Шум в генераторе ваз 2112 из за чего

Гудит подшипник генератора

В данной статье речь пойдет о такой неисправности автомобиля как шум подшипников генератора.

Для чего нужен генератор и как он работает
Гудит подшипник генератора последствия
Проверка генератора
Генератор сломан: стоит ли продолжать езду?

Для чего нужен генератор и как он работает

Потребление электроэнергии в современных машинах очень велико. Результатом такого большого количества, в первую очередь, является работа генератора. Многие водители не воспринимают всерьез поломку генератора, и в таких случаях полагаются на работу аккумулятора. На практике это работает.

Однако на одном лишь аккумуляторе долго не проедешь, к тому же при такой езде не всегда удается запустить двигатель. Еще одной причиной не садиться за руль в случае поломки генератора является опасная езда в таких условиях. Также при выходе из строя генератора ломаются и связанные с ним системы. Таким образом, следить за корректной работой этой детали очень важно.

Если гудит подшипник генератора, его нужно проверить. гудит подшипник генератора ваз Это несложно и быстро. К тому же, после такой проверки вы убедитесь в исправности этой важной детали автомобиля и избежите дальнейших неприятных поломок, исправление которых обойдется недешево.

Пассажир, находящийся в салоне автомобиля во время езды, услышит только происходящее за окном и звук передвижения машины, да и то, если у нее плохая шумоизоляция. Прислушиваться ко всем непривычным звукам, которые возникают во время эксплуатации автомобиля – задача водителя.

Опытный автовладелец должен по слуху определять любую неисправность своей машины, даже беседую в это время с пассажирами и слушая музыку. Не является исключением и гул подшипника генератора, который на следующей стадии может перерасти в скрежет. последствия гудящего подшипника генератора приора Это говорит водителю о неисправности генератора – важнейшей детали автомобиля. Поэтому в такой ситуации нужно задуматься: а стоит ли вообще продолжать путь с такой проблемой?

Гудит подшипник генератора последствия

Серьезные проблемы могут начаться с обычного гудения. Поэтому при его появлении нужно сразу обратиться в автосервис. Во первых, там точно скажут, проблема в генераторе или в чем-то другом. Если дело все-таки в генераторе, то компетентный работник автосервиса сможет определить степень износа подшипника. как гудит подшипник генератора видео Самым легким отклонением является гул. При таком раскладе теоретически можно даже продолжать ездить. Если же звук напоминает скрежет, к поломке нужно отнестись серьезно и немедленно отправить автомобиль в ремонт. В этом случае скорее всего придется покупать новый генератор.

Проверка генератора

Для проверки генератора нужно воспользоваться специальным прибором – мультиметром. Это не дефицитный товар. Он продается в любом специализированном магазине. Мультиметр можно также приобрести по интернету. Этот вариант не такой дорогой.

Для начала нужно включить прибор на отметке до 20 вольт и установить на колесах генератора. Далее идет череда несложных шагов, после чего будет ясно, в каком состоянии генератор.

Можно обойтись и без мультиметра, но результат будет не таким точным. Такая проверка подойдет не для всех автомобилей.

Также следует проверить обгонную муфту генератора. Не лишним будет произвести полную проверку генератора. В этом случае проверяют:

щетки и кольца;
диодный мост;
ротор генератора;
статор.

Таким образом, для проверки генератора вам потребуется только мультиметр, купить который не составит труда. Важно помнить, что самостоятельно можно лишь проверить генератор, но в случае обнаружения проблем в его работе нужно обратиться к специалисту. В автосервисе, проконсультировавшись с мастером, придется принять решение, продолжать езду (если слышен гул подшипника) или оставить машину в ремонте. Второй вариант полезен тогда, когда подшипник генератора издает неприятный скрежет. В этом случае генератор скорее всего придется менять.

Генератор сломан: стоит ли продолжать езду?

Если была обнаружена начальная стадия поломки генератора (гул подшипников), теоретически еще можно садиться за руль. Но если есть возможность, лучше все-таки отказать от поездок, потому что это может поставить под угрозу здоровье водителя и его пассажиров. Гул со временем может перерасти в скрежет, а это – прямая дорога в автосервис и замена генератора. Но можно не допустить усугубления ситуации и на ранней стадии поломки провести капитальный технический осмотр автомобиля. На генератор, конечно же, нужно обратить особое внимание.

Итак, если гудит подшипник генератора, не стоит игнорировать эту проблему. Генератор – важнейшая деталь автомобиля, и выход его из строя может стать началом череды серьезных поломок машины, которые обойдутся водителю в копеечку.

Лучше приобрести мультиметр и периодически делать проверку генератора, а в случае малейшего сбоя в его работе – обратиться в автосервис и проконсультироваться со специалистом, который в зависимости от степени повреждения генератора посоветует, что делать дальше. Важно помнить, что любую поломку лучше устранить на начальной стадии. Так можно сэкономить свое время и деньги. К тому же, лучше ездить на полностью исправном автомобиле, чтобы не подвергать риску себя и своих пассажиров.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Ваз 2112: неисправности генератора и их выявление

Генератор Ваз 2112

Как известно, на Ваз 2112 генератор является достаточно надежным устройством, выдерживающим вибрации двигателя, высокую температуру, воздействие внешней среды и т. д. В Ваз 2112 неисправности генератора обусловлены длительной работой этого устройства, замыканием или другими причинами.
В Ваз 2112 неисправности на генераторе могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Обслуживание генератора в целях профилактики

Ваз 2112 неисправности в генераторе

Для начала рассмотрим, как происходит обслуживание генератора:

В первую очередь, подразумевается очистка наружных поверхностей.
Обслуживание генератора заключается и в проверке крепления устройства к мотору.
В тщательной проверке надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
Проверить надо также приводной ремень генератора, ведь в случае слабого натяжения устройство нормально функционировать он не будет. Эту самую проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров пробега.
Нужно также проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть никаких трещин или расслоений.

Ваз 2112 неисправность генератора

Проверяется состояние подшипников(см.Замена подшипников генератора на Ваз 2112 своими силами) этого устройства. Данная проверка подразумевает демонтаж ремня и вращение ротора рукой.
Если в процессе обнаружатся заедания или люфт, а также щелчки или шум – подшипники придется заменять.

Неисправности генератора на которые следует обратить первоочередное внимание

Вот и все вышеперечисленные методы проверки состояния генератора Ваз 2112, проводимые в целях профилактики. А теперь перейдем к более подробному анализу неисправностей генератора и узнаем, как их устранять.

Натяжение ремня генератора

Ваз 2112 нет зарядки генератора

Один из самых распространенных видов неисправностей. В идеале этот ремень на Ваз 2112 должен прогибаться всего на 10-15 мм, если речь идет об усилии в 100 H.

Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не проблема. Можно также воспользоваться бытовым безменом – весами, используемыми в хозяйстве. Проверка ремня натяжения своими силами

Открываем капот автомобиля.
Внимательно осматриваем ремень, так как проблема может быть скрыта не в натяжении, а в обрыве ремня.
Нажимаем пальцем на середину ветви, которая расположена между коленвалом и генератором. Как и говорилось выше, можно потянуть крючком ветвь ремня так, чтобы усилие составило 100 H.

Примечание. Во время проверки натяжени я ремня должна учитываться и марка ремня, а также модель автомобил я.
Для Ваз 2112 существует отдельная рекомендация завода. Как и говорилось выше, при усилии в 100 H ремень должен прогибаться всего на 8-10 мм.

Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которая укладывается сверху на шкивы коленвала и генератора.
Если в процессе проверки стало ясно, что ремень генератора расшатан и не отвечает нормам, регулируется его натяжение.

Ваз 2112 проблемы генератора

Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, размещенных сверху и снизу генератора.
Берется ключ и с его помощью коленвал поворачивается всего на два оборота.
После этого вновь проверяется натяжение ремня. И если оно ниже нормы, то коленвал поворачивается еще на пару оборотов.

Когда генератор не дает зарядного тока или дает его незначительно

Это также распространенная неисправность, связанная с несколькими причинами:

Общий обрыв в цепи.
Пробуксовка приводного ремня.
Зависание щеток генератора.
Ротор задевает полюса статора.
Оборвалась цепь возбуждения.

Ваз 2112 генератор греется

Когда генератор дает ток но нормальный заряд АКБ не обеспечивается, то вэтом случае наблюдаются следующие явления:

Витковое замыкание или опять же обрыв цепи из фаз статора.
Генератор плохо контактирует с регулятором напряжения, вернее с его массой.
Срабатывает реле защиты регулятора напряжения, которое вызвано замыканием в цепи генератора.
Проблема с щеткам, которые зависают.

Если зависают щетки генератора, то поможет устранить проблему демонтаж генератора, с последующим снятием щеточного узла. Щеткодержатель и щетки очищаются от грязи и пыли, проверяется усилие щеточных пружин.
Если подгорают контактные кольца, то их необходимо зачистить или проточить, в зависимости от стадии.
Если наблюдается обрыв в цепи, то нужно найти и устранить его.
Если ротор задевает за полюса статора, нужно проверить работу подшипников, места их посадки. Поврежденные детали, естественно, нужно будет заменить.
Если неисправен регулятор напряжения, то его надо полностью заменить – ремонт не поможет.
При плохом контакте генератора с регулятором проверяется целостность провода, который идет на массу и надежность контактов.
Если срабатывает реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи, то нужно найти мести и устранить неисправность.
Если износились щетки, придется заменить их новыми.
Если контактные кольца замаслились или загрязнились, то нужно будет протереть их тканью, смоченной ацетоном.
Если неисправен регулятор напряжения, то нужно проверить его и при необходимости заменить на новый.
Если наблюдается витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз обмотки, то нужно будет разобрать генератор и проверить состояние обмотки. В случае неисправной обмотки, ее полностью заменяют.
При износе подшипников их заменяют.
При износе посадочного места подшипников заменяется крышка генератора.
При межвитковом замыкании обмотки статора, заменяют статор.

Контрольная лампа при проверке генератора

Работоспособность генератора проверяется и при помощи контрольной лампы приборной панели. После включения зажигания лампа двигателя загорается.
Это позволяет проверить ее работоспособность. Естественно, что после запуска двигателя, лампа должна погаснуть и это будет свидетельствовать о нормальной работе генератора.
Неисправности генератора, на которые указывает контрольная лампа:

Если при работающем двигателе лампа светится в полканала или горит ярко, то это указывает на неисправность. В частности, речь идет о слабом натяжении ремня или же на какое-нибудь нарушение в цепи заряда.
Возможен в данном случае также полный выход генератора из строя.

Примечание. Как известно, у нормально функционирующего генератора при средних оборотах двигателя напряжение должно составлять значение от 13,5 до 14,2 В. Величина измеряется вольтметром, путем установки проводов на клеммы аккумулятора.

В некоторых случаях горящая контрольная лампа на передней панели не всегда свидетельствует о неисправности внутри генератора. Во многих случаях неисправность банальна и лежит на поверхности.
Вольтметр со шкалой 15 В и более поможет решить проблему.

Если напряжение зарядки ниже 12 В, то проверяется ремень натяжения.
Если он подтянут нормально, то нужно убедиться в исправности предохранителя под номером 2. Если натянут ремень недостаточно, то подтягиваем и напряжение должно вернуться в норму.
Если предохранитель номер 2 исправен, то следует измерить напряжение на выводе. Равняться оно должно напряжению аккумуляторной батареи. Если же предохранитель под номером 2 неисправен, то нужно его заменить и тогда напряжение вернется в норму.
Если напряжение на выводе нормальное, придется разбирать генератор – неисправность точно в нем или в реле-регуляторе. Если же напряжение не в норме, то неисправность заключена в сопротивлении приборной панели. В данном случае речь идет либо об обрыве в местах пайки, либо об обрыве провода, который идет к выводу. Находится неисправность и устраняется.
После снятия генератора, в случае нормального напряжения на выводе, снимается, в первую очередь, реле-регулятор и проверяется на исправность.
Если неисправен реле, то заменяется он на новый. Если исправен, то проверяется обмотка ротора с помощью тестера в режиме омметра.
Если сопротивление обмотки меньше значения в 4,5 Ом, то вся обмотка заменяется.
Если значение выше 4,5 Ом, то зачищаются контактные кольца. Если значение равно 4,5 Ом, то измеряется сопротивление между выводом “30” и корпусом генератора.
Если тестер не показывает обрыв цепи, устраняется замыкание на массу вывода 30.
Если тестер показывает обрыв в цепи, проверяется исправность выпрямительного блока.
Если выпрямительный блок не исправен, то он заменяется или ремонтируется. Если блок исправен, то проверяется обмотка статора.

Выше были представлены основные неисправности, которые могут наблюдаться в генераторе. Инструкцию по снятию и разбору генератора своими руками можно посмотреть на этом же сайте в отдельной статье.
В процессе разбора генератора желательно просмотреть фото и видео – материалы. Цена на новый генератор хорошего качества не такая уж низкая, поэтому отремонтировать его и устранить неисправности будет правильнее.

Почему шумит подшипник генератора?

Основной причиной шума генератора являются вышедшие из строя подшипники. Это не влияет на его работоспособность, но с заменой не следует откладывать, потому что они могут вывести его из строя в самый неподходящий момент. … Чем больше оборотов мотора, следовательно, будет сильнее слышен шум.

Что будет если гудит подшипник генератора?

Тонкий писк подшипников до (или после) запуска генератора свидетельствует о неполадках в электрической части механизма. Если проигнорировать этот сигнал и продолжать ездить на таком генераторе, то в результате может выйти из строя микропроцессорная «начинка» транспортного средства.

Как понять что подшипник генератора вышел из строя?

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
Быстрый и чрезмерный нагрев;
Проворачивание шкива;
Нестабильная зарядка.

Что такое подшипник генератора?

Они выполняют роль небольшой мобильной электростанции, подавая напряжение в бортовую сеть и подзаряжая аккумулятор. Генераторы состоят из двух основных узлов: статора и ротора. Для того чтобы вал последнего мог вращаться беспрепятственно с большой скоростью, необходимы качественные подшипники.

Какие подшипники стоят в генераторе ваз 2110?

Передний подшипник генератора ВАЗ 2110 (номер – 6303, артикул – 180302) имеет размеры – 17×47×14 мм. А задний подшипник с номером 6203 и артикулом 80203 – 17×40×12 мм. Зарубежные их аналоги маркируются: передний – 6303-2RS и задний – 6203-2RS.

Можно ли ездить если гудит подшипник ступицы?

Суммируя все сказанное, на вопрос, можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы, следует ответить так: допускается, пока гул еще совсем тихий, на небольшой скорости, объезжая малейшие колдобины – и желательно в направлении автомагазина или СТО. Даже рисковые водители считают, что больше 200 км.

Почему шумит генератор?

Основной причиной шума генератора являются вышедшие из строя подшипники. … Убедиться, что шумит сам генератор можно так: просто ‘дать газу’, и тогда шум или свист должен увеличиться, т. к. автомобильный генератор непосредственно связан с двигателем и его отдача жестко привязана к оборотам двигателя.

Как понять что генератор умирает?

Неисправности генератора проявляются по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно; у водителя есть время, чтобы заметить грядущую поломку и минимизировать неприятности.

Сложности при пуске мотора …
Тусклый или мерцающий свет фар …
Горит пиктограмма на приборной панели …
Свистит приводной ремень

Сколько служат подшипники генератора?

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Как понять что надо менять генератор?

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

Какие подшипники в генераторе?

Итак, в конструкцию стандартного генератора заложены два подшипника – передний и задний. Передний подшипник генератора, как правило, является более мощным. Это связано с тем, что именно на передний подшипник приходится вся основная нагрузка.

Какие подшипники стоят на генераторе?

в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203; обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);

Шум в генераторе ваз 2112 из за чего

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Как снять генератор на 16-ти клапанной ВАЗ-2112: два случая (+видео)

В каких случаях необходима замена?

Как хоть какой расходный материал, ремень генератора имеет определенный ресурс и просит неизменного технического осмотра. По советам завода-изготовителя на ВАЗ 2112

вне зависимости 16 клапанов на движке либо 8 поменять расходник необходимо через 45 тыс. км пробега. Но это только советы, нужно повсевременно хлопотать о состоянии изделия и впору его поменять. Срок службы находится в зависимости от таких причин:

манеры езды;
критерий эксплуатации;
свойства изделия.

Расположение, демонтаж генератора ваз 2110

Узел находится под капотом справа внизу, по уровню ниже правой фары, напротив пассажирского сидения. Работы по демонтажу не вызывают особых трудностей. Устройство посажено глубоко в моторном отсеке. Извлекать удобнее вниз.

Расположение генератора ваз 2110

Возможны два варианта:

работать, установив автомобиль на смотровую яму,
воспользоваться домкратом.

Третий вариант – неисправность застала в дороге. Запасной генератор имеется, поднять авто нечем. Ремонт выполняется долго, на ощупь, вслепую.

Установить автомобиль на ручной тормоз.
Поднять переднюю правую сторону домкратом.
Ослабить крепление, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Стянуть резиновый защитный колпачок, открутить ключом М10, снять гайку, гровер шайбу с клеммы В+. Подойдет рожковый ключ. Вороток с трещоткой, головкой ускорят, упростят процесс.- Отсоединить провод с разъемом.
Выкрутить, вытащить регулировочный болт натяжения ремня генератора.
Уменьшить натяжение ремня, придвинуть генератор ближе к двигателю.
Отвернуть гайки верхнего, нижнего крепежных болтов. Вынуть втулку.
Выбить нижний болт, удалить верхний с планкой.
Придерживая одной рукой генератор, другой сбросить ремень со шкива, освободить, вынуть прибор.
Исправное устройство устанавливается в обратном порядке. Проверить надежность контактов, избегая искрения.
Отрегулировать натяжение ремня: свист свидетельствует о слабом, гул подшипника генератора – о чрезмерном натяжении.

Обрыв (замыкание) в обмотках

В ВАЗ-2110 генератор может выйти из строя и вследствие обрыва (замыкания) обмоток ротора или статора. Подобная неисправность не сулит ничего хорошего, так как устранить ее своими силами практически невозможно. Здесь потребуется либо перемотка обмоток, либо же замена неисправного элемента (ротора или статора).

Перед тем как проверить генератор на ВАЗ-2110, его необходимо будет снять с автомобиля и разобрать. Начнем со статора. Берем тестер, включаем его в режим омметра и замеряем сопротивление между каждым выводом обмотки и корпусом. У исправного статора оно должно стремиться к бесконечности. Если же прибор показывает менее 50 КОм – в обмотке имеет место короткое замыкание.

Переходим к ротору. Здесь необходимо замерить сопротивление между контактными (токосъемными) кольцами. Оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление близко к нулю – витки обмотки замкнуты. Если же прибор выдает слишком большие показатели – возможет обрыв.

Как разобрать генератор

Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
Аккуратно снимите втулку подшипника.
Возьмите съемник и удалите подшипник.

Установка генератора с последующей регулировкой

Занимаясь установкой генератора на ВАЗ 2109 (не важно инжектор или карбюратор) и другие модели, обязательно проверяют, подходят ли купленные фиксаторы, болты и гайки к установочным местам. Также нельзя забывать о том, что монтажные отверстия на электрогенераторах старого образца отличаются от новых. Поэтому при установке современного автогенератора на переднеприводные модели первых поколений (08, 09, 99) следует приобретать соответствующий крепеж.

Установочное крепление генератора нельзя брать с Гранты или Приоры. Калиногенератор можно взять новый и никаких дополнительных переделок не потребуется, а вот монтажные пластины обязательно берут типа 21082. Кроме этого, потребуется докупить шкив 2110 и натяжитель типа 21082.

Процесс установки идентичен процессу снятия. Если стандартные планки износились, то их меняют на новые, для этого потребуется выкрутить несколько болтов и установить новые планки.

При установке электрогенератора начинают с нижней крепящей пластины, закручивают (но не до конца) фиксирующий болт (не забывают поставить втулку), накидывают ремень на шкив и переходят наверх. Чтобы зафиксировать автогенератор, устанавливают верхнее крепление, но не закручивают его до конца. Затем вставляют натяжную планку. После закручивают натяжной болт, проверяя натяжение ремня.

Ремень не должен прогибаться больше чем на 1-1,5 см при нажатии на него с усилием в 10 кгс. Соблюсти данные показатели в гаражных условиях достаточно сложно, поэтому ориентироваться стоит на зазор между рамкой и натяжным болтом в 15–20 мм. Между натяжной рамкой и винтом (со стороны резьбы) должен быть небольшой зазор (в 15–20 мм). Затем проворачивают ключом коленвал двигателя на два оборота и следят за положением ремня и его натяжением.

Если после контрольного проворота двигателя ключом зазор изменился, то следует подтянуть болты, фиксирующие электрогенератор. Как только после контрольного проворота коленвала ключом, зазор остается прежним, а ремень слегка прогибается при нажатии на него — окончательно закручивают болты верхнего и нижнего креплений, выполняют контрольный проворот коленвала на два оборота, подключают провода к электрогенератору и запускают мотор.

Если при запуске двигателя ремень не издает паразитных шумов и не свистит, а уровень зарядки соответствует норме, то процедура установки выполнена правильно. Если же появляется свист, то, скорее всего, ремень перетянут и его следует ослабить.

Видео о подтяжке и настройке ремня: