Чери м11 педаль сцепления

Сцепление Chery M11 / M12 / A3 с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Chery A3 , регулировка сцепления Chery A3 , трансмиссия Chery A3 , коробка передач Chery A3 , сцепление Chery M11 , регулировка сцепления Chery M11 , трансмиссия Chery M11 , коробка передач Chery M11 , сцепление Chery M12 , регулировка сцепления Chery M12 , трансмиссия Chery M12 , коробка передач Chery M12

Сцепление

Описание

Гидравлическая система сцепления состоит из главного цилиндра (2), рабочего цилиндра (3) и гидравлической магистрали. Рабочая жидкость поступает из бачка (1) главного цилиндра сцепления.

Работа

Гидравлический привод сцепления предназначен для включения и выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления в главном цилиндре сцепления создаётся давление. Давление передаётся на подшипник выключения сцепления, который находится в контакте с диафрагменной пружиной нажимного диска. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины и поворачивает их вокруг точек опоры. Нажимной диск сдвигается назад и освобождает ведомый диск сцепления.

Сцепление и нажимной диск

Снятие и установка

1. Снимите коробку передач в сборе (см «Снятие и установка коробки передач с главной передачей в сборе»).

2. С помощью специального инструмента СН-20043 (1), зафиксируйте маховик, как показано на рисунке ниже.

3. Перед снятие нажимного диска сцепления, сделайте на нём метку (1).

4. Отверните болты (1) крепления нажимного диска. Момент затяжки: Болты крепления нажимного диска сцепления — 25 Н·м.

5. Снимите сцепление в сборе.

6. Отверните болты (1) крепления маховика к коленчатому валу и снимите маховик (если это нужно для его проточки). Момент затяжки: болты крепления маховика к коленчатому валу — 75 Н·м.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Главный цилиндр сцепления

Описание

Главный цилиндр сцепления крепится к педали сцепления. Его основными компонентами является цилиндр, поршень, толкатель и гидравлическая трубка Рабочая жидкость поступает в главный цилиндр сцепления из бачка главною тормозного цилиндра.

Работа

При нажатии на педаль сцепления толкатель задвигает поршень в цилиндр, вытесняя рабочую жидкость в гидравлическую линию и в подшипник выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления нажимает на лепестки диафрагменной пружины. По мере перемещения лепестков пружины нажимной диск сцепления освобождает ведомый диск сцепления. Сцепление выключается. Если отпустить педаль сцепления, давление в гидравлической системе сцепления упадёт до нуля. Лепестки диафрагменной пружины возвращаются на место и нажимной диск снова прижимает ведомый диск сцепления к маховику. Также, возвращается в исходное положение подшипник выключения сцепления, занимая своё место напротив верхнего упора.

Снятие и установка

1. Отверните болты (1) крепления фильтра очистки воздуха и снимите фильтр в сборе, как показано на рисунке ниже.

2. Отсоедините трубку питания (1) главного цилиндра сцепления. Полностью слейте жидкость из главного цилиндра и трубки питания.

3. Отсоедините гидравлическую трубку (1) слейте жидкость в подходящий контейнер.

4. Снимите нижнюю облицовку панели управления (1) (см. «Снятие и установка панели управления»).

5. Отсоедините толкатель (1) главного цилиндра сцепления от педали сцепления.

6. Отсоедините гидравлическую трубку от фиксатора.

7. Вращая главный цилиндр сцепления, отсоедините его от педали сцепления.

Внимание:
Соблюдайте осторожность, вынимая главный цилиндр сцепления из моторного отсека. Резкие движения могут привести к повреждению гидравлической трубки и к плохой работе сцепления после сборки.

Внимание:
Тормозная жидкость повреждает лакокрасочное покрытие. Если тормозная жидкость проливается на окрашенную поверхность, то жидкость нужно немедленно смыть водой.

8. Снимите главный цилиндр (1) с точки крепления и осторожно выньте его с трубкой из моторного отсека.

9. Установка производится в порядке обратном снятию.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие и установка

Примечание:
Чтобы при замене рабочего цилиндра сцепления жидкость не ушла из главного цилиндра, убедитесь, что бачок главного цилиндра полностью заполнен и его крышка плотно закрыта.

1. Снимите коробку передач в сборе (см «Снятие и установка коробки передач в сборе»).

2. Отсоедините гидравлическую опору подшипника выключения сцепления и быстродействующий разъём (1) гидравлической линии.

3. Отверните два болта (2) крепления подшипника выключения сцепления и снимите подшипник. Момент затяжки; болт крепления подшипника выключения сцепления — 22 — 26 Н·м.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Прокачка сцепления

Работа

1. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Долей рабочую жидкость типа DOT 4 до нужного уровня. Снимите крышку.

2. Поднимите двигатель на подъёмнике.

3. Снимите колпачок штуцера и наденьте на штуцер, прозрачный шланг, опустив другой его конец в подходящую ёмкость.

4. Отверните ключом штуцер прокачки (1).

5. Периодически нажимайте педаль сцепления, пока из штуцера прокачки не начнёт вытекать рабочая жидкость.

6. Выжмите педаль сцепления и затяните штуцер прокачки.

7. Качая педаль сцепления, создайте давление в гидравлическом приводе сцепления.

8. Выжмите педаль сцепления, откройте штуцер прокачки и выпустите рабочую жидкость.

9. Повторите эту процедуру 6-8 раз, пока весь воздух не будет удалён из гидравлического привода сцепления.

Примечание:
Не допускайте осушения главного цилиндра, выпуская жидкость из штуцера прокачки.

10. Затяните штуцер, снимите трубку и наденьте на штуцер колпачок.

11. Долейте в бачок главного цилиндра жидкость типа DOT 4 до нужного уровня.

Внимание:
Во время прокачки сцепления поддерживайте уровень жидкости в бачке главного цилиндра.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Форум: Chery M11

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Chery M11, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Загорелся на панели ключик, подскажите как его убрать. Он хоть и не мешает но всё равно как-то не по себе когда что-то лишнее светится. Заранее спасибо.

Вчера прокатился по дождю, залило колокол сигнализации, не пищит, прикольно, когда читал на форуме про эту бяку улыбался, теперь ржу, все как у всех.
Как-то описывался о проблеме плохого включения сцепления на Чери М11, официалы нехорошие люди не хотят менять главный цилиндр, просто сказали прокачать, прошло три месяца опять та же бяка, педаль немного опустилась, цилиндрик мокрый. На ТО1 покачу в областной сервис, может там адекватные специалисты. А так по прошествии пол года и сравнивая с автомобилями друзей балдею от нашей м11 еще больше.
Всех с Новым годом. Удачи на дорогах. Люди не превышайте скорость, будьте человеками, цените жизнь свою и других, вас ждут дома.

Машина в целом нормальная брал новую 2010 пробег 75000. Ради интереса ездил на уличные гонки ставил шевролет (круз, лачети) Лифанами вообщем не уступает она не в чем им. проблемка только в электрике задний ход, парктроник, обогрев зеркал и заднего стекла не работает. И если кто знает где можно сделать хорошую прошивку на двигатель подскажите.

Брал новую в августе 2012 проехал 4000 на данный момент, вобщем всё в порядке, ничего не отказывает заводится в любые морозы хорошо. Но вчера заметил на водительской двери паука и чуть не офигел, это то после 5 мес. эксплуатации, а дальше то что будет? Ребята, а у вас у кого есть проблемы по кузову?

Геннадий, у меня с кузовом проблем пока нет, но есть проблема такого характера: при попадании передним правым колесом в яму происходит такой удар, что кажется стойка сейчас вылетит. Машину брал также в августе 2012г., два месяца назад потекла задняя правая стойка жду по гарантии с середины декабря. Сейчас идёт какой то горелый запах из под машины (но не из капота) когда хорошо прогреется, не подскажете что может быть?

Павел, про запах ничего не могу сказать, могу только предположить что это как то связано с выхлопной системой. Кстати а может у тебя и передняя подклинивает, отсюда и удар? У меня тысячи 3 жестковата была, но сейчас нормально. пока во всяком случае.

Вячеславу (его отзыв о Чери М11). Этот ключик (желтого цвета) предупреждает что пора на ТО. Не пугайтесь он загорается каждые 5000 км, после начала движения должен гаснуть, такая программа в мозгах. На М11 хетчбэк прошел 55000 за 17 месяцев. За это время и этот пробег вылезли следующие болячки:
1. постоянно перегорает предохранитель обогрева заднего стекла
2. горит чек подушки безопасности
3. начала немного поскрипывать задняя дверь багажника
Официалы с этим ни чего сделать не могут. Если кто знает что делать подскажите. Но это считаю мелочи машина хорошая.

Друзья машинку брала 2010 году в июле, прошла 80000, мелочей много что что а вот с кузовом вообще никаких проблем, один раз не завелся в минус 5, но скорее всего с аккомой какая то лажа случилась, бегает и по сей день вот только опять чего то новенького захотелось. ТО достаточно приемлемы по ценам вот только официалов лучше выбирать с умом, ремень ГРМ уже меняла каталась до 65000 потом поехала поменяла) в остальном расход хороший и по городу и по трассе, я брала комплектацию комфорт, с подогревом стекла заднего тоже проблема, но у нас оно пару раз сгорело потом всё ок, подушка горит всегда*(.
В целом машинка меня устраивает полностью, буду продавать с грустью, обязательно, что нить подберу подобное, всё таки китаец не хуже любой другой иномарки, пусть и трещат те кто не ездил на такой БиБи про железо, ни единого жука за все три года, а уж у нас в Питере соли зимой по самое не балуй.
Так что мои выводы о Чери М11 только положительные и пробегает она еще много много, за три года интенсивной эксплуатации по любым дорогам машинка в свои 80 тысяч на самом деле идеальна и по показателям на все 50000 тянет, так что на 2-3 года советую всем)).

Купил Чери М11 потому что искал что подешевле и на вид поприличнее, до этого был опель мерива, попал в ДТП разбил.
Когда пришел в салон, то сразу бросилась в глаза по своей форме и внешности именно чери м11, а когда сел в нее, то прямо вставать не захотелось, все удобно внутри дизайн глаз радует. Не раздумывая взял. Прошла она у меня уже почти 8000км. Был один недостаток, но оказывается его легко устранили всего лишь надо было поджать гайки передней подвески. Да тяжеловата на старте, но в движении достаточно динамична, тихий ход и шума немного по сравнении с другими “Брендами”.

2года пробег 30000км-наконец то справились с проблемой троения в мороз. так понял это не у всех. короче у кого еще троит то как пишут на том форуме меняем датчик температуры охлаждающей жидкости на жигулевский от ваз 2110и будет все ок +фишку с цена 150р. а так те же мелкие проблемки как и у всех, все отзывы совпадают на 90%.

Сцепление Chery M11

• Параметр: 190TB

• Диаметр [мм]: 487
• Диаметр 1 [мм]: 430
• Число зубцов: 160

• Количество крепежных отверстий: 12
• Ø отверстия [мм]: 15
• Параметр: 395
• Внутренний диаметр [мм]: 60
• Наружный диаметр [мм]: 441
• Количество отверстий: 8
• Ø фаски [мм]: 85
• Число зубцов: 143

• Количество крепежных отверстий: 9
• Ø отверстия [мм]: 15
• Параметр: 362
• Внутренний диаметр [мм]: 60
• Наружный диаметр [мм]: 395
• Количество отверстий: 8
• Ø фаски [мм]: 85
• Число зубцов: 129

• Наружный диаметр [мм]: 430
• Число зубцов: 24
• Профиль ступицы: 46×50-24N
• Вес [кг]: 9.34

• Профиль ступицы: 1 3/4″-10N
• Диаметр [мм]: 420
• Число зубцов: 10

• Профиль ступицы: 2″-10N
• Диаметр [мм]: 430
• Число зубцов: 10

• Диаметр [мм]: 420

• Профиль ступицы: 1 3/4″-10N
• Диаметр [мм]: 430
• Число зубцов: 10

• Диаметр [мм]: 430

• Количество крепежных отверстий: 16
• Ø отверстия [мм]: 16.5
• Параметр: 430
• Внутренний диаметр [мм]: 62
• Наружный диаметр [мм]: 487
• Количество отверстий: 10
• Ø фаски [мм]: 88
• Диаметр ступицы [мм]: 120
• Число зубцов: 160

• Профиль ступицы: 2″-10N
• Диаметр [мм]: 430
• Число зубцов: 10

• Диаметр [мм]: 430
• Дополнительно необходимые артикулы (номер артикула): 3423 601 005
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Внутренний диаметр [мм]: 56
• Наружный диаметр [мм]: 184
• Высота [мм]: 142
• Вес [кг]: 8.1

• Диаметр [мм]: 380

• Количество крепежных отверстий: 12
• Ø отверстия [мм]: 17
• Параметр: 430
• Внутренний диаметр [мм]: 62
• Наружный диаметр [мм]: 487
• Количество отверстий: 10
• Ø фаски [мм]: 88
• Диаметр ступицы [мм]: 120
• Число зубцов: 160

• Количество крепежных отверстий: 12
• Ø отверстия [мм]: 16.5
• Параметр: 420
• Внутренний диаметр [мм]: 62
• Наружный диаметр [мм]: 487
• Количество отверстий: 10
• Ø фаски [мм]: 88
• Диаметр ступицы [мм]: 120
• Число зубцов: 160

• Количество крепежных отверстий: 16
• Ø отверстия [мм]: 17
• Параметр: 430
• Внутренний диаметр [мм]: 47
• Наружный диаметр [мм]: 488
• Количество отверстий: 10
• Ø фаски [мм]: 88
• Диаметр ступицы [мм]: 120
• Число зубцов: 160

• Наружный диаметр [мм]: 481
• Диаметр [мм]: 430
• Высота [мм]: 81
• Вес [кг]: 34.6

• Вес [кг]: 2.8

Сцепление Chery M11 — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Сцепление. Проблемы и решения

Ultra

Основатель клуба

1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
Пару раз педаль в такой ситуации не захотела «вернуться» в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не «заедает», но возвращается она менее «охотно». Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит . снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.

причина в гидроцилиндре сцепления.

2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.

3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?

Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.

1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

Слева.
3 Снимаем колесо.
4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

Справа.
12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

Снизу.
13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
19 Участок выхлопной трубы от «штанов» до катализатора будет мешать, снимаем.
Раздатка.
20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он «спрятался» под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата.

Сверху под капотом.
23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
24 Снимаем аккумулятор.
25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
26 Отсоединяем тросики переключения передач.
27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам «подвисной сайлентблок» снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.

Коробка передач.
32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

Сцепление.
36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

Собираем все в обратной последовательности.
Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.

5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.

6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

Приехала на сервис, решили мастера «прокачать» воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?

Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

В любом сервисе «Chery» свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.

7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.

8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

Из инструкции по эксплуатации:
Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
Класс качества по API/ACEA: DOT-4
Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
Количество: До отметки MAX 0,88 л.

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Запуск двигателя и вождение автомобиля

Перед поездкой на автомобиле

Перед пуском двигателя отрегулируйте сиденье, внутреннее и наружное зеркала заднего вида, подголовник, пристегните ремень безопасности. Если в автомобиле присутствуют пассажиры, то убедитесь в том, что они правильно пристегнули ремни безопасности. Проверьте, чтобы фары и все прочие потребители электроэнергии были выключены.

ОПАСНОСТЬ!

Никогда не оставляйте в автомобиле детей без присмотра. По многим причинам опасно оставлять детей одних в автомобиле. Ребенок или другие люди могут получить тяжелые травмы или погибнуть. Не оставляйте ключ в замке зажигания. В противном случае ребенок сможет включить электрические стеклоподъемники или другие устройства или непроизвольно стронуть автомобиль с места стоянки.

Механическая коробка передач

Перед пуском двигателя на автомобиле с механической коробкой передач включите стояночный тормоз, полностью нажмите на педаль сцепления и переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Примечание: Двигатель невозможно запустить, если педаль сцепления не будет нажата полностью.

Опасность!

Работа двигателя на стоянке на высоких оборотах холостого хода может привести к перегреву выпускной системы и возгоранию автомобиля, что чревато тяжелыми ожогами и гибелью людей.

Если ключ невозможно повернуть в замке зажигания или он поворачивается с большим сопротивлением, покачайте рулевое колесо из стороны в сторону, для того чтобы снять нагрузку с запирающего элемента рулевой колонки, и одновременно поверните ключ зажигания. Большое сопротивление повороту ключа в замке зажигания может быть обусловлено следующими причинами:

• передние колеса повернуты из нейтрального положения;

• передние колеса упираются в бордюрный камень;

• рулевое колесо механически заблокировано замком.

Запуск двигателя

Запуск двигателя выполняется следующим образом.

• Поверните ключ зажигания в положение «START» (Стартер), дня того чтобы включить стартер. При запуске двигателя не нажимайте на педаль акселератора. После того как двигатель запустится, отпустите ключ зажигания.

• Для запуска двигателя в очень холодную погоду может потребоваться непрерывная работа стартера длительностью до 15 секунд.

Если двигатель не запустился в течение 15 секунд, поверните ключ зажигания в положение «LOCK» (Блокировка) и сделайте паузу в 10-15 секунд. Затем еще раз попытайтесь запустить двигатель описанным выше способом.

Во избежание выхода стартера из строя запрещается непрерывная работа стартера более 15 секунд. Между последовательными включениями стартера необходимо делать паузы длительностью 10-15 секунд.

После пуска двигателя

По мере прогрева двигателя частота холостого хода автоматически снижается.

Автоматическая адаптация модуля управления двигателем

Если аккумуляторная батарея отсоединялась от бортовой сети автомобиля, то после подключения батареи двигатель может непродолжительное время работать неровно. Это явление не является признаком неисправности, поскольку обусловлено тем, что модуль управления двигателем заново адаптируется к двигателю.

Ограничение частоты вращения коленчатого вала

Для того чтобы предотвратить выход двигателя из строя из-за недопустимо высоких оборотов предусмотрено электронное ограничение частоты вращения коленчатого вала, осуществляемое модулем управления двигателем (ЕСМ).

Меры безопасности при пуске двигателя и вождении автомобиля

Отработавшие газы

Опасность!

Отработавшие газы токсичны и могут вызвать отравление или смерть. Они содержат угарный газ (СО), который не обладает ни цветом, ни запахом. Вдыхание оксида углерода вызывает потерю сознания и может привести к смерти. Во избежание отравления угарным газом, следуйте приведенным ниже инструкциям.

• Запрещается продолжительная работа двигателя в закрытом гараже или на плохо проветриваемой стоянке. Не допускайте работу двигателя дольше, чем это необходимо для выезда из гаража или со стоянки.

• Если вы вынуждены долго находиться в неподвижном автомобиле с работающим двигателем (на открытой, хорошо проветриваемой стоянке), включите систему вентиляции и отопления, чтобы обеспечить нагнетание наружного воздуха в салон. Для этого установите максимальную скорость вращения вентилятора.

• Если по каким-либо причинам вам необходимо двигаться на автомобиле с открытой задней подъемной дверью, то обязательно закройте все окна и включите вентилятор в режим максимальных оборотов. Запрещается использовать режим рециркуляции воздуха в салоне.

Глушение двигателя

Перед тем как заглушить двигатель, необходимо дать ему поработать несколько секунд на номинальных оборотах холостого хода. Это обеспечит постепенное снижение температуры двигателя. Особенно важно следовать этому правилу при глушении двигателя после работы с высокой нагрузкой.

Температура двигателя будет оставаться высокой и некоторое время после глушения. После глушения двигателя электрический вентилятор системы охлаждения будет продолжать работать примерно в течение 60 секунд. Даже если вентилятор системы охлаждения не вращается, он может неожиданно включиться в работу по сигналу датчика температуры двигателя. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны при выполнении любых работ в моторном отсеке.

Открывание капота

Капот в закрытом положении запирается замком. После отпирания замка капот удерживается от открывания дополнительной защелкой. Для того чтобы открыть капот, необходимо сначала отпереть основной замок и затем снять блокировку капота дополнительной защелкой.

• Для того чтобы отпереть замок капота, потяните за рукоятку, расположенную слева под панелью управления.

Дополнительная защелка капота

Рукоятка отпирания капота

• Затем отведите рычажок дополнительной защелки, который расположен по центру под передней кромкой капота, и поднимите капот.

• Чтобы зафиксировать капот в поднятом положении, используйте упорную стойку.

• Вставьте верхний конец упорной стойки в специальное гнездо, выполненное в усилителе капота.

Во избежание повреждения капота выполняйте следующие инструкции.

• Перед тем, как закрыть капот, опустите и зафиксируйте упорную стойку в походном положении.

• Не захлопывайте капот. Опустите капот и с достаточным усилием нажмите пальцами обеих рук на передний край капота, для того чтобы обеспечить надежное запирание замка и дополнительной защелки.

Во избежание повреждения запрещается захлопывать капот. Опустите капот на высоту примерно 20 см от планки, расположенной над радиатором, и затем отпустите капот. Это должно обеспечить надежное запирание основного замка и дополнительной защелки. Запрещается двигаться на автомобиле, если капот не зафиксирован основным замком и дополнительной защелкой.

Опасность!

Если капот не будет зафиксирован должным образом, он может неожиданно открыться на ходу автомобиля и лишить водителя обзора вперед. Это может привести к дорожнотранспортному происшествию. Перед поездкой на автомобиле необходимо убедиться, что капот надежно заперт.