Штекер для генератора лансер 9

SUMITOMO 6098-0144. Разъём гнездовой 4-х контактный генератора Nissan Mitsubishi I30 I35

Разъём 4-х контактный генератора Nissan Mitsubishi I30 I35

Описание
Правила обмена или возврата товара

Описание

Как включить генератор в обход G и FR?

Модератор: Denkiko

Как включить генератор в обход G и FR?

#1 Сообщение verter1978 » 22 окт 2009, 11:05

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#2 Сообщение verter1978 » 23 окт 2009, 17:44

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#3 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 10:03

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#4 Сообщение verter1978 » 24 окт 2009, 12:25

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#5 Сообщение zurdo » 24 окт 2009, 12:33

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#6 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 14:43

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#7 Сообщение Rais » 24 окт 2009, 14:44

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#8 Сообщение verter1978 » 24 окт 2009, 15:42

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#9 Сообщение Lukich » 27 окт 2009, 20:44

Re: Как включить генератор в обход G и FR?

#10 Сообщение verter1978 » 28 окт 2009, 14:45

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU — управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме — практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF — и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V — аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
— включается вентилятор охлаждения
— включаются фары головного света
— включается размораживатель стекла (defogger)
— включается стоп-сигнал
— включается прочие силовые потребители
— пропадает признак холостого хода
— работает ГУР
— переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON — и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое — 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

Штекер для генератора лансер 9

Доброго времени суток уважаемые Форумчане!

Раньше был здесь зареган, но не помню данные и не могу их восстановить Но суть не в этом.

Проблему буду описывать подробно чтоб было меньше вопросов.

Проблемы с геннадием начались еще давно. Бывало что по лужам проедешь начиналась цветомузыка и загорались индикаторы гены и ручника. Но всё это быстро проходило и зарядка была в норме. Проблема была в еле живом проводе в разъеме геннадия ( Коричневый провод как помню)

Делал капиталку двигателя и заодно решил исправить проблему с проводами геннадия. Купил герметичную фишку папа-мама. С одной стороны воткнул концы в разъем генератора и аккуратно залил клевым пистолетов. Другой конец фишки соединил со своей штатной проводкой и пропаял. Собрав двигатель включаю зажигание, а у меня не горит индикация аккумулятора. Увы, я не сразу на это обратил внимание, а только после 5 — 7 неудачных запусков двигателя.

Завести двигатель я не смог. Причиной было КЗ в стартере. Устранив проблему с пуском я завел и обратил внимание что загорелась лампа генератора. Меряю зарядку, 12.2 на аккумуляторе. Заряд не идет. Начинаю разбираться. Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами. развернул свои клеммы на 180 градусов и все встало в норму. Лампочки на приборке загораются как надо и тухнут при запуске двигателя. Меряю зарядку, она плавно растет с 14.5 до 15.9. Дальше я заглушил двигатель не стал рисковать. Подумал что пришел пипец реле регулятору. У друга взял новый рабочий реле регулятор, перепаял. Собрал. Всё хорошо.
Завожу машину, заряд в норме. 14.4 на клеммах аккумулятора. Уехал. Вечером поехал на машине и обратил внимание что тускло светят фары. С собой всегда вожу мультиметр. Меряю заряд 12.8 вольт. Чуть даю газу, напряжение резко подпрыгивает на 14.4 вольта и опять падает до 12.8. Увы, но нужно было ехать, поехал так. Благо не на далекую дистанцию. Дальше заметил такую закономерность. Завожу машину, напряжение маленькое, даю газу, ничего не меняется. Только отпускаю гашетку примерно на 1 — 2 секунды поднимается напряжение и опять падает. Мысленно приговорил проблемы с реле регулятором.

По утру разобрал гену, хотел поменять на другой регулятор и обратил внимание что моему генератору приходит кирдык. Стала вылезать обмотка из статора. Заказал другой генератор на 100 ампер ( номер не помню. Брал у друга. Он тоже менял на такой же пару недель до меня). Устанавливаю новый генератор на место, зарядка 12.8. По мере увеличения оборотов проседает до 12.5. Отсоединяю выводы G и FR и генератор начинает работать как положено. Дает 14.4 вольта всегда. Даже при полной нагрузке. Ломаю голову и интернет и не знаю что делать.

Снимаем генератор у друга с автомобиля Лансер 9 1.6 и ставим на мой лансер. Все тоже самое. Мой генератор на его автомобиле работает как положено. Начинаю копать в интернете по этому поводу ничего такого не нашел. Только что конец генератору. Но гена у меня новый и проверенно что рабочий. У одного в Драйвере вычитал что была аналогичная проблема. Решилось все заменой блока управления вентиляторами. Стал смотреть как у меня работают вентиляторы. Выявляется. Они у меня не работают. Проблема была из-за плохого контакта в фишке. Решил поджав контакты в фишке. Сейчас вентиляторы включаются.

Вот возникают теперь вопросы. В чем может быть проблема. До ремонта двигателя было все норм. Ну почти норм. Что сейчас стало? Куда копать? Где смотреть. Предохранители в салоне и под капотом все целые. Проверял мультиметром а не глазом. Читал что может быть проблема в мозгах. Там что то могло полететь. Как что проверить.

Не смог разобраться как нужно померить выходы G и FR. Везде пишут по разному. И какое там должно быть напряжение и в какие моменты.

Простите что так много написал, но я решил описать всё подробно чтоб более понятно было что я сделал, что я проверял и как это случилось.

Надеюсь на вашу помощь. В моей деревне грамотных и адекватных электриков нет

Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9 Mitsubishi Lancer

to pryanik: Доброе время суток. Сам генератор исправен? так же проверить реле зарядки. Сам АКБ зарядить и на сервис.

to pryanik: Да, печально.

Ну что ж, теперь займитесь вплотную.

сегодня привез заряженный аккум к машине, друга который привез я отпустил. Короче машина завелась на севшем аккумуляторе. глушу, ключ в замке, снимаю старый аккум, ставлю тот что привез. поставил, вэто время в салон машины лезет какая-то обосс. я кошка, я ее прогнал и толкнул рукой дверь слегка чтоб не залезла на сидение, тут же надеваю клеммы на уккум. Радостно вскрикнула сигналка и машина заблокировала все двери. ключ в замке. запасной ключ за 40 км от меня, телефон и кошелек тоже. Ладно, еду домой на общ. транспорте. Приехав к дому понимаю что ключи от дома там же где и от машины, жена за на 40 км дальше — у тещи. на такси. сгонял за ключом, взял запасные от машины и обратно к моей «девочке» Короче приехал, открыл. завел. бл. зарядка есть, до дома доехал (40 км) работает. Расскажите про реле зарядки. Это лечится или только замена, на сервис только на понедельник записался.

rshirokov: А я что-то так ничего пока и не сделал со своей заморочкой. Та же по факту, что и у pryanik один в один. Руки все что-то не доходили.
Тоже заметил, что в сильные холода моргало чаще. Сейчас поменьше, но все равно моргает. Видимо, тоже необходимо почистить контакты.
Сегодня был еще такой прикол — сажусь утром в машину и обнаруживаю на своем, водительском коврике зеленый предохранитель с цифрой 30. Откуда-то вывалился )) Ну то есть я думал сначала, что «вот он, из-за него у меня проблема». Ан нет! Снял вечером ящичек (слева, под рулем), чтобы посмотреть на блок предохранителей — все на месте. Откуда вывалился непонятно! ) Но похоже, это не он причина моих бед. Благо потеплело и теперь смогу полазать под капотом и почистить как pryanik контакты. Правда наверно только в субботу, чтоб не в темноте. Гаража нет, к сожалению (
О результатах отпишусь! #

сегодня у меня была такая же хрень, на полу под ногами водителя нашел зеленый предохранитель на 30 А. вспомнил про Вас тут же. А нет ли каких проблем с сигналкой, и что сейчас с Вашей зарядкой.

to pryanik: я так понимаю, что сейчас у Вас все работает и зарядка есть?

Реле-регулятор у Вас встроен в генератор, он не ремонтируется, а только меняется.

Если вдруг зарядка пропадет снова, то обратите внимание на напряжение возбуждения генератора — цепь, защищенная предохранителем в блоке 8 (F12, 7,5A).

1 — плавкая вставка №26; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — выключатель (замок) зажигания (положение IG1); 4 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в салоне автомобиля; 5 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — генератор; 7 — электронный блок управления двигателем; 8 — монтажный блок реле и предохранителей, расположенный в моторном отсеке

Messir: Реле-регулятор у Вас встроен в генератор, он не ремонтируется, а только меняется. #

не ремонтируется генератор.

pryanik:

Messir: Реле-регулятор у Вас встроен в генератор, он не ремонтируется, а только меняется. #

pryanik:не ремонтируется генератор. #

Вы не правильно поняли,генератор состоит из нескольких деталей,подшипники,якорь,обмотка,регулятор,щетки,и т.д. вот как подшипники не ремонтируются а только на замену,такая же ситуация и с реле-регулятором.Разбираем генератор и меняем там реле,после собираем.вот вам генератор с новым реле!

Понятнинько?

to Messir: (+)

Ребята. Короче так. сегодняшний день я решил посвятить своей машинке. Начал с того что решил снять генератор, чтобы его проверить исправен ли он в принципе. Короче я его аккуратненько снял. Мой помощник, знающий толк в электричестве, стал проверять его каким-то прибором, что именно он с ним делал мне не очень понятно. Короче наши проверки не дали никакого результата. Решил я его разобрать и посмотреть на щетки. Снаружи вроде они не вынимаются, было принято решение его располовинить. Раскручиваю, начинаю потихоньку снимать заднюю часть, вроде пошла при легком постукивании в круг небольшим молоточком через выколотку. Тут я начинаю понимать что я что-то не то делаю, так как не удосужился поинтересоваться как он разбирается и в случае если я сниму заднюю крышку — не смогу ее назад поставить тем более если развалятся щетки то мне не чем их заменить. Собираю генератор и ставлю его обратно, с мыслями о том что в понедельник поеду в сервис. Завожу авто — зарядка идет. проверяем прибором 14,8. Только что вернулся домой из ночной поездки по городу — все в норме: никаких красных индикаторов не загорается, свет фар ровный без миганий, холостой ход стал стабильным. Думаю вылечилась машинка, но по возможности планирую заменить щетки. Кто подскажет могли они прийти в негодность пробег 142 тыс.

to pryanik: За 142 тыс. и весь генератор мог прийти в негодность,а не только щётки.Если начались подобные «глюки»,то не лишним было бы сделать полную профилактику генератора(замена щёток,чистка медных контактных колец ротора и общая очистка от грязи и пыли).

Генератор Mitsubishi

Общие сведения генератора Mitsubishi

Система электроснабжения служит для подзарядки аккумуляторной батареи на автомобиле.

При вращении катушки возбуждения, по которой пропускается электрический ток, в обмотках статора наводится переменное напряжение.
С помощью выпрямительных диодов переменное напряжение генератора выпрямляется.

График выпрямленного напряжения показан на рисунке.

Среднее значение выпрямленного напряжения незначительно изменяется в зависимости от нагрузки.

При включении зажигания по обмотке возбуждения пропускается ток от аккумуляторной батареи, обеспечивая первоначальное возбуждение генератора.

После запуска двигателя возбуждение генератора обеспечивается за счёт напряжения, наводимого в обмотках статора.

Выходное напряжение генератора возрастает с увеличением тока обмотки возбуждения и уменьшается с уменьшением тока обмотки возбуждения.

В момент, когда напряжение аккумуляторной батареи (напряжение на выводе «S» генератора) достигнет значения приблизительно 14,4 В, ток обмотки возбуждения прекратится.

Как только напряжение аккумуляторной батареи понизится ниже регулируемого значения, регулятор напряжения снова замыкает цепь обмотки возбуждения.

Таким образом, за счёт регулирования тока обмотки возбуждения поддерживается постоянное напряжение бортовой сети.

Если ток обмотки возбуждения остаётся постоянным, то с увеличением частоты вращения двигателя напряжение генератора возрастает.

ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЕ

ПРОВЕРКА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩИМ ТОКОВЫЙ ВЫВОД ГЕНЕРАТОРА С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Этот тест проводится для определения состояния соединительного провода между выводом «В» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее:

— Натяжение приводного ремня

— Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 — 120 А к проводу между выводом «В» генератора и аккумуляторной батареей.

Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом «В» генератора и токовым проводом.

5. Подключите цифровой вольтметр между выводом «В» генератора и положительным выводом аккумуляторной батареи.

Подсоедините положительный измерительный провод вольтметра к выводу «B» генератора, а отрицательный измерительный провод к положительному выводу аккумуляторной батареи.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Запустите двигатель.

10. При частоте вращения 2500 об/мин включите фары и прочие световые приборы. Добейтесь того, чтобы значение тока, измеряемое амперметром, составляло немногим более 30 А.

Плавно снижайте частоту вращения двигателя до тех пор, пока сила тока не окажется равной 30 А. Снимите показания вольтметра.

Предельное допускаемое значение: не более 0,3 В

Если значение тока отдачи генератора велико и не удаётся понизить его до 30 А, то установите значение тока 40 А. Снимите показания вольтметра. При токе 40 А предельное допускаемое значение падения напряжения составляет 0,4 В.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

С опорным напряжением,

снимаемым с аккумуляторной батареи

Номинальный ток отдачи

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВКИ

Падение напряжения на соединительном

проводе (при силе тока 30 А), В

Регулируемое напряжение В,

при температуре окружающей

не менее 70 % от

11. Если значение падения напряжения превышает указанные значения, то токовый провод генератора неисправен.

В этом случае необходимо проверить состояние токового провода генератора от вывода «В» до положительной клеммы аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).

Если наконечники провода не сильно затянуты или заметны следы оплавления изоляции, то следует произвести восстановительный ремонт и повторить проверку.

12. После проверки отпустите педаль акселератора.

13. Выключите все световые приборы. Выключите зажигание.

14. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

15. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

16. Отсоедините амперметр и вольтметр.

17. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА ТОКА ОТДАЧИ ГЕНЕРАТОРА

Этот тест проводится для определения тока отдачи генератора.

1. Перед выполнением данного теста проверьте:

Аккумуляторная батарея должна быть немного разряжена. С полностью заряженной аккумуляторной батареей трудно обеспечить необходимую электрическую нагрузку.

— Натяжение приводного ремня

— Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ замка зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Для подключения к электрической цепи не используйте зажимы — прищепки типа «крокодил». Для этого используйте имеющиеся резьбовые соединители.

В противном случае возможное ослабление соединителей — прищепок может привести к негативным последствиям из-за большого значения протекающего по цепи тока.

5. Подсоедините вольтметр с пределом измерений 0 — 20 В между выводом «В» генератора и «массой» автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу «В», а отрицательный провод — к «массе»).

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.

9. Вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

NOTE: Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв токового провода или плавкой вставки между выводом «В» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Включите фары и запустите двигатель.

11. Сразу после включения дальнего света фар и максимальной скорости вентилятора отопительной установки увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин и снимите максимальные показания амперметра.

Предельное допускаемое значение: не менее 70 % от номинального значения

• Так как ток зарядки аккумуляторной батареи быстро снижается после запуска двигателя, то для определения максимальной силы тока отдачи генератора тест следует проводить максимально быстро.

• Значение тока отдачи генератора зависит от включённой электрической нагрузки и температуры генератора.

• Если во время теста не удалось создать достаточную электрическую нагрузку, то максимальное значение измеренной силы тока отдачи генератора может оказаться ниже приведённого значения даже при полностью исправном генераторе.

В таком случае попытайтесь немного разрядить аккумуляторную батарею, включив на некоторое время фары (при остановленном двигателе), или воспользуйтесь приборами освещения другого автомобиля в качестве нагрузки.

• Если температура самого генератора или окружающего воздуха достаточно высокая, то ток отдачи генератора также может оказаться меньше установленного значения. В этом случае охладите генератор и повторите тест.

12. Значение силы тока отдачи генератора должно быть выше предельно допускаемого значения.

Если ток отдачи генератора меньше предельно допускаемого значения, а токовый провод генератора исправен, то требуется снятие и разборка генератора для определения причины неисправности.

13. После проверки отпустите педаль акселератора.

14. Поверните ключ замка зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛЮЧЕНО).

15. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

16. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините амперметр и вольтметр.

18. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

ПРОВЕРКА РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Этот тест предназначен для проверки регулятора напряжения.

1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.

• Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея, установленная на автомобиле, полностью заряжена.

• Натяжение приводного ремня

• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя

2. Поверните ключ замка зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛЮЧЕНО).

3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

4. С помощью жгута проводов для испытания генератора (MB991519) подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» автомобиля (Подсоедините положительный провод вольтметра к выводу «S», а отрицательный провод к точке, имеющей надёжное соединение с «массой» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи).

5. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 — 120 А к проводу между выводом «В» генератора и аккумуляторной батареей.

NOTE: Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между выводом «В» генератора и токовым проводом.

6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III

8. Поверните ключ замка зажигания в положение «ON» (ЗАЖИГАНИЕ). При этом вольтметр должен показывать напряжение аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает напряжение 0 В, то вероятной причиной этого может быть обрыв соединительного провода или плавкой вставки между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

9. Выключите все приборы освещения и прочие потребители электрического тока.

10. Запустите двигатель.

11. Увеличьте частоту вращения двигателя до 2500 об/мин.

12. Запишите показания вольтметра в момент, когда ток генератора окажется равным или меньше 10 А.

13. Если измеренное напряжение соответствует установленному диапазону, то регулятор напряжения исправен.

Если измеренное напряжение не соответствует установленному диапазону, то неисправен сам генератор или регулятор напряжения.

14. После проверки отпустите педаль акселератора.

15. Поверните ключ замка зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛЮЧЕНО).

16. Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.

17. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

18. Отсоедините амперметр и вольтметр.

19. Подсоедините токовый провод генератора к выводу «В» генератора.

20. Отсоедините жгут проводов для испытания генератора, подсоедините все электрические разъёмы.

21. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.

Регулируемое напряжение генератора

Генератор на Mitsubishi Lancer 9

На автомобили Mitsubishi Lancer 9 с бензиновыми двигателями 4G13, 4G18, 4G63 устанавливаются трехфазные генераторы с мощностью 80 А.

Их главная особенность – объединение регулятора напряжения, щеткодержателя, выпрямительного блока, помехоподавительного конденсатора и колодки в один конструкционный узел. На валу ротора находится совмещенная с ним крыльчатка вентилятора и приводной шкив.

Генератор комплектуется меднографитовыми щетками длиной 8 мм, которые располагаются в одном корпусе с электронным регулятором напряжения на внутренней стороне крышки. Подшипники установлены со стороны контактных колец, что вместе с размещенным внутри конструкции регулятором создает проблемы с оценкой состояния щеток и контактных колец. Чтобы провести диагностику и ремонт, требуется снятие и полная разборка генератора.

Аналог и оригиналы генератора

Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:

Bosch (Германия);
Denso (Япония);
ERA (Италия);
Hella (Германия).

Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.

Замена генератора своими руками

Если генератор на Митсубиси Лансер 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:

В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.

После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.

Ремонт генератора

Если появились проблемы с генератором на Митсубиси Лансер 9 последних лет, стоит не тратиться на покупку новой запчасти и отремонтировать агрегат. Перед тем, как разобрать и проверить степень изношенности его узлов, следует пометить взаимное расположение крышки со статором, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей сборкой конструкции. После этого нужно аккуратно разобрать генератор в следующем порядке:

Возьмите тиски и зажмите шкив через ремень, затем осторожно отверните гайку.

Открутите четыре болта по бокам генератора, при помощи двух отверток отделите статор от крышки со стороны привода, стараясь не повредить обмотку статора.

Снимите крышки со стороны привода и со стороны контактных колец.

Снимите с вала ротора крышку и дистанционное кольцо, отпаяйте четыре вывода статора и выньте его со стороны контактных колец.

Теперь осмотрите части агрегата. Если при вращении подшипника имеются следы подтекания масла, наблюдается люфт или заклинивание, необходимо заменить деталь. Чтобы снять передний подшипник, достаточно раскрутить четыре крепления, убрать прижимную крышку и выбить деталь оправкой подходящего размера. После установки нового подшипника, следует проверить легкость его вращения. Подшипник с вала ротора спрессовывается и меняется на другой без разбора каких-либо узлов.

Проверьте сопротивление обмотки ротора тестером. Если показания превышают 3-5 Ом, значит, обмотка повреждена и требуется поставить новый ротор.

Проведите диагностику выпрямительного блока, измерив его сопротивление. Для этого нужно подсоединить шупы тестера к выводу фазы обмотки и радиатору диодов и провести измерения. Затем следует поменять местами шупы и вновь замерить сопротивление. Если показания совпадут, выпрямитель неисправен и нуждается в полной замене. Для его снятия достаточно открутить болт держателя и убрать изоляционную втулку.

Изнутри крышки нужно вывернуть три винта и снять блок щеткодержателя.

Проверьте длину выступания щеток генератора. Если она окажется менее 2 мм, то их нужно поставить новые или полностью заменить щеткодержатель. Держатель щеток идет в одном корпусе с диодным мостом и регулятором напряжения, поэтому дешевле поменять щетки. Для этого нужно разобрать щеткодержатель, открутив два винта и сняв крышку, отпаять провода щеток от выводов щеткодержателя. Запаяйте новые щетки в щеткодержатель.

В заключении соберите генератор, соединив корпус статора и крышку по заранее сделанным меткам. Перед установкой крышки нужно утопить щетки и зафиксировать их в этом положении при помощи самодельных штифтов, иначе они сломаются после сборки агрегата о контактные кольца. В качестве штифтов лучше использовать непроводящие материалы, чтобы регулятор напряжении не перегорел в случае случайного замыкания обмотки. Перед тем, как затянуть крепление шкива, нужно убрать леску.

Поликлиновый ремень генератора: цена и артикул

Оригинальный ремень генератора маркируется MN128695 и MZ690257. Его стоимость варьирует в районе 1000-1500 рублей, хотя существуют более дешевые аналоги, изготавливаемые или поставляемые рядом фирм:

Марка	Артикул	Стоимость	Описание
BOSCH	5PK900	от 450 рублей	Немецкий бренд, производящий недорогие и достойного качества ремни из каучука с особым составом. Использование вырезанных краев увеличивает мощность передачи, а армированные нити корда из полиэстеровых волокон придают поликлиновым ремням гибкость и стойкость к воздействию масла, высоких температур и ультрафиолета.
LYNX	5PK900	от 470 рублей	Японская марка, которая с 2008 года выпускает свыше 20 тысяч запчастей для различных марок автомобилей. Поликлиновые ремни изготавливают на основе EPDM каучука, которые длительное время способны работать в широком диапазоне температур и агрессивной среде. Рабочая поверхность изделий армирована волокном, обеспечивающим хорошее сцепление, а их прочный корд дает минимальное растяжение.
STELLOX	05-00900-SX	от 210 рублей	Компания не производит, а лишь упаковывает запчасти. За счет оптимизации процессов потребитель получает поликлиновые ремни для Митцубиси Лансер 9 по низкой цене. Гарантия в России на эти запчасти – 12 месяцев.

Замена ремня привода генератора

Если ремень сильно растянут, изношен или замаслен, его меняют на новый по следующей схеме:

Снимите ремень ГУРа.
Ослабьте болты крепления генератора на натяжителе и на кронштейне дополнительных агрегатов.
Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт, снимите агрегат со шкивов.

Поставьте новый ремень привода генератора, выполнив действия в обратном порядке, и проверьте его натяжение. Если при работе двигателя он начнет свистеть, нужно его подтянуть, иначе деталь быстро износится и придет в негодность. Слишком натянутый ремень может повредить подшипник генератора или насоса и привести к дорогостоящему ремонту.