Цилиндры сцепления bmw e30

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

Корзину сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Шток главного цилиндра сцепления
Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали	Производитель	Цена	Количество	Стоимость
Комплект сцепления SACHS	SACHS	7710	1	7710
Рабочий циллиндр сцепления	2290	1	2290
Сальник 15215 штока выбора	370	1	370
Вилка сцепления	BMW	760	1	760
Эластичная муфта кардана	Lemforder	2190	1	2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У)	1000	1	1000
Диск тормозной	Zimmerman	2300	2	4600
Колодки тормозные передние комплект (J187)	Textar	2100	1	2100
Кольцо уплотнительное шланга	25	1	25
Водяная помпа M30	1430	1	1430
Жидкость тормозная	Castrol	360	1	360
Антифриз	Castrol	360	5,4	1944
Хомут 35-520	110	1	110
Датчик износа колодок	300	1	300
Работы
МКПП снятие	1000
Дефектовка сцепления	250
МКПП установка	1000
Эластичная муфта кардана — замена	250
Рабочий циллиндр сцепления — замена	250
Главный циллиндр сцепления — замена штока	1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик	350
Тормозные диски передние замена	1000
Водяная помпа замена	1250
Тормозная жидкость замена	600
Сальник штока выбора передач замена	100
Нештатный ремонт педали сцепления	500

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Сцепление

9.1. Введение Сцепление На автомобилях с механической КПП устанавливается сухое, однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной и гидроприводом. В зависимости от конструкции установленного маховика в сцеплении используются 2 типа фрикционных дисков. На обычном плоском маховике устанавливаю.

Технические данные

9.2. Технические данные Расстояние от кромки педали до перегородки 235 +10 мм Биение фрикционного диска не более 0,5 мм Толщина диска не менее 7,5 мм Допустимые люфты фланцев: – Осевой люфт фланц.

Проверка сцепления

9.3. Проверка сцепления Сцепление 1. Нажимной диск 2. Фрикционный диск 3. Рычаг выключения сцепления 4. Выжимной подшипник 5. Шаровой шарнир 6. Пружина 7. Болт Сцепление 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Нажимной диск и кожух сцепления 4. Выжимной подш.

Главный цилиндр сцепления

9.4. Главный цилиндр сцепления Механизм привода главного цилиндра сцепления 1. Ось 2. Педаль 3. Болты крепления Болт оси штока главного цилиндра сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Слейте жидкость, отсосав грушей из бачка (на автомобилях с правым .

Педаль сцепления

9.5. Педаль сцепления Контргайка штока педали сцепления Для регулировки сместите чехол, отпустите контргайку (1) и вращайте шток за лыски (2). Проверка и регулировка Предупреждение Регулировка педали требуется только при замене главного цилиндра. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пров.

Блокирующий выключатель сцепления

9.6. Блокирующий выключатель сцепления Выключатель предназначен для блокирования пуска двигателя если педаль сцепления не выжата. Смонтирован в верхней части педали сцепления. Контакты выключателя нормально разомкнуты. Отсоедините разъем и проверьте замыкание контактов выключателя при нажатии педа.

Рабочий цилиндр сцепления

9.7. Рабочий цилиндр сцепления Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите жидкость из бачка гидропривода сцепления. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Отсоедините шланг гидропривода сцепления, для этого на части автомобилей понадобится снять цилиндр. 4. Отверните гайки.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

9.8. Удаление воздуха из гидропривода сцепления Прокачка системы потребуется всякий раз после проведения разборки и сборки магистрали гидропривода сцепления. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доведите уровень жидкости в бачке до отметки МАХ. 2. Поднимите передок автомобиля. 3. Снимите колпач.

Читайте также Что такое плата сцепления

Детали сцепления

9.9. Детали сцепления Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите трансмиссию. 2. Зафиксируйте сцепление, вставив оправку. 3. Найдите установочные метки, при их отсутствии обозначьте положение сцепления на маховике. 4. Постепенно и равномерно отпустите болты, отверните болты и сним.

Карданный вал

9.10. Карданный вал Карданный вал и редуктор (главная передача с дифференциалом) 1. Эластичная муфта 2. Карданный шарнир 3. Средняя опора 4. Втулка скользящего шлицевого соединения 5. Карданный шарнир 6. Задняя секция карданного вала 7. Торсион опоры редуктора 8. Фланец пол.

Эластичная муфта

9.11. Эластичная муфта Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие на муфте трещин, разрывов и деформаций. Сильно изношенную муфту замените. 2. Снимите карданный вал. 3. Отверните гайки и болты и сними.

Средняя опора

9.12. Средняя опора На износ опоры указывают усиленные вибрации карданного вала. Опору проверяйте всякий раз при снятии вала. Если подшипник заедает, при его вращении прослушивается скрежет, или при повреждении резиновой обоймы опору замените. Проверка и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.

Карданные шарниры

9.13. Карданные шарниры Состояние шарниров проверяется поворотом карданного вала при фиксации фланцев редуктора или вала КПП. При ощущении люфта шарниры следует заменить. Шарниры меняются в сборе с карданным валом – этот узел неразборный. Рекомендуется снять и сдать старый вал для обмена на .

Передняя центрирующая втулка

9.14. Передняя центрирующая втулка Центрирующая втулка (стрелка) Центрирующая втулка (стрелка) запрессована в передний торец карданного вала. При износе втулки со стороны передней части вала прослушивается повышенный шум. Правильное положение центрирующей втулки после запрессовки .

ШРУС карданного вала

9.15. ШРУС карданного вала На части автомобилей в передней части карданного вала предусмотрен ШРУС, который крепится болтами к фланцу вала трансмиссии. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите карданный вал, удалите хомут чехла шарнира, достаньте стопорное коль.

Полуоси

9.16. Полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колпак колеса, расконтрите и отпустите гайку ступицы. 2. Поднимите автомобиль и снимите задние колеса (колесо). 3. Очистите ШРУСы и отверните 6 болтов. 4.

ШРУСы и чехлы

9.17. ШРУСы и чехлы Предупреждение Изготовителем в запчасти поставляются разрезные чехлы ШРУСов, которые устанавливаются без снятия полуоси после срезания старого чехла. Однако рекомендуется снять полуось и очистить шарнир, что продлит срок его службы. В этом случае установите цельный чехол. Наруж.

Сальники редуктора задней оси

9.18. Сальники редуктора задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора, достаньте из редуктора полуоси и отведите в сторону. 2. Подденьте монтировкой и достаньте из редуктора флан.

Редуктор задней оси

9.19. Редуктор задней оси Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль, слейте масло из редуктора. 2. Отсоедините карданный вал от фланца редуктора. Закрепите вал, не допуская провисания на подшипнике опоры. 3. Достаньте из редуктора полуоси, отведите в сторону и .

Сальник ведущей шестерни редуктора

9.20. Сальник ведущей шестерни редуктора Ориентация резинового упругого шарнира опоры редуктора Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля. 2. Снимите редуктор. 3. Нанесите метки взаимной ориентации на ведущую шестерню и на гайку. 4. Расконт.

Главный цилиндр сцепления Е28, ремкомплект

Новичок

Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2008
Из: Ukraina

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 2043
Регистрация: 16.11.2005
Из: Ростов на Дону

Новичок

Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2008
Из: Ukraina

Новичок

Пользователь
Сообщений: 38
Регистрация: 20.9.2008
Из: Набережные Челны

Новичок

Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2008
Из: Ukraina

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 2043
Регистрация: 16.11.2005
Из: Ростов на Дону

Кстати, чтобы поменять резинки шток можно не снимать. Насчет кольца — посвети по штоку (шток, это то, на что надет пыльник — это во избежании разночтений — типа палка с серьгой) фонариком и увидишь в корпусе поршня паз, в котором сидит кольцо.

Добавлено через 7 минут:

Ты уж извини, пока не нашел цилиндр. Вот по ГТЦ — там все помню, он дорогой. А ГЦС я просто купил новый ( 1200 руб) , а потом уже разбирал старый, вот он у меня до сих пор где-то и валяется. Похоже прокладка №1 закрывает шток. Ты смажь резинки силиконом, а потом хорошо промой ацетоном. Или смажь спец смазкой 81 22 9 407 103 — очень хороша в ГТЦ. Можно не смывать, только тонким слоем.

Новичок

Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2008
Из: Ukraina

Значит рассказываю. Резинка номер один не для поршня, а для патрубка тормозной жидкости. Сальники натянул не снимая штока, так как мой шток с виду был не разборной. Смазал. Но при установке поршень не стал залезать, закусило резинку номер два и аккуратно откусило края. Заметил уже это при установке стопорного. Ну а что делать, продолжил. Долго не мог прокачать систему, но потом снял стопорное и несколько раз вытянул и вставил поршень, после чего педаль стала принимать желаемую жесткость. Но приключилась другая беда, пружина обратки педали выдернула шток из поршня, при установленном стопорном кольце. Оказалось всё не так страшно, вставил назад, он там на шариковой защёлке. Пробная поездка, педаль в начале хода ватная, несколько кругов вокруг гаражей и пружина педали опять вырывает шток из поршня, вставил придавил и сломал шток с пружиной. Но! Педаль сама возвращается на верх, а пружина педали теперь не норовит вырвать шток. Шток с пружиной заменю, но меня удивило то, что когда у меня потёк сальник в салон, и провалилась педаль, пружина не возвращала педаль на верх.

Ремкомплект 6 дол. Главный 40 дол. но он пластиковый, а у меня железный поэтому и не стал его брать. Покатаюсь отпишусь что и как, потому как продавцы говорят, что ремкомплекта хватает на месяц.

Цилиндры сцепления bmw e30

ТО и фильтра
- Расходники
  - Аккумулятор
  - Комплект ГРМ
  - Ремень ГРМ
  - Свеча зажигания
  - Тормозные диски
  - Тормозные колодки
- Фильтра
  - Воздушный фильтр
  - Масляный фильтр
  - Топливный фильтр
  - Фильтр коробки
  - Фильтр салона
Тормозная система
- Тормозные элементы
  - Комплект направляющей суппорта
  - Ремкомплект барабанных колодок
  - Скобы тормозных колодок
  - Тормозной барабан
  - Тормозной поршень
  - Тормозные диски
  - Тормозные колодки
  - Тормозные колодки барабанные
  - Трос ручного тормоза
- Гидравлика тормозной системы
  - Вакуумный насос
  - Вакуумный усилитель тормозов
  - Главный тормозной цилиндр
  - Рабочий тормозной цилиндр
  - Распределитель тормозных усилий
  - Ремкомплект главного тормозного цилиндра
  - Ремкомплект тормозного суппорта
  - Ремкомплект тормозного цилиндра
  - Скоба тормозного суппорта
  - Тормозной суппорт
  - Тормозной шланг
- Электронные компоненты
  - Датчик АБС
  - Датчик износа тормозных колодок
Двигатель и выхлоп
- Детали двигателя
  - Cальники клапанов
  - Болт ГБЦ
  - Воздушный патрубок
  - Гидрокомпенсаторы
  - Клапан впускной
  - Клапан выпускной
  - Комплект поршневых колец
  - Коренной вкладыш
  - Коромысло
  - Крышка масло заливной горловины
  - Масляный насос
  - Масляный поддон
  - Направляющая клапана
  - Патрубок вентиляции картера
  - Подушка двигателя
  - Полукольца коленвала
  - Поршень
  - Пробка поддона
  - Распредвал
  - Регулировочная шайба клапанов
  - Сальник коленвала
  - Сальник распредвала
  - Сухарь клапана
  - Цепь масляного насоса
  - Шатунный вкладыш
  - Шестерня коленвала
  - Шестерня распредвала
  - Щуп масляный
- Прокладки двигателя
  - Комплект прокладок двигателя
  - Прокладка впускного коллектора
  - Прокладка выпускного коллектора
  - Прокладка ГБЦ
  - Прокладка клапанной крышки
  - Прокладка масляного поддона
- Ремни, цепи и натяжители
  - Клиновой ремень
  - Комплект ГРМ
  - Комплект цепи ГРМ
  - Натяжитель ремня генератора
  - Натяжитель ремня ГРМ
  - Натяжитель цепи ГРМ
  - Натяжной ролик ремня ГРМ
  - Ремень генератора
  - Ремень ГРМ
  - Ролик ремня генератора
  - Ролик ремня ГРМ
  - Успокоитель цепи ГРМ
  - Цепь ГРМ
  - Шкив коленвала
- Система выпуска
  - Глушитель выхлопных газов
  - Гофра глушителя
  - Катализатор
  - Крепление глушителя
  - Прокладка глушителя
  - Хомуты глушителя
- Топливная система и управление двигателем
  - Датчик давления масла
  - Датчик положения дроссельной заслонки
  - Датчик положения коленвала
  - Лямбда-зонд
  - Насос высокого давления
  - Прокладка под форсунку
  - Расходомер воздуха
  - Топливный насос
  - Форсунка
- Турбины и компрессоры
  - Интеркулер
  - Прокладка турбины
  - Турбина
- Фильтра
  - Воздушный фильтр
  - Масляный фильтр
  - Топливный фильтр
  - Фильтр салона
Подвеска и рулевое
- Подвеска
  - Амортизаторы
  - Болт крепления колеса
  - Втулка стабилизатора
  - Комплект пыльника и отбойника амортизатора
  - Опора амортизатора
  - Отбойник
  - Подшипник ступицы
  - Пружина подвески
  - Пыльник амортизатора
  - Рычаг подвески
  - Сайлентблок задней балки
  - Сайлентблок рычага
  - Стойка стабилизатора
  - Ступица
  - Шаровая опора
- Рулевое управление
  - Наконечник рулевой тяги
  - Насос гидроусилителя руля
  - Пыльник рулевой рейки
  - Рулевая рейка
  - Рулевая тяга
Коробка передач
- Запчасти трансмиссии
  - Подушка коробки передач (АКПП)
  - Подушка коробки передач (МКПП)
  - Полуось в сборе
  - Прокладка поддона АКПП
  - Пыльник шруса
  - Сальник полуоси
  - Фильтр масляный АКПП
  - ШРУС
- Сцепление
  - Выжимной подшипник
  - Главный цилиндр сцепления
  - Диск сцепления
  - Комплект сцепления
  - Корзина сцепления
  - Маховик
  - Рабочий цилиндр сцепления
Охлаждение и отопление
- Охлаждение
  - Вентилятор системы охлаждения двигателя
  - Крышка радиатора
  - Крышка расширительного бачка
  - Помпа (водяной насос)
  - Радиатор охлаждения двигателя
  - Расширительный бачок
  - Термостат
- Система кондиционирования
  - Испаритель
  - Компрессор кондиционера
  - Осушитель кондиционера
  - Пневматический клапан кондиционера
  - Радиатор кондиционера
  - Расширительный клапан кондиционера
- Система отопления
  - Вентилятор салона
  - Радиатор печки
Электрика и освещение
- Зажигание
  - Катушка зажигания
  - Свеча накаливания
- Освещение
  - Выключатель стоп-сигнала
  - Задний фонарь
  - Лампа ближнего света
  - Основная фара
  - Противотуманная фара
  - Указатель поворотов
- Электрика
  - Аккумулятор
  - Генератор
  - Датчик включения вентилятора
  - Датчик скорости
  - Датчик температуры охлаждающей жидкости
  - Кнопка стеклоподьемника
  - Мост (выпрямитель) генератора
  - Муфта генератора
  - Стартер
Кузов и элементы
- Внутренние элементы
  - Амортизатор багажника и капота
  - Замок двери
  - Стеклоподъемник
- Кузовные запчасти
  - Бампер передний / задний
  - Защита двигателя
  - Капот
  - Крыло переднее
  - Наружное зеркало
  - Панель передняя
  - Петля капота
  - Подкрылок
  - Решетка радиатора
  - Стекло лобовое
  - Усилитель бампера
- Система стеклоочистителя
  - Бачок стеклоочистителя
  - Двигатель стеклоочистителя
  - Насос омывателя
  - Рычаг стеклоочистителя
  - Трапеция стеклоочистителя
  - Щетка стеклоочистителя
Автомобильные лампы
Шины для авто и мото
Б/У автозапчасти
Гофра глушителя
Двигатели и КПП
Защита картера
Катализаторы
Каталог запчастей LADA /ВАЗ
Каталог отечественных авто
Китайские авто
Контрактные двигатели
Моторное масло
Товары для спорта

Читайте также Штуцер сцепления гольф 4

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

BMW 3 E30 (1982-1994) – вторая жизнь

BMW 3 серии E30 производился в период с 1982-го по 1994 год. С тех пор прошло очень много времени, которое оставило неизгладимый след на состоянии авто. Найти экземпляр в первозданном виде – большая удача. На Западе старая «тройка» уже переходит в категорию «ретро классики» и потому растет в цене.

В свое время «тридцатка» считалась технически продвинутым автомобилем с динамичным шасси и уникальным рядным 6-цилиндровым мотором, установленным продольно. В 1985-ом Mercedes подготовил сво й ответ – 190E 2.6.

Фанатики Е30 предпочли бы заполучить прекрасно сохранившийся черный купе BMW 325i с пакетом M Technik и пробегом до 100 000 км. Но на поиски пришлось бы потратить целую жизнь. Для повседневных целей сойдет версия и попроще. Кузов мог сохраниться лишь при одном условии – хозяин законсервировал все полости. В дальнейшем, даже самый заботливый и аккуратный владелец не смог бы избежать ремонта передней подвески, тормозов и системы охлаждения.

Двигатели

4-цилиндровые агрегаты серии М40, как правило, пребывают не в самом лучшем состоянии (изнашиваются кулачки распредвала). Да и работают они не так мягко, как 6-цилиндровые атмосферники 320i. Однако последний на высоких оборотах более вялый, что подтверждают исторические данные. Четырехцилиндровый двигатель на 0,7 секунды быстрее при разгоне в диапазоне 80-120 км/ч.

Впрочем, все моторы имеют свои недостатки и без надлежащего ухода умирают очень быстро. Следует понимать, что в таком возрасте понятия «вечной» цепи не существует, а М40 использует привод ГРМ ременного типа. Многие 6-цилиндровые агрегаты были уничтожены молодыми водителями, которые старались «зажечь» с первых метров. Головка блока непрогретого мотора в конечном итоге лопалась.

Но главная болячка баварских двигателей – система охлаждения. В свое время европейские дилеры утверждали, что стрелка в красной зоне на первом холме – это оригинальная особенность немецкого силового агрегата. Однако, в здоровом моторе не бывает никаких проблем даже после длительных высоких нагрузок.

С возрастом рычаг переключения передач выбирает приличный свободный ход, как в стареньких Пежо. Коробку следует хорошо проверить во время тест-драйва.

Ходовая

В отличие от передней подвески, задняя ось нуждается в ремонте лишь эпизодически. Чаще приходится обращать внимание на уставшие сайлентблоки. Порой доводится менять и изношенный дифференциал.

На ходу

Свидание с автомобилем из детских снов может закончиться разочарованием. Салон БМВ е30 по нынешнем меркам слишком маленький, а управление не доставляет ожидаемого удовольствия.

Подвеска обладает приличным уровнем комфорта даже на разбитой дороге. Игривость шасси не вызывает никаких сомнений. Но машина с короткой колесной базой и избыточной поворачиваемостью требует твердой и меткой руки. Рулевому управлению не хватает точности, а большинство экземпляров лишены гидроусилителя.

Усилитель полагался лишь топовым модификациям – 325i, 325ix, 324td. Но даже там его зачастую уже нет. Бесконечные течи и неисправности вынуждали владельцев устанавливать простой рулевой механизм.

Ценители марки могут установить оригинал. Стоимость запасных частей не так высока. Но нужно ли в очередной раз возвращаться к бесконечным проблемам. В случае с именитой BMW М3 ограниченная доступность оригинальных частей рулевого механизма круто влияет на конечный ценник.

Эксплуатация

И все же, следует признать, что БМВ 3 е30 довольно качественный автомобиль, в отличие от доживающих свой век гнилых Вектр и Рено 21. Владельцу тройки регулярно приходится вкладываться в ремонт передней подвески, сцепления, дифференциала и переварку проржавевшего пола. На оригинальное лакокрасочное покрытие даже не рассчитывайте. А качественно отремонтированный кузов, безусловно, имеет гораздо больше смысла, чем покрытый пленкой.

Следует отметить и наличие беспрецедентно большого количества запасных частей, да еще и в оригинале. Сложности возникают только у ценителей, стремящихся восстановить эксклюзивные детали.

Заключение

Если вам попалась старая «тройка» в хорошем состоянии, то тянуть с покупкой не стоит. Количество достойных экземпляров сокращается очень быстро. Большинству же копий самое место на металлоломе. Но не стоит обольщаться при виде свежего лака. Возможно под ним сплошная ржавчина. Детально изучите не только точки подъема, но и карманы за передними и задними колесами. Из двигателей лучше предпочесть шестицилиндровые. Выше среднего оценивается выносливость и 4-цилиндровых агрегатов серии М10. Но с ним вы не получите много удовольствия от вождения. И помните, что BMW e30 сегодня уже перспективный раритет.