Трехуровневое реле регулятор генератора ваз 21214

Трёхуровневый регулятор напряжения. Зарядка АКБ

Не знаю, бывают ли отечественные автомобили, которые существуют без проблем с напряжением, зарядкой и всем что с этим связано, или это мне так просто «везёт»… Эта Нива четвёртый мой отечественный автомобиль и c самого начала владения ей напряжения больше 14 В я не видел, с потребителями и подавно – всё проседало до 13,5 В, а это уже не дело.

И вот машиной я владею больше года, первые ночные заморозки, машина неделю стоит отдыхает после рыбалки и пробега в 300 км, кстати, первой моей продуктивной рыбалки за всю жизнь!

И вот запускаю мотор, а в ответ слышу тяжёлое уханье и в последствии очень тяжёлый запуск мотора. Вот те раз, не может быть! Я ж только с трассы приехал, АКБ должен быть уверенно заряжен, а не тут-то было. Ну думаю, ладно, может холодную без сцепления пустил, ан нет, машину прогрел, заглушил, пускаю, а всё то же самое – АКБ сел. Аккумулятор сразу поставил на зарядку.

И анализирую у себя в голове в чём проблема. А чё анализировать, когда всё было ясно изначально – банальный недозаряд, хотя всё лето на Ниве провёл по выходным, мало это стабильные 13,5-13,6 В, и долгая поездка по трассе это подтвердила. Какой выход? Да простой! На двух предыдущих проблемных машинах Волга 24-10 и Нива 21213 всё решалось переборкой генератора и установкой трёхуровнего регулятора напряжения от Энергомаш. Здесь ремонт будет такой же + на предыдущую Ниву я перед продажей установил обычный регулятор и у меня давно на полочке приготовлен трёхуровневый регулятор Энергомаш 67.3702-01, который стоял на синей Ниве. Но проблема, там щётки не такие как мне надо, генератор-то уже другой, и вспоминаю я про установку трёхуровнего регулятора на свою первую Волгу, а там-то щётки вообще были не нужны, т.к. конструкция такая, что родные щётки оставались. И по какой-то счастливой случайности тогда, в 2014 году, я купил именно тот регулятор, который мне нужен сейчас, т.е. 67.3702-02, но он был продан вместе с Волгой, а щётки-то подходящие остались! Вот оно, плюшкинство сработало! И щётки от 67.3702-02 успешно перекочевали на голову от 67.3702-01 и всё, головы по параметрам у них одинаковые…

Ну а дальше дело техники, крути гайки да и всё. Защиту с брызговиками снял и начал снимать генератор, тут у Нивы сплошное удобство с ямы работать. На всякий сфоткал как было. Колпачок в труху, надо бы будет заменить.

Генератор у меня стоит 9412.3701, он же 21214-3701010, 80 А. Как я понимаю – это то, что шло с завода.

К моему удивлению генератор оказался абсолютно чист, не забит грязью, только несколько травинок вытащил и целлофан какой-то внутри был кусками намотан – всё очистил.

Снял родной РР, физически всё в отличном состоянии, понравилась конструкция щёток, что они изолированы резиновой квадратной проставкой. Проставку эту переставил на новые щётки.

Состояние закрытых токосъёмных колец идеально – выработка минимальная.

Люфтов никаких нет, поэтому решил я его не перебирать, тем более машину из строя не могу выводить. Решил ограничиться только заменой регулятора. А заменить щётки проще простого, потом сдвинул резинку впритык к кожуху токосъёмных колец.

Родной регулятор стоял такой – 611.3702-01.

Так же номер диодного моста на всякий сфоткал БВ 03-105-03.

Провода со щёток в аккурат вышли в одну из прорезей, как с завода, блин!

Дальше рутинная установка генератора на место и поиск места под трёхуровневый регулятор, оказывается на правом брызговике вообще не к чему прицепиться, в итоге расположил его на одном из креплений мотора дворников.

Отключил АКБ от зарядки, установил временно на машину, запустил мотор и на среднем режиме увидел 14,1 В на приборке – неплохо!

Включил режим MAX ну а тут вообще жир – 14,6 В.

Думаю, со всеми потребителями будет нормально, но АКБ был разряжен и мучать не стал, точной картины всё равно бы не получил. Короче считаю доработку и ремонт удачным. Люблю так ремонтировать, когда всё ясно и понятно, и все запчасти в наличии в гараже!

Затраты:
Трехуровневый регулятор напряжения ЭНЕРГОМАШ 67.3702-01 – 450 руб.

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

1. Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо — заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у них очень толстая. Распустил провод и бокорезами откусил лишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачкой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подходит, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Лишний контакт откусил.

В крышку с помощью паяльника вплавил 2 гайки.

А с обратной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, собственно, всё.
Есть еще один способ — купить самый дешевый реле-регулятор и демонтировать с него таблетку.

Установка моновпрыска и электробензонасоса в двигатель Нивы

Моновпрыск для Нивы
Установка электробензонасоса на моновпрыск для Нивы

Обзор и установка трехуровневого регулятора напряжения на LADA

Одной из популярных доработок среди владельцев автомобилей LADA считается установка выносного трехуровневого регулятора напряжения (ТРН). Расскажем про его назначение и как его установить своими руками.

Для чего нужен

Нагрузка на бортовую сеть автомобиля меняется в широких пределах. Зависит это от разных факторов, например, от времени года (температуры) и от источников потребления. Низкое напряжение приводит к недозарядке аккумулятора, что сокращает его срок службы. Выносной трехуровневый регулятор напряжения позволяет переключать уровень напряжения зарядки аккумулятора по желанию (например, минимум 13,6В; максимум 14,7В).

Какой ТРН подходит на LADA

Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Реле).

Инструкция по установке и подключению

Для автомобилей Lada (кроме Vesta, XRAY), автор фото :

1. Снять генератор.

2. Снять пластиковый кожух генератора. Для этого сначала следует отсоединить провод возбуждения генератора. Затем отвернуть гайку со шпильки (ключ «на 10») и отвести силовой провод в сторону. Далее, отстёгиваются 3 защелки на пластиковом кожухе.

3. Снять штатный регулятор напряжения с генератора. Для этого выкрутить два винта (ключ «на 8») и отсоединить провод.

4. Установить трехуровневый регулятор напряжения на генератор вместо штатного.

5. Вывести 2 провода для модуля управления. Сам модуль следует крепить в условиях уверенного контакта с «массой» и как можно дальше от вероятности попадания влаги. Например, на шпильку вблизи правой фары.

Для автомобилей Lada Vesta, XRAY (с генератором Valeo TG12C209).

Этот генератор не отличается от прошлых, отличие только в регуляторе напряжения. Он общается с ЭБУ двигателя по «lin» интерфейсу. Задача этого «lin» — не давать потерь приёмистости на мощностных режимах. Установив ТРН мы отрезаем возможность контролировать регулятор с помощью ЭБУ!

Для этого генератора пока нет готового решения в виде ТРН, поэтому конструкцию придется дорабатывать.

1. трехуровневый регулятор напряжения (артикул 67.3702-01)
2. колодка 2-контактная 904576 NORD YADA
3. регулятор напряжения генератора (оставить штатный (если живые щетки) или ARV1103AD)
4. провод для питания регулятора (2 метра)

2. Снять регулятор напряжения, открыть крышку и вычистить все из под неё. Установить крышку обратно.

3. Изолировать минусовую щётку от «массы» (например, рассверлить минусовой выход, подложить шайбы). Нужно полностью исключить контакт регулятора с генератором.

4. Припаять разъём «мама» к щёткам.

5. Припаять разъём «папа» к 3-х уровневому регулятору. Также к плюсовому выходу подключить дополнительно провод, который нужен для питания регулятора и ротора.

• Выход «Ш» на регуляторе — к минусовой щётке.
• Выход «+» — к плюсовой щётке.

На выход «+» нужно подать 12В, которые появляются при включении зажигания:

Проверяем работу

Как использовать режимы:

• Положение переключателя «min» — для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
• Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
• Положение переключателя «max» — для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.

Без нагрузки:

Средняя нагрузка (ПТФ, габариты, музыка и вентилятор отопителя на первой скорости):

Максимальная нагрузка, активировано максимальное число потребителей:

А вы будете устанавливать на свой автомобиль трехуровневый регулятор напряжения? Участвуйте в опросе, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Напомним, еще одна причина низкого напряжения бортовой сети может быть плохая «масса».

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Содержание статьи:

1. Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо — заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.

Получил 2 такие щетки,

но толщина провода у них очень толстая. Распустил провод и бокорезами откусил лишние проводки.

Припаиваю их к пластинам щеткодержателя.

С припаянными пластинами

Плата выводов окислилась, ее я почистил 600 наждачкой и покрыл цапон лаком.

Один вывод идущий на массу генератора на плате ни куда не подходит, так что его смело можно откусить, что я и сделал.

Лишний контакт откусил.

В крышку с помощью паяльника вплавил 2 гайки.

А с обратной стороны вкрутил 2 винта.

На этом, собственно, всё.
Есть еще один способ — купить самый дешевый реле-регулятор и демонтировать с него таблетку.

Установка шноркеля НИВА

Шноркель LLDPE для НИВЫ
Установка шноркеля в НИВУ
Мини-шноркель в НИВУ

Регулятор напряжения ваз 21214 инжектор

Сообщение в форуме, оригинал.

А имеем мы генератор КЗАТЭ 9412.3701 производства ОАО «Завод им А.М.Тарасова» (ОАО «ЗиТ») с низким (для современных АКБ) напряжением регулирования.

Регулирование напряжения осуществляется через специально предназначенные для этого дополнительные диоды, при этом выходное напряжение и напряжение регулирования равны только при отсутствии нагрузки. При проявлении нагрузки и её росте разница между этими значениями пропорционально растет.

С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, вследствие чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирования находится на оптимальном для современных АКБ уровне. Кроме того, они имеют еще ряд плюсов, но это нам не особо важно. Итого, будем устанавливать такой регулятор в наш генератор.

Для начала нам потребуется приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т. к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Я купил регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО «Автоэлектроника», г. Калуга.

Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить такие, как показаны на фото выше. Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, как я указал, иначе это чревато КЗ.

Регулятор готов к установке.

Беремся за генератор!

Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Выпрямительный блок снят для удобства, его снимать не обязательно. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим.

Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор.

Подключаем РН, так как показано на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между ботом и клеммой не было контакта.

На этом модернизация заканчивается и генератор можно возвращать на машину.

Генератор является источником электрической энергии для транспортного средства. В статье рассматривается генератор 21214, его конструктивные особенности, возможные неполадки и методы устранения, дается пошаговая инструкция, как снять и подключить устройство.

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Основные неисправности и способы их устранения

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

1. Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
2. Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
3. Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
4. Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
5. Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

1. В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
2. Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
3. Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
4. На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
5. Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
6. Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
7. После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Подключается генератор согласно схеме.

Цена вопроса

Генератор ВАЗ 21214 имеет хорошую ремонтоспособность, что позволяет значительно экономить средства, если вовремя делать замену изношенных или поломанных деталей.

Если менять агрегат в сборе, то стоимость замены выйдет следующая:

• генератор 21214 – 3125 руб.;
• нижнее крепление – 133 руб.;
• болт крепления — 53 руб.;
• натяжная планка – 55 руб.;
• реле РС-527 – 57 руб.

Видео «Пошаговая инструкция по замене генератора на Ниве 2121»

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

На неделю назад залило диодный мост на моем родном гене, решил не мучиться — купить новый, но на 80А. давно хотел. теперь вот данный девайс на авто)

Что нам понадобилось для установки генератор 21214:
Кронштейн крепления генератора 21214-3701650
Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638
Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686
Дополнительно болт М10×1,25×20
Натяжную планку 21214-3701635
Болт М8×25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)

Реле зарядки нива 21214 где находится

В чем причины пропадания зарядки, как исправить проблему прямо в дороге или в гараже – об этом в данной инструкции.
Электро схема LADA Нива 4×4 построена по классической компоновке и практически не претерпела изменений с момента начала производства. Отчего, зная ее слабые точки и двигаясь от явного к сложному. Вы быстро найдете первопричину.

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить.
Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

Поскольку индикатор на панели приборов является звеном в цепи возбуждения генератора, отсутствие вспыхивания во время включения зажигания приводит к потере его работоспособности.
Виновата лампа или причина лежит в другом (реле-регулятор напряжения, контактная группа замка), возможно понять путем отсоединения клеммы 61 от генератора при включенном зажигании, с последующим замыканием провода от панели приборов на корпус автомобиля. В случае, если она загорелась, проверяют исправность обмотки ротора, щеток и «шоколадки».
При противном стечении обстоятельств, исследуют работоспособность предохранителя №2 (8А) и лампочки путем замены упомянутых на заведомо исправные.

4. Сигнальная лампа моргает

Моргание индикатора АКБ, как правило, указывает на проблемы в щеточном узле, а также на возникновение КЗ выводов «Ш» и «-» регулятора напряжения. Щетки, в свою очередь, могут «зависать», не доставая до контактных колец ротора при малых и средних оборотах. Как их починить, вы уже читали в нашей инструкции.
Однако причиной того, что пропала зарядка на Ниве 2121, 2131, 21214 и 4×4 Урбан, не всегда являются вышеупомянутые составляющие под капотного пространства. В частности, виновником слабой зарядки или ее полного отсутствия становится вовремя необслуженный аккумулятор с недостаточным объемом электролита или замкнутыми банками, незатянутые и окислившиеся клеммы, перебитые и оплавленные провода. Дополнительные трудности возникают при накоплении на подвесном оборудовании грязи, пыли, следов ГСМ и др.

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 4 комментария

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно.
Источник: https://nivaexpert.ru/elektrika/propala-zaryadka-akkumulyatora-prichiny/#1
Так она должна гореть или или нет?

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

На старых моделях Нивы ВАЗ 2121 реле зарядки аккумулятора, точнее контрольной лампы, находится под капотом автомобиля с правой стороны. И еще на нем такая маленькая лампочка красного цвета. Чтобы заменить данную деталь электрооборудования понадобится минимум инструмента. В данном случае я обошелся следующим набором:

1. Головка с трещоткой на 8
2. Крестовая отвертка

Сначала необходимо отсоединить клемму аккумуляторной батареи, и после чего руками снимаем все провода питания от реле зарядки, как показано на фото ниже:

И после этого поочередно откручиваем крепление самого реле Нивы, сначала открутив гайку:

А потом отверткой выкручиваем саморез с другой стороны крепления реле зарядки:

И после этого без всяких проблем и препятствий можно смело вынимать данную запчасть и производить замену на новую.

Установка проходит в обратной последовательности и не составит особого труда, но думаю, вы и сами в этом убедились.

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал «догонять» зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца «умеет» сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после «раскрутки» генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 «Орбита» от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это: