Шкода октавия bca сцепление

Сцепление Skoda Octavia (A3) 1 Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с.

1.4 16V 75 л.с.
1.4 60 л.с.
1.6 101 л.с.
1.6 102 л.с.
1.6 75 л.с.
1.8 125 л.с.
1.8 RS T 180 л.с.
1.8 T 150 л.с.
1.8 T 4×4 150 л.с.
1.9 SDI 68 л.с.
1.9 TDI 100 л.с.
1.9 TDI 110 л.с.
1.9 TDI 130 л.с.
1.9 TDI 90 л.с.
2.0 116 л.с.

Ø отверстия [мм]: 19.05
Расстояние отверстий крепления [мм]: 65
Для артикула №: 3215
Размер резьбы: plug-in connect.sys.
Материал: алюминий

Диаметр [мм]: 15.87

Диаметр [мм]: 15.9
Длина [мм]: 115
Материал: пластический

Диаметр [мм]: 200
Профиль ступицы: 22,1×20,3-28N

Диаметр [мм]: 210
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,без выжимного подшипника,с рабочим цилиндром сцепления,с защитным кольцом,с диском выключения сцепления,С комлектом установочных винтов
SVHC: Не содержит веществ SVHC!

Параметр: 200VTB
Диаметр [мм]: 200
Профиль ступицы: 20,3×22,1-28N
Число зубцов: 28
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Материал: алюминий
Тормозная система: SACHS
Расстояние отверстий крепления [мм]: 65
Для артикула №: 3233
Размер резьбы: 12 x 9,plug-in connect.sys.
Ø отверстия [мм]: 19.05

Новая деталь
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с нажимным диском сцепления
Наружный диаметр [мм]: 200
Версия: DPT
Выталкивающая сила [N]: 4800
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с диском сцепления,без выжимного подшипника
Наружный диаметр 1 [мм]: 200
Число зубцов: 28
Профиль ступицы: 22,1 x 20,3
Тип привода: Кнопочное управление
Вес [кг]: 5.086

Расстояние отверстий крепления [мм]: 65
Ø отверстия [мм]: 19.05
Размер резьбы: 12 x 9,plug-in connect.sys.
Тормозная система: SACHS
Материал: алюминий

Ограничение производителя: FTE
Диаметр [мм]: 15.8
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр цилиндра [мм]: 15.87

Диаметр [мм]: 19.05

Новая деталь
Наружный диаметр [мм]: 200
Версия: X
Профиль ступицы: 22,1 x 20,3
Число зубцов: 28
Вес [кг]: 1.09

Ограничение производителя: FTE
Диаметр [мм]: 15.9
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Диаметр [мм]: 23.81

Диаметр [мм]: 210
Комплектующие см.в перечне
Число зубцов: 28
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Вес [г]: 140

Диаметр [мм]: 200
Профиль ступицы: 20,3X22,1
Число зубцов: 28
Номер технической информации: TSFV
SVHC: Не содержит веществ SVHC!

Вес [г]: 140

Ø отверстия 3 [мм]: 19.05

Диаметр поршня цилиндра [мм]: 15.87

Диаметр [мм]: 200
Число зубцов: 28

Межосевое расстояние [в мм]: 56
Ø отверстия [мм]: 15.87
Размер резьбы: innesto r.,O12x9
Материал: алюминий
Тормозная система: FTE

Материал: пластический
Вес [г]: 140

Диаметр цилиндра [мм]: 19.05

Диаметр [мм]: 15.87
Материал: пластический
Тормозная система: FTE

Ø отверстия 3 [мм]: 23.8

Ø отверстия [мм]: 15.87
Расстояние отверстий крепления [мм]: 56
Тормозная система: FTE
Размер резьбы: O12 x 9,innesto r.
Материал: алюминий

Диаметр [мм]: 19
SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Сцепление Skoda Octavia (A3) 1 Хэтчбек 1.4 16V 75 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Шкода октавия bca сцепление

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

1,4 BCA. Включение 1 передачи. Кому помогла замена сцепления

IQ-1000000 » Чт, 15 май 2008, 15:34

Уважаемые форумчане!
Неоднократно обсуждалась тема решения проблемы плохого включения 1 и 2 передач на моторах 1,4 и 1,6. Есть разрозненные сообщения что якобы (по слухам) помогала регулировка привода включения, замена сцепления, замена коробки передач или ее ремонт.
Прошу описать ситуацию тех, кто эту проблему РЕШИЛ.
Помогла ли кому-то замена сцепления?
Помогла ли регулировка привода?
А замена коробки?

Давайте послушаем тех, кто справился с этой проблемой.

ККК » Чт, 15 май 2008, 16:16

erdan » Пт, 16 май 2008, 10:16

Builder » Пт, 16 май 2008, 22:30

Davidoff » Сб, 17 май 2008, 21:01

Как бы это. помягче то сказать. иногда тошнит уже за руль этой машины садится, зная что там такая тугая коробка. и никакие спорт-пакеты за 300 баксов не дают моральной компенсации

Husnullin » Сб, 17 май 2008, 21:46

Н дык привинти на таз спортпакет за 300 баксов, он так и будет тазом. А вот если на Машину привинтить кузов от таза, то Машина так и будет машиной

Davidoff » Сб, 17 май 2008, 23:05

Таз тазом, а скорости то у него хорошо втыкаются!

ALF(DIMON) » Сб, 17 май 2008, 23:44

Davidoff » Вс, 18 май 2008, 14:48

Интересно можно сейчас определить сделана ли предпродажка?
Денежки то они оттяпали как пологается!

Кста, с месяц назад на мое замечание мойщику чтобы смыл получше, он мне сказал что машина не отмыта от консервирующего состава! Поэтому остаются разводы..

klaid » Вс, 18 май 2008, 18:37

Простите за офф-топ
Но в ситуация со шкодовской коробкой просто удивляет.Столько лет длиться эта история и доблесный старший брат- WV ,по моему просто херит эту проблему.Даже сдесь горячо «любимый» ВАЗ и то более поворотлив стал в отношении консруктивных недостатков узлов и агрегатов машин.
Сразу после того ,как мои знакомые узнали,что я приобрёл Шкоду из их уст я первым делом слышал вопрос про коробку и ладно если это спрашивали мужики,связанные с авто, но когда меня спросила об этой проблеме девушка которая в машине разбираеться как я в мулене мне было не здорово.
Прошу не пинать больно,наболело да и не понятно,честное слово.

Ну а по делу. Думаю,что дело в конструкции механизма выбора передач.В отличии от ВАЗ 2108 коробке,где он погружён в масло, он находиться на «улице» да и состоит из кучи рычагов сочленёных между собой втулками.Вот от сюда все перекосы и не совпадения,изночально кострукция проигрышная,сцепа здесь вторична.По- моему. так

Извечная проблема ходовой.

ALF(DIMON) » Вс, 18 май 2008, 21:48

IQ-1000000 » Пн, 19 май 2008, 16:13

Вот и я про что.

ALF(DIMON) » Ср, 21 май 2008, 0:30

oleg_z » Ср, 21 май 2008, 21:48

IQ-1000000 » Чт, 22 май 2008, 12:28

Олег, откуда такая уверенность про замену сцепления?
Смотри, что происходит у меня: первые 7-10 тыщщ туго шли все передачи, особенно 1 и 2-я. Ждал и наделся, что притрется. Притерлось. теперь все кроме 1 включаются вполне и вполне, грех жаловаться (обращаю внимание, задняя — идеально!) А с первой вот что я выявил: не втыкается по утрам (когда только выезжаешь), перед тем как выехать, включаю все по очереди начиная с 4-ой, в результате 1-я таки втыкается! Дальше день-через-день. То ездишь пол-дня по пробкам — все терпимо, в смысле 1-я включается не моментально, а после вполне терпимых усилий и без ощущения того, что что-то там ломается. На следующий день — хоть плачь. И так ее, и эдак. в результате врубаешь с ощущением что погнул привод (с таким усилием). И так на каждом светофоре! Через день опять терпимо!

Мне кажется, что дело в самом приводе, тут кто-то писал, что он какой-то неправильный. Чё с этим делать — фиг знает! Ни один не написал к сожалению, что поменяв деталь №. все как рукой сняло!

Не думаю, что при такой езде коробки надолго хватит, да и самому приводу плохо. Уж не говорю про собственные ощущения

Замена сцепления Шкода Октавия

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Сцепление для Skoda Octavia, Volkswagen Bora Caddy Golf Jetta

Для автомобилей Skoda Octavia, Volkswagen Bora, Caddy, Golf, Jetta с ручной коробкой передач (МКПП) узел сцепления является компонентом, подверженным усиленному износу и замене. Это достаточно дорогостоящий узел, если Вам предстоит замена сцепления – перед покупкой стоит изучить этот материал чтобы сделать правильный выбор.

Производители

На нашем рынке присутствуют компоненты сцеплений следующих производителей:

ECCB, Китай;
Kamoka, Польша;
KM Germany, Германия;
Krafttech, Турция;
LUK, Германия; +
INA, Германия (вместе с LUK входит в состав Schaeffler Group, фактически – это тот же LUK);
MA-PA, Турция;
Nexus, Польша, торговая марка компании Intercars;
NK, Дания, торговая марка компании SBS;
Sachs, Германия; +
Sassone, Италия;
Starline, Чехия;
Statim, Польша;
Valeo, Франция +

Volkswagen Audi Group (VAG) является сборочным производством автомобилей, сцепления, как и другие запчасти, для своих автомобилей самостоятельно не производит. Компоненты системы сцепления для нее изготавливают на заводах Sachs корпорации ZF и LUK корпорации Schaeffler. Заводы этих корпораций расположены по всему миру. Если Вы приобретаете комплект сцепления Sachs, и на коробке указано «Made in China» — не подумайте что Вы купили «сцепление с китайским качеством». Независимо от того где производится Sachs – качество на высоте!

Отдельно хотим выделить сцепления Valeo. Традиционно кооперация европейских корпораций наиболее сильна в рамках своей страны. Французский производитель Valeo производит компоненты системы сцепления на французские сборочные конвейеры Renault, Peugeot, Citroen. На вторичный (ремонтный) рынок Valeo производит комплекты сцеплений и на марки VAG: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. По качеству комплекты сцеплений Valeo, Sachs и LUK сопоставимы, имеют самую высокую оценку в нашем рейтинге – мы их отмечаем значком «+».

Остальных производителей мы причисляем к бюджетным. Зачастую такие производители являются упаковщиками: недорогие запчасти китайского производства пакуют в коробки со своим брендом, а иногда даже упаковка в коробки производится на китайских предприятиях. Не правильно будет говорить что у упаковщиков качество плохое, правильно назвать его «не стабильное». Связано это с тем что запчасти для упаковки заказываются на разных фабриках-изготовителях, поставки идут с разных партий с разными техническими требованиями производства. Такая запчасть иногда большой ресурс работы, иногда не очень. И даже если Вы прочитали в интернете отзыв что запчасть прослужила очень долго – это не означает что Вам она попадется из той же партии и прослужит так же долго. В ряде бюджетных торговых марок пожалуй, можно выделить качество турецких производителей, у них качество более стабильное, поскольку сцепления производятся на своих производственных мощностях.

На каком производителе остановить выбор?

Статистические данные говорят: среднегодовой пробег среднестатистического автомобиля 30 тыс км в год. Среднестатистический ресурс качественного сцепления 150 тыс км. Среднестатистический ресурс бюджетного сцепления 20-80 тыс км. Сравниваем цены, как правило они не отличаются в разы. Прибавляем стоимость работ по замене, она одинакова независимо от производителя сцепления. Делаем вывод:

Установка сцепления производителей LUK, Sachs, Valeo экономически значительно выгоднее; выбираем из этих троих производителей комплект который в момент покупки наиболее дешев на рынке;
В случае если мы не планируем долго эксплуатировать автомобиль (например собираемся продавать) можно остановить выбор на бюджетном производителе.

Видео по выбору производителя:

Замена сцепления: меняем комплект диск/корзина/выжимной или достаточно заменить только изношенный компонент?

Обычно комплект сцепления состоит из трех компонентов: диск сцепления, нажимной диск сцепления (корзина), выжимной подшипник. В процессе работы все 3 компонента подвержены износу. Наступает момент когда один из этих троих получает критический износ и его следует заменить. Если заменить только его – мы оставляем на автомобиле 2 других компонента в изношенном состоянии, пусть пока не критическом. Сколько они прослужат – не известно, но скорее всего недолго.

Рассмотрим экономическую сторону: всегда есть желание сэкономить, стоит ли экономить в данном случае? Стоимость по устранению проблемы = стоимость запчасти + стоимость замены. В случае сцепления стоимость замены одного компонента приблизительно равна стоимости замены всех компонентов. Покупка комплекта обычно дешевле чем покупка диска, корзины и выжимного по отдельности, мы как бы покупаем запчасти оптом – это еще небольшая экономия. Таким образом, мы однозначно рекомендуем проводить ремонт сцепления путем замены всего комплекта.

Подбор сцепления

В таблицах ниже приведены комплекты сцеплений для автомобилей с механической коробкой переключения передач, подобранные по базе европейского электронного каталога запчастей TecDoc. Несмотря на то что TecDoc де-факто являемся лидером среди универсальных электронных каталогов для подбора запчастей – каталог не безупречен и содержит неточности. В большинстве случаев он точно и однозначно показывает какая запчасть подходит на выбранный автомобиль, но иногда выдает несколько вариантов. Мы рекомендуем использовать этот материал для предварительного подбора и оценки стоимость комплекта сцепления или его компонентов. Окончательную оценку и заказ лучше сделать после консультации в магазине запчастей, который специализируется по Вашей марке автомобиля.

Почему именно в специализированном? Как мы видим, электронные каталоги по подбору запчастей не всегда содержат точную информацию. Продавец без опыта в конкретной марке может понадеяться на такой каталог и сделать не правильный подбор. Если Вы все-таки принимаете решение о заказе в магазине который занимается всеми марками – обязательно оговорите возможность возврата запчасти если она не подойдет и оговорите на СТО что делать если будет снята коробка переключения передач автомобиля, а сцепление окажется не то и потребуется время на предоставление правильных запчастей.

Комплекты сцепления 1.4 и 1.8 Skoda Octavia A5

Сцепление для 1.4 (CAXA)

Диск сцепления

Оригинальный диск: 03C141031D

Номер заменили на: 03C 141 031 DV

Номер заменили на: 03C 141 031 DX

SACHS 1878 005 014

LUK 322 0426 10

Корзина

Номер оригинальной корзины: 03C141025G

Номер заменили на: 03C141025GV

Номер заменили на: 03C141025GX

SACHS 3082 001 165

Выжимной подшипник

Оригинальный номер подшипника, в сборе: 02T141153F

SACHS 3189 000 025

HANS PRIES 112 200 755

MAPCO 12802

STELLOX 07-00679-SX

PULLMAN 201T1451F3

Комплект сцепления для 1.8 (CDAA, CDAB)

Диск сцепления и корзина

Оригинальный номер в каталоге: 06J 141 015 H

Номер заменили на: 06J 141 015 HX

Аналоги, полные комплекты для замены:

VALEO 826 927

LUK 623 3227 00

SACHS 3000 951 847

Выжимной подшипник

Оригинальный номер в каталоге: 02A141165M

SACHS 3151 000 388

LUK 500 0440 10

JP GROUP 1130300300

SKF VKC 2241

Рычаг выключения сцепления

Номер оригинальной вилки: 03C141025G

Артикул заменили на: 02J 141 719 B

JP GROUP 1130700400

DEPPUL DE02J719

ZZVF ZV71419

HANS PRIES 111 246 755

Втулка направляющая выжимного подшипника

Оригинал: 02A141180A

JP GROUP 1130350100

SACHS 3114 600 007

CORTECO 01036165B

VIKA 31410001701

Рейтинг статьи:

Написать комментарий

ДимоН, скорее всего ето подшипник в коробке. либо подшипник ведущего вала или же подшипник на какойто из шестерен скоростей. выжимной шумит при выжиме сцепления так как нагрузка на него быльше в етот момент. а когда выжимаешь сцепление ведуший вал останавливается.