Что происходит если в сцеплении воздух

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

Плановая замена старой жидкости на новую.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.

Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

«Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Прокачка сцепления

Владельцы автомобилей с механической коробкой переключения передач иногда сталкиваются с такой проблемой, как — пропало сцепление. Это происходит из-за разгерметизации гидравлической системы сцепления, принцип работы которого основан на том, что жидкость представляет собой движущую силу, которая приводит в движение исполнительные детали сцепления.

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

1 — главный цилиндр;
2 — компенсационное отверстие;
3 — прокладка штуцера;
4 — штуцер;
5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
6 — поршень главного цилиндра;
7 — уплотнительное кольцо;
8 — поршень толкателя;
9 — крючок;
10 — ось педалей сцепления и тормоза;
11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
13 — оттяжной колпачок;
14 — ограничитель хода педали сцепления;
15 — педаль сцепления;

15 — педаль сцепления;
16 — толкатель;
17 — защитный колпачок;
18 — стопорное кольцо;
19 — перепускное отверстие;
20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
21 — перепускное отверстие поршня;
22 — рабочий цилиндр;
23 — пружина;
24 — прокладка;
25 — пробка;
26 — внутренняя втулка педали;
27 — наружная втулка педали;
28 — распорная втулка;
29 — педаль тормоза.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:

по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
набор ключей;
канистра для слива тормозной жидкости;
тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.

Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Читайте также Шток для сцепления газель

Видео

В этом видео показывается пример, как правильно прокачать сцепление. Показывается на специальном стенде.

Владельцам классических автомобилей с задним приводом семейства ВАЗ 2107-2107 будет полезно это видео, которое собрало много лайков.

Если пропало сцепление, что делать?

Как правильно прокачать сцепление: прокачка сцепления своими руками без посторонней помощи

Сцепление является важным механизмом в устройстве любого автомобиля. Данный узел предназначен для «соединения» КПП и двигателя, при этом именно сцепление позволяет разрывать поток мощности от мотора на коробку в момент переключения передач. Как известно, от качества работы сцепления напрямую зависит эффективность работы всей коробки, четкость и плавность включения передач и т.д.

В любом случае, нормально эксплуатировать машину в случае с неполадками с данным узлом не получится. При этом достаточно часто источником проблем является то, что сцепление завоздушивается. Для устранения неполадок необходима прокачка сцепления. Далее мы рассмотрим, для чего и когда прокачивать сцепление, как прокачать сцепление своими руками, а также на что обратить внимание во время выполнения данной процедуры.

Когда нужно прокачивать сцепление

Итак, прокачка сцепления (удаление воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением) необходима в том случае, если произошло попадание воздуха в гидросистему. Воздух может попадать в систему по разным причинам (дефекты трубопроводов, нарушение герметичности в результате недостаточно плотной затяжки соединений и т.п.).

Еще опытные автолюбители замечают, что при завоздушивании сцепления ход вилки заметно увеличивается в большую сторону. Для начала, чтобы это проверить, нужно замерить ход вилки. Один человек в салоне выжимает педаль сцепления до упора, а другой выполняет замер хода вилки. Если замечены отклонения от нормы (указано в технической литературе к автомобилю), тогда сцепление следует прокачать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

тормозную жидкость
набор инструментов;
емкость для слива тормозной жидкости
шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Советы рекомендации

Для прокачки сцепления необходимо использовать только рекомендуемую тормозную жидкость (информация содержится в мануале или в технической литературе). Использование неподходящей жидкости может привести к тому, что резиновые элементы могут разбухать, растрескиваться и т.д. В результате герметичность системы будет нарушена, появляются течи рабочей жидкости, сцепление перестает работать.

Высока вероятность того, что шланги или резьбовые соединения могут быть повреждены или недостаточно хорошо затянуты, происходит малозаметная утечка рабочей жидкости, воздух в сцеплении оказывается по причине наличия трещин, дефектов и т.д. Как правило, такие неполадки часто напрямую связаны с износом сальников, манжет и уплотнений рабочего и главного цилиндра сцепления.

Подведем итоги

Как видно, прокачка сцепления своими руками не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена без сторонней помощи в условиях обычного гаража. Главное, иметь необходимые инструменты, полностью выжимать педаль сцепления при прокачке, исключить вероятные повреждения цилиндров сцепления и других элементов системы, а также использовать только подходящую тормозную жидкость.

Накачивается педаль сцепления.

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Гость_Asturn_*

50 км,сцепление начинает вести,лечится откручиванием рег.болта положения педали,при этом педаль стреляет и падает в пол.После нескольких нажатий педаль начинает работать нормально и так до тех пор пока либо опять не рвануть более100кмч,либо прокатившись на любой скорости постоянно на одной передаче более 50 км.Что это может быть. ПыСы:поменяно всё(главный,трубки,демпфер,шланг)кроме рабочего.Рабочий промерял,элипса и задиров нет,поставил ремкомплект-изменений нет.В холодную(менее 20 минус градусов)накачивается ещё быстрей.

#2 diadya-fedor

#3 ВладимирИвановский

#4 Гость_Asturn_*

Убыли жидкости не наблюдается?
и такое нажатие после некоторого времнеи и педаль как будто жидкости там нету?

Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.

если я правильно понял, то у вас при нагреве расширяется тормозная жидкость в гидравлике, некачественная тормозуха, сталкивался с таким явлением на мотоцикле, вылечилось заменой тормозухи.

#5 katya serge

#6 Гость_Asturn_*

смотри главный он назат не перепускает

#7 diadya-fedor

Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.

Жидкость менялась неоднократно,и ещё,с чего бы ей греться то.

Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?

Главный новый-раз,если ехать нормально(до сотни,переключая передачи)педаль остаётся в норме-два,накачивается и начинает вести сцепление только езды со скоростью более 100кмч или движения более 50 км на одной передаче(не нажимая на педаль)

#8 Гость_Asturn_*

Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?

и залей жидкость из другой банки для проверки что это не она.

Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)

Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4

#9 diadya-fedor

Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)

Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4

значит дело не в жидкости!
а вот гцс может дурить так, попробуй отрегулировать педаль так, чтобы ГЦС полностью был отпущен но педаль не была столь высоко (это если крутить и упор хода вверх, если он есть и чтоб шток максимально был ближе к моторному щиту в салон

для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет

#10 Гость_Asturn_*

для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет

#11 diadya-fedor

я регулировал по мануалу,с линейкой. если отпустить ограничитель хода хотя бы на два оборота,сцепление пропадает,педаль даже не накачивается. тоже самое получается если ограничитель закрутить на два оборота.

#12 Гость_Asturn_*

может гцс какой мудрёный-альтернативный попался?

Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее бу(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.

Если сравнить с квадратом,то пересаживаясь после Монти в квадрат,создаётся впечатление что педаль в квадрате воодще неощутимая.

#13 romman

Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее бу(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).