный угол зажигания 10-12гр.до ВМТ, а конечный может быть 35-45гр.

Угол опережения зажигания(УОЗ) для упрощения мотора стоит на 18 градусов(или
больше), и не меняется в зависимости от оборотов двигателя.
Зависимость УОЗ/обороты по таблице (мои данные):
1000-2500 10гр
3000 12,2 5000 21
3500 14,5 6000 25
4000 16,7 7000 30
4500 18,9 8000 35

Таким образом 18гр.примерно для 4500об. При меньших оборотах зажигание раннее,а при
больших позднее(на малых давление газов тормозит поршень до ВМТ,на больших догорает
в выхлопе). Также, при увеличении нагрузки нарушается горение смеси и опережение уменьшается на 2-10гр. На авто Вак.Рег-тор увеличивает УОЗ — на мото такого нет.
Просто зафиксирован УОЗ на 18гр. и всё. Хотя и так мотор работает неплохо.
Можно ли что-то изменить ? Да , можно !

ВНИМАНИЕ ! Дальнейшее описание изменений для людей с опытом и навыками,так как речь
пойдёт о точности работ в пределах 0.1 — 1 мм !

Магнитный стержень датчика наводит магнитное поле до поверхности ротора, и при
повороте от руки наводится ЭДС около 1-5 мВ(такая чувствительность). Когда проходит
выступ,ЭДС возрастает в десятки раз (от 0.2В на ХХ,до 0.5В на ср.обор.), т.е.пересекаются(изгибаются) линии м.поля.Чем больше скорость вращения ротора, тем
больше величина ЭДС. Форма выходного сигнала почти синусоидальная.
Образно — как щётка по поверхности,чем быстрее,тем больше шум, а при встрече с неровностью шум резко возрастает.
Наводимое ЭДС прямо пропорционально оборотам и обратно пропорционально расстоянию до вращающегося металлического тела.
На каждые 500об.увеличения приходится 0.1 — 0.2мм удаления (разброс параметров).
Диаметр стержня 5мм, для работы достаточно пятака или выступа размером 7мм .
Также имеет значение начальное расстояние между ними (особенно на малых оборотах),от
него зависит уверенный пуск стартером и минимальный холостой ход.

«Пилите гирю Шура — она золотая» (рассказ «Золотой телёнок»)

Датчик мы не трогаем — мы изменим профиль выступа,точнее высоту половины выступа.
Делаем 2-х ступенчатый центробежный регулятор УОЗ 14/18градусов.Параметры :
-от 200 до 3500об.угол 14гр., с 4000об.и дальше угол 18гр., переход на 3750об.
Частоту перехода можно настроить от 2000 до 3500об. (3750об.верхний предел).
Это позволит изменить работу мотора :
-улучшится пуск и ровнее станет ХХ;
-улучшится тяга на низких оборотах;
-улучшится торможение двигателем;
-уменьшится расход топлива.

Мои замеры и данные :
Мотор 110 куб.см.(139-й),компрессия 9.3кгс,пробег 3000км.
Электрика :
R датчика = 126 Ом , R входа комм. = 14 кОм , ЭДС на ХХ = 0.2В
Ротор :
d = 111мм ,между метками «T» и «F» = 14.2мм, между»F» и левой из || тоже 14,2мм.
новая метка между || и F (13.5-14гр.)
Выступ заводской :
длина по низу 17мм, по верху 15.4мм, ширина 8.4мм, высота 2.4мм.
Выступ доработанный (ступенька):
левая нижняя часть высота 1мм, длина 7.2мм, ширина без изменений
правая часть длина 7.2мм , ширина и высота без изменений.
—————-
Пункт 1
Подключаем стробоскоп.Ставим метку между ||.
Заводим и определяем начальный угол зажигания,и меняется ли он от оборотов.
У меня — 18гр.и УОЗ не меняется. Это середина двойной метки («F» это мин.10гр.).
Пункт 2
Снимаем левую крышку и смотрим, насколько придвинут(отодвинут)датчик — это запас
для подстройки частоты перехода с 14 на 18гр. Реально — это мало,где-то 1мм. Или не
трогать, потому что отодвинув чуть дальше,уменьшим ЭДС и мотор перестанет пускаться
стартёром (киком запустится и заглохнет не держа ХХ,возможно и мин.ХХ не даст
выставить при исправном карбюраторе, хотя он тут и не виноват).
Пункт 3
Смотрим ротор,заводские метки и их данные, если как у меня,идём дальше.Если нет —
то думаем и пересчитываем углы (можно по длине окружности).

Пункт 4
Проверяем штангелем выступ — если похожий, то начинаем слесарные работы.Если нет —
думаем и пересчитываем,помня о его размере 7мм.
———-
Ротор на 139 моторе вращается влево, поэтому изменяем тоже слева.
Напомню, шаг изменения примерно 0.15-0.2мм на каждые 500об.
Итак, сделаем ступеньки,где нижняя(левая) это 18, а верхняя 14 гр.
Берём ножовку и делаем посередине поперечный пропил в выступе на 1.5мм .
Стачиваем левую половинку выступа на 1- 1.2мм , края нигде НЕ ЗАКРУГЛЯТЬ !
Чистим от пыли,рисуем метку между «F» и ||, собираем,заводим, проверяем
стробоскопом.У меня при стачивании 0.6мм уже стало на новую метку, переходя при
2000об. на 18гр. Подстраиваем ХХ если нужно.
Тайм-аут.
Высота выступа 2.4мм, сточена левая часть до 1мм (это предел,датчик придвинут до
упора и уже не уменьшить частоту перехода). Я чуть не ошибся.
было холодно,и уже надоело снимать,точить,ставить несколько раз.
Датчик «простреливает» воздух на 1.4мм, и после 3500об.начинается переход , на
4000об становится чётко на метку 18гр. и с ней крутится дальше .

Продолжаем.
В зависимости от ваших измерений,оцениваем, и подстраиваем частоту перехода немного смещая датчик. Если вдруг пуск стартёром стал неуверенный — чуть придвиньте датчик к ротору.
Холостой ход ровный , звук прятный , ровная тяга от 1500 до 6000об./мин.
Разницу УОЗ в 4гр.(-)ещё 2-5гр. от нагрузки вы точно почувствуете.

Напоследок.
Железо — оно и в Африке железо, можно точить,сверлить,паять,варить и даже
склеивать. Если с умом , то и с нуля можно 3-х ступенчатый выступ сделать и
настроить его на какие захочется переходы-обороты. Или перештифтовав ротор,сместить
его и сделать к примеру 18/22гр. Всё в Ваших руках !
Всем удачи и хорошего настроения !
30 марта-3июня 2013г. acher
***
Внимание ! В силу неточных данных из книги по мопеду, считать углы по выступу 20 и 28 градусов, а не 14 и 18.
7 июля 2014г. acher
***

Фотоотчет: Как снять генератор скутера?

Генератор не такая простая штука и чтобы его снять придется немного попотеть. Ну и в дополнение ко всему, если у вас нет под боком хотя бы минимальной материально-технической базы, то за одно и прикупить съемники. Без них к сожалению никуда. Можно конечно обойтись и без съемников и такие прецеденты в моей практике уже встречались, но не о них пойдет сегодняшняя речь.

Сложности

Не хотят наши люди покупать съемники и чего только не суют под ротор и даже пытаются сбить его молотком, а один раз мне попался скутер к ротору которого был приварен кусок какой-то железки. Наверное приваривали крюк и хотели сдернуть его КАМАЗом .

С одной стороны, людей понять можно: зачем покупать дорогой инструмент для разовой работы. С другой стороны, я людей и не понимаю: зачем покупать и собственноручно уродовать скутер молотком, если можно отдать его на ремонт мастеру? Дилемма, как ни крути.

Теория

Генератор состоит из двух основных частей: ротора и статора. Статор крепится к картеру двигателя и снимается очень легко, буквально «от руки». А вот ситуация с ротором обстоит иначе. Ротор посажен на конус и зажат гайкой, причем зажат на совесть и чтобы его от-туда снять нужно сначала зафиксировать его от проворачивания затем отвернуть гайку и только потом при помощи съемника сдернуть его с конуса.

Как открутить гайку?

Для фиксации ротора я иногда использую самодельный съемник по типу заводского. Сделал я его из старых ненужных железок, а работает он не хуже заводского.

Если не жалко денег — можете купить себе заводской. Он недорогой и в работе проще паренной репы: вставил штифты в специальные отверстия ротора, упер рычаг во что-нибудь и преспокойно открутил гайку. Кстати, такие фиксаторы продают не только в магазинах запчастей, но и в магазинах электроинструментов.

В магазинах электроинструментов данный девайс торгаши позиционируют как универсальный ключ для отворачивания гаек на «болгарках» (УШМ). Он так и называется: «универсальный ключ для УШМ». Стоит он всего 160 рублей, а родной, якобы «правильный» — 350 рублей.

Если будите покупать себе такой же — подрежьте сразу ему штифты, а то они в стоке очень длинные и при работе могут повредить обмотки генератора.

Отворачиваем болтики и снимаем крыльчатку с ротора.

Немного отвлекусь: не теряйте болтики, которые крепят крыльчатку к ротору, а лучше всего сразу уберите их. Мне доводилось ремонтировать скутер, хозяин которого потерял родной болтик и вместо него закрутил другой, а он оказался немного длиннее и при запуске двигателя порвал обмотки.

Болтик то был длиннее родного всего на несколько миллиметров.

Фиксируем ротор и отворачиваем гайку. Как я уже говорил: в своей работе я иногда использую самодельные инструменты, в данном случае — съемник.

Отворачиваем гайку и извлекаем ее вместе с шайбой из ротора. Если шайбы там не окажется значит до вас там кто-то уже успел поковыряться…

Заводской съемник

Ротор можно снять как заводским съемником так и самодельным. В варианте с заводским и самодельным съемником есть свои плюсы и минусы. Начну с минусов заводского съемника.

Главный минус заводского съемника — это его его цена. Стоит заводской съемник очень и очень дорого. Около 500-600 рублей. Но цена по сути для меня не слишком важный критерий. Мне гораздо важнее универсальность, надежность, удобство использования и долговечность. А всех этих достоинств у заводского съемника к сожалению нет, кроме пожалуй удобства использования.

Универсальность у заводского съемника нулевая и подходит он к сожалению только к определенной серии двигателей. И если понадобится отремонтировать малораспространенный у нас скутер, то к нему же придется прикупить и новый съемник. А сделать это будет очень и очень непросто, так как к редким моделям скутеров инструмент в продаже встречается так же редко как и запчасти.

Надежность заводского съемника крайне низкая. Не скажу, что дело в самой конструкции, скорее наоборот: конструкция более чем совершенная. А куда еще совершенней то. Гайка+болт — вот и вся его конструкция.

А вот качество… Тут есть о чем подискутировать. Качество заводских съемников оставляет желать лучшего. Их хватает буквально на несколько раз и это я говорю о дорогих съемниках по 500-600 рублей.

Дешевые по 220-250 рублей в плане качества совсем ни лезут ни в какие ворота. Мало того, что они сделаны из какого-то пластилина, так производителю сего говнища и этого кажется мало. Он еще умудряется делать их тоньше или даже толще чем это нужно.

Так выглядит самый дешевый съемник, вернее, то что от него осталось: болт от него где-то потерялся. Им пользовались всего один раз — сразу сорвало резьбу, причем как на самом съемнике так и на роторе, хотя до использования сего гуана она там была хорошая.

И даже, если представить ситуацию. что мне удастся купить хороший брендовый съемник ну пусть даже за 1500 руб, а он примерно столько и стоит. То куда я дену бивней ( вернее, куда я от них денусь. ), которые убивают резьбу под съемник и потом с невинным видом прикатывают свои помойки ко мне на ремонт. Резьбу на роторе ведь никак не поправить она ведь не сквозная.

Так выглядит качественный заводской съемник. Цены на них реальные — от 500 руб и выше.

Минусы минусами, но есть у заводского съемника и плюсы. Один из которых — удобство использования. И он действительно удобен и прост в работе. А что там неудобного то. Ввернул его в ротор, затянул болт и ротор сам прыгает вам в руку.

Самодельный съемник

К сожалению, самодельный также как и заводской не лишен минусов. Он в меру надежен, универсален, дешев, но зато не так удобен в работе и если не уметь им пользоваться можно запросто сорвать резьбу под болтики крыльчатки охлаждения.

Читайте также  Уаз патриот 2015 замена ремня генератора

Какой съемник будите использовать именно вы — решайте сами. Все плюсы и минусы того и другого варианта я вам расписал.

Лично для себя я выбрал вариант с самодельным съемником. И цена тут ни причем. Все дело в опыте. За годы работы я много чего испробовал и в итоге пришел к выводу, что лучше чем самодельный съемник инструмента нет.

В гайку я ввернул болт от обычного автомобильного съемника, приложил шайбу к крыльчатке охлаждения, через отверстия под болты карандашом отметил точки, накернил и просверлил отверстия.

Если делать съемник у вас нет желания — купите в магазине заводской или попросите у знакомых. Только перед покупкой снимите на всякий случай крыльчатку охлаждения и посмотрите в каком состоянии находится резьба.

Снятие ротора

Вставляем в нужные отверстия болты. Болты берем от крыльчатки охлаждения — они туда вписываются идеально. Чтобы не задеть обмотки — наворачиваем на болтики ограничительные гайки — они не дадут болтам зайти глубоко внутрь генератора.

Прикладываем съемник к ротору, заворачиваем в отверстия болты. Чтобы не сорвать резьбу — подтягиваем слегка центральный болт и смотрим: все ли болты пошли внатяг. Если какой-либо болт болтается — подтяните его.

Таким образом мы равномерно распределим нагрузку между болтами. Если этим моментом пренебречь — вся нагрузка незаметно для вас может лечь только на один болт или два и тогда они вырвутся из ротора вместе с резьбой. Нам этого, понятное дело не нужно.

Теперь главное: что есть, силы затягивать центральный болт нельзя. В этом деле излишняя сила ничего не даст. Нужно все делать не спеша и со знанием дела. Иначе вырвете съемник из ротора вместе с корнями и придет тогда вашему бюджету полная финансовая неостоятельность.

Снимать ротор нужно только так: Подтягиваем слегка ключиком центральный болт съемника, легонько ударяем небольшим молотком в торец центрального болта — ротор, обычно, после первого удара слетает с конуса без разговоров, если не слетел — тянем по-новой болт и снова ударяем.

Этому приему я научился еще в далеком 1996 году, когда мне довелось снимать с вала приводной шкив мотовило зерноуборочного комбайна «Колос». Если бы не один умный человек, который вовремя мне подсказал как правильно работать съемником, то расфаршмачил бы я тогда и шкив и съемник и кувалду вместе с комбайном…

Ротор сидит на шпонке. Если вы не планируете дальше разбирать двигатель — оставьте ее как есть. А если планируете — лучше достаньте иначе потеряете.

Раздолбанную шпонку легко можно снять маленькими плоскогубцами, если шпонка сидит очень плотно — оставьте ее, никуда она от вас не денется.

Чтобы потом не гадать как у вас стоял статор — ставим керном метки или фоткаем, запоминаем или проделываем иное. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от проблем со сбившимся абрисом.

Абрис

Бывает так, что при обратной установке — статор ставят наоборот и тогда как повезет: может все пройти без последствий, а может пропасть искра или появятся перебои. Чтобы этого избежать — любые, не только скутерные генераторы типа CDI нужно ставить именно так как они стояли изначально. Если будите следовать этому золотому правилу — будет вам счастье.

Снимаем статор. Установка генератора проводится в обратной последовательности.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как установить генератор скутера после разборки двигателя

В установке генератора, ротора генератора, датчика холла и крыльчатки на скутер после разборки двигателя ничего сложного нет. Если вы разбирали двигатель сами, собрать все на место не составит труда. Но все же случаются ситуации, когда важен порядок установки всех деталей, и не каждый может запомнить это.

В этом уроке отображен весь процесс сборки блока генератор, ротора, крыльчатки, пластика и другое.

Как снять генератор на скутере мы уже рассматривали, там был подробно описан весь процесс, думаю вы с легкостью справились с этой задачей.

Сегодня мы научимся собирать все это дело обратно, максимально правильно и максимально быстро.

Итак, новый генератор у нас есть (или старый отремонтировали, или что там у вас, не знаю зачем вы лазили в генератор), теперь собираем все обратно. Устанавливаем генератор на место и прикручиваем его двумя болтами ключом на 8. Проще будет, если использовать трещотку, но и трубкой можно.

Сильного усилия не надо, дабы не сорвать резьбу в алюминиевом картере двигателе, но и слабенько тоже не пойдет, иначе ослабится затяжка запросто от вибраций.

Генератор прикрутили, теперь ставим на место пластину и прикручиваем ее аналогичными болтами ключом на 8.

Теперь ставим на место датчик холла и таким же образом закручиваем два болта. Сильного усилия тут не надо, знайте меру.

Теперь обратите внимание на ротор генератора, в нем есть специальный желоб для вставки под шпонку, которая устанавливает на вал и фиксирует ротор, не давая ему проворачиваться. Как видите, в данном случае, генератор остается всегда неподвижным, а вращается лишь его ротор.

Теперь одеваем ротор на вал, предварительно подогнав углубление на шпонку и затягиваем центральную гайку. Для фиксации ротора можно использовать специальный инструмент. Какой именно, уже рассматривалось в уроке по снятию генератора, но еще раз показать можно. Стоит этот чудо инструмент всего 2 доллара.

Если у вас есть ударный гайковерт, достаточно придержать ротор рукой, этот инструмент не понадобится.

После того, как установили ротор генератора и закрутили гайку, нужно установить крыльчатку. Для ее крепления на роторе предусмотрено 4 отверстия с резьбой.

Устанавливаем крыльчатку охлаждения и прикручиваем ее четырьмя болтами. Обратите внимание, все болты должны быть одинаковыми, иначе балансировка может быть не идеальной. Желательно, не терять родные болты, и прикрутить именно их.

С этим разобрались, переходим к пластику. Устанавливаем на место пластиковый кожух.

Если есть шланг гидравлического тормоза, не забываем его зафиксировать вместе с креплением пластика.

Крепится он в левый верхний угол кожуха. На моделях с барабанным тормозом, этот шланг отсутствует, ну и фиксатор, соответственно, тоже.

Не забываем про нижний болт крепления пластика, который находится возле слива масла.

Теперь фиксируем кожух саморезами, их всего два.

Теперь соединяем разъемы питания генератора и датчика. И устанавливаем их на место, за пластик, чтобы никто не видел.

Вот таким образом можно собрать генератор скутера за 5 минут. Напомню, если вы собрались разбирать его, читайте статью по разборке, там есть другие тонкости и понадобится специальный съемник. Как видите, в ремонте и обслуживании скутера нет ничего сложного, главное знать тонкости и иметь необходимый инструмент, ну и навыки конечно, хотя они могут появиться и со временем.

Удачи в ремонте, а лучше, конечно, что ваша техника не ломалась. Если сломается, обращайтесь, поможем. Вопросы вы можете задавать в поле комментариев или на нашем форуме. Удачи в ремонте.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

18 комментариев на “Как установить генератор скутера после разборки двигателя”

Можно ли как нибудь проверить датчик Холла на исправность?

CЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ЗА СТАТЬЮ
Друзья дорогие, а где взять специальный съемник .
или как без него обойтись
ну ооооооооочень нужно
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ .

Администратор ответил:
21 сентября 2012 в 11:37

Без него никак, можно повредить генератор. Можно заказать в интернет магазине, полно этих съемников, есть в каждом магазине.

Сергей. Дед. ответил:
29 сентября 2012 в 02:29

Конструкцию ротора генератора пока не разглядывал, но вопрос не стоит выеденного яйца. При нормальных руках съёмник можно сделать самому.
Толстенькая стальная пластина чуть длинней расстояния между креплением крыльчатки охлаждения вначале сверлится отверстие по центру пластины и размечаются и сверлятся отверстия под болтики крепления крыльчатки.
Для разметки вполне можно использовать снятую крыльчатку.. В центральном отверстии нарезается резьба 10 — 12 мм лучше с шагом 1, но можно и 1,5 под упорный болт. На упорном болту лучше конец болта заточить на конус.
Вкручиваете упорный болт, чтоб конус упирался в вал и болтами М6 укрепляете пластину как можно ближе к ротору генератора. Закручивая центральный болт, который упирается в вал ротора генератора свободно стягиваете ротор.
Единственное — надо зафиксировать ротор от прокручивания.
Если в отверстии посадочного места ротора есть резьба (просто не смотрел ещё), то замерив её диаметр и шаг резьбы можно заказать любому токарю трубчатый съёмник. Более компактный и удобный в работе. Если токарь сделает съёмник из прутка шестигранника, то и фиксация ротора будет производиться просто вторым гаечным ключом на шестиграннике съёмника.

Дмитрий ответил:
5 июня 2017 в 01:27

Съёмник ротора генератора Alpha, 139FMB, 147FMH, 152FMI

Вес 0.2 кг
высота в упаковке 0,05
ширина в упаковке 0,05
длина в упаковке 0,1

7 дн. (от 350 руб.)

Свыше 3000 товаров

Быстрая доставка по всей России

Большой выбор товаров в нашем магазине

Мы всегда рады Вам помочь

  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы ( 0 )
  • Оплата
  • Доставка
Вес 0.2 кг
высота в упаковке 0,05
ширина в упаковке 0,05
длина в упаковке 0,1

Оплата наличными

В случае самовывоза оплата товаров производится на кассе магазина. При получении товара обязательно проверьте комплектацию товара, наличие гарантийного талона и чека.

Электронный способ оплаты по банковской карте

Оплатить заказ вы можете с помощью банковских карт. Оплата зачисляется в течение нескольких минут с момента совершения операции в платёжных системах.

Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

Безопасность обработки Интернет-платежей по пластиковым картам гарантирует банк-эквайер. Все операции с картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном процессинговом сервере.

В случае возникновения вопросов по поводу конфиденциальности операций с платёжными картами и предоставляемой вами информации вы можете связаться со службой технической поддержки банка.

На странице авторизации потребуется ввести номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, верификационный номер карты (CVV2 для VISA или CVC2 для MasterCard). Все необходимые данные пропечатаны на самой карте. Верификационный номер карты — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты.

Для оплаты вы будете перенаправлены на страницу банка.

Произвести оплату необходимо в течение 15 минут после перехода на страницу авторизации карточки.

Транзакция может занять около 40 секунд. Дождитесь завершения операции. Не нажимайте повторно кнопку «Оплатить».

Платеж происходит в режиме реального времени и зачисляется в течение 15 минут.

Мы принимаем к оплате карты платежных систем: VISA, Mastercard, МИР. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО Сбербанк. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

Доставка

В случае, если габаритный размер отправления не позволяет осуществить отправку одной посылкой, заказ по согласованию с клиентом делится на количество посылок, необходимых для отправки. Стоимость доставки в этом случае рассчитывается отдельно для каждой посылки.

Стоимость и срок доставки зависит от региона, цены и веса заказа. Вам необходимо ввести название города либо почтовый индекс во время оформления заказа, система автоматически рассчитает стоимость и ориентировочный срок доставки. Обращаем Ваше внимание, что реальный срок доставки, как правило, больше на 1-2 дня.
Всю информацию, связанную с доставкой и оплатой товара, Вы можете узнать по телефону: +7 (995) 343-7400.

В соответствии со статьей № 497 ГК РФ п.4, в случае отказа от товара надлежащего качества при выполненной доставке покупатель обязан возместить продавцу расходы, понесенные от выполнения заказа (т.е. оплатить доставку).

Читайте также  Щетки генератора ваз 2110 90а

Доставка для юридических лиц по регионам России

Доставка товаров по регионам России осуществляется курьерской службой. В момент доставки предоставляются первичные документы, которые вложены в коробку с товаром. Для получения товара представителю компании, осуществившей оплату товара, необходимо оформить накладную (подписать и поставить печать либо предоставить доверенность по форме М2а, которая прикрепляется к накладной) и вернуть ее обратно поставщику товара.

Обмен или возврат товара

Риск случайной утраты или повреждения товара переходит к покупателю с момента передачи товара. После отъезда курьера претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются. После передачи товара потребителю, возврат производится в семидневный срок (ст. 26 п.4 ЗоЗПП).

Для возврата или обмена товара надлежащего качества, покупатель самостоятельно и за свой счет отправляет товар в наш адрес любой транспортной компанией. Возврат денег производится после получения нами товара обратно на карту или расчетный счет (зависит от того, как товар был оплачен покупателем). При возврате или обмене бракованного товара пересылку оплачиваем мы.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его:

  • товарный вид — полное соответствие товара тому виду, в котором производитель поставляет товар в торговую сеть для его дальнейшей реализации, в частности это означает, что не должна быть повреждена упаковка как товара в целом, так и отдельных его частей; на товаре должны присутствовать наклейки, иные фирменные символы, установленные производителем (продавцом)
  • полная комплектность товара, его принадлежностей, а также относящиеся к товару документы (технический паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.)
  • потребительские свойства
  • документ, подтверждающий факт и условия покупки товара
  • присутствует заявление на возврат или обмен

В возврате товара может быть отказано в следующих случаях:

  • товар имеет следы эксплуатации (механические повреждения, царапины, потертости, сколы и т.п.)
  • не сохранен товарный вид, потребительские свойства товара
  • предъявлен товар ненадлежащего качества (неработоспособный)
  • отсутствуют документы, подтверждающие факт и условия покупки товара
  • товар из перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату лил обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (постановление №55 Правительства РФ от 19.01.1998)
  • товар заказан по индивидуальным характеристикам покупателя таким как (специальный заказ с указанием фамилии, имени и индивидуальным номером покупателя и т.п.), что в свою очередь не позволит реализовать товар другому физическому или юридическому лицу ввиду нанесения на изделие индивидуальных характеристик изначального покупателя.

При отказе потребителя от товара, ему возвращается денежная сумма, уплаченная за товар, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. Продавец вправе осуществить возврат денежных средств, уплаченных покупателем за товар, в течение 10 дней, с даты предъявления покупателем соответствующего требования. Делая заказ на нашем сайте, покупатель соглашается с условиями доставки и возврата товара.

Ремонт мопеда альфа своими руками

Приступаем к ремонту китайского чуда техники

Мопед Alpha 72сс― один из самых известных представителей среди китайской мототехники. Этот мопед отлично подходит для использовании как в сельской местности, так и по городским дорогам. Прочная железная рама, полное отсутствие пластиковых деталей, большой диаметр колес ― просто созданы для отечественных дорог, качество которых далеко не европейского уровня.

Если вы часто ездите, то довольно высокая посадка мопеда ALPHA дает возможность преодолевать невысокие препятствия. Большим плюсом при выборе мопеда является невысокая цена, что делает покупку вполне доступной. Это будет хороший выбор для новичка.

Существуют модели с боковым прицепом. Практичен в эксплуатации в условиях сельской местности. Надежный помощник в хозяйстве.

Экономичный, с объёмом двигателя 72 кубов, и воздушным охлаждением, мопед Альфа неприхотлив. Это крайне простой транспорт и обслуживать его проще простого! Проще двигателя просто не найти, а запчасти дешевле альфовских могут быть только во сне.

Провести тюнинг мопеда Альфа или ремонт может каждый своими собственными руками.

Прежде, чем приступить к разборке мотора следует зафиксировать его на центральной подножке и полностью демонтировать весь пластик. Все системы питания следует отключить – бак, карбюратор и фильтр топлива; масло также следует слить.

Двигатель следует снимать вместе с трансмиссией, и на ровной поверхности нужно провести ремонт мопеда Альфа.

Снять двигатель альфа можно согласно такой схеме:

  • снимаем глушитель и патрубок выпуска;
  • удаляем крышку шестерни распределительного вала;
  • откручиваем все 4 болта с крышки цилиндра;
  • снимем верхнюю крышку и головку цилиндра;
  • изучаем степень износа клапанов, проверяем насколько загрязнены внутренности деталей системы.

Производите ремонт мопеда Альфа своими руками впервые? Не беда! Мопед – не адронный коллайдер, за 50 лет мопедостроения ничего не изменилось. Для удобства нарисуйте схему расположения деталей, чтобы потом можно было без проблем завершить сборку.

Смартфон – в помощь, делайте фотографии каждого шага, чтобы потом можно было без путаницы провести сборку в обратном порядке.

Если необходимо заменить клапана, или появились зазоры прилегания, значит их нужно снять:

  • ставим головку на ровное место. Чтобы клапан не повредился при демонтаже, под него лучше подложить пласт толстой резины или тряпку;
  • подбираем торцовую головку, приставляем её к тарелке клапана и сильно бьём молотком;
  • освобождаем сухари, убираем верхнюю тарелку и шайбу клапана;
  • вынимаем клапан и направляющую втулку.
    Чтобы завершить ремонт двигателя мопеда Альфа, после замены деталей, начинаем сборку двигателя в обратном порядке, ставим всё на свои места, соблюдая метки. Не забудьте залить свежее масло.

Коробка передач мопеда Альфа нередко выходит из строя и требует к себе постоянного внимания. У автора этой статьи в движении на 4 передаче 10 лет назад заклинило звёзды в коробке. При попытке силой переключить передачу, КПП автоматически почему-то выбрало первую передачу и мопед на скорости под 100 км/ч. просто затормозил, не перебросив автора данной статьи через руль :) Да, с коробками бывают сложности. Ремонт её в домашних условиях не представляет для новичка особой сложности.

Ремонт двигателя мопеда Альфа

Разбираем не торопясь, по порядку:

  • снимаем сперва цилиндр, затем ротор и блок сцепления;
  • убираем аккуратно стопорное кольцо (нужны отвёртка и тонкий нож или лезвие) и ведущую шестерню передачи;
  • чтобы снять блок скоростей, откручиваем фиксатор – болт с обратной стороны.
  • извлекаем вилку переключения передачи;
  • вынимаем коленвал и барабан.

Когда ремонт коробки мопеда Альфа будет окончен, соберите кпп в обратном алгоритме.

Недавно на форуме по ремонту Альф обнаружил статью производителя с рекомендациями. Статья начиналась со слов «Ремонт мопеда Альфа для многих начинается практически сразу, после приобретения». Увы, это горькая правда. Если Вы выбираете между б/у альфой с пробегом 10 тысяч и новой альфой в три раза дороже, то лучше покупайте б/у, так как многие проблемы начнутся и в новой, по времени вы не «выиграете» даже одного сезона.

И не в том проблема, что мопед альфа – плохой транспорт, а в том, что он дешёвый, а значит многие компоненты в нём собраны из материалов чуть более хрупких. Это означает, что за ним нужно внимательно следить, вовремя обслуживать, а стиль езды должен быть спокойным .

Есть три типа простых улучшений, которые можно совершить в первый день покупки:

  1. Заменить сидение на более удобное.
  2. Установить цилиндр 110 или 125 вместо штатного 49 или 72.
  3. Заменить звезды с 14 на 16 для повышения скорости или, наоборот, с 14 на 13 для повышения тяги. Штатные 14 зубцов вообще никуда не годятся.

Увеличение объема цилиндров – замена с 50 сс. на 125 сс., добавит мощности, которой никогда не хватает. Для этого придётся кроме головки цилиндра, поменять поршни и карбюратор. Осуществить такое обслуживание мопеда Альфа можно самостоятельно. Автор этой статьи видел своими глазами, как человек купил только цилиндр на 110 и установил его прямо возле магазина вместо штатного. Больше не менялось ничего – ни карбюратор, ни головка.

Поехал ли после этого мопед? Да. Долго ли? Нет. Заклинило всё, вплоть до шатуна и коленвала.

Как только вы разобрали ГРМ и ЦПГ, складывайте детали по отдельным коробкам. Положение шестерней и вилок, зарисуйте на бумаге до снятия или качественно сфотографируйте на смартфон.

Не спешите. Больше думайте, меньше делайте. Не бойтесь и не ленитесь изучать матчасть, смотрите много видеоуроков пока строение мотора не будет вам полностью понятно.

Вешайте кофры, меняйте фары и зеркала. Мопед Альфа из той серии, что на любую вашу заботу отзовётся надёжностью в тысячах ваших будущих километрах. Но помните, установка более мощной лампочки даст нагрузку на аккумулятор. Поставите мощный аккумулятор и генератор может не справится с его зарядкой.

Я видел три типа генераторов на альфах – двух-катушечный, трех-катушечный и 6-катушечный. При этом моторы были полностью однотипны и стоили одинаково. 6-катушечный способен зарядить полноценный мотоциклетный аккумулятор на 10 Ач. Двухкатушечный с трудом заряжает даже штатный на 3 Ач.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Для устранения поломки необходимо:

  • снять двигатель;
  • демонтировать пластиковую крышку;
  • открутить поджимающий винт;
  • открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
  • завести мопед;
  • включить первую скорость и проехать несколько метров.

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми. Их стоимость просто смешная, сделайте это и вы можете почувствовать, что Ваш мопед обрёл новую жизнь!

Вы можете столкнуться с проблемой перегрева двигателя. Исправить ситуацию можно после доливания масла. Но, если оно вытекает — это плохой признак.

Я имею в виду не капанье из-под мотора по одной капле в день, а реальное вытекание масла, указывающее на разгерметизацию силового агрегата.

В этом случае необходимо слить масло, разобрать двигатель полностью, найти утечку (чаще всего проблема в сальниках) и собрать его с учетом ремонта.

Так выглядит перегрев двигателя Альфы

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Как мы уже упоминали, коробка передач альфы – одна из самых слабых и уязвимых частей.

Ремонт КПП в процессе

Ремонт мотора осуществляется следующим образом:

  • при помощи отвёртки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
  • аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
  • извлечь вилку переключения передачи и вал;
  • извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
  • после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).

Для сборки газораспределительного механизма следует обратить внимание на следующие детали:

  • Обязательно следует убедиться в корректной работе успокоителя колебания цепи (если подуть внутрь, то он должен чуть-чуть пропускать воздух);
  • Когда успокоитель контактирует с натяжителем, происходит трение (шершавую поверхность натяжителя следует отполировать).

Чтобы звездочка не соскочила с оси, следует смазать ее солидолом. Потом устанавливается крышка, предварительно смазанная герметиком. После этой процедуры установите звезду стартера и успокоитель цепи.

Если не заводится

Когда мопед Альфа не заводится, стреляет глушитель и из него идёт чёрный дым, это означает, что у вас неполадки с карбюратором. Чёрный дым говорит о многом, очень о многом.

Во-первых, раз дым есть значит топливо сгорает, а поршень его выбрасывает в выхлоп. Значит ЦПГ в порядке, клапана, скорее всего, тоже.

Во-вторых, дым говорит о исправном зажигании, свеча даёт искру, иначе дым бы не мог образоваться.

В-третьих, дым – это почти процесс сгорания, а значит проблема в карбюраторе, неправильно подаётся топливная смесь.

Чтобы устранить эти неисправности, вам нужно очистить карбюратор и воздушный фильтр, также сделать настройку карбюратора и хорошенько затянуть болты.

Если ваш мопед долго разгоняется, двигатель кто-0то словно «кастрировал» и в нем как будто исчез запас мощности – проблема 100% в клапанах, их следует заменить.

После тысячи километров двигатель нуждается в проверке первый раз, последующие проверки нужно совершать через каждые четыре тысячи километров. Все проверки следует выполнять только на холодном, уже остывшем моторе.

У Альфы есть как плюсы, так и минусы, например, неоспоримый плюс это небольшой расход топлива на сто километров — всего 2 литра горючего.

Мопед можно нагрузить на сто двадцать килограмм, в то время как сам он весит восемьдесят один килограмм. Мопед Альфа оснащен движком с воздушных охлаждением, два тормоза: передний и задний, четырехступенчатая механическая трансмиссия, 2 амортизатора.

Так же дополнительно на модель Alpha часто устанавливают брызговики на заднем и переднем колесе. Они помогут уберечь водителя и движок от воды и грязи.

Читайте также  Установка генератора 250 ампер

Альфа обладает 4-хтактным движком, который необходимо диагностировать и ремонтировать по следующим параметрам:

  1. Регулировка клапанных зазоров, такая необходимость появляется, если появляются характерные стуки в головке цилиндра, найдены нарушения в зазорах.
  2. Снятие и последующая установка головки цилиндра – необходима при засорении камеры сгорания нагаром, так же для замены и притирки клапанов.
  3. Абсолютная разборка головки цилиндра – если клапаны перестали быть герметичными, так же для замены маслосъемных клапанов, колпачков.
  4. Снятие и установка всего цилиндра, ротора генератора и электростартера.
  5. Так же снятие и установка поршня и поршневых колец, цепи.
  6. Разборка и сборка сцепления, коленчатого вала, КПП.

А теперь, в заключение, я хотел бы дать самый полезный из всех советов, которые вы только сможете найти в Интернете. При полном износе двигателя иногда есть смысл купить двигатель целиком, в таком случае вы также получите некоторые запчасти от родного старого двигателя, и в принципе, новый мопед Альфа. Ремонт мотора обходится практически всегда намного дороже, чем новый двигатель. Помните об этом.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Ротор Генератора На Мопеде Альфа

Alpha Moped ( 72): Технические характеристики

Альфа-мопед ( 72) является наиболее распространенным средством передвижения для любителей легких мотоциклов. Это связано с ценой этого оборудования, его функциональностью и ремонтом. Проезд, скорость и небольшое количество топлива, необходимого для вождения этого автомобиля, были доставлены мопедом Alpha (72 кубических метра). Популярность наряду с самыми известными японскими брендами. Это не случайно, потому что двигатель, который стоит на этих легких мотоциклах, является точной копией японской Кубы от Honda, которая значительно сопоставима с АК-47. Одноместный двигатель 139 FMB 72 куб. см работает в любых погодных условиях и не требует частого ремонта и замены запчастей. Технические характеристики позволяют использовать этот автомобиль в самых экстремальных условиях, в том числе на холоде, на песке и на любом внедорожнике. Это лучший легкий мотоцикл для России. В сельской местности часто можно встретить альфа-72 мопеда. Фотографии этой модели легко узнать. Простой и лаконичный дизайн, низкая стоимость, хорошая скорость, маневренность, ремонтопригодность, экономичность и ряд других преимуществ. это то, что стоит за репутацией этого вида транспорта.

Уникальная способность пересекаться

Рекорд для прохождения легких мотоциклов. это мопед Alpha (72 куб. М). Характеристики его двигателя, его размеры и вес являются очень существенными преимуществами. Возможность преодолеть любое препятствие в Альфе благодаря его небольшому весу. 81 кг. Такая технология освещения не требует мощного и тяжелого двигателя для уверенного движения в песке и грязи. Если вам нужно преодолеть полосу глубокой и вязкой грязи, крутой подъем по песку или пересечь небольшую реку или реку, вы всегда можете сойти с мопеда и помочь ему справиться с трудным отрезком дороги, толкая его вперед как велосипед ,

Поскольку колеса Alpha тонкие, их можно погрузить во влажный песок под весом водителя. Но без последнего этот мопед можно тянуть на любой дороге, помогая ему работать на двигателе на первой передаче на низких скоростях. В городских условиях, при необходимости, на пересечении лестниц или высоких бордюров Альфа может подниматься как обычный велосипед. Вот почему самые отдаленные уголки доступны для этого легкого мотоцикла в лесу на берегу реки, где вы можете ездить только на велосипеде. Многие любители охоты, рыбалки и сбора грибов предпочитают этот мопед из-за своего легкого веса. Для более тяжелых и мощных автомобилей невозможно проехать по пути, по которому упало упавшее дерево в лесу, но для Альфы проблем нет.

Хорошая скорость

Скорость потолка для этого мопеда составляет 70 км / ч, что вполне достаточно для движения по шоссе. Вес Альфы невелик, а управление на более высоких скоростях заметно потеряно. Некоторые поклонники этой техники пытаются модифицировать мопед Alpha ( 72), вставить более мощный поршень, фильтр с нулевым сопротивлением, повысить передаточное число, изменить систему зажигания, установить его перед кривой и добиться увеличения скорости до 90 км / ч. Но для движения по городу в пробках, по проселочным дорогам, по земле и гравию, скорости Alpha достаточно без всех этих модификаций, а с увеличением мощности и скорости мопедов начинают сказываться многие детали, а компоненты быстрее изнашиваются ,

Конструкция Alpha позволяет оснащать его более «солидными» вариантами двигателей, доводя их мощность до 8 литров. с. Но «Альфа» с такими двигателями часто требует ремонта, срок службы важнейших элементов шасси у них заметно короче, и начинается опасное разрушение вибрации. Более мощный двигатель потребует увеличения массы других конструктивных элементов. Это было бы потерей многих выгод, особенно с точки зрения потенциала и экономики между странами, которые являются альфа-мопедами ( 72). Скоростные характеристики этих мопедов идеально сбалансированы с легкостью и долговечностью их конструкции и шасси.

двигатель

Надежность и неприхотливость 72-литрового четырехтактного двигателя Alfa обусловлена ​​его совершенным дизайном, разработанным японскими специалистами. Даже в слегка упрощенной версии, с использованием более дешевых материалов и более низкими требованиями к качеству агрегата, двигатель FMB 139 удивительно надежен, что указывает на баланс всех его компонентов. Объем этого двигателя составляет всего 5 литров. с. и максимальные обороты. 7500. Однако благодаря хорошо спроектированной четырехступенчатой ​​коробке передач двигатель Alpha справляется с постоянными нагрузками во всех диапазонах своих трансмиссионных возможностей.

Конструкция двигателя

Конструкция двигателя очень проста. В головке цилиндров два клапана. ввод и вывод. Их работа обеспечивается находящейся там звездой времени, вращение которой происходит синхронно с магнитом через цепную передачу. Слева от двигателя находится рычаг переключения передач, который управляет очень простой системой передач, установленной на двух параллельных валах в корпусе двигателя. Масляный насос приводится в действие цепью ГРМ и расположен под коленчатым валом. На правой стороне двигателя находится блок сцепления внутри картера, который управляется рычагом с помощью троса сцепления на левом приводе.

Снять ротор генератора без съемника.

Наша группа Вконтакте: мы снимаем роторный генератор без съемника и снимите коленчатый вал.

Как снять ротор генератора

Я продолжаю разбирать двигатель.

Профилактика и ремонт Альфа-двигателя на дому

Альфа-мопед (72 кубических метра), как и любой автомобиль, нуждается в регулярном обслуживании и ремонте. Регулярная замена масла является важным условием расширения. Процесс замены масла очень прост. Двигатель прогревается, затем выключается и с помощью сливного отверстия, расположенного под картером, горячее масло легко удаляется из картера в специально подготовленный бак. Затем налейте новое масло. Настройка правильной работы двигателя начинается с регулировки карбюратора для обогащения или нейтрализации смеси. Также необходимо регулярно проверять клапаны, регулируя требуемые зазоры специальным щупом 0,5 мм. Два-три раза в сезон следует проверять натяжение цепи, а также состояние натяжного механизма, резиновых роликов и депрессоров. Любые неисправности в двигателе Alpha легко устраняются. Если тяга потеряна, необходимо взлетать ГБЦ и проверка целостности клапана. Промывочные клапаны являются одной из возможных неисправностей этого двигателя. Чтобы восстановить работоспособность, вам необходимо почистить и переустановить их. Эта процедура знакома многим владельцам старых моделей Lada. Если цепь ГРМ повреждена, ее необходимо снять роторный генератор и замените все элементы механизма газораспределения, и при сборке двигателя убедитесь, что ротор генератора и звездочка синхронизированы с правильным ходом цилиндра.

Муфта должна быть разобрана один раз в сезон и промыта бензином, так как она содержит вязкую смесь масла и металлического порошка. Когда двигатель регулярно осматривается, детали с износом правильно устанавливаются и заменяются, FMB будет работать надежно. Ремонт альфа-мопедов (72 куб. См). Это не требует больших инвестиций и может быть успешно выполнено с минимальными навыками дома.

Рецепты для увеличения мощности 139 FMB в домашних условиях

Наиболее распространенный способ увеличить мощность двигателя мопеда Alpha. заменить поршневую группу большим цилиндром. Обычно эта замена добавляет мощность двигателя, но не сильно влияет на скорость мопеда. Есть и другие способы. Самый легкий. Это двойное зажигание. Вы можете сделать шаг по выступу, расположенному на корпусе ротора, срезая слой толщиной 0,5 мм с половины его металлической поверхности от края, который первым касается датчика во время движения ротора. Это увеличит мощность на 5-10%. Вы можете увеличить диаметр впускного и выпускного клапанов. Для этого просверлите отверстия в головке цилиндров для более крупных клапанов, взятых из поршневой группы 139 большего размера FMB. Эта операция увеличивает мощность на 15-20%.

Обслуживание и ремонт мопедов

Мопед Ремонт «Альфа»(72 кубических метра), вызванные серьезными поломками, могут быть полностью устранены путем регулярной профилактической замены деталей с явными признаками износа. Цепь на мопед должны быть заменены после каждого сезона или после 2000 км пробега. Цепочка очень эластичная, что увеличивает износ обеих звезд. Разрыв цепи на высокой скорости может привести к резкой блокировке заднего колеса, что может привести к опасным падениям, травмам и еще большему повреждению мотоцикла. На дороге такая ситуация может привести к разрушению элементов натяжения заднего колеса, серьезной деформации или полному разрушению розетки. Искусственное укорочение цепи способствует быстрому износу обеих звезд. Через 7000 км шины полностью теряют протектор и сцепление. Они должны быть изменены в течение 2-3 сезонов. После каждого рабочего сезона из-за их удлинения следует уменьшать тросы управления сцеплением, подачу топлива и тормозной барабан передних колес. Резиновые полосы в тормозных барабанах постепенно деформируются, что увеличивает люфт колеса. Их также лучше всего менять после каждого рабочего сезона.

Вибрация разрушения

Некоторые неисправности мопеда могут быть связаны с разрушением его компонентов мопеда. Пластиковое переднее крыло на Альфе длиннее металлического, потому что оно менее восприимчиво к отрицательным вибрациям. Двигатель, установленный на раме, также может быть разрушен вибрацией. Чтобы этого избежать, нужно приварить к ним широкие шайбы. После 2-3 сезонов батарея теряет до 50% своей емкости, поэтому регулярная замена также желательна. Электрические датчики контроля сцепления и поворота должны работать в обычном режиме. Они зависят как от безопасности во время движения, так и от правильного управления скоростью переключения. Задние амортизаторы Alpha поставляются в стандартной комплектации, что может привести к нежелательному трению задних колес с внутренней стороны заднего крыла. Существуют роскошные версии задних амортизаторов для Alfa, которые позволяют поставить толстые шины на задние колеса, поскольку с их помощью можно немного приподнять заднюю часть мотоцикла. Серьезные проблемы при обращении с крепежом осторожно этот мопед вряд ли.

Запуск в

Запуск мопеда Альфа ( 72) не занимает много времени и имеет несколько основных условий для получения правильного результата. Необходимо строго придерживаться ограничения скорости до первой тысячи километров, нельзя перегревать двигатель, заставляя его работать на максимальных оборотах более 20 минут, а также менять масло через 500, 1000, 2000 г. и 5000 км.

изменения

Обзор мопеда Alpha 72 не будет полным без перечисления его основных изменений. За этот мопед Есть две версии рамы. Он высокий, с местом для большого бензобака и низким, где находится маленький бензобак, а над ним. ствол. По характеристикам оба варианта мопеда будут практически идентичны, за исключением разницы в объеме газовых баллонов и небольшой стрельбы на высоте посадки. Альфа выпускается несколькими китайскими производителями, поэтому существует множество параллельных названий для одной модели. Например, мопед Omax Alpha стоит 72 доллара. Это чисто китайская версия, а мопед Orion. 72 кубометра. Русская сборка той же модели из китайских запчастей производится на предприятиях веломотора.

Варианты упаковки

Существующие модификации Alpha (72 кубических метра) могут отличаться некоторыми элементами дизайна. Есть также великолепные версии этого мопеда. Например, мопед «Альфа-гонщик» 72 у.е. Он имеет более эффективную и динамичную форму сиденья и отличается от других газопроницаемых спортивных цепей. На самом деле это та же модель мопеда. В роскошных версиях гидравлические задние амортизаторы, сигнализация, пластиковые крылья, более привлекательные элементы декора, поворотники и освещение стоят немного дороже, дорогие пальто и даже сложные кожаные сумки. Но все равно это будет тот же мопед «Альфа» 72 куб. М., С такими же техническими характеристиками, но на 30% дороже.

Яков Кузнецов/ автор статьи

Приветствую! Я являюсь руководителем данного проекта и занимаюсь его наполнением. Здесь я стараюсь собирать и публиковать максимально полный и интересный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для них запасных частей. Уверен вы найдете для себя немало полезной информации. С уважением, Яков Кузнецов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NEVINKA-INFO.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: